Si vous avez 20mn à perdre, lisez la question 9518. Un "technicien" avait préconisé le changement de 2 cartes pour 1200€. Alors qu'il suffisait de changer une pièce à 8€ pour redonner vie à l'installation.

Votre petite carte donne les bonnes tensions... quand elle donne les bonnes tensions!! Or vous les avez mesurées HS quand la clim était en erreur. A moins que vous ayez fait des erreurs de mesure... Refaites ce que j'ai suggéré en post 11.

Comme je dis souvent, "c'est vous qui voyez".

J'ai écrit : "Donnez la référence du circuit avec les pâtés de silicone. Il se peut qu'il ait un problème. Et aussi celle du petit circuit à 4 pattes juste à côté MAIS sur l'autre face"

OK pour le MIP2K4. Pour votre IC831, comptez ses pattes : il y en a 8... Sur quelle face se trouve-t-il? : sur la même...

Conclusion?... Un petit tour chez l'ophtalmo s'impose.

C'est vous qui voyez pour acheter une carte, qui coûte 30€ à fabriquer. 430€, c'est le prix d'une télé 4K de 1m² 0 de diagonale... Les pannes de régulateur d'alim ou d'optocoupleur sont plus rares que les pannes de condos, mais elles arrivent aussi.

Vous n'avez plus de claquements de relais, mais il subsiste une 2ème panne qui est en lien avec la 1ère.

Bonjour.

"pour que la PAC se mette en service et que de l'air chaud sorte dans les zones 2 à 5" : vous voulez dire dans les zones 1 à 5, je suppose.

Peut-être faudrait-il migrer le thermostat vers une zone moins chauffée par le soleil. Pour la pièce de vie, le volet se fermerait et la température n'y monterait pas quand la PAC fonctionne.

En réponse 1, je disais avoir la doc. Cette page est dans la doc, mais ce n'est pas un schéma, c'est un plan d'implantation. En page 13 vous avez aussi un plan de câblage, mais cela ne m'aide pas non plus.

D'une manière générale, je fais de gros efforts d'explication, mais avec certains cela ne semble pas suffire. Quand je dis "la longue pièce noire tout en haut", cela désigne sans la moindre ambiguïté IC141. Et quand je dis "un composant à 4 pattes séparées par des fentes", cela désigne sans la moindre ambiguïté DB111.

Pfffffffffffff... Pourquoi avoir enlevé ces résistances? Elles sont bonnes!!!

Savez-vous ce que veut dire millième? Ça veut dire "1000 fois plus faible que". Et non pas mille fois plus fort.

Ces résistances font donc chacune 0.020 ohm, et si vous en mettez 2 en //, l'ensemble fait 0.01 ohm, soit un centième d'ohm. Il est donc normal de les voir en CtCt, mais ce n'est pas réellement un CtCt...

Aucun schéma n'est mis à disposition par Sanyo. J'ai par contre des photos de cartes provenant d'autres questions, donc vos 2 photos ne me servent pas spécialement. Par contre, cela donne du boulot supplémentaire au modérateur pour les traiter et ce sont des mégaoctets à stocker, donc à éviter si possible.

Pour comprendre le fonctionnement de la carte, comprenez que je ne peux pas donner un cours à chaque proprio de clim en panne. Et puis je ne connais que certaines parties de la carte, vu que je n'ai pas de schémas.

OK pour les photos.

Pour les 2 composants étranges, je demandais la référence écrite DESSUS, pas celle sérigraphiée à côté. Pour reconstituer le fonctionnement de la carte, il me faut ces infos, surtout pour le long rectangle.

D'ailleurs, ces 2 éléments semblent avoir été changés ou en tous cas investigués dans le passé, vu l'état des soudures, plus quelques autres. Vous avez le carnet de santé de cette clim?...

Le truc métallique pourrait être un transfo avec quelques composants en plus à l'intérieur (diodes, condos)... sous réserves. Généralement, HIC veut dire hybrid integrated circuit.

A côté du relais il y a un fusible. Est-il bon? Le parallélépipède blanc est une résistance à priori de valeur assez faible, écrite dessus. Est-elle bonne? Quelle valeur inscrite?

Il y a un composant à 4 pattes séparées par des fentes, c'est un pont de diodes. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes prises 2 à 2 (6 mesures).

