Bonjour.

Dans le champ "rechercher dans le forum climatisation", tapez airton E7, vous obtiendrez quelques pistes.
Entre autres la 631, qui semble dire que c'est un problème de sonde extérieure. Tentez à tout hasard, clim déconnectée du secteur, d'ouvrir le capot de l'UE et d'enlever et remettre 5 fois les câbles qui arrivent sur la platine électronique. Au bout de 6 ans, de l'oxydation a pu dégrader les contacts.

Sinon, le power module est la pièce d'où partent les 3 fils qui vont au compresseur (U/V/W).

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci pour votre réponse,
J'ai enlevé et remis les câbles qui arrivent sur la platine électronique, mais le problème persiste : toujours E 7 sur le split et à signaler qu'au niveau des plaques électroniques situées sous le capot aucune lampe n'est allumée, soit de façon permanente, soit par intermittence.
Au fait où est la sonde extérieure ?
Merci.

Bonjour

Si aucune LED n'est allumée, il se peut que cela soit dû à une panne de l'alimentation de l'UE, c-à-d la partie qui fabrique diverses tensions (genre 5V, 12V...). Si vous avez un multimètre, vous pouvez tenter de mesurer quelques tensions si toutefois elles sont repérées en sérigraphie sur la carte. Si vous n'y connaissez rien, envoyez une photo bien nette de la carte, je pourrai éventuellement vous guider dans ces mesures.

La sonde extérieure est souvent fixée à proximité des ailettes en alu, côté extérieur. Elle sert à renseigner le microprocesseur sur la température de l'air entrant (= de l'air extérieur).

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci pour votre suivi,
Je vous joins les clichés que je viens de prendre sur les plaques de l'UE :

Le diagramme de l'UE
La plaque de face, partie gauche.
La plaque de face, partie droite.
La plaque de gauche (power module ?).
La plaque horizontale avec deux gros cylindres noirs
Les deux plaques vues de face, power module à gauche ?
J'espère que votre réponse me fera avancer vers la résolution de ce problème.

Cordialement, Sporteda.


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Bonsoir.

Félicitations pour le jeu de photos qui montrent pas mal de choses. D'abord, le power module est bien la pièce au dos de laquelle des composants sont ajoutés et coulés dans un "jaja" noir. Si un des composants ajoutés est en panne, on est quasiment contraint de changer l'ensemble, merci le concepteur. Et merci aussi parce que si cette substance noire est dure, cela va provoquer des contraintes mécaniques importantes sur les soudures des composants lors des montées et descentes en température. Autrement dit, non seulement le truc noir pousse à la consommation, mais en plus il favorise l'apparition de pannes!

Apparemment, l'alimentation dont je parlais, nécessaire au fonctionnement de l'autre carte, est engluée dans ce module. Sur les 2 petits transformateurs avec scotch jaune, au moins un est utilisé par l'alim (le plus gros). La ou les tensions générées ne peuvent guère sortir que sur CN10 (sur le schéma). Il faudrait que vous mesuriez en mode tension continue les broches 2 à 2 pour voir s'il en sort quelque chose. Je crois voir 4 fils, cela vous donne 6 mesures, je verrais bien le 0V, une tension continue (12V?) et autre chose sur 2 fils, qui pourraient porter des signaux qui vont piloter le module. Si c'est le calme plat, c'est clairement l'alim qui ne marche plus. Mais pour la dépanner, bonjour!

Sur la grande carte, à côté de l'arrivée du câble à 4 fils, il semblerait qu'il y ait un régulateur, le gros composant à 3 pattes. S'il est marqué dessus 7805, 7812 ou quelque chose de ce style, vous pouvez vous servir de son radiateur (troué) comme point 0V pour mesurer les 4 fils. Le radiateur est relié à la broche centrale, celle de gauche est la tension en entrée, celle de droite la tension en sortie (le xx de 78xx).

