Bonjour.

Sur les PAC inverter, il n'y a plus de condo de démarrage, vu que le compresseur est alimenté en triphasé généré localement et à fréquence variable (et non à 50Hz fixe), que ce soit en mono ou en tri.

Si vous comparez les brochures des 2 versions dont vous parlez, vous devriez trouver les éventuelles différences de rendement ou de COP, je suppose.

A priori, avec une version tri, la haute tension DC passe de 340V à plus de 550V, cela implique peut-être un compresseur différent, et des composants HT plus robustes...

Bonjour.

Alors vos photos sont, dans l'ordre : carte principale, carte filtre passif d'entrée, carte support de condos pour la haute tension (340VDC), l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction, pour mieux lisser la HT) et la carte de puissance qui regroupe l'IPM (pilotage du compresseur en triphasé) et les composants du PFC.

Pour voir si l'alim fonctionne, utilisez le câble qui va vers le ventilo (DC fan), SANS JAMAIS LE DEBRANCHER. Entre noir et rouge vous aurez la HT qui sert d'entrée à l'alim, et entre noir et blanc vous devez trouver 15V DC.

Cela dit, votre carte semble montrer des piqûres de corrosion. A moins que ce ne soit une illusion d'optique (saletés en surface?) Dans cette zone passent des pistes qui vont du microP à l'interface UE/UI (petite carte avec enrobage noir près du fil rouge seul). Nettoyez la zone et faites éventuellement un gros plan.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suppose que vous avez tenté de couper le jus 10 mn pour que l'UE se réinitialise à la remise sous tension. Si vous ne l'avez pas fait, essayez.

Pour lever le doute sur la pile, postez-en une photo. Un supercondo a le même rôle, entre autres pour maintenir l'horloge, mais vous avez peut-être raison en affirmant que c'est une pile.

Bonjour.

La conso indiquée est en régime établi et pour certaines conditions de températures intérieure et extérieure (20 et 7). La conso réelle d'une clim inverter monte comme sur votre courbe pour atteindre un pic, pouvant aller jusqu'à la moitié de la puissance restituée, et redescend ensuite. Votre essai est trop court pour le constater.

D'autre part, la conso max est affichée sur la plaque : 9 A sous 230 VAC, soit plus de 2 kW. Elle sera atteinte en cas de forte demande par temps glacial.

Bonjour.

Êtes-vous bien sûr que c'était une pile? J'ai déjà vu sur des commandes filaires des "supercondensateurs", qui ont un peu l'aspect d'une pile, et il est écrit dessus ses caractéristiques, par exemple 0.22F (soit 220000µF) / 5V. Si vous le déchargez avec une manip malencontreuse, les data sont perdues et effectivement vous devez reparamétrer. Même chose avec une pile si vous la court-circuitez, ou si vous l'enlevez pour la tester. La tension passe à 0 une fraction de seconde voire plus, et la mémoire se vide.

Bonjour.

Merci pour le retour. Mais votre explication est surprenante, il y a des milliers d'UI qui sont raccordées avec un câble comme celui que vous utilisiez... Du 4 x 1.5mm² ? Ou alors je n'ai pas compris ce que vous entendez par câble multibrins...

J'espère pour vous que ce n'est pas une coïncidence (panne aléatoire) et que la panne ne va pas réapparaître sous peu.

Bonjour.

Vous parlez là de constatations quand la panne est à nouveau arrivée? ou d'une manière générale?

Et dans le cas de la panne, toujours les 5 clignotements sur l'UI? Dans la mesure où vous avez 2 UI, elles présentent toutes les 2 les mêmes clignotements? Quand la panne survient, vous avez 1 ou 2 UI en demande?

Bonjour.

Merci d'avoir répondu consciencieusement à mes questions. Avec un bémol, je demandais la photo de la carte de l'UE. Il faut savoir que très souvent un problème de comm vient de ce qu'une des U n'a plus d'alimentation basse tension, pour des raisons qui peuvent être variées, qui vont du claquage d'un fusible à un IPM explosé...

Si au moins une LED allumée ou clignotante dans l'UE, l'alim fonctionne, mais dans le cas contraire il faut trouver pourquoi le 12V et le 5V (entre autres) sont à 0. Il y a parfois des points de mesure indiqués sur la carte, voir ce qu'ils donnent au voltmètre.

Bonjour.

Je suis incompétent pour vous répondre. Mais je vous suggère de taper "Madoka" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page. Vous trouverez 29 questions dont l'une d'elles pourra peut-être vous éclairer.

