Bonjour

Le câble qui relie les 2 cartes comporte 5 fils. Or si l'on a bien un connecteur à 5 fils côté IPM, c'en est un à 6 fils côté alim. Pourriez-vous me donner l'ordre des fils (=les couleurs) sur le connecteur IPM et sur le connecteur côté alim en spécifiant "non connecté" pour la broche inutilisée.

Suggestion de manip : enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" (de la série NWVUP), enlevez le câble à 5 fils côté alim et mettez sous tension. Je pense que vous aurez cette fois le +12 et le +5 que vous trouviez bizarres en post 23. L'autre enroulement pourrait donner une quinzaine de V, il faut mettre le fil noir du voltmètre sur la broche du TNY proche de l'inscription IC101 et le rouge sur la bague de la diode D113. En effet, cette dernière tension n'a pas le même "0V" (ou la même masse, si vous préférez) que les +12 et +5. Confirmez moi aussi (ou non) que la broche citée du TNY est reliée (0 ohm) à la 2ème broche du connecteur à 5 fils. Si oui, vous devriez avoir 0 ohm entre les deux 1ers fils DU CABLE (débranché côté alim mais branché côté IPM).

Sinon, je reste pessimiste sur la possibilité de réparer la carte. Je pense que la partie contrôle de l'IPM a un problème (l'IPM se compose de circuits de contrôle basse tension (alimentés par D113) et des circuits de puissance haute tension). Ou alors il faudrait remplacer le composant IPM, mais il faut être outillé!

Cordialement, Dom.

Aïe, triple aïe... Votre fil rouge arrive sur l'IPM, mon pauvre monsieur... :-(

Je ne vous cache pas que pour aller réparer ça, il faut être sacrément doué, ce qui n'est pas mon cas. Le fil arrive aussi sur 3 diodes, D5-6-7, vous pouvez les tester, mais pour moi c'est entre les broches du 1er duo en partant de la droite (photo 26) que vous aller trouver un court-circuit. Avec beaucoup de chance, ce sera une des 3 diodes ou le condensateur sur le bord près de l'inscription "U7", mais je n'y crois guère (dessoudez le condensateur pour le mesurer).

Vous pouvez aussi dessouder la 2ème broche toute seule, avec un fer bien chaud et une pince pour la tordre. Une fois sortie du trou, testez à l'ohmmètre entre elle et sa voisine.

Bon courage, Dom.

Côté composants : très bien.
Côté soudures, vous avez un peu glissé vers la gauche, mais ne la refaites pas pour l'instant.
Merci. Dom.

Apparemment, le côté bague de la diode est relié au 1er fil du connecteur blanc, le plus proche de la zener. Si vous enlevez ce câble, la diode "redevient bonne"?...

Quelle est la couleur de ce fil (la gaine blanche le masque), pour que je le piste à l'autre bout du câble, en photo 26?

En fait, D113 est en quelque sorte sur un autre secondaire du transfo. Si cette diode débite sur un court-circuit, alors évidemment cela interdit un fonctionnement normal de l'alim, elle se met en alarme et on n'a pas ce qu'il faut en sortie.

Oups...

Bonjour.

J'ai exploré d'autres fournisseurs en France, pas de TLP en vue...

Sur une de mes UI, j'ai un MOC3021 qui pilote un triac discret, un peu comme sur la photo de la question 2040 citée plus haut. L'assemblage était cependant mal conçu, et il a fallu que je le modifie pour avoir un fonctionnement stable et pérenne, car au bout de quelques années la ventilation manifestait des sautes d'humeur désagréables.

Soit vous achetez en Chine 2 ou 3 TLP (!) avec alibaba ou autre, soit je vous passe mon schéma, mais cela demandera un peu de travail d'adaptation de votre part : il faudra remplacer le TLP par un MOC3021, un triac et 2 résistances.

A noter que les MOC sont théoriquement capables de faire le boulot seuls, mais le fabricant conseille de passer par un triac extérieur. Votre expérience montre que la précaution pourrait s'appliquer au TLP aussi!... (En fait c'est pour cela que je vous suggérais d'en acheter 3...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah ils sont radins les designers! Le fonctionnement avec un opto est quand même beaucoup plus précis et fiable!