Vous pouvez auparavant vérifier que le 220 AC arrive bien sur FT4-FT5, et aussi que vous avez bien environ 320V continus sur les 2 gros condensateurs (utilisez les 2 cosses libres sur la mini platine des condos).

Bon, en ces temps wimbledoniens, on peut dire que la balle est (revenue) dans votre camp!

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Je ne sais pas trop où mettre les les pointes du multimètre pour détecter les tensions s'il y en a.
Si ça peut vous intéresser voici un cliché de face et un de profil du power module.
La borne rouge où arrive un quadruple fil est déconnectée, ainsi que les quatre fiches d'en haut.
Merci.
Cordialement.
Sporteda.

Voici les photos
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Bonjour.

Bon, je reformule mes explications; pour tester la bête, remontez tout et mettez le courant.

1/ testez la présence de 220 AC (mode alternatif) sur les cosses FT4-FT5 (ou ACL et ACN)
2/ testez la présence de 320V DC (mode continu) sur les 2 cosses libres de la platine avec les 2 gros cylindres noirs.
Si ces 2 mesures sont bonnes, et si le composant marqué d'un X est bien un 78xx :
3/ mettez le fil noir du multimètre sur son radiateur (partie métallique percée), et le fil rouge sur les 4 fils du câble successivement, éventuellement aidez-vous d'une aiguille pour atteindre les conducteurs dans le connecteur de câble.
4/ Sur les 4 fils, l'un sera à 0V, un autre à 12V DC voire plus, quant aux 2 autres, ce sont probablement des fils de données qui s'échangent entre la grande platine et le power module.
5/ Si le X est bien un 78xx, vous pouvez le tester ainsi : le fil noir étant toujours sur son radiateur, la patte de gauche est la tension en entrée, celle de droite la tension en sortie (le xx de 78xx, donc 5V si c'est un 7805).

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Me revoilà avec mes problèmes de clim.
Pour vos dernières propositions :
- En 1 : pour tester les cosses FT4 et FT5 où faut-il mettre les cosses rouges et noires ? Une sur une cosse et l'autre à quel endroit ?
- En 2 il y a 315 V .
- En 3 et 4 je trouve en allant de haut en bas 0 V, 13 V, 0 V et 0V.
- En 5 il n'y a aucune inscription indiquant si c'est bien un 78xx, où sont les pattes D et G ?
Merci encore,
Cordialement.

Sporteda

Bonjour.

Ben j'vous avais oublié ! Vos vacances ont dû passer par là. Pour un multimètre on ne dit pas cosses mais plutôt pointes de touche, ou éventuellement fils. Une pointe sur FT4 et l'autre sur FT5. Peu importe la couleur, car on est là en alternatif. Mais de toutes façons c'est forcément bon puisque vous lisez 315V après redressement.

Pour le régulateur, il devrait être écrit quelque chose dessus, mais il faut peut-être regarder avec une grosse loupe ou avec un éclairage rasant. L'inscription est normalement visible sur la face verticale côté condensateur jaune (C18). La patte de gauche est celle qui est à gauche quand vous lisez le marquage (là où j'ai mis un "X", sans le vouloir). Je verrais bien votre 13V arriver sur cette patte, celle de droite étant probablement à 5V.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

En mettant une pointe sur F4 et l'autre sur F5 le multimètre indique 1,22 v. Est-ce normal ?
Pour le régulateur je n'ai pas vu où sont les pattes D et G pour mesurer les tensions.
Par contre les inscriptions sont bien sur la face antérieure :
L 7805 CV
CC1W8W
MAR 640
Cordialement,

Sporteda.

Bonjour.

FT4 et FT5 portent de l'alternatif, mais vous aviez sans doute votre multimètre en mode continu.

