Bonjour.

Si on suppose que le paf est un évènement anormal, il n'en demeure pas moins que le compresseur a démarré et fonctionné plusieurs minutes le 17 août. Pour que le compresseur démarre, le module IPM DOIT être bon. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce code erreur, à moins que l'IPM se soit dégradé depuis?...

Pour votre soudure cassée, comment voulez-vous que j'identifie ce composant?... Peut-être C209 ou C801?... Il ne serait pas inutile de poster 2 photos recto verso à haute résolution et TRES nettes, pour tenter de trouver ce qui a fait paf sur cette carte, qui porte l'IPM. Vous pouvez aussi chercher à la loupe un composant qui aurait une fêlure ou un aspect anormal, sur une face ou l'autre. En tout cas, la recherche du pb pourrait être plus compliquée que de réparer l'alim.

Cordialement, Dom.

CN701 : pas de sens
Sonde : pas de sens. Vous êtes sûr de votre domino? Perso, je souderais, plus fiable, en mettant du scotch isolant après autour de chaque fil puis autour de l'ensemble.
Chauffe des circuits : normal si c'est modéré.
5 clignotements : pb asservissement ventilo UI, d'après ma table des codes erreur . Est-ce que TOUTES les vitesses fonctionnent (déjà demandé en 62, mais pas de réponse). Si elles fonctionnent toutes, alors ce n'est pas un pb d'asservissement, et ma table ne s'applique pas à cette machine...
Chronologie... pas de réponse non plus.

Bonjour.

C'est un relais. Dans l'UI d'une clim tout ou rien, il commande le compresseur. Dans l'UE d'une inverter, il permet de charger les grosses capas à faible courant (sinon le disjoncteur sauterait), et une fois les capas chargées, il est ON en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que la personne veut juste faire tourner horizontalement l'UE autour d'un axe vertical passant près des sortiez gaz, le compresseur restera donc vertical. Je pense que c'est faisable, il faudra juste plier (ou déplier) les tuyaux de gaz avec les 2 mains, en prenant soin de ne pas forcer sur les raccords, et en laissant un rayon de courbure suffisamment grand.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai expliqué en post 52 le pourquoi des clacs. Si les pros du forum pouvaient confirmer?...

Comme dit précédemment, vous pouvez tenter de changer le condensateur, qui a peut-être souffert pendant les essais avec la diode HS.

Une fois cela fait, faites nous une chronologie (minutée) des évènements concernant UI et UE dès la mise sous tension, avec des infos comme démarrage du ventilo UE, du compresseur, du ventilo UI , arrêt... En mode chaud, que je connais mieux car je n'utilise mes clims qu'en chauffage, le gros tuyau chauffe avant le petit et l'échangeur de l'UE refroidit. Et la soufflerie de l'UI démarre après un certain temps (quand le gaz est monté à 30/35° minimum).

Aussi une info : quand vous coupez le courant pour réinitialiser le processeur, il faut attendre que la diode rouge soit éteinte pour le remettre. En effet, il y a beaucoup d'énergie stockée dans les 3 gros condos de la grande carte, et celle-ci permet à l'alimentation de fonctionner encore plusieurs dizaines de secondes après la coupure du secteur.

Cordialement, Dom. (et un clin d’œil à Manu!)

Bonjour.

En fait, si j'ai bien compris, le ventilo extérieur ne tourne plus alors qu'hier il avait marché au moins 15 mn... Quelque chose s'est peut-être dégradé. Et le paf est peut-être un indice. Peut-être le condo (celui que vous avez acheté) n'a-t-il pas apprécié d'être alimenté par une diode HS. Si vous en avez le courage, arrêtez le courant et mettez à la place le 1000µ/35V que vous aviez un temps mis. Celui-ci est plus robuste et a pu mieux résister aux stress provoqué par la diode.

Sinon, je commence un peu à sécher sur votre histoire. Un des problèmes est qu'on n'est pas sûr des différents codes d'erreur avec Zenith...

Vous dites "sur la télécommande il y a la position turbo qui accélère la ventilation". Est-ce que toutes les différentes vitesses fonctionnent correctement?