J'imagine que votre D113 est en court-circuit. Confirmez en dessoudant une patte pour l'isoler d'autres éventuels éléments à résistance faible.

Les 2 petits carrés noirs marqués 151 sont des résistances de 150 ohms. Vous pouvez aussi les mesurer.

Cordialement, Dom.

Bon, on va passer à la vitesse supérieure.

Il faut que vous me postiez 2 photos recto verso de la zone alims,
- bien nettes, 3-5 Mpix
- cadrées comme suit, donc un peu plus grossies que la photo initiale
- éclairage diffus, car le soleil crée des ombres violentes
- fils écartés et connecteurs enlevés, car ils masquent des choses.
- ne pas oublier le verso!

Cordialement, Dom.

Bonjour

Le relais qui permet de "libérer les chevaux" une fois que les gros condos sont chargés est commandé par l'électronique, qui elle-même a besoin d'être alimentée. Pas d'alim, pas de relais!

D'après vos dires (tensions instables), l'alim pourrait se couper périodiquement en sécurité, soit parce qu'un de ses composants a un pb, soit parce qu'elle alimente des choses qui demandent trop de courant...

L'alim est gérée au primaire par le petit circuit à 7 pattes, TNY267 ou 68. Il y a peu de composants autour, mais il se peut qu'il y en ait un HS, effectivement. Dans l'absolu, le transfo aussi pourrait avoir un problème, mais c'est rare, pas facile à diagnostiquer et encore moins à réparer. Coupez le courant pour ce qui suit.

* La diode D111 doit être passante si vous mettez le fil noir du voltmètre côté bague, et le rouge à l'autre bout. En inversant les fils, on doit avoir l'infini.
* R113 et C111 sont en //, vous devez lire 120 kOhms aux bornes de R113, pas l'infini (R coupée) ni 0 (condo claqué)
* R111 et R112 sont en série, identiques, et font 1 MOhm (marron noir vert) ou 1.5 MOhm (marron vert vert). La mesure pourrait être évolutive, car les gros condos sont très proches électriquement parlant.
* Testez la diode D113 comme D111.
* Testez enfin la diode zener ZD1?? à gauche du 7805 et au dessus du connecteur blanc (ça me plairait assez qu'elle soit HS), car elle fait partie des circuits qui vont stopper le TNY. Si elle est en court-circuit, l'alim va s'arrêter avant que les tensions au secondaire soient arrivées à leur valeur nominale.

Si tout est OK, mettez alors le courant et vérifiez les tensions suivantes.
* Mettez le fil noir sur la broche en haut à droite du TNY, proche de l'inscription "IC101"
* Si vous mettez le rouge côté bague dorée de R113, vous devez lire la HT, soit 320V
* Si vous mettez le rouge côté bague marron de R113, vous devez lire plus, par ex 450V
* Si vous mettez le rouge sur la bague de D113, vous devez lire quelques V, peut-être jusqu'à 10 ou 12.

Classiquement, le TNY fonctionne avec un optocoupleur, c'est un composant à 2x2 pattes, je n'en vois pas sur la photo, mais peut-être qu'il est caché par le radiateur du 7805.

J'ai d'autres idées de manips pour vous, mais on verra ça ultérieurement.

Cordialement, Dom.

Cher Loulou.

Merci beaucoup pour le compliment, ça me va droit au coeur. Il est vrai que ces temps-ci je trouve que j'en fais un peu trop : hier j'ai dû passer au moins 4 ou 5 heures à assister divers internautes, sauvegarder puis manipuler des photos, rechercher des docs et des datasheets, en tirer les infos qui vont bien, élaborer des stratégies de manips, et aussi rédiger mes posts, ce qui n'est pas le plus rapide, car j'apporte un soin particulier à l'intelligibilité de ma prose par des gens qui ne sont pas souvent techniques. Pendant ce temps, mes activités pro et perso en pâtissent. Mais bon, on ne se refait pas!... De toutes façons, je trouve que c'est peu de chose en comparaison de ceux qui partent risquer leur vie pour aider les autres, Ebola ou Syrie, par ex.