Bonjour.

Ben Dom-Aom il a sa lampe en panne...

1/ Quelles sont les références des divers éléments de l'installation? Quel âge a-t-elle?
2/ La LED... Sur l'UI ou sur l'UE?
3/ Comme PL : quelles tensions entre 1 et 2?
4/ Il y a 2 fils rouges... Qu'entendez-vous par "borne 1 et 3 extrémité du fil rouge"
5/ Sur chacune des 5 sections du bornier, y a-t-il à chaque fois court-circuit entre la partie haute et la partie basse?

Une photo de la carte de l'UE serait la bienvenue.

Bonjour.

"depuis 2 ou 3 mois"... vous voulez dire "depuis 2 ou 3 ans"?

Quels sont les types de machines, UI et UE? Parce que les ref des cartes, c'est pas trop parlant...

Des photos des cartes seraient les bienvenues. Une absence de comm est souvent due à l'alimentation basse tension de la carte principale qui ne fonctionne plus. Les causes sont variées.

Bonjour.

Il faudrait quand même que la clim retombe en panne pour voir l'état des LEDs quand elle arrive.

Une température excessive peut aussi être "due" à la sonde concernée qui aurait un comportement erratique. Un défaut (coupure ou court-circuit) peut arriver à partir d'une certaine température.

Ah bah oui... votre carte n'est pas franchement la même, car elle a 3 IPM et non 2, vu que vous avez 2 ventilos. Et l'IPM du compresseur occupe l'empreinte large sur votre carte alors que sur l'autre photo il est sur l'empreinte étroite. Votre machine est plus puissante, d'ailleurs elle a 4 gros condos HT au lieu de 3.

En milieu de carte, vous avez 2 ponts de diodes dont les pattes centrales sont réunies par les fils orange et mauve. Testez la résistance vue entre ces 2 pattes, je verrais bien un court-circuit (CtCt). Si non, testez entre les pattes extérieures (sur les 2 ponts), et là il y aura environ 0 ohm. Restera à trouver le composant qui cause ce CtCt.

Je ne me hasarderai pas à vous conseiller un modèle plus puissant, il suffirait qu'une des entrées ait des caractéristiques différentes entre les 2 types pour que ça ne marche pas... Il existe probablement des modèles plus costauds, mais je ne suis pas suffisamment expert.

Souder un neuf sera un jeu d'enfant, si toutefois vous avez bien libéré les trous de la soudure qui pourrait les rétrécir. Pour le risque d'électricité statique, touchez de temps en temps la pointe du fer avec le - des gros condos, cela mettra au même potentiel la carte et le fer.

Bonjour.

Pour votre dernière question, seul Panapieces pourra vous répondre.

Bonjour.

La plaque, c'est pour que les transistors qui chauffent dans l'IPM puissent évacuer leur chaleur dans la masse métallique sur laquelle il est vissé.

On distingue une partie du marquage dans votre 2ème photo. D'après la disposition des broches, ce pourrait être un FSBB30CH60C ou un de la même famille (de chez Fairchild).

Pour lire sa référence, il faut couper au moins les 7 pattes du côté puissance et le pivoter. Si pas possible, couper également les 3 x 2 pattes vers le centre de l'IPM. Le plus dur pour remplacer un tel IPM, c'est de dessouder l'ancien... Une fois la pièce partie, on enlève les restes de pattes un par un.

En réponse 69, vous dites ne pas avoir l'intention de transporter une carte d'une clim à l'autre.
En réponse 71, vous semblez l'avoir fait ("je voulais remettre..."). Du coup je n'arrive pas à savoir avec certitude ce que vous avez fait comme manip. En fait "Clim1 Clim2" ne serait pas plutôt "CarteBonne CarteHS"?. Mais montées sur quelle UE?...

Une permutation complète aurait été intéressante pour voir si les comportements étaient totalement échangés.

Les 2 autres condos ne me semblent pas cruciaux vu qu'ils ne sont pas réellement DANS l'alimentation comme le sont les autres. Mais si vous voulez les changer aussi pourquoi pas.

Bonjour.

Si au moins le ventilateur accélère et ralentit, ça doit s'entendre très facilement, et aussi se sentir au flux d'air projeté devant le groupe. Renseignez ce point.

Pour joindre un mp3 (très souvent fait sur le forum), cliquez "ajouter nouveau fichier" puis "un document", sélectionnez le fichier puis cliquez "ajouter fichier" pour valider cet ajout.

