Bonjour.

Concernant l'alim, avez-vous testé toutes les diodes qui gravitent autour du transfo, tant au primaire qu'aux secondaires? Pour remettre en état une alim à découpage de ce type (flyback, sans vision sur les secondaires), il est prudent de la sous-alimenter pour les 1ers essais, par ex avec une HT de 50V au lieu de 330, pour voir comment elle régule. J'ai déjà eu le cas où un chimique stratégique était HS, du coup l'alim voulait donner 3x les valeurs nominales aux secondaires.

Votre moteur est très probablement un brushless triphasé 12 pôles, avec électronique (complexe) intégrée. Le brochage au connecteur est HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V. Sinon c'est un cas de suicide pour l'alim. Car en fait l'alim n'a pas à chuinter, si elle le fait, il faut interpréter cela comme des appels au secours...

Good luck et bon réveillon itou. Dom.

Bonjour.

Rien ne vous empêche, en attendant, de remettre la bonne polarité et d'essayer avec le fer à repasser.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Les mesures 3-6 ohms ont été faites avec l'IGBT enlevé, j'imagine. Si oui, je confirme, le TLP est mort sur cette carte là.

Si le compresseur démarre, il y a des chances pour qu'il soit OK ainsi que l'IPM. Comme la fonction PFC sert à stabiliser la HT, il se peut que sans cette fonction (IGBT enlevé) la HT chute notablement et que la carte détecte cette chute et coupe tout. Pour vérifier, mesurez la HT, par exemple sur les gros condos. Clim en standby, vous devez avoir environ 330V DC. Si elle chute à 250 quand le compresseur démarre, c'est sans doute la raison. Chez Sanyo, le test peut durer 20s sans problème. Ils doivent être plus tolérants...

Quand le compresseur s'arrête, vous avez un code erreur quelque part (UE ou UI)?

Bonjour.

Voir en question 2597, post 5 : Problème erreur E2 37 sur clim Samsung

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour qu'il n'y ait rien aux bornes de la zener, il faut l'une de ces conditions:

1/ la zener est court-circuitée (soit par elle-même soit par la capa C1) et le courant qui vient de la résistance verte ne peut pas développer de tension sur elle.
2/ le courant n'arrive pas jusqu'à la zener, soit la résistance verte est coupée, soit la diode sous elle.
3/ la tension sur le connecteur blanc n'a pas la bonne polarité (inversion G/D ou dans l'UI). Normalement, le + doit être sur G, le - sur D.

Pour tester la zener, coupez le jus, dessoudez en B et testez la en mode test de diode. En mettant votre fil rouge sur D et le noir sur la patte dessoudée, vous devez trouver environ 500 (mV). Si elle est bonne, alors voyez s'il y a 0 ohm aux bornes de C1. Profitez-en aussi pour retester l'autre diode, entre G (noir) et A (rouge).

Pour choisir une nouvelle zener, il faut savoir sa tension spécifique et il faut que vous la lisiez vous même. Il peut être écrit "5.6" par exemple.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sous les 2 optocoupleurs, vous avez à priori un strap JPH, qui fait que vous devez avoir 0 ohm entre TAB20 et le fil de droite du connecteur blanc. Vous confirmez ce 0 ohm?

En fonctionnement, mesurez la tension aux bornes de la zener. Il se peut qu'elle apparaisse bonne au test de diode mais qu'elle ait une tension de break dégradée... Attention, les tensions qui naviguent dans cette zone ne sont pas des tensions continues stricto sensu, mais doivent être mesurées quand même en DC. Sinon, on peut tester réellement une zener, mais il faut une alim de labo variable... et lire la valeur écrite dessus, il faut en général la dessouder pour réaliser cet exploit!

Le truc du fer à repasser, c'était pour vérifier la santé de l'alim. Il serait bon à ce stade de mettre la bonne valeur (le fer fait plutôt 50 ohms, donc 10 fois plus), et de mettre 4 bonnes 4007. Quelques choix chez rs-online (mais commander sur rs-particuliers) :

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances/resistances-traversantes/#esid=4294642264&applied-dimensions=4293976356&sort-by=Puissance&sort-order=asc

http://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/6289546/

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas trop de quoi vous parlez... points de diag, straps... Pour tester réellement l'alim, il suffit de mesurer la tension entre J13 et J14 (+ sur J14). Si vous lisez +12V, elle est revenue à la vie. Et c'est le cas puisque la capa que vous mesurez à 12V est sur J13/J14.