Sans l'inductance, la HT redressée et non filtrée n'arrive pas sur les circuits suivants. Donc l'alim n'est pas en mesure de fonctionner et D08 encore appelée power lamp ne peut s'éclairer.

DZ01 est effectivement morte, cela arrive 1 fois sur 2 quand l'IGBT claque. En fait, placée à cet endroit, elle ne sert à rien si ce n'est à embêter ceux qui veulent la remplacer, car diode très spéciale et rare... Pour un test de la carte, enlevez la.

R16/17 : c'est marqué dessus : 20 millièmes d'ohm, donc 10 millièmes en //, donc vues en CtCt.

Pourquoi ces 2 photos?...

Vérifiez que votre voltmètre est bien exact : testez une pile neuve, il faut lire entre 1.55 et 1.60V. Parce que vos mesures montrent un déficit de tension sur tous les secondaires, qui pourrait être expliqué par un voltmètre pas au top de la précision.

Donnez la référence du circuit avec les pâtés de silicone. Il se peut qu'il ait un problème. Et aussi celle du petit circuit à 4 pattes juste à côté MAIS sur l'autre face.

Il serait bon de faire un gros plan de la zone ci-dessous (sans le fil blanc, et en ayant enlevé les pâtés de silicone), et pareil pour la zone correspondante sur l'autre face.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur table, ça ne peut pas marcher si vous ne reliez pas l'inductance, grosse bobine de 2 kg. Soit vous la rapatriez sur table aussi, soit vous CtCtez les fils L1 et L2 >>MAIS<< en dessoudant la patte centrale de l'IGBT. Le plus simple est tout de même de remonter la carte sur l'UE, avec l'arrivée secteur el l'inductance de connectées. Un clac de relais doit se faire entendre dans les 3 secondes.

Bonjour.

Pas jeune, cette clim, elle date du temps où Mitsu faisait encore du TOR (tout ou rien). Probablement l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Je viens de télécharger la doc technique, hélas pas de schéma détaillé. Il va falloir travailler sur photos.

La vôtre est trop floue. Refaites la pour qu'elle soit bien nette, et aussi l'autre face. Et faites aussi un gros plan de la partie haute (qui porte l'alim). Avant de poster, vérifiez qu'elles sont optimisées.

Qu'est-il marqué sur la longue pièce noire tout en haut? Et sur la pièce en alu au dessous à gauche?

Bonjour.

1/ Est-ce que la thermistance utilisée pour limiter le courant de charge des condos devient très chaude? Si oui, probablement un court-circuit (CtCt) sur la HT.
2/ Vérifier l'IGBT. Si CtCt entre C et E, il est mort. Dessouder la patte centrale C et faire un test. La "power lamp" doit s'allumer dans un petit trou de la carte.
3/ Si la thermistance continue de chauffer, débrancher le ventilo et réessayer. Si pareil, l'IPM pourrait être en CtCt.

La "nouvelle" carte n'a peut-être qu'une résistance ou une diode de cramée. A voir ultérieurement.

Ne jamais déconnecter ou reconnecter le ventilo avec la machine sous tension. Si la machine commence à tourner, l'arrêter au bout de 20 secondes au disjoncteur.

Dans tout travail de diagnostic, il faut des éléments pour juger. Des symptômes, des mesures... D'après vos 1ers éléments, la petite carte aurait un problème, à priori réparable assez facilement.

Donc je répète, après une coupure secteur de plusieurs heures, mettez la clim en marche en chaud et mesurez les tensions sur les connecteurs. Une fois le E101 revenu, refaites ces mesures. Comme la machine tournera pour les 1ères mesures, il faudra prendre soin de ne pas faire de court-jus ou que la carte ne touche la carcasse par inadvertance.

Bonjour.

Bonnes nouvelles donc. Je vois mal la sonde C1 être différente de la C2, vu qu'elles vont mesurer des températures assez voisines. Donc mesurez la C2 à 20° et commandez en une de la même valeur (5, 10 ou 20 kOhms le plus souvent). On n'est pas à 10% près.

Pour assurer le coup avant l'achat, vous pouvez relier à la place de la sonde une résistance classique de la valeur en question et voir si l'installation redémarre normalement.