Au bout de combien de temps arrive le PREMIER ralentissement? 3/4 mn ou plutôt 10/15?

Bonjour.

Inutile de remettre du silicone, beaucoup de cartes d'autres marques fonctionnent très bien sans. Et si c'est bien le MIP qui est responsable du problème, les condos sont innocentés. A confirmer avec vos essais à venir.

Non. Relire ma réponse 12. Il faut fournir aussi du 5V et la tension de commande de vitesse, qui sont présents de manière naturelle sur la carte. Si votre alimentation est limitable en courant et si elle affiche le courant débité, alors ampèremètre et résistance de limitation deviennent inutiles.

Bonjour.

Pour exploser de la sorte le fusible, il a fallu un court-circuit (CtCt) très violent après lui, sur la haute tension continue. Soit le pont de diodes, soit l'IGBT (gros transistor 3 pattes), soit l'IPM du ventilateur (circuit qui pilote le ventilateur), soit l'IPM du compresseur. On peut cumuler, par exemple, l'IGBT qui se met en CtCt puis fait claquer le pont de diodes.

Vos photos 1 et 3 sont de bonne qualité. Pas celle du milieu, qui n'est surement pas de vous, pourquoi ne pas avoir pris votre carte en photo? Une photo bien nette des 2 faces serait un plus pour vous piloter dans d'éventuelles mesures pour établir un diagnostic.

Correctif : j'avais sous les yeux le manuel du MH080FXEA4A... Sur le A4B, il n'y a en fait que le ventilo HT de possible.

D'où la question, n'auriez-vous pas fait un branchement sous tension?...

Bonjour.

Cette UE peut recevoir 2 types de ventilo :
* sur un connecteur à 5 positions dont 3 sont utilisées : ventilo 230VAC bivitesse
* sur un connecteur à 7 positions dont 6 sont utilisées : ventilo haute tension continue.
Quel type avez-vous?

Si 2ème type, il faut impérativement couper le jus sur la machine et attendre 2 minutes avant d'enlever ou remettre le câble. Sinon vous grillez le moteur (même s'il est neuf...). Voire une partie de la carte (en plus).

Diode jaune allumée seule, c'est effectivement un problème ventilo. 458 aussi.

Bonjour.

Tout d'abord vous mettez le pluriel dans la chambre 2... Orthographe olé olé ou montage bizarre, vu que l'UE est prévue pour 2 UI, pas 3?

Dans le manuel de l'UI, 5 clignotements UI ("operation") indiquerait un problème dans l'UE ("power system anomaly") et invite à regarder le manuel de l'UE.

Lequel dit que ces clignotements (UI) indiquent une trop forte température en sortie de compresseur... mais qu'alors LEDs 1 et 2 dans l'UE doivent être allumées...

Quand la panne arrive, essayez d'estimer cette température, qui peut alors dépasser 110°, attention aux brûlures.

Bonjour.

Donner les références des modules aurait été un plus. Dans ce brouillard, j'ai trouvé ça...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour faire changer le fusible, essayez avec un dépanneur télé ou une échoppe qui fait la réparation de smartphones.

Pour réparer l'autre carte, il faut l'alimenter en 35V et voir si les 12V et 5V sont bien générés par les circuits IC111 et IC121. Soit vous avez des points de test sérigraphiés sur la carte, soit vous regardez aux bornes de IC121. Entre les pattes prises 2 à 2 vous devez lire 12V, 5V et 7V. Cela permettra de vite savoir si les tensions sont correctes.

Bonjour.

Essayez de verser 25 cl d'eau sur l'échangeur de l'UI, comme si vous étiez en été avec production de condensats. Le but étant de remplir le siphon éventuel en fin de tuyau d'évacuation.

335 c'est le numéro de lot, donc pas important. Pareil pour le fabricant.

On doit le trouver pour bien moins cher sur Aliexpress. Par contre, il faut compter entre 2 et 3 semaines de livraison...

Oubliez cet article, c'est un capteur à effet Hall. Il réagit à la proximité d'un champ magnétique, comme dans les cafetières pour signaler que le réservoir d'eau est vide... Pas d'aimant mobile sur votre carte!

Ma religion est faite, c'est bien le MIP qui est HS, la baisse de tension, les clacs et l'arrêt total sont 3 manifestations d'un même défaut. Relisez le post final de la 9518 déjà citée. Donc achetez uniquement ça le plus vite possible.