Siout (ou Moreau). Dom.

Décidément, il y en a pour tous les goûts avec votre clim. 5 flash voudrait dire "défaut d'asservissement du ventilateur de l'UI"! Est-ce que le ventilo de l'UI tournait? Est-ce que son ou ses connecteurs sont bien en place? Est-ce qu'en remontant le carter vous n'auriez pas coincé l'axe ou la turbine? Essayez de voir en plongeant les doigts dans la sortie de la soufflerie si la turbine tourne librement.

Désolé pour le début de mon post précédent, vos mesures n'étaient pas encore en ligne quand je l'ai écrit. Très bonnes mesures, d'ailleurs!

J'ai oublié de vous dire : quand vous passez d'une manip à une autre, il est bon de couper le courant pour que le processeur reparte sur des bases saines. Parfois, quand une erreur survient, la machine se bloque jusqu'à la prochaine coupure de courant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

2 manips : d'abord vous allez remesurer les sondes de l'UI comme expliqué en 54, et poster les valeurs, car j'ai appris à me méfier des modes opératoires des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Les sondes doivent se mesurer DECONNECTEES. Et on ne mesure pas "en 20k", on mesure dans le calibre le plus approprié, comme expliqué en 30!

Puis, tout remonté, y compris l'habillage de l'UI, mais courant pas encore remis, vous allez régler la télécommande sur 2 ou 3° plus HAUT que la température de votre pièce. Remettez alors le courant et baissez lentement la température jusqu'à ce que la clim démarre en mode froid. Le fait de demander 16° oblige la clim à marcher à fond, et comme votre UI n'avait plus son carter, la circulation d'air n'était pas homogène sur l'échangeur et vous pourriez avoir effectivement un endroit qui givre, car 8 clignotements donnent "détection de surchauffe ou de givrage sur l'UI".

Si les symptômes persistent, passez en mode chaud et voyez ce que cela donne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

On va supposer que la machine ne se trompe pas et que son diag à 3 clignotements veut bien dire qu'il y a une sonde suspecte.

Dans l'UI vous avez 4 sondes, vous allez les retester comme un pro, maintenant que vous savez vous servir d'un ohmmètre. Pour cela, COUPEZ LE COURANT, et débranchez les 2 connecteurs qui permettent de relier les 4 sondes à la carte. Insérez 2 aiguilles à coudre dans les petits trous qui concernent une sonde sur un connecteur, et mesurez sa valeur en appliquant les fils de l'ohmmètre sur les aiguilles. Puis déplacez les aiguilles sur le connecteur pour contacter les 2 fils de l'autre sonde et la mesurer. Mêmes opérations sur l'autre connecteur de 2 sondes. Normalement les 3 sondes qui sont fixées sur la tubulure devraient avoir la même valeur...

Au fait, pourquoi le "réparateur" vous a laissé l'UI dans cet état? Il est censé revenir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas d'expérience sur les multi, mais il me vient l'idée de manip suivante. En effet, pour aller de 2 barres à auto, vous devez à priori appuyer 3 fois sur la touche. Peut-être que le mode auto mémorise le dernier réglage, qui est donc le 4 barres.

Manip : quand vous êtes sur 2 barres, mettez la paume de main devant la diode émettrice pour empêcher l'ordre d'arriver à l'UI et appuyez 2 fois (vous êtes théoriquement sur 4 barres à ce moment là, mais l'UI ne le sait pas). Retirez alors la main et appuyez une fois pour passer en auto. Est-ce que cela change quelque chose?...

Cordialement, Dom.

Le clic clic sur l'électrovanne est NORMAL après une coupure secteur. Le processeur ne sait pas comment était réglée cette vanne avant la coupure, donc il la ferme puis la rouvre de ce qu'il juge utile. Chaque clic ouvre ou ferme de quelques %, donc il en faut plusieurs. Sinon, vos 13.8V pour 12 théoriques ne sont pas un problème.

Autre chose, une table de défaut Zenith donne pour 3 clignotements "défaut sur la sonde de température de l'évaporateur de l'unité INTERIEURE". Vous aviez bien tout rebranché dans l'UI début Août?