Les pattes du 7805 sont au dessous, cela allait sans dire. Le composant n'étant pas facilement inclinable à cause des condensateurs, essayez de suivre les pistes G et D, de voir où elles aboutissent, et ainsi de trouver des points d'accès plus faciles. Par exemple, je crois voir que les pattes de C18 donnent accès à au moins une des G/D.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Merci pour le schéma montrant les pattes, à droite comme à gauche le multimètre indique 0 V (prise de tension après inclinaison du composant).
J'ai revérifié les tensions entre FT4 et FT5, il montre toujours 1,2 V en alternatif.
Cordialement.

Bonjour.

Très bizarre, votre histoire. D'après votre 1ère photo du post 4, FT4 devient ACL (Alt Curr Line = phase secteur) et FT5 devient ACN (Alt Curr Neutral = neutre secteur). Or l'IPM reçoit bien la tension secteur puisque qu'elle y est redressée localement pour générer le 340V continu que vous voyez sur les 2 condos. Comment expliquer alors que vous voyiez 1V sur FT4-FT5? Pourriez-vous vérifier les pistes imprimées et si FT4 et FT5 sont bien reliées à FT1 et FT2 ? Et éventuellement vérifier que votre voltmètre mesure bien 230V AC sur une prise de la maison ?

Je m'attendais aussi à ce que le fil qui porte le 13V issu de l'IPM "englué" arrive sur la patte G du 7805, et que celui-ci fabrique du 5V pour le microP de la platine en question. Pourriez-vous vérifier ce point (existence d'une liaison entre le connecteur et la patte G), et le connecteur à 4 fils fait-il bien son travail (débranchez-le puis rebranchez-le plusieurs fois) ?

Sinon, prenez une photo de chaque face de la grande platine avec tous les câbles enlevés, pour que j'essaie de reconstituer le parcours du secteur sur cette platine. (notez bien auparavant l'affectation de tous les fils).

En tous cas, le fait d'avoir 0V sur les 3 pattes du 7805 EST anormal.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Voici la grande plaque en deux clichés avec les connexions débranchées.
Le courant alternatif arrivant est bien du 236 v.
Par contre entre les bornes FT 4 et FT 5 il y a bien du 236 v quand les fils sont débranchés; si je les rebranche le courant tombe à 1,22 v, le problème vient-il donc de la plaque noire sur la gauche ?
Cordialement.

Spoteda.

Voici les photos
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Bonjour.

Merci pour les photos, mais celle de la face arrière (que je vous demandais aussi) me manque pour répondre à certaines des questions que je me pose.

Dans la plupart des inverters, on ne charge pas les gros condos directement, car à la mise sous tension ils appelleraient un courant énorme qui ferait sauter un disjoncteur. Pour gérer ce phénomène, on charge les condos à travers une résistance relativement forte, en général entre 47 et 100 ohms, qui limite le courant. Une fois les condos chargés, l'alimentation se met en marche et génère diverses tensions dont du 5V, qui va alimenter le microP, lequel, après un petit délai, va court-circuiter la résistance pour permettre la grosse consommation que représente le compresseur. Dans votre cas, le fameux 5V n'est pas généré, du coup le relais ne se ferme pas, et c'est un secteur très affaibli qui arrive sur l'électronique. Et je pense de plus en plus que la carte noire devrait donner 2 tensions, le 13V (pour les divers relais) et un 8 ou 9V, régulé à 5V par le 7805.

Je soupçonne en plus que la fonction PFC incluse dans la carte "noire" ne fonctionne pas correctement, pas forcément l'IGBT puisque les condos arrivent à se charger, mais le circuit qui le commande (qui est sur la carte noire). Pour résumer, à travers la résistance, les condos se chargent à 340V, puis l'IGBT devient passant en permanence, ce qui écroule la tension sur FT4. Comme il n'y a pas de consommation sur le 340V, cette tension reste haute très longtemps. Si vous mettez votre voltmètre dessus, je pense que vous verrez la tension diminuer lentement, du genre 1V toutes les 5 secondes, ce qui prouverait que la charge a eu lieu à un moment puis s'est arrêtée. Ce serait aussi pour ça que vous lisez 315, qui n'est pas assez à mon goût.