Vous n'avez pas de 10V alternatif. Simplement vous faites un usage inapproprié de l'appareil, et cette mesure n'a pas de sens puisque la tension mesurée est continue.

Vérifiez aussi que la diode ZD601 n'est pas en court-circuit. Elle a un rôle dans la communication UI/UE, tout comme la grosse résistance verte et la diode sous elle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, tirez 2 fils à partir des soudures de la résistance vers un fer à repasser BASIQUE que vous mettrez en position marche. Vous verrez ainsi si la clim redémarre. Si elle ne redémarre pas, il y aura autre chose à changer, et il vaudra mieux tout acheter d'un coup.

Cordialement, Dom.

Le condo semble effectivement bon. Peut-être que l'hypothèse vieillesse est la bonne. Mais quand une diode se met en ct-ct dans un pont, cela crée un fort appel de courant secteur. Soit le fusible a fondu, soit la résistance blanche a brûlé et s'est coupée sans avoir eu le temps de roussir. A vérifier, donc.

Si le fusible a fondu, remplacez le, remettez tout sauf la diode, l'alim devrait démarrer en mode légèrement dégradé si elle n'est pour rien dans l'histoire. Vous pourrez ultérieurement changer les 3 autres diodes par des 4007 neuves.

Cordialement, Dom.

Votre inductance doit faire dans les 0.1 ohm. Si 2 spires sont en court-circuit, elle pourrait faire par exemple 0.096 ohms. Autant dire que c'est très difficile à déterminer. En plus, le court-circuit pourrait n'apparaître qu'en fonctionnement (arc). Le seul moyen de savoir si c'est l'inductance qui est HS est de faire un essai avec une autre réputée bonne. Après avoir remis le reste en état, cela va de soi.

Vous avez remesuré le TLP?

Oui, vous pouvez mettre une 4007 à cet endroit, elle fait effectivement partie d'un pont redresseur 50 Hz pour charger le condo 400V à gauche de la passoire. Mais avant cela, il faudra enlever la passoire en question car il y a une mini alim à découpage dedans. Elle sort en bas, sa tension de sortie est à priori celle qui est marquée sur le relais à cosses. Peut-être 5V, ou alors 12. Testez sur table en ohmmètre le gros condo. Si vous voyez 0 ohm ou une résistance très faible, c'est que l'alim a dégagé. A moins que la diode ait claqué de vieillesse, mais c'est plutôt rare.

Attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Quand une alim à découpage est sur le point de claquer, il arrive qu'elle donne en sortie une tension beaucoup plus élevée que d'habitude. Si c'est le cas, le microP pourrait ne pas avoir apprécié...

Non, l'inductance est une sorte de transfo à un seul enroulement, qui se trouve au bout des fils jaune et blanc proches de l'IGBT. Inductance, IGBT et grosse diode sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui sert à rendre la HT assez stable.

"Aucune valeur à 0" ; en fait si vous lisez quelques ohms, ce n'est pas mieux. A part la 5/8, qui est en parallèle sur une alim 15V, les autres mesures doivent donner au minimum quelques kOhms, voire l'infini.

J'vous avais dit.. :-)

Pour claquer les IGBT à répétition : 3 possibilités :
1/ Signal d'ouverture/fermeture de l'IGBT inadapté (niveau haut ou bas anormal, ou positionnement temporel)
2/ L'inductance a des spires en court-circuit
3/ Le TLP250 a lâché (circuit blanc à 8 pattes)

Dessoudez feu l'IGBT et testez à l'ohmmètre entre les broches 7 et 8 du TLP, puis 5 et 7 et enfin 5 et 8. Si l'une des mesures donne près de 0 ohm, il est mort.

Si l'inductance a un problème, il ne sera pas détectable au multimètre.

Et vous pouvez avoir un mix. Par exemple l'inductance fait claquer l'IGBT, qui fait claquer le TLP...