Bonjour.

Le 0V est la piste repérée dans la photo. C'est aussi le radiateur (percé) du régulateur 7805 presque au centre de la carte. La terre ne semblant pas arriver sur la carte, le plus simple est de visser une queue d'une résistance (cf réponse 1) sur ce radiateur avec vis, rondelle et écrou, et relier l'autre queue à la carcasse du groupe via un fil soudé dessus (avec isolant au niveau de la résistance). Et fixer le fil pour qu'il ne vibre pas.

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Bonjour.

Les dépôts blancs ne sont pas forcément un problème, j'en vois souvent sur des cartes diverses, c'est souvent à la fabrication que cela arrive. Mais si les soudures sembles attaquées, il faut les refaire.

Vos mesures à moins d'un volt sont anormales et dénotent selon moi un problème. A moins que vous les ayez faites courant coupé (il fallait les faire sous tension)... mais dans ce cas vous n'auriez pas lu 19V sur le connecteur rouge. Le microP fonctionne en 5V. Avec moins d'un volt, il ne peut pas marcher, et c'est ça qui génère le E101.

"je ne comprends pas ce que vous voulez dire après avoir pris les mesures". Alors un partout, parce que là je ne comprends pas non plus ce que vous tentez de me dire. "Cherchez des différences" = voir si un 5V devient 0.8V durant la panne, par ex...

Quand des condos chimiques faiblissent, être hors tension quelques heures les régénère pour une durée variable. Je pense que le problème va revenir assez vite. Comme vous dites, à suivre.

Bonjour.

"le voyant Run s'allume suivi du Timer de façon alternative." Pouvez-vous reformuler, parce que ce n'est pas super clair. Quand RUN s'allume, est-ce qu'il reste allumé en fixe, et alors TIMER se met à clignoter? Ou alors les 2 clignotent en alternance (1 seul allumé à la fois)?...

"J'ai débranché deux fils au niveau de l'alimentation (bleu et rouge)"... puis vous les avez remis, je suppose, car je vois mal une clim mieux fonctionner en débranchant des choses...

Votre clim a un peu plus de 10 ans, c'est l'âge auquel les condensateurs chimiques commencent à poser des problèmes, surtout dans les alimentations à découpage (la petite carte).

Coupez la clim plusieurs heures au disjoncteur. Après avoir remis le courant, mesurez les 3 tensions de sortie sur les 2 connecteurs à 3 fils noir rouge blanc. La sérigraphie explicite chaque fil. Pour le connecteur bleu, mesurez entre rouge et blanc, puis rouge et noir, vous devez trouver 5V et 12V. Pour le connecteur rouge, mesurez entre rouge et noir, il faut trouver 15V.

Puis mettez la clim en marche. Dès que le E101 arrive, refaites les mesures et cherchez des différences.

Je suis un peu sceptique sur ma capacité à vous aider, Samsung n'est pas une marque du top 5, et je n'ai pas les schémas, même sur la doc dont je vous parlais. Si la carte vous présente sa face avec les composants, faites en une photo, mais si de votre côté vous n'avez ni multimètre ni fer à souder, effectivement ce n'est pas gagné. Je ne suis pas frigoriste, juste un électronicien qui travaille à distance avec des docs et des photos...

Pour savoir où trouver la carte, là aussi je n'en sais pas plus que vous.

Bonjour.

J'ai la doc du AR18HSFSJWKXCV. Rouge et verte fixes : problème de communication. Rouge fixe et verte clignotante ne serait pas un défaut.

Souvent les pb de comm sont dus à l'alimentation qui ne fonctionne pas, mais ici ce n'est pas le cas vu que les LEDs ne sont pas éteintes. Je n'ai pas les schémas détaillés, mais souvent la comm utilise une mini-alim constituée d'une résistance, d'une diode et d'un condo chimique. Peut-être un de ces composants est affaibli (surtout le condo?...)


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La tension variable sur chaque branche de sortie de l'IPM est tributaire de 2 transistors, 1 vers la haute tension, l'autre vers le 0V. Dans votre IPM, 4 transistors ont claqué. En changeant l'IPM, vous changez donc ces transistors.