Il faudrait aussi que vous vérifiez la liaison éventuelle entre le fil qui porte le 13V et la patte G du 7805. S'il y avait interruption du passage du courant à ce niveau, cela pourrait expliquer pas mal de choses. Mais comme je l'ai mis plus haut, je pense qu'une tension manque à l'appel, celle qui alimente les microP de la carte noire et de l'autre carte.

Comme la carte noire est quasi-irréparable vu la manière dont elle a été engluée, je crains fort qu'il faille la changer. Et comme vous dites qu'elle est en rupture de stock...

Au fait, la matière noire est-elle dure (comme de la pierre), plutôt caoutchouteuse ou chewing-gummesque ? Sur la photo du post 6, on la voit se décoller de l'encadrement...

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Je n'ai pas pu démonter la grande plaque pour vous montrer sa face arrière.
Pour la liaison entre le 13 V et la patte G j'ai 86 mv, je doute de la bonne valeur car ce n'est pas aisé de placer les pointes au bon endroit.
La plaque noire est recouverte d'une fine couche noire de 1 m/m d'épaisseur évoquant du caoutchouc, cette couche s'enlève facilement pour laisser apparaitre une plaque verte où sont inclus les circuits.
Ci-joint une photo de l'angle inférieur G de cette plaque.
Cordialement.
Sporteda.

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Bonjour Sporteda.

Bon, resumons : Pour moi, votre carte "noire" a un pb, car elle devrait donner une 2ème tension genre 8/9V, mais ne le fait pas. Et si vous ne réparez pas la carte, comme elle ne se fait plus, vous êtes bons pour racheter une nouvelle clim. Tenter une réparation est donc un passage obligé si vous voulez garder cette clim.

Déjà, pour valider mon hypothèse, il faudrait que, courant coupé, vous vérifiez à l'ohmmètre (pas en mode voltmètre) si la patte G du 7805 arrive sur un des fils du câble de 4 fils. Si c'est le cas, vous devriez lire moins de 0.2 ohm entre G et ce fil. Sur la carte noire, il faudra alors trouver à quel(s) composant(s) est relié ce fameux fil. Mais pour cela, il faut enlever la couche noire, avec grande précaution, car comme vous l'avez vu, les minuscules composants peuvent facilement se faire arracher si vous utilisez un objet dur manié rapidement. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez ultérieurement à dessouder la partie circuit imprimé des broches de l'IPM sous-jacent. Ce qui demande un peu de matériel et d'expérience.

Si vous êtes partant pour cette aventure, je peux continuer à vous aider, mais comme ce sera à vous de faire les manips...

Si et seulement si vous confirmez que la patte G arrive sur un des 4 fils, mais que vous renoncez à vous lancer dans la suite, je peux vous proposer une manip qui aura 3 issues possibles et de même probabilité : 1 pas d'effet visible, 2 crée d'autres dommages, 3 redonne vie à la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Je m'absente jusqu'au 15 Août, je ferai donc les mesures dés mon retour et perdu pour perdu, je tenterai donc l'aventure.
Cordialement.

Sporteda.

Bonjour Dom,

Mon absence a été plus longue que prévue.
J'ai pu enlever toute la matière noire qui recouvrait cette plaque.
Voici en photos ses faces avant et arrière.
En mesurant entre la patte G du 7805 et le 4 fils, l'un d'eux indique plus de 3 M.ohms, c'est celui au milieu à droite sur le plot rouge à 4 broches.
Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,
Sporteda

Voici les photos.
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Bonjour Sporteda.