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Bizarre, on dirait qu'il passe un peu de courant, ce qui n'est pas normal quand même. En tous cas, ce ne sont pas les 6 ohms du post 14. A mon avis, ce devait être des kiloOhms en position ohmmètre. L'IGBT ne me semble pas sain, et si vous voulez faire un essai avec, ce sera à vos risques.

Vos tests d'IGBT (post 14) laissent présager qu'il est mort. Confirmez avec ma procédure (début du 18). Si ça se confirme, inutile de faire votre essai.

Avez-vous un code erreur quelque part, UI ou UE? Peut-être que votre machine vérifie que la HT est suffisamment élevée. Lorsque l'IGBT est enlevé, la HT devient le siège de perturbations à 100Hz, dues à la consommation du compresseur (puisque le secteur ne recharge les grosses capas QUE lorsque la sinusoïde secteur est au voisinage de son maximum), et de ce fait baisse en valeur moyenne. Si la baisse est suffisamment importante, il se peut qu'elle coupe en sécurité... en général avec un code erreur.

En tous cas même sur 3 secondes, la manip prouve que le compresseur est à priori bon ainsi que l'IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cédric.

Le fait que votre ventilo suspect fasse griller le fusible par moments montre qu'il faudra tôt ou tard le changer. Si j'étais devant votre UE, je débrancherais ce moteur et leurrerais la machine en envoyant (aussi) sur l'entrée de la carte qui reçoit l'info vitesse du moteur malade le signal émanant du moteur bon. Cela permettrait de confirmer que tout remarche et peut-être de fonctionner par temps doux. Mais si vous voulez vous lancer dans cette manip, il me faudra un gros plan parfait de la zone jointe ainsi que de la même zone côté composants.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Tout dépend du travail qu'on attend de cette diode. Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Apparemment E7 concerne un ventilo extérieur. Est-ce encore le cas cette fois-ci? Les IGBT sont rarement impliqués dans les pannes de ventilos.

Ou alors vous n'êtes pas en panne aujourd'hui mais vous voulez juste réparer pour la prochaine panne. Dans ce cas, la carte doit être montée pour voir ses symptômes et faire des mesures...

Beaucoup de marques utilisent des ventilos sophistiqués qui ne tiennent pas la route parce que les composants intégrés au moteur sont trop stressés et mal refroidis. Personnellement, j'ai des clims qui utilisent des ventilos standards 230VAC avec condensateur de démarrage. Dans mes moteurs il n'y a que des enroulements, c'est quasiment increvable. Alors que les sophistiqués travaillent avec une tension extrêmement agressive (350V DC) et des circuits intégrés complexes, et une fois que l'électronique claque, le moteur est irrécupérable et arrive même à détruire des éléments de la carte principale qui dialoguent avec le(s) moteur(s). Résultat, des devis hallucinants (récemment 2200€ pour un autre internaute du forum, carte + 2 moteurs!!). C'est un scandale.

Donc la double diode est bonne. Pour le transistor IGBT, restez en test de diode. Normalement vous devriez trouver "1" quelque soit la combinaison de broches et de couleurs de fils. SAUF si l'IGBT incorpore une diode dite de roue libre, dans ce cas, vous la verrez (400-600) en mettant le rouge sur la broche de droite et le noir au centre. Mais si vraiment vous lisiez 6.3 ohms, je suis pessimiste quant à son état.

Tant que vous y êtes, testez de la sorte les composants de l'autre carte une fois démontés.

Comme je l'ai dit souvent dans ce forum, on peut faire un test de démarrage du compresseur sans l'IGBT, sous réserve de couper le courant dans les 20 s une fois le compresseur lancé. C'est utile pour savoir si l'IGBT mort était la seule panne. Mais la grosse diode est nécessaire, il faut la remettre.

Tiens, un mica pour 2 composants, je n'ai encore jamais vu ça...

Vous avez mesuré les valeurs en mode ohmmètre? Composants dessoudés? Sachant qu'un ohmmètre n'est pas approprié pour tester des diodes et transistors, sauf à rechercher des court-circuits. Si vous avez un mode "test de diode" sur votre appareil, utilisez le. Mettez éventuellement une photo de l'appareil pour être sûr.

Bonjour.