Je répète ma question (car c'est une manie chez vous, vous lisez en diagonale...) : Y a-t-il un code erreur sur l'UI et/ou d'autres clignotements de LEDs?

... Au fait, j'espère que sur l'autre carte vous avez bien revissé tous les composants de puissance sur leurs radiateurs respectifs, sinon ils sont en danger de mort par surchauffe! On les voit en post 24, photo clim² . Il y a un pont de diodes, un IGBT, une grosse diode et l'IPM. Désolé pour le jargon...

Vos posts 45/46 n'étaient pas affichés quand j'ai répondu. Votre 2ème panne, si panne il y a, est ailleurs. Etiez vous en froid ou en chaud? L'air soufflé à l'UI était-il conforme aux attentes? Quelles étaient les températures de la pièce et de la consigne? Comment étaient les tuyaux au départ de l'UE (froids, chauds, à l'ambiante?...). Y a-t-il un code erreur sur l'UI? Si n'aviez pas fait attention, coupez la clim au disjoncteur 30 secondes et recommencez l'essai en notant les réponses.

Cordialement, Dom.

Eh bien un grand bravo à vous aussi, car mener à bien cette intervention en n'y connaissant strictement rien en électronique, ben il fallait le faire!

Donc cette petite diode CMS avait bel et bien un défaut vicieux en inverse. Panne rare.

Vous auriez pu poursuivre l'essai grandeur nature. La gestion de l'électrovanne est en principe la 1ère chose que fait la machine avant de démarrer. Vous auriez probablement entendu dans la foulée le compresseur démarrer et rester en marche (enfin j'espère).

Juste une remarque. Mes clims ont le même système de connexion rapide, mais la prise est parallèle au petit côté de l'UE. J'espère que la torsion que présente la vôtre n'aura pas créé de fissure dans le cuivre.

Cordialement, Dom.

Côté B/bande grise, ça a l'air d'aller. Moins joli côté C. Je suggère de dessouder C, de détordre un peu la queue pour qu'elle touche le picot du transformateur et bien "noyer" les 2 ensemble.

Rappel : pour faire une bonne soudure, chauffer les éléments à souder, et amener du fil de soudure sur les éléments chauffés, pas sur le fer. Leur chaleur va normalement faire fondre le fil à souder. La soudure refroidie doit avoir un aspect lisse et brillant, et des courbes douces et régulières.

Vous pouvez aussi améliorer les soudures du condensateur que vous avez changé.

Cordialement, Dom.

La diode faisait surement contact, mais en la dessoudant vous avez arraché une piste du circuit imprimé. Pas grave dans la mesure où l'on ne mettra plus de diode CMS (composant monté en surface = sans queues qui traversent le circuit imprimé) à cet endroit.

Dans le post 38, je ne vois pas pourquoi vous avez dessoudé un optocoupleur... Pour vous faire la main?

Si vous avez de l'acétone, vous pouvez passer un coup sur la zone pour enlever toutes les traces de vernis brûlé. Reste à souder la nouvelle, maintenant.

Cordialement, Dom.

Je ne comprends pas votre question, parce que tout a déjà été dit. Diode à enlever : D404, à droite de la lettre B au post 23. Diode qui va prendre sa place, désignée au post 30 sans ambiguïté : le p'tit machin noir avec 2 p'tites queues! Attention au sens. Mettez le voisin à contribution si cela vous fait peur.

Cordialement, Dom.

Bonjour et merci au nom de tous pour le retour d'info.

Anecdotiquement, vous disiez tout en haut : "J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...". Par un étrange hasard de vocabulaire, vous aviez raison!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tant que vous n'aurez que 4V (ou même 0) là où il doit y en avoir 12, la clim ne pourra pas marcher. Je continue à penser que la diode n'est plus en état de faire son boulot, et je suggère de procéder à son remplacement, décrit plus haut.

Une fois la diode remplacée, faites l'étape intermédiaire de mesurer le 12V. Si toujours pas bon, alors les chats du coin vont se battre pour avoir ma langue...

Cordialement, Dom.