Entre temps, c'est moi qui me suis absenté 2 semaines, sans accès internet. Je suis rentré cette nuit. Je vais examiner vos images demain. Bravo pour avoir nettoyé les circuits si bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voici les quelques réflexions qui me viennent à l'esprit dans un premier temps. Tout d'abord, les inverters utilisent en général un module hybride pour la partie puissance. Dans ce module se trouvent entre autres les 6 composants de puissance (IGBT - coucou Marielle!...) qui vont donner les 3 phases appliquées au compresseur. Dans votre cas, il n'y a pas de module hybride, les 6 IGBT sont des composants discrets, tels Q5, Q8 et Q9.

Vous pouvez tout d'abord vérifier succintement les composants de puissance à 3 pattes, les 6 IBGT (comme Q8) et le Q4. En mode ohmmètre, vous ne devez pas lire moins de 1 ohm entre 2 de leurs 3 broches (3 tests par composant). Si vous lisez une valeur nulle, il se peut que le composant ait claqué.

Votre carte inclut bel et bien une alimentation basse tension, laquelle rejoint l'autre carte par le connecteur rouge. Elle ne semble fournir qu'une seule tension (je croyais initialement plutôt 2). Sur la photo côté composants, le 0V est à droite (disons broche 4) et le + est à gauche (broche 1). Le hacheur de l'alim est probablement IC1, le petit circuit en haut à droite. Le transfo est le 'BCK', le condensateur de sortie est C17, avec la diode de redressement tout contre (montée verticalement, une de ses pattes longe le condo).

Bref, quand la machine est sous tension, vous devriez avoir 10 à 15 V entre les broches 1(+) et 4(-). Si ce n'est pas le cas, l'alim est en panne. Pour vous guider plus avant, il faudrait que vous preniez une autre photo côté soudures, mais en redressant les 2 gros ponts de diodes pour voir ce qu'il y a dessous. Dé-courbez les pattes de 75 degrés, pas plus, pour éviter qu'elles ne cassent ultérieurement en les re-courbant.

Les broches 2 et 3 sont apparemment des fils de données, car je pense les voir arriver sur des optocoupleurs, les petits rectangles jaunes. Concernant votre mesure de 3 MOhms, rien d'anormal. En revanche j'eusse aimé qu'il y ait continuité (c-à-d moins d'un ohm) entre la broche G du 7805 et le fil du câble à 4 fils qui aboutit à la broche 1.

Avant de prendre la photo, il faudrait que vous remettiez tout en place (sans visser les composants de puissance), que vous remettiez le courant (sans mettre en marche la clim), et que vous mesuriez la tension entre 1 et 4. S'il y a bien 10-15V, mesurez les 2 fils concernés à l'autre bout du câble. Puis coupez le courant. En mode ohmmètre, vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 4 et le radiateur du 7805. Et vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 1 et la broche G du 7805.

Au fait, qu'est-il écrit sur IC1 (circuit à 8 pattes)?

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

J'ai pris les mesures au niveau des 3 pattes des 6 IGBT, face arrière de la plaque noire, et pour la commodité des mesures les IGBT ont été disposées comme suit :

Q 4, Q8, Q9 et 10 avec Q 10 en haut à gauche :

Q 4 : 22,5 ohms entre pattes G (gauche) celle du milieu (M)
22,6 ohms entre G et D (droit) droit
0 ohm entre M et D
Q 8 : 246 M ohms entre G et M
4.65 K ohms entre G et D
226 M ohms entre M et D
Q 9 : 240 M ohms entre G et M
4.61 K ohms entre G et D
232 M ohms entre M et D
Q 10 : 245 M ohms entre G et M
4.65 entre G et D
226 M ohms entre M et D

et Q 5, Q6 et Q 7 avec Q 7 en haut à Gauche,

Q 5 :4,8 M.ohms ente G et M
4.69 K ohms entre G et D
334 M. ohms entre M et D
Q 6 : 447 M.ohms entre G et M
4.65 K ohms entre G et D
Q 7 : 448 M ohms entre G et M
4.65 K ohms entre G et D
333 M ohms entre M et D

Entre les broches 1 et 4 je trouve 11,2 mv et 0 ohm.
Ci-joint 2 photos de la face postérieure de la plaque noire avec les ponts redressés.