Avec les fêtes qui approchent et les préparatifs, j'ai un gros déficit de temps en ce moment. J'essaie de continuer les "affaires en cours" mais j'ai plein d'activités diverses voire en retard. Testez la présence de haute tension continue sur les gros condos, s'il n'y a rien, il faudra chercher du côté soudures, IGBT mort, alim qui ne démarre pas... En plus Daikin ne met pas les schémas détaillés à disposition...

Cordialement, Dom.

A la réflexion, vérifiez aussi les 2 (3?) composants extraits de l'ancienne carte, car ils ont pu pâtir de la panne qui était survenue dessus. Il ne faut surtout pas lire 0 ohm entre leurs broches.

Attention, votre dernière péripétie a pu faire dégager le pont redresseur (composant vissé avec 4 pattes). Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm ou presque, il faudra le changer.

C'est sans le moindre doute la cause de la panne de la 2ème carte. Si les composants de l'autre carte sont bons, vous pouvez les récupérer, mais procurez-vous des tampons isolants. A moins que ces composants soient des modèles avec dos plastique.

Quant à la carte d'origine, elle présente des signes de corrosion qui pourraient expliquer son décès. Exemple : piste noircie à gauche de D453. Voir aussi un cas d'école en question 2980 post 25. La zone haute tension de la carte (en particulier l'IPM) exige des signaux qui arrivent aux bons moments et avec les bonnes amplitudes. Si un signal arrive dégradé à cause d'une piste corrodée, cela peut résulter en une conduction simultanée de transistors qui pourra aller jusqu'à court-circuiter la HT. Et là ça fait (très) mal.

Bonsoir.

Le 2ème élément est un transistor de puissance dit "IGBT", le 3ème est une double diode rapide. Les 2 doivent être montés/vissés sur le radiateur AVEC une feuille isolante quand ils ont un dos métallique. Sinon, ces composants relient le secteur avec la terre et boum! Etait-ce le cas, en particulier pour la nouvelle carte?

Cordialement, Dom.

Euh... pas d'accord, PL. Cette carte ne porte que les condensateurs. D'autres marques font pareil. L'inverter c'est celle de droite. Les vis de fixation dans les trous sont, de bas en haut : 1/ le pont redresseur, 2 et 3/ l'IGBT et la diode rapide, 4 (et 5 qui doit être cachée sous la pâte blanche)/ le module de puissance.

Sinon, 2 questions pour Canada.

1/ Vous habitez dans le pays éponyme ou dans le sud de la France?

2/ Après une coupure au disjoncteur 3 mn puis une remise en marche, l'erreur arrive dès le lancement du compresseur ou après plusieurs minutes?

Cordialement, Dom.

Donc bilan de ces manips : la carte demande bien aux 2 ventilos de tourner, et si l'un d'eux ne tourne pas, c'est qu'il est en train de lâcher (surconsommation intermittente, pas encore définitive -- quoique, maintenant...). Comme parfois il ne tourne pas, eh bien la carte s'en aperçoit et elle vous met le code erreur approprié. Je pense que la carte est (encore) bonne.

Niveau fusible : si vous en avez mis un officiel du bon modèle, il va re-claquer. Si c'était un "triomphe", peut-être l'avez-vous fait un peu juste, et là, vous pouvez tenter d'en refaire un. Ce fusible dessert l'alimentation et les 2 moteurs, et c'est tout (d'après vos photos).

N'y a-t-il pas une différence de rotation à la main entre les 2 ventilos, comme par exemple un freinage léger ou même plus fort, voire des "crans" lors de la rotation du suspect?

Dernière suggestion de manip, mais je ne vais pas me vexer si vous ne la faites pas, car il faut oser! Mettez un triomphe de 5mm (endroit le + étroit) à la place du fusible, coupez les 2 fils rouges HT qui vont aux 2 moteurs et insérez un triomphe 1mm sur chaque. Le 5mm va résister assez bien, suffisamment pour que le moteur suspect fasse griller "son" triomphe.

Le multimètre, ce n'est pas pour dépanner mais pour tenter de préciser le diag. Parce que si vous changez la carte et que le problème vient d'un moteur... Pour les sites de cartes, aucune idée.