Il est clair qu'en variant les vitesses sans arrêt vous avez précipité l'évènement, qui serait arrivé plus tard de toutes façons. Tout dépend où se trouve la sinusoïde pendant les commutations.

Il faut rendre le condensateur résistif, et donc mettre la résistance à gauche ou immédiatement à droite du condo, à votre guise. Mais pas ailleurs.

Cordialement, Dom.

Je n'ai pas proposé 2 explications, mais une seule, qui est le AND de mes 2 paragraphes. Quant à vos diodes, elles se cachent dans le circuit ULN2003 qui pilote surement vos relais!... :-)

Pour contourner le problème il faut limiter le courant de court-circuit à 2A, en mettant une résistance de 220 ohms 5W en série avec votre condo. Elle va dissiper assez peu, les 5W, c'est en fait pour qu'elle tienne le coup lors des commutations.

Alors, vous avez fait de la soudure à l'arc?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La référence au post 8, c'était sa fin ("si c'est bon, passez etc..."), où je vous faisais tester la diode!! Pas grave.

Aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, sur un multimètre, il vaut mieux utiliser le calibre qui donne la plus grande précision. Autrement dit, si vous mesurez une résistance de 1234 ohms sur le calibre 200k, vous allez lire 001 (kilohm), pas très précis. Passez sur 20k, vous lirez 01.2, et même passez sur 2k, vous lirez 1234. Si vous allez sur 200, alors le calibre n'ira pas, il y aura dépassement et vous verrez 1 affiché. En fait vous lirez la valeur la plus précise sur le calibre le plus faible sans qu'il y ait dépassement.

Tout cela pour dire que votre 0 entre A et B aurait pu être plus précis, mais en tous cas, cela montre que quelque chose a varié puisque vous lisiez 570 auparavant. Un composant a claqué, mais la configuration ne permet pas de dire immédiatement lequel. Pour le trouver, il vous faut dessouder la capa. Testez la en ohmmètre : si vous trouvez 0, elle est HS. Sinon, testez la diode D404 (restée en place), et c'est elle qui fera 0 (entre B et C en mode ohmmètre OU en mode test de diode (510/1936 auparavant, suivant le sens)).

La photo de la diode semble montrer une petite félure, à moins que ce soit une fibre du coton tige.

Si la diode est HS, dessoudez la, en la chauffant bien et en la poussant latéralement et délicatement avec un petit tournevis plat. Il ne faut pas pousser trop fort, vous risquez d'abîmer le circuit imprimé. Si ça ne vient pas, chauffez plus longtemps et tentez de pousser à nouveau. Pour la diode de remplacement, il y en a une (et une seule!) de disponible sur votre carcasse. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme diode, elle doit être spéciale pour secondaires d'alim à découpage. D'autre modèles comme la 1N4007 sont trop lents et risquent de chauffer. Une fois extraite, coupez ses pattes à la bonne longueur pour les souder en B et C. ATTENTION!!!!! il y a un sens! La petite bande blanche à une extrémité devra aller côté B. Puis ressoudez la capa.

Remettez sous tension, sans les 4 connecteurs, vous devrez avoir 12V entre J5/J10, et la diode rouge doit être allumée. Si c'est bon, coupez le courant, rebranchez les connecteurs, attendez 2 mn pour remettre le courant et faites un essai général de fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas fait d'erreur, alors effectivement cela semble étrange, parce que cela "devrait" marcher. Oui mais, en fonction du timing de commutation des relais, vous prenez le risque de court-circuiter le condo ajouté. Vous savez peut-être que l'excitation des relais comporte très souvent une diode dite de roue libre. Cette diode a pour fonction d'éviter une surtension brève mais violente sur la commande lors de l'arrêt de l'excitation. Du coup un relais que l'on veut faire décoller colle encore une fraction de seconde, parce que le courant d'excitation perdure grâce à la diode. Si les 2 relais de votre carte commutent en même temps, la capa va donc être court-circuitée brièvement.