Après d'autres recherches, CI serait en fait C1 (typographie inappropriée dans la doc). C comme "coil", terme désignant l'échangeur. Car il peut y avoir une C2. Donc 2 sondes sur l'échangeur. EXG1 pourrait du coup désigner la sonde sur le gros tuyau de sortie (G comme gaz, le petit tuyau étant la ligne "L" comme liquide).

Je n'ai pas les valeurs des sondes. Généralement c'est entre 5 et 20 kiloOhms à 20°. Ces valeurs baissent de 3% pour chaque degré en plus.

Le "remote controller" est la télécommande, pas le thermostat.

Bonjour.

Avouez tout de même que la photo de gauche montre une carte qui semble rentrer pile poil dans le logement, alors que la carte de droite semble trop large (vous parliez de 2 cm).

Je répète que pour moi il doit y avoir une autre carte pour l'alimentation, et elle pourrait avoir lâché suite à l'intrusion de la souris. Le cas échéant, testez les tensions qu'elle donne, 5V, 12V, autre...

Sur la carte d'origine, l'urine a manifestement corrodé des pistes de cuivre, peut-être que l'une d'elles est maintenant coupée. Brossez les zones impactées et testez la continuité des pistes. Eventuellement, refaites des gros plans de ces zones. Une photo de l'autre face serait bien aussi.

Bonjour.

En fait votre explication "Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer" était étrange, car c'est quant le timer est activé qu'il peut y avoir interdiction de fonctionner, du moins je pense...

Avec les plus grandes réserves (mon fichier pourrait concerner d'autres modèles), chez Sanyo vos codes seraient :

E03 : "indoor unit detecting error from remote"

F06 : "Outdoor heat exchanger temp sensor failure (CI) or (EXGI)"

Un peu nébuleux...

Euh... j'ai du mal à comprendre. La photo de gauche semble être la carte d'origine, et celle de droite celle achetée récemment. Et pourtant celle de droite a l'air sacrément abîmée. Sur celle d'origine, on ne voit pas de dommage extérieur. "cela ne disjoncte plus mais la carte est endommagée". Où? Vous voulez dire qu'elle ne fonctionne plus (c'est différent)?

En plus sur celle de droite l'IPM compresseur est complètement différent, j'ai effectivement des doutes sur la compatibilité, d'autant que les trous de fixation des éléments de puissance ne sont pas aux mêmes endroits. Pour moi inutile de chercher à réparer la carte récemment achetée. Comme si vous vouliez mettre un moteur de C3 sur une 208...

Je pense qu'il y a une autre carte dans la clim, qui porte l'alimentation, il se pourrait bien qu'elle soit en panne, souvent ce n'est pas trop dur à réparer.

Bonjour.

Perso, je ne peux vous répondre, un aidant du forum a des compétences sur Airton, mais il ne fait des apparitions que sporadiquement (ALBRE37). La carte d'origine a de gros dommages? C'est irréparable? Une photo permettrait de se faire une idée...

Bonjour.

Pour aller plus loin, il va falloir passer aux mesures de tension dont je parlais en post 21. D'abord quand la machine vient d'être remise sous tension après un arrêt d'au moins une heure. Puis quand l'UI se met à clignoter, ce qui dénonce une absence de communication.

En photo 3 du post 31, on voit nettement les points de test GND, 5V et 12V. Mettez le fil noir du voltmètre sur GND et le rouge sur les 2 autres successivement. Mesurez aussi la tension entre PAMGND et PAM15V. Quand une alim à découpage ne fonctionne plus, c'est souvent dû à un condensateur, mais il y a aussi d'autres causes. Par ex la HT qui n'arrive plus, le régulateur qui a un problème... Le régulateur c'est le circuit à 7 pattes dont les soudures sont protégées par du silicone blanc. Éventuellement, donnez sa référence.

J'ai vu passer, mais que vous dire? Les mesures sont conformes à mes prévisions pour les enroulements. Donc changer l'IPM. Bon, si le compresseur est bloqué mécaniquement, il aura peut-être pu faire claquer l'IPM, mais la probabilité est assez faible.

Pour les condos, relisez la fin de ma réponse 28.

Pour la sonde, est-ce que, capot enlevé, le fonctionnement de la clim est sensible à son positionnement (et donc à un éventuel effort sur elle ou son câble)? La sonde peut être légèrement déplacée pourvu qu'elle reste dans le flux d'air provoqué par l'hélice.