Autre manip en attendant : le 3ème fil du connecteur BT, pas le 15V ni le retour de vitesse. Normalement, il fonctionne comme un accélérateur de voiture. Plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. Quand vous mettez l'UE en route, quelle tension lisez-vous sur ce fil pour chaque moteur, toujours en mettant le fil noir au même endroit que précédemment? Faites d'abord la mesure pour le moteur OK. Puis sur le moteur à comportement bizarre, quelle est la tension lorsqu'il tourne avant l'arrêt en erreur?

Inductance : 2664, post 64 et suivants... :-(

IGBT 80A : si l'inductance a un problème, il claquera aussi. Sachez aussi que 40A sous 230V donne 9 kW, sans parler du COP ni du fait que seule une partie du courant passe dans l'IGBT. Par contre, plus un IGBT a un courant autorisé fort, plus sa capa de grille augmente, et plus cela tire sur le circuit qui pilote la grille.

Si vous avez un ct-ct entre B/C, et un autre entre B/E, vous avez forcément un ct-ct entre C/E (erreur de frappe dans votre texte?), ou alors ce que vous appelez ct-ct n'en est pas un. Un ct-ct, c'est moins de 0.5 ohm.

Le marquage des CMS classiques est la transcription en chiffres du code des couleurs. Les 2 premières couleurs (les 2 premiers chiffres) donnent les 2 premiers chiffres significatifs, la 3ème (le 3ème) donne le nombre de "0" qu'il faut mettre derrière. "472" donne 47 suivi de 2 "0" donc 4700 ohms. "510" donne 51 suivi de 0 "0", soit 51 ohms. Il y a un autre codage de CMS, quand ils sont plus petits ou plus précis, mais ce n'est pas le cas sur votre carte.

Si R23 est morte et qu'elle alimente la grille de Q4, alors attention le circuit qui pilote Q4 a pu subir un dommage aussi.

On a sur ce forum un expert Airton en la personne d'ALBRE37. S'il vient à lire ce sujet, il est le bienvenu pour donner son avis.

Bonjour.

11 mV de différence sur le niveau bas n'est pas un problème. J'aurais préféré un moteur qui donne 5V en niveau haut et l'autre 1.5V seulement, par exemple.

Si on revient au code erreur P22, "Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed" pointe sur l'absence de retour d'info de rotation, puisque le manuel parle de "pale de ventilo bloquée". Soit le ventilo ne donne pas un signal correct en dynamique (les tests en tournant les pales à la main sont en statique), soit ce signal est dégradé par la carte ou le microP qui les reçoit bat de l'aile. Pour investiguer cela, il faudrait un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. A l'extrême rigueur, un multimètre à aiguille pourrait amener de l'eau au moulin, mais votre appareil actuel n'est pas adapté. Il faudrait pouvoir observer les signaux après les optocoupleurs (les 4 petits trucs à 2x2 pattes sous les connecteurs à 3 broches).

Cordialement, Dom.

Pas de souci pour les 5 kOhms, c'est surement à cause d'une résistance câblée sur la platine entre ces 2 pattes (pourquoi pas une CMS marquée 472 soit 4700 ohms).

Bonjour RV.

Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT a bien claqué aussi (0 ohm entre 2 de ses broches), mais c'est très probable. En question 2664, un internaute dégageait aussi ses IGBT l'un après l'autre, et le responsable de ses malheurs était en fait l'inductance avec laquelle l'IGBT travaille. Si vous avez la possibilité d'emprunter une inductance sur une machine saine (la personne en 2664 avait 2 UE), cela pourra lever le doute. Ce genre d'essai est souhaitable, car ce n'est pas une pièce donnée (100-150€).

Le fait d'avoir rallongé les pattes n'a pas d'incidence.

Pour Philsab : si vous lisez "infini" sur les pattes de l'IGBT... ben il est bon!! C'est 0 qu'il ne faut pas lire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez quelques heures à perdre, vous pouvez lire le roman en en question 1950. Synthèse en 2 phrases si vous êtes pressé : quand le multisplit de la personne n'alimentait qu'une seule UI, le COP était inférieur à 1 car le gaz arrivait en quantité telle dedans qu'il n'arrivait pas à condenser. Avec 2 splits en demande, tout revenait dans l'ordre. Il se peut que vous ayez le même problème par temps doux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une absence de communication vient souvent d'une alim qui fonctionne mal voire pas du tout. Sur l'UE ou sur l'UI, car pour communiquer il faut être 2!