Vous savez aussi certainement qu'une capa en série avec l'inductance qu'est un moteur a sa tension quasiment en opposition avec celle sur l'inductance. Exemple : la capa de mon ventilo d'UE a 310V à ses bornes, bien plus que le secteur donc, ce qui la fait monter en crête à 437V (je viens de le mesurer, rien que pour vous!). Je vous laisse imaginer l'étincelle qui va se produire si on le court-circuite en haut de la sinusoïde. Il y a de quoi souder les contacts, je pense. D'ailleurs coupez le courant et vérifiez à l'ohmmètre si vos relais restent collés ou non... Vous aurez peut-être une surprise... désagréable! Sur votre schéma, le relais 2 est particulièrement candidat à ce désagrément.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crois que vous devriez faire un schéma et le poster, en y faisant figurer les arrivées phase et neutre pour le ventilo de l'UI, le condensateur déphaseur et comment vous agencez vos 2 relais et votre condo additionnel dans tout cela. Avec un peu de chance, la vérité ou la solution vous sautera aux yeux!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc résumons nous : le condensateur est bon, l'enroulement du transfo est bon, la commande du transfo est bonne puisque la LED rouge, qui est sur un autre secondaire de l'alim, s'allume. La conclusion est un peu surprenante, mais on doit avoir affaire à une diode dégradée mais non morte, quoique maintenant après le paf, elle l'est peut-être réellement (D404). Son aspect sur la photo est étrange, mais cela pourrait être du "flux" de soudure (genre de vernis) qui s'est répandu et reflète bizarrement la lumière.

Si c'est bien cela, c'est un défaut vicieux, car il n'est pas visible à l'ohmmètre. Pour donner du 12V, l'alim envoie des impulsions carrées sur le transfo. Sur l'enroulement qui nous occupe, on a des pics positifs à 12.5V, et des pics négatifs à -30 (environ). Si la diode est normale, elle laisse passer le 12.5 (en prélevant 0.5 au passage) et bloque le -40, et le condensateur reste chargé à 12.0. Or elle a dû perdre ses propriétés en inverse, et laisse passer du courant alors qu'elle ne devrait pas. Du coup le condensateur se fait décharger plus ou moins partiellement pendant le -30 et la valeur moyenne mesurée n'est plus 12 mais 4V. Il est probable que c'est elle qui a éclaté par excès de courant inverse et a produit le paf.

Dommage que n'ayez pas fait tout ce que je demandais, car dans mon dernier post, je demandais aussi à retester cette diode... On serait déjà fixé.

Pouvez-vous faire une photo côté composants du démodulateur sur lequel vous aviez prélevé des condos? Avec un peu de chance, on pourra y trouver ce qu'il faut pour la remplacer... Si vous avez plusieurs cadavres, faites une photo de chaque.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah ben si la carte se met à faire paf, on n'est pas rendu!... Ca rajoute une inconnue au problème.

Arrêtez le courant et utilisez le multimètre en ohmmètre. Entre A et B vous ne devez pas lire une résistance faible, sinon ce serait le nouveau condo qui aurait un problème. Entre E et F, vous allez lire quasiment un court-circuit, car c'est un enroulement du transfo, autrement dit un bout de fil : moins de 0.5 ohm. Entre C et D, vous devriez lire pareil, car c'est l'enroulement qui nous occupe. Si vous lisez aussi proche de 0 ohm, alors c'est la diode D404 qui ne marche plus, mais vous l'avez déjà testée en post 11, et elle était bonne. Retestez la quand même, c'est peut-être elle qui a fait paf. Voir fin du post 8.

Postez également une photo recto verso de cette carte, avec les connecteurs enlevés, de manière à ce que je vois bien toutes les inscriptions et autres composants. Et si possible limitez les pixels à 3 Méga, sinon les modérateurs devront réduire leur taille pour qu'elles ne créent pas de problèmes (chez moi entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est complètement illogique que l'alim donne 0V entre J5 et J10 quand on lui enlève sa charge alors qu'elle donnait 4V avec la charge. Vous avez dû faire une erreur, mauvais contact, pas le bon Jxx, vos soudures du condo changé sont en court-circuit... Il faut parfois insister avec les pointes de touche s'il y a du vernis qui traîne ou de l'oxydation. Rappel: utiliser le multimètre dans la section qui va de 200m à 1000. En plus, vous n'avez pas fait toutes les mesures que je demandais, mais vous en avez rajoutées au hasard qui n'amènent rien. Dites vous aussi que mes sources d'info sont vos photos uniquement, et que les inscriptions CN7, CN501, J13 n'y sont pas visibles. Sachez aussi qu'un multimètre donne éventuellement des valeurs négatives. Dans toutes celles que vous venez de donner il devait y en avoir avec le signe "-", mais vous n'avez pas retranscrit le signe.