Bien cordialement, Dom.

1/ oui.
2/ oui, la broche 1 porte probablement le 12 qui sert ailleurs, et la broche 3 alimente µP et autres.

Bonjour.

Fort bien, il y a donc tout ce qu'il faut chez vous!

La grosseur de la diode est choisie en fonction du courant moyen qui va la traverser. La capa réservoir se charge en quelques centièmes de seconde, sa valeur en µF n'aura pas d'impact sur le courant moyen, sauf pendant la charge initiale, et toutes les diodes supportent cette charge initiale.

Une particularité des alims à découpage est de fonctionner à haute fréquence, de 25 à 200 kHz suivant la puissance. Plus elle est puissante, moins la fréquence est élevée. Du coup, les courants AC qui traversent les condos réservoir doivent circuler rapidement : le condo reçoit du courant pendant 10 µs, qu'il restitue pendant les 30 µs suivantes. Or, le plus souvent un condensateur chimique qui vieillit a sa résistance interne série qui augmente fortement. Les µF sont toujours là, mais il devient impossible de le charger dans des temps aussi courts. Voilà pourquoi vous continuez à voir un effet capacitif à l'ohmmètre mais le condo n'en est pas moins inapte au service. Quoique dans votre cas on ne sait pas si c'est la diode ou le condo qui est défectueux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bah, à mon âge, on commence à avoir une sorte de 6ème sens... Pour faire durer le relais dans le temps, il vaut mieux ne pas dépasser 2A lors de la commutation, comme indiqué au post 5. Etant donné qu'au maximum on aura 437V sur la capa (post 3), 437V divisé par 2A donne 220 ohms. Application de U=RI. Mais je vous l'accorde, on est pas à 50 ohms près! Sans cette résistance, vous auriez 200A voire plus pendant quelques microsecondes, tout ce qu'il faut pour souder les contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Votre moteur est commandé par l'optotriac jaune (KTLP3616) et non les petits optos noirs. C'est un triac déclenché par une diode LED, le tout dans un même packaging. Il est assez probable que la partie triac a claqué.

Mais avant tout, vérifiez que le fil de la bobine tout contre le 3616 ne touche pas les broches gauches du 3616, ce serait bête d'investiguer plus loin si c'était la source du problème.

Pour vérifier si le triac est en court-circuit, dessoudez un côté du strap à la soudure marquée X, et sortez le bout de fil du trou. De cette manière aucun signal n'arrivera à la diode. Puis mettez sous tension. Si la turbine tourne toujours, c'est la preuve que le triac a lâché et que c'est maintenant une passoire.

Si elle ne tourne plus, alors c'est l'excitation LED qui en fait trop!... On verra comment s'en sortir si tel est le cas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour l'alim avec IC2 : vous avez du 12V, mais pas de 35V aux bornes de R719. C'est étrange, parce que l'alim se régule sur le 35V. S'il n'y avait pas de 35V, le 12V ne serait pas aussi précis, il pourrait être 7V ou 18... Etes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur ou de mauvais contact quand vous avez relevé la tension sur R719?

Pour l'alim avec IC1 : celle-ci se régule sur le 12V. Et c'est justement D705 qui génère le 12V et qui présente une valeur anormale... Dessoudez une de ses pattes et une patte de D707, puis remesurez les 2 diodes. En effet, il est courant que des mesures soient perturbées par l'environnement du composant qu'on mesure. Avec une patte en l'air, c'est comme si on la testait complètement dessoudée. La mesure est parlante quand on met le fil noir du multimètre côté bague.