Votre photo semble montrer qu'on a affaire à une alimentation classique (pas à découpage). Mais une des tensions de sortie pourrait fort bien être trop faible. Quelles sont les références des 3 composants montés sur radiateur à proximité du transfo?

Des photos recto verso et de bonne qualité (celle en haut est inexploitable) seraient pas mal pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas la doc du 80QH4, mais celle du 80QH5. Ce dernier est un bi-compresseur (2 circuits distincts et quasi indépendants), avec 4 sorties possibles en tout. Confirmez-vous que c'est aussi votre cas? Si oui, les 2 UI sont-elles sur le même compresseur ou une par compresseur? En fait vous avez 2 ou 4 UI?

Toujours pour les "5", 4 clignotements sur l'UI veulent dire qu'il faut aller voir les LEDs sur l'UE. Sur l'UE, 1 vert veut dire pb de communication UI/UE. 2 orange+rouge veulent dire erreur sur le module de puissance. Sous réserves que ces diags s'appliquent à votre machine... Redites nous les clignotements en nommant les LEDs par LD301A-304A ou LD301B-304B.

Cordialement, Dom.

Bonjour Mac.

Effectivement c'est anormal parce que l'entrée du TOP à laquelle aboutit la 2 MOhms est à haute impédance. En aucun cas vous ne devez la trouver à la masse. Deux possibilités : ou bien le circuit interne a claqué et offre un chemin vers le 0V, ou bien un corps étranger mobile (et conducteur) a élu domicile près de cette broche extérieurement au TOP. A vous de le rechercher le cas échéant, soit côté soudures, soit contre le radiateur qu'il vous faudra peut-être déposer pour y voir plus clair. Si vous ne trouvez rien, alors il va falloir changer le TOP.

Cordialement, Dom.

Sur le radiateur de votre carte, pouvez-vous lire les références des 3 circuits U11-13-14? Sont-elles identiques? Simple curiosité, parce qu'on dirait que sur cette carte on a 3 IGBT en parallèle... 1ère fois que je vois cela! Courant coupé, quelle résistance mesurez-vous entre la piste qui relie leurs broches centrales et la piste qui relie leurs broches "du bas sur la photo"?

Vous avez une self de lissage, le transfo avec les fils jaunes. Quelle résistance lisez-vous entre ces fils? (à mesurer courant coupé aussi).

Je pense que les - des 2 capas de taille moyenne sont reliés aux - des 3 grosses. Confirmez.

Il reste à trouver ce qui relie les + des capas de taille moyenne, mais les photos ne le permettent pas, il faut vraiment avoir la carte entre les mains... Ou alors que vous postiez une photo recto verso de la carte complète, en lumière naturelle (sans flash).

Bonjour.

J'ai une doc, d'un modèle différent du vôtre, qui dit que pour 2 ou 3 flashes sur "Timer" et "01" sur la télécommande, c'est un problème de communication UI/UE... Timer clignote chez vous?

Cordialement, Dom.

Z'êtes pas sérieux! On ne peut pas avoir 120V sur le 2ème fil! Ce devait être des mV, mais vous vous êtes encore fait avoir!... :-)... Et quelle est la valeur quand elle change (dès qu'elle change arrêtez l'hélice et lisez la valeur)? 5V me plairait assez, mais je peux me tromper. Il est important de savoir cette valeur, car sur le connecteur "rouge", peut-être que le moteur ne donne pas un niveau assez élevé et que du coup la carte déclare le moteur HS.

0.2V sur le 3ème fil correspondrait à l'absence de vitesse demandée, puisque vous êtes à l'arrêt. Quand le moteur tourne, la tension présente sur ce fil devrait être proportionnelle à la vitesse. Sous réserves.

Bonjour Yann.

Merci pour vos nouvelles et vos mots sympathiques, qui font toujours plaisir à des bénévoles qui effectivement prennent sur leur temps libre pour aider les autres.

Votre expérience avec/sans pâte thermique est intéressante, mais ôtez moi un doute : avez-vous vissé les 2 IGBT que vous avez utilisés successivement? J'espère que oui, car effectivement si on ne le visse pas, le tampon thermique ne fera pas son boulot correctement, mais il pourra le faire "à l'arrache" si vous le badigeonnez de pâte, laquelle pourra faire transmission de chaleur, mais avec une fiabilité déplorable. Le vissage doit être fait fermement mais pas comme une brute. Disons comme un enfant de 8 ans qui tournerait de toutes ses forces.