Refaites une série de mesures, les connecteurs débranchés, la machine sous tension (la LED rouge doit être allumée) et le fil noir du multimètre en permanence sur GND/J5.
1/ fil rouge sur J10
2/ fil rouge sur J12
3/ fil rouge sur J8

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le condensateur neuf ne vous apportera rien de plus, c'est à peu près sûr. D'autres pistes que voici:

Première chose, avec le calibre 200V DC, mesurez une pile alcaline neuve ou presque. Vous devez trouver entre 1.5 et 1.6V. Sinon, le multimètre a un problème et on est sur une fausse piste depuis un certain temps!

On suppose que le multimètre est bon. Coupez le courant, enlevez les 4 connecteurs (les 3 blancs et le rouge), remettez le courant et remesurez entre J5 et J10. En espérant que ce soit monté à 12V. D'autre part, sur le connecteur blanc à 2 fils, vous devez mesurer 15 ou 17V entre les 2 pointes (attention à ne pas faire de court-circuit). Et sur le fil nu juste au dessous de ce connecteurs, J12, vous devez mesurer 5V (je pense) si vous mettez l'autre pointe sur J5 (GND, "ground" = "masse" en anglais).

Cordialement, Dom.

Le petit dernier tout seul : excellent. Il figurait dans mes exemples, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai déjà eu le cas sur une de mes clims. Le moteur était fixé assez solidement à sa droite, mais pas trop à sa gauche, et l'axe penchait un peu, du coup la turbine touchait le carter sur 1 cm de sa circonférence; j'ai mis en place une cale dans l'UI pour redresser l'ensemble. Depuis, plus de problème.

Cordialement, Dom.

Pour être rapidement fixé sur la justesse de l'hypothèse, vous pouvez aussi en récupérer un sur une vielle télé ou magnétoscope (un tour à la déchetterie?...). Si OK, alors vous pourrez commander un neuf. Mais bon, c'est vous qui voyez!

Bonjour.

Je suis surpris qu'il soit si difficile de trouver ce composant, mais il faut bien se rendre à l'évidence! Comme solution, vous pouvez utiliser la pièce suivante. Inconvénient, il va falloir la loger dans la clim et tirer 2 fils pour rejoindre les soudures officielles. Avantage : grande robustesse par rapport au petit modèle, puisque la surface active interne du condo est au moins 5 fois plus forte, et il devrait être quasi éternel.

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/441434/Condensateur-de-dmarrage-moteur-MK-25-F-450-VAC-5--x-h-30-mm-x-51-mm-MLR25PRL45253051A?ref=list

Cordialement, Dom.

Bonjour Siout et les modérateurs.

Merci à ces derniers pour avoir rendu le sujet plus traitable par les ordis vieillissants!

La fonction test de diodes est juste un cran à gauche de la position de la photo. L'appareil envoie un petit courant dans le composant à tester (par ex 100 microampères), et lit la tension développée à ses bornes. Suivant le type de diode, on lira de 250 à 700 pour votre diode, dans le sens adéquat. Sur J5/J10, vu que vous ne lisez ni 0 ni 12 mais 4V, alors c'est probablement le condensateur marqué d'un X qui ne fait plus son travail. Essayez de vous procurer un condensateur d'au moins 470 µF ET d'au moins 25V, et soudez le SUR l'existant (côté soudures, évidemment), en respectant la polarité : bande blanche "-" du nouveau avec bande blanche "-" de l'ancien. Si la clim refonctionne, alors finalisez le travail, c-à-d enlevez l'ancien et mettez le nouveau à la place.