"Que veut un clignotement rapide (j'ai mis une vidéo)". La vidéo du post 33 montre un clignotement assez lent, 1 flash par seconde. Combien de clignotements par seconde (ou en 10 secondes) quand elle clignote rapidement? Inutile de rajouter une vidéo pour si peu.

Bonjour.

Donc le problème de claquement dans l'UE a totalement disparu, c'est dû au changement des condos, et plus spécifiquement celui que je vous avais indiqué. L'alim était vacillante, et elle ne l'est plus. Inutile de mesurer les 5V et 12V.

Si j'ai bien compris, tout fonctionne normalement quand le capot d'UE est enlevé. Vous confirmez? Le fait que ça ne marche plus capot en place doit être dû à la légère torsion d'un élément (par ex un câble) quand le capot fait pression sur les tôles. Le positionnement de la sonde en photo (température de l'air extérieur) est-il modifié capot en place?

Bonjour.

Pourriez-vous poster un mp3 du bruit que cela produit?

Voir question 7635, photo 2 du post initial. On la retrouve plus loin dans le sujet.

Bonjour.

Sur cette machine, le moteur est un triphasé inerte, c'est à dire sans la moindre électronique intégrée. Les 3 phases sont fournies par une petite carte au moyen d'un petit IPM, comparable en fonctionnement aux 2 qui alimentent les 2 compresseurs. Les signaux de sortie de ce composant sont boostés par 6 transistors de puissance pour attaquer les enroulements du moteur.

Donc pas de condensateur de démarrage pour ce moteur. D'un autre côté, si le moteur finit par démarrer normalement, laissez tel quel. Sinon en cas de panne franche, il faudra soit changer l'IPM (plus de 30 soudures), soit changer la carte (se fait-elle encore???)... soit trouver le composant discret qui pose problème (1 des 6 transistors, par ex).

Bonjour.

En général, il y a une ailette absente dans la section la plus à droite de la turbine, pour donner accès à une vis qui assemble la turbine avec l'axe. Il suffit de tourner un peu la turbine pour voir l'ailette manquante et donc trouver la vis.

Bonjour.

Pour une machine de 10 kW, 6A ne me paraissent pas réalistes... Une clim peut tirer temporairement sur le réseau jusqu'à la moitié de la puissance calorifique restituée... soit 22A sous 230V, et même plus si le secteur s'écroule. Manips à faire :

1/ Corréler les 2 mesures de courant avec la puissance instantanée affichée par le compteur EDF
2/ Mesurer la tension secteur sur l'UE peu avant la coupure. Ou idéalement une fois toutes les 30s pendant la montée en puissance.

Bonjour.

"En général chez LG la carte de l'unité extérieure porte 2 LEDs". J'ai donc bien dit extérieure.

Les références que vous donnez sont : UE et UI, UI et UE, UI seule, UE seule?...

Bonjour.

Vous auriez gagné quelques jours sur la compréhension du problème en faisant la manip que je vous disais : dessouder une patte des 2 condos à la phase (ou des 4). Vous auriez vu que le problème venait d'eux.

Comme je vous l'ai dit plus haut, la structure d'un condo X2 consiste en une myriade de petites cellules en parallèle, comme illustré ci-dessous. La vue du haut montre le ruban déroulé, il est constitué de 2 feuilles de polyéthylène avec un dépôt ultra fin d'aluminium sur une face de chacune des feuilles. La "piste" horizontale du haut va être en contact vertical avec un amas de métal et une patte du condo. La piste horizontale du bas pareil vers l'autre patte. Vous voyez sur la vue centrale les connexions (relativement robustes) sur des rectangles d'alu de forme 4x3. Sur la vue du bas, on voit assez clairement que chaque zone 4x3 est faite sur l'autre face de 3 zones 4x1.

Quand un claquage du polyéthylène intervient, un courant relativement important circule entre dans la cellule 4x1 concernée, du coup le disjoncteur différentiel tombe, et la petite connexion en bas de la zone 4x1 se volatilise. Le condo a perdu disons 1/500ème de sa valeur vu cette déconnexion, mais c'est reparti pour un tour avec les 499 cellules 4x1 restantes. (500/499 : nombres à la louche, pour faire comprendre).