Si D705 s'avère dans les choux par rapport à D707, alors repérez bien sur quelle soudure se trouve la petite barre (bague) sur le corps de chaque diode, enlevez D705 et mettez D707 à la place. Ensuite enlevez le connecteur à 11 fils sur lequel vous faisiez les mesures et mettez sous tension. Et voyez si les mesures listées au post 10 sont devenues correctes. Mais ne cherchez pas le 35V : D707 étant enlevée, il n'existe plus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Essayez quand même d'obtenir une ou deux carcasses, soit dans votre déchetterie, soit chez une connaissance que vous savez un peu bricoleur. L'avantage est la rapidité, en dehors du coût.

Si votre multimètre a bien une position "test de diode", souvent couplée au test de continuité avec bip, alors vous lisez des mV. L'appareil fournit un courant constant, et on lit la tension développée aux bornes de l'élément mesuré. Votre diode SEMBLE bonne avec vos mesures, mais un mauvais comportement en inverse ne peut pas se détecter avec un multimètre.

Il se pourrait aussi que le condensateur alimenté par la diode (C114) soit défectueux, c'était d'ailleurs ma 1ère hypothèse dans la question 2421. Une carcasse vous fournirait les 2 sans problème.

Si vous voulez absolument en commander une (avec le condensateur), regardez la référence qui figure sur votre diode. Il y a pas mal de types possibles, entre autres UF5401 à 08, RU4, 4A, 4B, 4C, 4Z...

Cordialement, Dom.

Qui c'est qu'a buggé? Sur les 4 photos, il y en a 3 identiques ou presque?... :-) J'eusse aimé 2 recto et 2 verso!

Il semblerait que vous ayez une panne similaire à une que j'ai traitée récemment : la diode de redressement au secondaire de l'alim à découpage serait défectueuse. La diode doit charger le condensateur situé à sa droite quand le transfo donne du positif, mais le courant repart dans l'autre sens quand le transfo donne du négatif. Et la tension fait le yoyo sur le condo, ce qui est désastreux pour plein de choses, entre autres le microP à côté de C9... J'espère que vos 14V AC sont une erreur de mesure au sens large, sinon "le pronostic vital est engagé". Ne mettez plus sous tension, DANGER!

Testez en mode "test de diode" la D112. On doit lire 200/300 dans un sens et l'infini dans l'autre.

Donc, même punition : avez-vous des carcasses d'appareils électroniques pour y prélever une diode de secours? Si oui, une photo! Vous pouvez jeter un oeil à la question 2421 (Dépannage carte électronique clim inverter), posts 26 à 44, mais de grâce ne lisez pas au delà!... :-(

Cordialement, Dom.

Pour vous répondre, il me faut des photos bien nettes, d'environ 3 Mpix, de chaque carte, recto et verso.

Ca veut dire quoi, un opto qui réagit bizarrement? Cela dit, j'ai déjà vu des pb avec des MOC3021, optotriacs.

Bonjour.

Ah, enfin des nouvelles reposantes! Parce qu'en ce moment j'ai 3 clients qui ont des problèmes beaucoup moins simples! Merci pour ces nouvelles.

Alors, si vous pouvez tenir 2 secondes la résistance, c'est qu'elle est à 65 degrés environ. Pas de souci, ce genre de résistance a la vie dure, elle doit pouvoir monter jusqu'à 150 degrés sans risque.. A puissance nominale, P = U.U/R donc U= racine de P.R, soit 33V. Mesurez la tension AC à ses bornes, vous aurez sûrement moins, je dirais vers les 20V.

Cordialement, Dom.

Bonjour, admirateur de Marie Drucker!

Les CTP seraient brûlantes si la HT ne pouvait pas monter, or elle monte, ce qui dédouane l'IGBT au moins pour l'instant. Vous pourriez avoir en revanche l'alimentation basse tension qui ne démarre pas. Dans ce cas, le microP fait le mort et l'UI s'en rend compte.

Pour tester l'alim, vérifiez hors tension qu'il y a bien 0 ohm (liaison) entre le radiateur A et le point B, soit la soudure BASSE de C9 ou un des 5 petits trous à sa gauche (grattez localement au cutter pour atteinde le cuivre). Tout ceci pour déclarer le radiateur comme masse et point de référence du voltmètre.