Bon week-end.
Cordialement

Sporteda

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Bonjour.

Eh bien, vous êtes sur ce forum apparemment le 3ème en quelques mois à avoir l'IGBT du PFC HS. Si vous n'êtes pas au parfum, un IGBT est un transistor de puissance un peu spécial, et le PFC (power factor correction) est une fonction de la carte qui permet de rendre régulière la consommation de la clim, comme si c'était un chauffage électrique (sinon, il n'y aurait consommation que lorsque les sinusoïdes secteur sont proches de leur maximum). Les internautes dépannés sont Marielle (question 1944, posts 74), et Jean-Claude (question 2082, post 74 (aussi)).

Pour voir si c'est le seul problème de votre carte, je suggère, comme je le fis avec Marielle, que vous dessoudiez ce composant et que vous remettiez le courant, après avoir refait toutes les connexions, mais sans retordre ni visser les ponts et les IBGT. On peut supposer que la clim sera alors au repos. Demandez alors du chaud ou du froid. Dès que vous entendez le compresseur démarrer, coupez le courant dans les 5 secondes, car les composants non vissés sur les masses métalliques vont chauffer, et brûleraient très vite si vous n'arrêtiez pas le courant. Le démarrage du compresseur sera de très bon augure. Vous pourrez alors acheter un IGBT et la clim devrait être sauvée.

Les 11 mV montrent que l'alim ne marche pas, mais c'est à priori dû à l'IGBT qui est en court-circuit. Je suppose que vos 0 ohm (à côté des 11 mV) correspond à l'une des 2 mesures que je vous avais demandées (mais vous en avez oublié une).

Le pont DB1 a un aspect bombé bizarre, mais je suppose que c'est de la matière caoutchouteuse noire. (sinon, on dirait qu'il a éclaté intérieurement...). Quant à vos valeurs proches de 4.7 kohms, elles correspondent aux petites résistances CMS dans la photo ci-dessous, marquées 472). Votre ohmmètre marche bien!

Cordialement, Dom.

Petite étape à insérer dans le dépannage : une fois l'IGBT enlevé, mesurez-le à l'ohmmètre. Si vous confirmez le 0 ohm entre 2 des broches, continuez les manips décrites ci-dessus. Si vous ne les confirmez pas, stoppez les manips et postez vos observations.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

J'ai oublié de vous dire ce qu'il y avait d'écrit sur le circuit à 8 pattes IC1 :
2 A 165
G0614LOP
XX626038K03
Pouvez-vous me dire où dessouder le composant et qu'entendez-vous par refaire les connexions ?
Merci d'avance,
Cordialement.

Sporteda.

Bonjour.

Je ne trouve pas de doc pour le circuit en question. J'espère qu'on pourra s'en passer.

Je suggérais de dessouder les 3 pattes de Q4 (E/C/G = émetteur, collecteur et grille). Ce n'est peut-être pas hyper facile, il faut un fer assez puissant, au moins 30 W. Vous l'enlevez de la platine verte (attention à ne pas laisser des restes de soudure qui pourraient court-circuiter 2 pastilles de la carte), et vous recâblez tous les fils déconnectés (en fait principalement des cosses), pour remettre la machine prête à fonctionner pour le court essai décrit plus haut. J'ai oublié de vous indiquer une mesure intéressante à faire aussi : dès que vous avez remis le courant, (COMPRESSEUR NE TOURNANT PAS), mesurez la tension entre les broches 1 et 4 (anciennement 11 mV). J'aimerais que vous y trouviez 10 à 15V.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Afin de ne pas abimer la plaque j'ai préféré couper les trois pattes de Q4, ça me permettra d'aller plus loin dans les manipulations et si j'ai besoin de souder je trouverai une solution plus tard.
Il y a toujours 0 ohm entre deux pattes de Q4, celui-ci n'étant plus relié à la plaque.
J'ai un petit problème de connexion, les repères que j'avais mis sur deux fils rouges ont disparu et je ne sais pas où les connecter, mettre l'un à la place de l'autre pourrait entrainer d'autres problèmes.
Les deux fils rouges viennent d'une bobine située à gauche du compresseur et vont sur des fiches de la carte noire, en haut à droite et entre les deux fils rouges il y a un fil orange (cf photo du 28.06.2013).
Ci-joint la photo montrant la bobine d'où partent les deux fils rouges, ils sont chacun dans une gaine blanche à sortie de la bobine et on les voit tous les deux sur la gauche sortis de leur gaine.
Cordialement.