Vos nouveaux condos ont une tenue diélectrique un peu supérieure, apparemment, du coup ils résistent à ces conditions extraordinaires... mais sans doute pas de beaucoup. Sur mes photos, les petites connexions ont été abîmées par un démontage un peu agressif, les pistes ne sont normalement pas cassées.

J'espère avoir satisfait votre curiosité. Pour Enedis, c'est pas gagné pour trouver le fautif... Manifestement la maison fautive n'a pas de différentiel adapté, car celui-ci devrait normalement tomber...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK, là, "je préfère", c'est plus cohérent maintenant. Les branches V et W de l'IPM sont donc complètement claquées, que ce soit les transistors du haut ou ceux du bas.

Donc IPM à remplacer, en espérant qu'il n'ait pas claqué à cause d'un problème dans le compresseur. Vous pouvez vérifier ses 3 enroulements, normalement autour de 1 ohm. Pour les mesurer, commencez par mesurer la résistance des fils du multimètre et soustrayez cette valeurs aux mesures des enroulements. Les 3 valeurs doivent être identiques à 0.1 ohm près.

Bonjour.

Sur votre dernière photo, la flèche que vous avez ajoutée désigne "sans ambiguïté" un tout petit trou. Est-ce ce trou que vous appelez "P"?... Si oui, ben non, c'est la grosse soudure à droite, pin n°27. Mes derniers posts parlent des soudures de l'IPM uniquement.

Pourquoi dis-je ça? Parce que normalement P et N sont reliés aux C101/2/3, donc vous devriez lire entre P et N le même CtCt que sur C101.

En tous cas, on voit que les transistors de l'IPM câblés entre les sorties V et W et le 0V (N) sont claqués. Donc la réparation de la carte, si vous vous lancez dans cette opération, passera par le changement de l'IPM. Pour connaître sa référence, il faudra le déposer pour la lire, puis commander la pièce en Chine.

Donc refaites une fois de plus vos mesures, MAIS en vous intéressant UNIQUEMENT aux soudures en enfilade de l'IPM. Car j'ai des doutes sur la U que vous avez testé, la piste de cuivre étant interrompue entre l'IPM et votre marque jaune ; pareil pour W. Ne connaissant pas cette carte, je me méfie.

Si N n'est pas relié au - de C101 --OU-- si P n'est pas relié au + de C101, voyez si la grosse résistance blanche ne serait pas coupée (un quasi CtCt normalement).

Bonjour.

Les voyants qui clignotent n'ont pas un nom? Timer, power, opération?...

En général chez LG la carte de l'unité extérieure porte 2 LEDs, rouge et verte. Comment clignotent-elles? Si du moins elles clignotent.

Il serait bon de donner les références complètes des UI et UE. Quel âge a cette clim?

Un détendeur comporte 4 enroulements identiques, qui font classiquement 45 ohms. Le câble qui mène à chacun des EV (électrovanne) a 5 ou 6 fils, dont 1 ou 2 communs. Dans le cas d'un câble à 2 communs, 2 enroulements sont raccordés à chaque commun.

Pour vérifier les enroulements, déconnectez le câble et vérifiez les 4 résistances, ainsi que la résistance entre la masse métallique et le ou les communs. Normalement l'infini.

Pour vérifier la carte, il faut savoir le type de driver utilisé : ULN2003, TD62064, ou autre (circuits à 16 pattes). A vous de le dire.

Je vous avais demandé de commencer par retirer le ventilo et de revérifier le CtCt. L'avez-vous fait?

Apparemment vous rebaptisez les U/V/W en SH/SM/SB... Quel intérêt? Vous voyez bien (enfin j'espère) que par exemple SM est reliée à V par une piste de cuivre. Sachant cela il ne faut pas s'étonner que vous voyiez un CtCt entre SM et V...

J'ai écrit "N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM)"... ça me semble clair, N c'est les 3 soudures en question. Vous trouverez un CtCt entre ces 3 là prises 2 à 2.

P... ben c'est marqué sur la carte à côté du petit circuit noir...

Avez 5 points de mesure, on fait 10 recherches de CtCt : 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45...