Remettez sous tension. Le fil noir du multimètre sur A, vous devriez avoir entre +11 et +15V sur D, et +5V sur C, la soudure HAUTE de C9. Je suppose que le composant vissé sur A est un 7805.

Cordialement, Dom.

Bonjour, avec effectivement du soleil!

Vous dites "entre D725 et R760, il y a 12v", et pourtant vous n'aviez pas de tension aux bornes de R760?... J'avoue que je ne comprends pas. N'auriez-vous pas eu un mauvais contact quand vous avez testé aux bornes de R760? Où aviez-vous mis les 2 fils du multimètre pendant l'autre test? (en position Volts DC, j'espère!) Parce que si vous les aviez mis entre "BEN-0V" et "BEN-12V", c'est justement aux bornes de R760...

Si c'est bien ça, testez en mode "test de diode" la diode D725, qui doit être bonne si vous avez bien lu 12V, puis D726, qui pourrait être en court-circuit.

Pour l'autre alim, avec IC1, testez les diodes D713, D710, D705, D706, D707. Je rappelle qu'une diode bonne doit donner environ 300 (mV) dans le sens passant et beaucoup plus, voire l'infini (mesure éventuellement évolutive à cause des condensateurs que le multimètre charge en même temps) dans l'autre sens.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez donc probablement un moteur avec retour tachymétrique, le retour étant le petit connecteur à 3 fils que vous avez enlevé. Il y a un capteur dans le moteur qui donne une impulsion par tour et l'asservissement décale temporellement le déclenchement du triac pour avoir la vitesse adéquate : 10 tours par seconde donnant 10 Hertz.

Le triac de commande n'est normalement pas monté sur radiateur comme c'est le cas sur un halogène. Sur ma machine, c'est un petit composant, voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il est souvent possible de faire un diagnostic, arriver à réparer est moins garanti. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous quelques secondes après un clic de relais dans l'UE? Si oui, alors l'alimentation de la carte a bien démarré.

Sinon, machine sous tension depuis 3 minutes, est-ce que les 2 CTP de 47 ohms sont chaudes? Si oui, alors coupez le courant puis dessoudez la broche centrale de l'IGBT. Remettez le courant et faites un essai. Si le compresseur démarre, coupez le courant dans les 15 secondes, car fonctionner sans l'IGBT n'est pas recommandé quand le compresseur va au delà de la vitesse de démarrage. Votre IGBT ne semblait pas mort, mais peut-être que le circuit qui le commande ne le fait plus correctement.

Si le test ci-dessus n'est pas concluant, quelle est la tension entre DC+ et DC- (ou entre N et P)? S'il n'y a pas au moins 300V, coupez le courant et testez le pont pour voir s'il n'aurait pas (déjà) rendu l'âme...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans beaucoup d'UI, le ventilateur est commandé par le 220V qui passe auparavant dans un triac (comme dans un gradateur de lampe halogène). Si le triac est en mort (court-circuit), alors le jus passe tout le temps, et le ventilo tourne TRES vite.

Dans d'autres types, le moteur 220V a son enroulement principal doté de prises intermédiaires, comme un transfo qui donnerait du 12V, du 15V et du 18V . On a alors un relais par vitesse, et si un relais reste collé (diverses causes possibles), le ventilo tournera tout le temps aussi. A la différence près que si on demande une vitesse autre que celle pour laquelle le relais est ON en permanence, alors le moteur se comporte comme un transfo dont on court-circuite un enroulement : il va chauffer notablement, et probablement baisser de régime, voire faire un bruit sourd.

Il y a aussi des moteurs à courant continu, haute ou basse tension. Bref beaucoup de types différents. Sur votre machine, un changement de vitesse s'accompagne-t-il d'un "clic" de relais dans l'UI? Et la vitesse clim OFF est-elle très rapide?

Votre moteur n'est pas HS, à moins qu'il ait une régulation intégrée, ce qui est peu probable. Simplement, l'UI lui envoie du courant donc il tourne!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Patrice.