Quand on demande la fiche technique de cette pièce, on a un grain de riz de 1.6mm x 0.8 mm, ça me paraît un peu petit. Mesurez bien la taille de ICP2 et choisissez une pièce comparable.

J'ai trouvé au hasard de mes recherches :
- 245-9254, 7.60€ les 10 (avec ou sans "P" à la fin)
- 270-7965, 0.64€ l'unité
J'ai vu qu'il y avait aussi des 2.2A, ça pourra aller s'il le faut.

Vérifiez la taille, la disponibilité, et commandez sur rs-particuliers.com, le online c'est sans TVA et pour les pros. Je n'ai pas commandé chez eux depuis au moins 2 ans, apparemment, la navigation dans leurs menus est devenue assez étrange et déroutante. Et ça ne marche plus avec mon ordi vieillissant... et avec une tablette, je ne sais pas comment copier un "truc tout en haut"... :-))

Pourquoi avoir dessoudé le MIP dans la mesure où vous n'avez pas (encore) la remplaçante? Maintenant, impossible de faire d'autres mesures, comme celles demandées par 3 fois...

Pour dessouder le MIP, il y avait 2 possibilités :
1/ c'est pour le jeter ; dans ce cas vous coupez les 7 pattes et enlevez les restes un à un.
2/ vous voulez le conserver intact ; alors vous n'enlevez pas la soudure mais au contraire en rajoutez notablement quitte à faire des court-circuits, et en baladant la pointe du fer à souder sur 1 côté, vous allez les faire fondre ensemble. Ajouter de la soudure améliore grandement le contact thermique entre le fer et la carte.

1262... rien trouvé d'intéressant.

Ben si vous changez le moteur (et remplacez le fusible), il y a de fortes chances que ça reparte, puisque, comme dit précédemment, le 35V post ICP2 ne sert qu'au moteur. La manip ci-dessus aurait permis d'en être complètement sûr. Si c'est trop fort pour vous, faites-vous aider.

Le 35V est utilisé tel quel uniquement par le moteur, via ICP2. La branche après ICP1 est pour les basses tensions, 12V et 5V.

La carte dans le moteur ne se vend évidemment pas. Elle est peut-être réparable, mais là on va dans l'inconnu. J'ai déjà démonté des moteurs fonctionnant avec 340V et 15V (pour vous c'est 35 et 5), et quand l'IPM claque, la mort se propage partout vu les tensions. Avec 35V, le dommage pourrait être limité à l'IPM de la carte moteur.

On pourrait tester le moteur en utilisant la carte de l'UI et une tension extérieure pour le 35V (au moins 20V), il faudrait pour cela tirer 2 fils, le 0V et le 35V après ICP2. Une batterie de vélo ou d'outillage électrique pourrait faire l'affaire. Avec un ampèremètre 10A et quelques ohms pour limiter le courant. Si vous avez l'esprit pionnier... :-)

Bonjour Jean-Claude.

J'ai fait quelques calculs en utilisant vos données. Au préalable, quelques rappels de physique :
* 1 kWh = 3600 x 1000 Joules = 3.6 MJ
* 1 calorie = 4.18 J
* il faut 1 calorie pour élever 1g d'eau de 1 degré

Votre PAC restitue 8 kWh chaque heure, soit 28.8 MJ, soit environ 7 MCal.
Pour élever 15m3 d'eau de 1 degré, il faut fournir 15 MCal.

Donc votre PAC devrait élever l'eau de 0.46 degré, alors qu'elle semble ne l'élever que de 0.19. Si du moins votre chiffre de débit est bon...

Il faut vraiment regarder la conso de cette PAC au compteur. La fiche technique semble indiquer 8A, soit 1.84 kW.

Bonjour.

Hélas, avec cette valeur de 100 kOhms, on ne peut pas statuer. La carte incluse dans le moteur inclut un petit IPM qui va exciter les 3 enroulements du stator avec du triphasé généré localement. Les étages de sortie sont à base de transistors qui fonctionnent en interrupteurs rapides : ON ou OFF, mais pas tous en même temps, bien sûr. Voir l'illustration ci-dessous.

Quand vous testez entre 4 et 6, les 6 transistors sont OFF, ils ne conduisent pas. Si l'un d'eux est en court-circuit, les autres vont empêcher le passage du courant puisqu'ils sont OFF, et le multimètre ne verra rien. En revanche, lors du fonctionnement du moteur, le binôme (verticalement parlant) de celui HS va passer ON à certains moments, et il y aura alors un chemin direct entre le 35V et le 0V, et le fusible va claquer. Si vous aviez mesuré quelques ohms, alors une branche complète aurait été vu grillée. Mais avec votre mesure, on ne peut pas être certain de la santé du moteur.