Le condo pourrait faire par ex 470µF/25V, 680µF/25V, 470µF/35V, 1000µF/25V, 1000µF/35V, 1000µF/40V, 680µF/63V...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout d'abord, ne prenez plus d'initiatives de mesures : mesurer des tensions aux secondaires d'une alim à découpage par rapport au neutre EDF n'a STRICTEMENT AUCUN SENS!!

Donc la sonde en question fonctionne correctement, il était bon de s'en assurer. Concernant "j'ai tester j5 et j10 = 0", cela semble être LA piste à suivre, si toutefois vous avez bien fait la manip comme je l'ai dit, à savoir
* le voltmètre en mode DC, encore appelé tension continue (surtout pas tension alternative!!), peu importe que le calibre soit 200 ou 750 (je ne connais pas votre appareil), pourvu que ce soit en mode CONTINU ou DC
* le fil noir du voltmètre sur le fil J5, et le fil rouge du voltmètre sur le fil J10
* clim branchée sur le secteur.

L'alim à découpage permet à la carte de fabriquer localement plusieurs tensions continues dont le fameux 12V. L'alim fonctionne au moins en partie puisque la LED rouge est allumée. Pour aller plus loin dans le diag, coupez le courant, et, avec le multimètre en mode ohmmètre, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins de 5 ohms) entre A et B. Si c'est bon, passez en mode test de diode et voyez si le courant passe entre B et C, en mettant le fil rouge du multimètre sur C et le noir sur B. Vous devriez lire entre 250 et 700. Puis inversez les fils, et là vous ne devriez rien lire (ou en fait "1", comme si les fils pendaient)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, vos 3 mesures sont exactement ce qu'on doit y lire, il n'y a donc pas de court-circuit sur la haute tension ou problème majeur de ce côté là.

Dans votre question 2406, post 24, vous dites qu'une sonde ne donne rien quand elle est débranchée. Ce n'est PAS normal, une sonde doit toujours présenter une certaine résistance, éventuellement assez forte, comme 150 kOhms, par exemple. Re-mesurez la, en utilisant un calibre plus fort (200k ou 2000k). Si l'affichage donne "1", autrement dit l'infini, inutile de chercher plus loin. Si vous mesurez effectivement une résistance, celle-ci doit baisser en chauffant la sonde entre les doigts.

Sinon, votre ventilo d'UE est commandé par des relais, les 2 du haut parmi les 4 alignés sur la carte qui porte les gros condensateurs. Un autre relais commande aussi la V4V. Ces relais ont besoin de 12V pour coller. Une possibilité de panne serait que ce 12V soit absent. Pour le tester, mettez le voltmètre en position 200V DC, mettez la pointe noire sur J5 et la rouge sur J10. J'espère ne pas me tromper, la photo est un peu floue, pour assurer le coup je vous mets l'emplacement de ces fils nus en photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je confirme, vous n'êtes pas un spécialiste! Je pense que vous avez utilisé le voltmètre en mode AC uniquement, et en mettant une pointe de touche sur la carcasse métallique... Bref, pas très exploitable.

1/ postez des photos BIEN NETTES des 2 cartes, si possible recto ET verso (4 photos en tout)
2/ en mode voltmètre AC et calibre au moins 500V, mettez une pointe sur P104 et l'autre sur P105. Que lisez-vous? (tous connecteurs branchés)
3/ enlevez le fil de la cosse P4 et refaites la même mesure. Que lisez-vous? Puis rebranchez P4.
4/ passez en mode voltmètre DC et calibre au moins 500V, mettez la pointe noire sur P205 et la rouge sur P204. Que lisez-vous?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Paul : bizarres, vos liens : on parle ici du moteur qui fait osciller les volets.