Donc les 2 alims ne marchent plus, et c'est très surprenant car elles sont indépendantes. Est-ce que la panne ne serait pas arrivée pendant un orage, ou suite à un pb EDF? Car je verrais bien une surtension pour dégommer les 2 ensemble. Vous avez des détails sur les circonstances de l'apparition de la panne?

Les régulateurs ont en série une résistance de faible valeur, qui a sûrement dû se vaporiser. Ce sont R746 (0.33 ohm) et R716 (0.56 ohm). Si vous les trouvez largement au delà (voire l'infini), elles sont mortes, mais comme elles servent de fusibles, il est probable que les régulateurs IC1 et IC2 sont aussi morts. Pour s'en assurer, testez à l'ohmmètre les broches 2 et 3 de ces circuits (quand on les regarde de face, la broche 1 est à gauche ; attention, les 5 broches sont en quinconce, comptez comme si elles étaient alignées). Si vous trouvez 0 ohm entre elles, le régulateur est mort.

R760 est au milieu de la platine, entre un condensateur et un connecteur à 5 fils.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur la 3ème photo, la broche de gauche de l'IGBT (grille) passe à travers l'assemblage R1-R2-R49-D2, qui fait en gros 26 ohms puis semble reliée (par une piste de l'autre côté) à la broche en bas à gauche de U8. Si cette broche est à basse impédance, on peut arriver à vos 32 ohms. Vu que vous mesurez de fortes résistances avec la broche centrale, pour moi l'IGBT est bon. Ces valeurs évolutives sont dues aux capas traînant ici ou là, sinon vous liriez l'infini.

C'est bien ce que je pensais, votre multimètre a bel et bien un test de diode, couplé avec le bippeur, à gauche du calibre 200 ohms. Vos mesures en post 8 sont bien des "tensions directes de diodes" comme on dit, donc en mV! Eh oui, comme Monsieur Jourdain... En tous cas, votre multimètre est performant, très nombreux calibres, avec même les courants AC et DC jusqu'à 20A, et en prime test du gain des transistors! Il est bien mieux que le mien!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

32 ohms me semble un peu bas comme résistance, mais il se peut que la circuiterie soit conçue comme ça... Pour confirmer, il faudrait que vous reproduisiez la photo ci-dessous avec le même cadrage et SANS les feuilles roses, car la solution est dessous. Vérifiez que les photos sont TRES nettes avant de les poster, car il me faudra lire ce qui est écrit sur les composants minuscules! Eventuellement, faites une photo de la même zone mais de l'autre côté.

Sinon, mesurez-vous une résistance entre la broche centrale et les autres? Pendant que vous y êtes, faites aussi une photo de votre multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

IGBT mort? Comme quoi on ne peut pas toujours généraliser, chaque panne peut avoir des particularités! A priori, un pont qui claque tout seul ne peut pas faire claquer l'IGBT. Mais l'inverse est vrai.

Avant de vous répondre formellement, avez-vous pu lire la référence de votre IGBT? Et quelles sont les puissances consommée et restituée de votre machine? Les IGBT travaillent avec des courants impulsionnels et élevés, un 25A pourrait ne pas être suffisant.

Dessoudez votre IGBT, et remesurez le. Je suis surpris que la broche centrale ne soit pas en court-circuit avec celle de droite (quand on le regarde, pattes en bas). Testez aussi 2 à 2 les 3 pastilles qui recevaient l'IGBT sur le circuit imprimé, j'espère qu'il n'y a pas de court-circuit dessus...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Votre pont, de référence 164176, est apparemment un 600V 35A. Normalement, cela devrait aller. Il y a aussi le 164181, qui a l'avantage de tenir 1000V au lieu de 600, pour un prix comparable. Si un jour le secteur présente une surtension brève due à un impact de foudre sur un pylône, le 1000V pourrait faire la différence.

Il y a assez peu de chances pour qu'il y ait une autre panne, car le pont est très "tôt" dans la chaine de circuits, le compresseur étant le dernier élément. En tous cas, si le pont est mort "spontanément", c'est garanti. Si un autre élément s'est mis en court-circuit, par ex l'IPM ou l'IGBT, il est théoriquement possible que la mort du pont soit un dommage collatéral, mais les ponts sont normalement suffisamment costauds pour encaisser le courant jusqu'à la disjonction du tableau. Pour l'internaute 2330, la clim était repartie comme une grande! Il me semble que ce n'est d'ailleurs pas le seul sur ce forum, mais j'ai la flemme de chercher les numéros de question.