Pour savoir si le moteur est bon ou pas, il faut lui appliquer au moins 20V sur le "35V", du 5V sur le fil 3, et entre 1 et 3V sur le fil qui règle la vitesse de rotation. Si vous êtes équipé de 3 alims de labo, c'est jouable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vos nouvelles péripéties semblent pointer vers un MIP défaillant. Hélas, vous avez encore laissé passer une excellente occasion d'apporter de l'eau au moulin. Quand le clac-clac s'est fait entendre, il fallait mesurer les tensions aux secondaires, comme je l'avais dit jadis aux posts 21 et 25. Si vous voyez les tensions fluctuer fortement, cela dédouane à priori la boucle de réaction. Ou alors le condensateur stratégique dont je parlais au post 27 a été remplacé par un neuf qui n'est pas au top... mais c'est peu probable. Si vous avez un autre neuf, soudez le en // avec celui en place, sans démonter la carte, donc côté soudures. Attention au sens.

Votre vieille soudure est toujours bonne. Elle contient juste du plomb, métal banni des soudures désormais à cause de sa toxicité, mais c'est pour protéger les petites mains qui soudent 8H par jour, aucun risque pour un utilisateur occasionnel comme vous.

Avant de réfléchir plus avant, quel est votre modèle exact?

La fiche technique dit maximum 10 m3/h... vous en êtes loin... vous confirmez les 32?...

Avec votre compteur EDF, voyez l'augmentation de conso instantanée de la maison quand vous passez la PAC d'arrêt à marche, et après une mn de fonctionnement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Concernant l'eau de piscine, quelle est sa température quand elle entre dans la PAC, et sa température quand elle en sort? Et pour quel débit approximatif (en m3 par heure, par ex)?

Quelle est la techno de votre thermomètre? Infra rouges, thermocouple...? Etes-vous sûr de vos 32°?

Bonjour.

Dans ma réponse 51, j'écrivais : "on a évidemment le régulateur, mais aussi l'optocoupleur... et ce qui pilote l'opto. D'après vos photos, il pourrait être commandé par un petit composant à 3+2 pattes". "il" c'est l'opto ; le 3+2 est bien un autre composant (IC801), qui donc pilote l'opto. Un point gravé dessus indique sa patte 1, bien respecter le positionnement en cas de changement

En tapant R701A sur google, j'avais trouvé une piste chez Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005003241185439.html
Le circuit PS2701 répond aux critères, sa fiche technique le confirme.

Pour le MIP, il faut prendre une version avec pattes qui traversent le circuit imprimé, car il existe des versions dont les pattes sont soudées en surface, ce qui n'est pas le cas avec votre carte.

Je rappelle que je n'ai pas les schémas, donc mes hypothèses de panne sont données sans garantie de succès. Les valeurs des tensions aux secondaires d'alims à découpage sont souvent données par une diode zener, ou par un comparateur de précision (comme le TL431 qui comporte une tension de référence interne) et 2 résistances qui forment un pont diviseur. Avec les éléments en ma possession, donc vos photos, très difficile de statuer qui fait quoi. Ce n'est pas comme si j'avais la carte sous les yeux avec des relevés oscilloscopiques pour valider certains points.

Essayez de lire ce qui est marqué sur IC801.

ICP2, marqué 50, est un 2A. ICP1, marqué 20 est un 0.8A.

Oui, le moteur est au bout de la flèche. Il contient une carte électronique, et fonctionne avec le 35V fourni par l'UE et un 5V généré sur la carte aux fusibles. Normalement, le moteur ne tire rien du 35V (via ICP2) quand il ne tourne pas, et environ 1A quand il tourne vite.

Déconnectez le moteur courant coupé (mais je pense que c'est fait!), son câble présente les fils suivants : 1 2 3 4 (rien) 6. Mettez le fil rouge de l'ohmmètre en 6 et le noir en 4, pour un moteur bon vous devriez lire une forte résistance, voire l'infini. Dans votre cas, je pense que vous lirez quelques ohms, ce qui signera l'avis de décès du moteur.

Pour le démontage du moteur, je ne sais pas, j'aide les gens à distance et ne suis pas au contact des UI/UE, j'ai déjà fait, mais pas sur du Hitachi.. En général, il manque une ailette à la turbine, exprès pour qu'on puisse passer un tournevis et dévisser la vis qui bloque la turbine sur l'axe moteur.