Sporteda.

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Bonjour.

Le transistor (IGBT) est donc bien HS. Pour cette bobine, utilisée par le PFC, il n'y a pas de sens spécial, faites comme vous voulez.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Une fois le courant mis :
- Une petite lampe rouge s'allume maintenant à gauche des deux gros condensateurs sur la plaque horizontale en bas de la grande plaque, elle reste allumée en permanence.
- Une autre petite lampe rouge située sur la grande plaque en haut à gauche, s'allume à la mise sous tension puis se met à clignoter de façon irrégulière lorsqu'on demande du chaud, elle s’allume sans clignoter en mode froid. Au bout d'un moment elle s'éteint.
- La tension entre les broches 1 et 4 est de 14,5 V.
- Par contre le compresseur ne se met pas en marche et au bout d'un moment l'unité intérieure affiche encore E7.
Cordialement,
Sporteda.

Bonjour.

Donc désormais la partie alimentation remarche, et ce parce que la haute tension est rétablie. En effet, Q4 devait "l'écrouler", comme on dit en électronique.

Si votre "1ère" petite LED rouge est SUR la platine des 2 condensateurs, elle est là pour attester que la haute tension est présente. Mais dans votre post 8, vous mesuriez bien 315V sur les condos, donc la LED aurait dû s'allumer ce jour là...

Quant à la 2ème LED, (il est marqué "err" à côté, voir la photo 1 de votre post 14), elle s'allume parce que quelque chose ne plaît pas au microP. Il n'est pas impossible que l'absence de l'IGBT soit détectée. Ou que la haute tension soit estimée pas suffisamment haute, cas le PFC peut dans certains designs lui donner quelques dizaines de Volts en plus, par rapport aux 315/320V issus d'un redressement classique, sans PFC.

Désormais, entre le radiateur du 7805 et sa patte D, vous devriez mesurer 5.0 V puisque du 14.5V arrive bien sur son entrée.

Je crains que pour aller plus loin il vous faille vous procurer un IGBT neuf et le mettre en place. Si vos finances le permettent, achetez-en même 2, au cas où sa durée de vie serait brève. Il n'est pas à exclure aussi qu'en lâchant l'IGBT ait entraîné la mort d'un autre composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Entre la patte D et le radiateur du 7805 je n'ai pas de tension, le voltmètre indiquant 0, mais ai-je bien positionné mes aiguilles ?
Où acheter les IGBT (y a t-il un n° ou autre indication) ?
Cordialement.
Sporteda

Bonjour Sporteda.

Sur le 7805, vous devez avoir, par rapport au radiateur, 14.5V sur G et 5.0V sur D. Si D est à 0, le microP n'est pas alimenté, et la clim ne peut pas marcher. Insistez pour lire ces 2 tensions (DC, of course). Si vous avez réellement 14.5 et 0, cela voudrait dire que le 7805 est mort, mais je suis sceptique.

Sinon, vous n'avez pas confirmé/explicité mes questions "Si votre "1ère" petite LED rouge est SUR la platine des 2 condensateurs, elle est là pour attester que la haute tension est présente. Mais dans votre post 8, vous mesuriez bien 315V sur les condos, donc la LED aurait dû s'allumer ce jour là..."