Sur la photo 23, le composant avec un isolant rose dans le coin est une diode de puissance. Vous pouvez la tester a l'ohmmètre, comme vous l'aviez fait pour le pont. Pour l'autre composant "rose", l'IGBT, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Pour l'IPM, photo 26, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre P et N, ainsi qu'entre U/V/W et P, et U/V/W et N. Si toutes ces mesures sont OK, il est quasiment acquis que la PAC va repartir.

Cordialement, Dom.

Ah, que voila de belles photos comme il faut!

Eh bien clairement le pont est mort, comme en 2330. Et tout comme l'internaute, vous risquez de passer un peu de temps à dessouder le pont. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez couper à ras les cosses soudées, pour limiter la longueur à passer dans les trous du circuit imprimé.

Attention : votre pont semble avoir 3 cosses et une "pinouille" (pas facile de voir sur la photo). En général, ils ont plutôt 4 cosses... Si celui que vous achetez a 4 cosses, il vous faudra percer/adapter le circuit imprimé.

Vous voyez qu'il fallait bien passer par un démontage des cartes! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai découvert dans le schéma que l'envoi du 35V sur les UI exigeait qu'il y ait du 12V présent sur la carte, car les deux 35V transitent par des relais alimentés par ce 12V.

Vous allez tester les sorties des alims. D'abord celle dépendant du régulateur IC2 (petit radiateur). Sur une carte fonctionnelle, vous devez avoir 12V aux bornes de R760, et 35V aux bornes de R719. Je pense que cette alim fonctionne, son 12V sert à autre chose que les relais.

Pour celle dépendant d'IC1 (gros radiateur), c'est plus compliqué, elle donne beaucoup de tensions différentes. D'ailleurs elle en bave plus que l'autre, si on en juge par le circuit imprimé qui semble un peu roussi localement. Et curieusement, le radiateur d'IC1 et plus petit que celui d'IC2. On va mesurer principalement sur CN3, connecteur à 11 fils au milieu de 3 condensateurs marrons. D'abord, il faut repérer la broche 1. Coupez le courant et passez en mode ohmmètre. Vous devez avoir un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4. Si ce n'est pas le cas, partez de l'autre bout du connecteur.

Maintenant les mesures (courant remis). Vous devez avoir : (mettez le fil rouge sur la 1ère broche citée ci- dessous)
* +17V sur la 11 par rapport à la 10
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -5V sur la 8 par rapport à la 1
* Vous devez aussi avoir 15V aux bornes de R714
* Et 35V aux bornes de R713.

Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 2 résistances CTP sont apparemment câblées en parallèle. Il est donc normal de lire la moitié de la valeur : 47/2=23.5 ohms. Pas de problème de ce côté. On va maintenant se pencher sur le pont de diodes, que l'on distingue à droite sur la photo 18. Il y a 2 entrées AC (venant de la prise secteur) et 2 sorties + et -. Sur la photo, on voit une AC et la +. La - est diamétralement opposée à la +, l'autre AC est opposée à l'AC qu'on voit. On a donc +, AC1, -, AC2 si l'on parcourt les 4 coins dans le sens horaire. Pour le tester, mettez le fil rouge du multimètre (en mode "test de diode") sur la 1ère soudure des 5 binômes suivants, et le fil noir sur la 2ème : - et AC1, - et AC2, AC1 et +, AC2 et +, - et +. Vous devez lire environ 500 (mV) sur les 4 premiers et environ 1000 sur le dernier. Si vous inversez les fils du multimètre, vous ne devez rien lire, comme si les fils n'étaient pas reliés.