Pour remplacer le fusible, une solution de facilité est de récupérer celui de l'autre carte. Cela dit, cette dernière est peut-être bonne (sous réserves). Sinon, essayez chez fr.rs-online.com, en général ils ont un choix impressionnant. Dans le cadre de recherche, tapez "fusible cms", puis filtrez.

Je confirme... vous n'êtes pas un expert. :-)

Le flux d'air qui sort de l'UI est "forcément" dû à un ventilateur. Il y a un moteur sur la droite, qui actionne une turbine à ailettes cylindrique, encore appelée volute ou turbine tangentielle.

Pour accéder aux fusibles, il faut extraire la carte de l'UI.

Bonjour.

Le plan ne montre pas de porte entre chambre et dressing. Du coup le chauffage de la chambre va pouvoir maintenir le dressing quasiment à la température de la chambre, peut-être 1 degré de moins au maximum. Donc pour moi c'est jouable sans bouche dans le dressing. D'autant qu'on ne vit pas dedans, ce n'est pas comme s'il y avait un endroit pour l'ordi où l'on peut passer plusieurs heures assis sans bouger.

???

Votre prose indiquait de manière assez claire un problème de ventilateur de l'UI, pas de l'UE. Je vous posais donc une question relative au moteur de l'UI.

Goude!

Merci pour ce retour, votre expérience pourra éventuellement servir à d'autres.

Bon hiver au chaud, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilateur tourne, même une fraction de tour? Si NON, alors le moteur pourrait être mort et avoir fait fondre un minuscule fusible. Car un moteur qui ne tourne pas envoie à la carte une info de vitesse de rotation... qui est dans ce cas nulle.

Sur la carte, vous avez 2 fusibles CMS, ICP1 et ICP2. Ils font 2mm x 3mm ou quelque chose dans ce genre. Courant coupé, normalement vous devez lire moins d'un ohm sur chaque. ICP2 pourrait donc avoir fondu, même sur votre nouvelle carte si le moteur se comporte comme un court-circuit...

Bonjour.

Le microP qui gère tout semble faire un peu ce qu'il veut... Souvent, c'est parce qu'au lieu d'avoir un 5V bien stable il reçoit une tension trop faible ou entachée de "bruit électrique". Un condensateur chimique vieillissant pourrait être à l'origine de ce comportement. Faites une photo de la carte principale et j'essaierai de vous dire quoi tester.

Vous dites que les 2 sondes sont bonnes. Je ne conteste pas, mais qu'est-ce qui vous fait être aussi affirmatif?

Bonjour.

C'est une bobine de filtrage, accompagnée ou non de condensateurs, donc un antiparasite. Rien à voir avec votre panne..

Avant de démonter, vous auriez dû faire ce que je vous ai dit en posts 11 et 13.

Le silicone est un détail, ce n'est pas le sujet le plus important.

Les vieilles clims sont souvent des tout-ou-rien, et n'ont aucune électronique à l'extérieur. Tant que la rouille n'est que cosmétique et ne perce pas le compresseur, ce n'est pas rédhibitoire.

Une alim à découpage utilise une boucle de contre-réaction dans laquelle on a évidemment le régulateur, mais aussi l'optocoupleur... et ce qui pilote l'opto. D'après vos photos, il pourrait être commandé par un petit composant à 3+2 pattes, mais sans schéma, très difficile de déterminer LE composant responsable de la diminution des tensions. Mitsu ne donne pas les schémas dans ses docs. Les deux 8-pattes sont à priori des BA2903S, doubles comparateurs, à mon avis ils ne sont pas impliqués.

Classiquement, une des tensions secondaires est utilisée pour réguler : une fois sa valeur de consigne atteinte, la boucle modère les ardeurs du régulateur au primaire pour maintenir cette valeur au secondaire. Dans votre cas, on dirait que cette tension est trop basse, autrement dit que la boucle agit trop tôt.

Votre "RT01A" pourrait plutôt être un R701A : à vérifier en enlevant le vernis avec du dissolvant (acétone).

Bonjour.

Le problème peut effectivement être sur ce HIC1, mais qu'est-ce qui vous fait être affirmatif? Sachant que j'ignore totalement votre niveau de compréhension des circuits électroniques. Vous noterez que je n'ai toujours pas la référence écrite sur ce HIC1, ni celle écrite sur IC141.