Titin : le moteur est dans le prolongement du volet, en général à droite, il est gros comme 2 noix réunies.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que la télécommande est réglée pour qu'il oscille!... Sinon, le volet est actionné par un moteur pas-à-pas, et a un connecteur avec 4à 6 fils. Vérifiez qu'il est toujours bien enfiché. Si c'est bon, alors c'est la carte électronique qui a un pb.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a 2 chances sur 3 pour que vous soyez dans le même cas que notre Marielle nationale, en question 1944.
Elle avait, comme d'autres internautes de ce forum, un "IGBT" mort sur la carte électronique. Faites vous aider par quelqu'un qui sait manier un multimètre pour voir si c'est le même problème. Si c'est bien cela, la réparation vous coûtera une dizaine d'euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impressionnant!! Dommage que vous n'ayez pas fait une photo de ce qui est écrit dessus, mais cela ressemble effectivement au condensATeur du ventilo. En l'absence de cette pièce (dans le meilleur des cas sa valeur est devenue le quart de ce qu'elle devrait,), un des 2 enroulements du moteur n'est plus alimenté et le moteur ne tourne plus, avec comme conséquence le non-refroidissement de l'échangeur et votre code erreur. Une valeur typique est 2.5µF/450Vac. Bien mettre un condo neuf de même valeur que le brûlé.

Cordialement, Dom.

Apparemment, ce schéma "autorise" 2 types de moteur de ventilateur, AC ou DC. Vos photos diront lequel est utilisé sur votre machine. Vous pouvez aussi prendre en photo la plaque signalétique du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte électronique de l'UE, on vous dira où il se trouve.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que pouvez-vous faire? Eh bien déjà nous donner plus de détails! Quelle marque (Carrera, je suppose), quel modèle, mono ou multi-split, inverter ou pas? Est-ce qu'en mode chaud le gros tuyau qui part de l'unité extérieure commence à chauffer?

S'il y a de l'électronique dans l'UE, une photo bien nette montrant l'ensemble (y compris le bornier) serait bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre énoncé ouvre la voie à plusieurs interprétations possibles... Où voulez-vous mettre l'appareil? Dans la pièce à refroidir, dans les combles, ailleurs? En tous cas, il faudra qu'il soit à portée de télécommande, et il faudra gérer les condensats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

J'avais juste l'impression qu'il avait inclus la puissance d'un radiateur électrique dans ses 1850W. Mais il a assuré que non. Cela dit, il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit sur les plaques des appareils. Par ex, un home cinéma va afficher 375W sur sa face arrière, mais on n'aura cette puissance consommée que lorsque le volume est au maximum et que la bande son est bien remplie (avec beaucoup de basses).

Même chose pour un ordi tour : son alim peut faire dans les 400W, mais on ne consomme cela que lorsque l'ordi a beaucoup de cartes installées et que le processeur fait des traitements complexes et longs (conversions de films...).

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et Paul.

J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre vous. Pour un calcul de froid, les "appareils" ne doivent évidemment pas inclure le ou les chauffages, et j'ai l'impression que les 1850W de Paul incluent un tel chauffage. Parce que sinon, 1850W en permanence est une rudement grosse puissance pour des appareils ménagers divers.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Beat.

Très heureux pour vous! Et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai repris les zones intéressantes de la carte pour vous les commenter. On est en effet dans les circuits qui transmettent les infos aller et retour entre UI et UE, grâce entre autres aux optocoupleurs 10 et 11. L'un deux est en émission, l'autre en réception.

Les résistances 1 et 2 sont à priori en série et donc ont très probablement la même valeur. Elles servent à chuter la tension présente sur le fil rouge pour en faire après redressement et filtrage une basse tension qui fera fonctionner les optocoupleurs.

Les résistances 3, 4 et 5 sont aussi en série et ont donc aussi probablement la même valeur, pas forcément la même que 1 et 2. J'imagine que vous savez lire les valeurs d'après les bagues de couleur.

On ne voit pas bien sur la photo, mais il se pourrait que le condensateur 6 ait son couvercle bombé. Si c'est le cas, il a souffert (l'électrolyte a bouilli et la pression l'aura déformé), et il faudra le changer.

Testez aussi les diodes 7, 8 et 9. Elles font normalement passer du courant dans un sens mais pas dans l'autre. Testez de la même manière la diode zener Z. Si vous mesurez 0, elle a lâché. Cela dit, je verrais bien la 9 morte, pour expliquer vos symptômes, mais sans certitude.

Cordialement, Dom.