Si vous aviez bien vissé, et de manière équivalente dans les 2 cas, eh bien je conseillerai désormais l'utilisation de pâte avec ces tampons.

Mon "bonne chance" n'était pas ironique, j'espère que vous n'aurez plus de péripéties avant quelques temps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, les 2 ventilos arrivent à tourner d'eux mêmes à un moment ou à un autre. Cela montre au moins que leurs circuits HT ne sont pas morts.

Peut-être que le retour tachymétrique de l'un d'eux ne donne plus l'info de rotation de l'hélice. Sur les connecteurs BT (à 3 fils), vous avez du 12/15V, la commande de vitesse et le retour de vitesse. PAC sous tension mais arrêtée, plantez le fil noir de votre multimètre en mode voltmètre sur le fil noir d'un connecteur HT (à 2 fils, déjà manipulés), et le fil rouge sur 1 des 3 fils du connecteur BT, puis tournez à la main et doucement l'hélice (genre 1 tour en 8-10s). Si vous ne voyez pas de variations de tension, changez de fil sur le connecteur BT. Si vous ne voyez toujours pas de variation, prenez le dernier fil. Normalement, si un des 2 moteurs donne des variations mais pas l'autre, la piste du retour HS serait à creuser.

Attention, tout ce que je vous dis là doit à priori se passer MAIS je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas dépanneur spécialisé dans les clims et PAC...

Bonjour David.

Vos photos ne me permettent pas de comprendre comment inter-agissent ces 2 capas. Du fait que je n'ai pas de photo côté soudures. Pouvez-vous voir si quelque chose les relie, et/ou poster une photo de la face soudures de la carte?

Cordialement, Dom.

BT, pas TB!... :-)

"Le gros filtre bleu"?... sans doute un condensateur à 2 pattes. C'est vrai qu'il est censé filtrer un peu de HF. Mais il ne fera pas allumer les LEDs si une patte est cassée.

Vous n'avez pas dit s'il y avait un code erreur sur les UI...

Cordialement, Dom.

Je reviens sur les posts 3 à 5. Vous parliez d'une capa à 0, mais vous ne m'avez pas répondu : qu'est-il marqué sur cette capa? Une basse ou une haute tension? Si haute, peut-être qu'un composant la relie avec l'autre mais n'est plus fonctionnel?... Si basse tension, alors elle appartient au secondaire.

Bonjour.

Mesurez la tension DC présente sur la broche "toute seule" du TOP (celle de droite). On doit lire la HT, à travers l'enroulement principal du transfo. Si vous lisiez 0, cet enroulement serait coupé (je pensais que c'est une panne quasi impossible, or c'est arrivé récemment à un internaute), alors bien évidemment l'alim ne pourrait pas démarrer (non plus).

Cordialement, Dom.

Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT (comme dans hébété) a bien ses broches en court-circuit ; dans ce cas, c'est sûr, rien ne pouvait marcher.

Concernant votre commande, attention, si la photo est fidèle, cette pièce a à priori un dos métallique. Le vôtre était tout plastique... pour un dos métallique, il faut placer une feuille isolante pour éviter la disjonction. Vous en trouverez chez RS-particuliers, réf 7073367. Un IGBT possible (dos métallique aussi) serait réf 5411843. Des internautes du forum en ont déjà utilisé sur du Sanyo. Ce modèle a 2 avantages, il tient 1200V au lieu de 600 et sa capa d'entrée est assez faible.

L'absence d'IGBT ne produit pas l'allumage de LEDs. D'ailleurs, si la clim était toujours sous tension mais sans marcher, l'IGBT serait inutile. Peut-être que vous avez une autre panne en plus. Avez-vous bien tout recâblé, pas oublié un connecteur qui serait passé sous la carte? Il me semble que quand les 4 ERR sont allumées, il faut aller sur les UI pour en savoir plus. Quelque chose s'affiche sur les UI?

Vous pouvez laisser le courant éternellement sans IGBT si le compresseur ne démarre pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Une 'tite photo de la scène de crime?...

Cordialement, Dom.