Pour l'IGBT, il faut lire sa référence, ou postez sa photo. Chez Conrad.fr, ils vendent quelques IGBT (+8 euros pour le port). Mais il y a d'autres sites, ou vous avez peut-être un magasin dans les environs... Les 2 internautes cités en post 23 en ont trouvé sans problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Sur le 7805 je trouve entre le radiateur et la patte G : 0,1 mv , 0 avec les pattes D et du milieu.
La petite led rouge sur la platine des deux gros condensateurs ne s'est allumée que depuis l'ablation de l'IGBT, auparavant elle ne s'allumait pas.
Je n'ai pas trouvé d'IGBT réf. 20J 321 dans les magasins de Grenoble, par contre chez Conrad il y a un igrb 14C40L-igbt TO 220. Est-il compatible ?
Cordialement,
Sporteda.

Bonjour.

Je ne comprends plus rien : si l'alim donne désormais 14V, cette tension doit se retrouver en entrée du 7805, qui va en faire du 5V pour les besoins de la carte. Dans votre photo 1 du post 14, on voit que le connecteur d'arrivée du câble est placé à 2 cm du 7805. Il faut que vous vous assuriez que :
1/ courant mis, le 14 V arrive bien entre les broches 1 et 4 sur cette arrivée de câble à côté du 7805
2/ courant coupé (extrait de mon post 21) "En mode ohmmètre, vous mesurez moins d'1 ohm entre la broche 4 et le radiateur du 7805. Et que vous mesurez moins d'1 ohm entre broche 1 et la broche G du 7805". Si ce n'est pas le cas pour une de ces 2 mesures, démontez la grande platine et suivez les pistes imprimées pour voir comment sont reliés le connecteur et les broches du 7805. Eventuellement, faites m'en une photo côté soudures. Peut-être y a-t-il une soudure défectueuse, qui expliquerait la non-arrivée du 14V sur le 7805. Attention, les broches 1 et 4 deviennent peut-être 4 et 1 sur la grande platine.

Pour l'IBGT, on verra dans un 2ème temps, la priorité étant d'expliquer vos mesures 7805. En tous cas vous ne pouvez pas utiliser de boîtier TO220 dans votre machine, car le radiateur des composants montés en TO220 est toujours relié à la broche centrale, et quand vous l'aurez vissé sur la masse de la machine... vous disjoncterez la maison en remettant le courant!

Vous pourrez acheter un IGBT quand vous aurez entendu le compresseur démarrer quelques secondes, comme chez Marielle.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
J'ai aussi un code E7 sur un bi split inverter Airton.
Savez-vous à quoi cela correspond ?
Merci.

Le circuit en question (IC1) sur lequel vous avez noté :
2 A 165
G0614LOP
XX626038K03

C'est un ICE2A165 de chez infineon.
Sur ma carte il est éclaté ainsi qu'une résistance CMS qui est juste à côté.
Je l'ai trouvé sur ebay :
http://www.ebay.de/itm/ICE2A165-Off-Line-SMPS-Current-Mode-DIP-8-Infineon-/271455290599?hash=item3f33ff04e7:g:ptQAAMXQ74JTTJDF
J'en ai commandé un, je vous tiendrai au courant.

Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de T° extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai donc contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
La réparation a été effectuée.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10 nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé les deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fait des jours que ça fonctionne.

Bonjour A vous tous, bonne année 2022.
Je revient sur ma clim Airton qui a de nouveau (façon de parler, la premier fois s' étais en 2017) le code erreur E7 est réapparut sur le même split intérieur.
voir le message de dessus.
Elle à toujours fonctionné depuis cette réparation.
Donc j ai effectuer la même réparation, en changeant les 2 condensateurs de 10nf C408est C416.
Redémarrage impec, à voir dans le tems.