Bref dans vos mesures, on voit 2 CtCt anormaux. Mais refaites les 10 mesures demandées.

Bonjour.

On dirait bien en effet que l'UE n'envoie pas assez de fluide en mode chaud sur l'UI à problème. Dans un multisplit, l'UE envoie aux UI arrêtées un peu de gaz, c'est le "débit de fuite", techniquement nécessaire. Dans votre cas, cette quantité semble envoyée quel soit le mode, comme si la vanne était bloquée dans cet état.

Mettez les 3 UI en forte demande de chaud avec les mêmes réglages (consigne et force de soufflage) et mesurez les températures de sortie avec précision. Elles devraient théoriquement être identiques. Si celle à problème souffle 10 ou 15° en dessous des autres, l'hypothèse se précise.

La vanne peut être "bloquée" pour 3 raisons : un enroulement coupé, un blocage mécanique interne, ou un problème sur le circuit qui pilote les 4 enroulements.

Pour certaines PAC, il y a un préchauffage du compresseur pour que l'huile reste bien fluide quand on la démarre par grand froid. Le cas échéant, mettez la PAC sous tension quelques heures avant de la démarrer. Sachant que beaucoup n'ont pas cette particularité. Chez moi j'ai 3 clims pour me chauffer, de 17, 16 et 11 ans, et elles sont disjonctées 4 ou 5 mois par an.

A voir aussi : si le circulateur tourne en permanence, la consommation "de veille" sera assez importante. Votre notice parle peut-être de ce point.

Bonjour.

Pour une période assez longue, au moins 3 semaines, il est préférable de la couper au tableau. Cela évitera de la consommation de veille pour rien et la protégera de possibles surtensions lors d'orages. Mais pour quelques jours, non.

Bonjour.

Que donne la mesure de la résistance de cette sonde? Est-ce que la valeur diminue quand vous la chauffez (3% par degré)?

Si résistance infinie ou nulle, faites une photo de la partie de carte sur laquelle arrive cette sonde.

Bonjour.

Je verrais bien (chez vous aussi) un problème d'alimentation basse tension dans l'UE qui ne démarre pas, souvent à cause d'un condensateur chimique qui faiblit.

Coupez la clim un temps assez long, genre 12H, idéalement 3 jours. Avec une telle durée sans travailler, le condo peut se "régénérer" en partie, un peu comme une personne qui part en vacances, et la période de fonctionnement qui suit s'allonger notablement. Mais bon, il faudra au final le changer.

Quel âge a l'installation?

Hélas, vous avez oublié de faire les relevés de tension, je l'avais pourtant dit à 2 reprises, dans mes 2 derniers posts. Cela aurait permis de confirmer ma thèse.

Le condo le plus suspect est le petit proche à la fois du transfo et d'un amas de silicone blanc. Sans le démonter, vous pouvez en guise d'essai en souder un équivalent en parallèle dessus, côté soudures. Si le problème disparaît, c'est bien lui. Sinon vous pouvez changer tous ceux autour du transfo, j'en vois 7, le suspect et 6 autres. Pas les 2 énormes.

Une modification des conditions de fonctionnement peut induire un changement de consommation aux secondaires de l'alim. Quand un composant faiblit, un rien suffit à passer d'un fonctionnement correct à une panne.

Dans les alims à découpage, les condos doivent avoir le bon nombre de µF (à 50% près), mais aussi avoir une résistance série faible, et ce paramètre (ESR) est difficilement mesurable.

Excellente idée d'avoir fait ce 2ème enregistrement, car j'ai entendu cette fois une composante quasi ultra-son, qu'il me fallait qualifier. J'ai alors introduit le mp3 dans un soft qui en donne l'oscillogramme. Et là on voit que sur l'espace de 2 ms on a 15 périodes, donc un signal à 7500 Hz. Donc clairement pour moi l'alim veut démarrer, mais abandonne assez vite. Les 2 tracés correspondent à 2 claquements qui se suivent, ils sont donc espacés de 1.13 seconde, donc un peu moins d'un Hz. Très probablement un condo chimique qui en a marre.

Sur votre photo 2, on voit les points de test dont je parlais, vous pouvez donc faire les relevés demandés sans rien démonter. Mais pour réparer, il faudra extraire la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.