Si tout est bon et qu'il faut aller plus loin, veuillez poster (enfin!) des photos de chaque carte COMPLETE, recto ET verso. Par exemple, je voulais voir comment était alimentée la diode qui clignotAIT, (je suppose que c'était LED4) mais la photo 21 est tronquée à droite et ne permet pas de voir comment c'est agencé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben oui, quand on veut changer un joint de culasse, il faut enlever plein de choses dans le moteur! C'est sympa d'avoir mis tant de photos, mais une recto-verso de chaque carte aurait été plus instructive (pour moi!), car sur vos photos beaucoup de câbles cachent des indications. Bref, il va falloir vous y atteler, ce n'est pas bien sorcier, n'hésitez pas à scotcher des indications sur les fils que vous enlevez, en plus d'un relevé détaillé.

Cet hiver, vous aviez donc une LED qui clignotait. Est-ce toujours le cas? Si elle ne clignote plus, c'est probablement que la haute tension n'arrive plus à monter. Testez, courant coupé, les 2 résistances CTP noires de 47 ohms (photo 13, l'une des 2 a peut-être lâché).

Vos symptômes me font aussi penser à ceux de l'internaute de la question 2330
. Son pont de diodes avait une diode en court-circuit. C'est une panne rare, car souvent une diode qui meurt en fait mourir une autre dans le pont. Sauf que son pont était d'une robustesse telle que l'autre diode pouvait encaisser un courant de court-circuit énorme et faire disjoncter avant de mourir. Avec un peu de chance, c'est pareil pour vous. Le pont est à priori vissé à côté de l'IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait, vous avez deux 340V différents, un pour la puissance (IPM puis compresseur), l'autre pour faire fonctionner les 2 alims à découpage de la grande carte. Vous trouverez celui des alims aux bornes extrêmes du pont redresseur ci-dessous. L'autre est aux bornes des gros condensateurs, ailleurs dans l'UE. Il doit y avoir un autre pont, plus gros, à proximité. Mesurez avec le mode voltmètre DC, avec le calibre le plus élevé, en général 1000V.

Ce qui est bizarre sur votre machine avec 2 UI, est que chaque UI a "son" alim. Si vous ne voyez pas de 35V sur aucune UI, alors les 2 alims seraient HS... peu probable. Plutôt le jus qui n'arrive plus dessus.

D'autre part, sur votre machine, aucun courant n'arrive sur les gros condensateurs si les alims sont HS. Je ne m'attends donc pas à ce que vous ayez du 340V sur les condos.

Si vous n'avez rien entre + et -, alors testez en mode ohmmètre la résistance R (R005), qui doit faire 2 ohms. Si elle fait l'infini, elle est HS, mais elle n'a pas dû mourir spontanément, quelque chose l'y aura forcé, un court-circuit, par ex. Attention, pour tester R, couper le courant, sinon c'est votre multimètre qui ne va pas apprécier! Si elle est HS, profitez en pour tester en ohmmètre entre + et -. Si vous lisez 0, bingo... c'est ça qui a fait claquer R. Sinon, testez en mode "test de diode" toutes les pattes du pont 2 par 2. Le fil rouge toujours le plus bas, - avec ac2, - avec ac1, ac2 avec +, ac1 avec +. Il faut trouver (en temps normal) environ 500 (mV) à chaque mesure.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Quel était le code affiché sur l'UI? Et quelle est la marque de la PAC?

Sinon, pour "avoir une idée", il faudrait au moins que vous postiez des photos bien nettes des cartes, recto et verso, en 3M pixels. De là on pourra vous donner des mesures à faire pour affiner le diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si vous avez suivi tout ce qu'a dit l'internaute 3, entre autres les fusibles : il y a normalement un 25A pour la puissance et un 5A pour les alims de la carte...

Machine sous tension, voyez s'il y a au moins 300V DC sur les gros condensateurs cylindriques. Attention de ne pas y faire de court-circuit (fils du multimètre entre autres), la tension est TRES méchante!

Si vous voulez aller plus loin dans le diag (est-ce le cas?), il faudra poster des photos bien nettes et en 3 MPixels recto verso de la grande carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

IPM=intelligent power module, autrement dit module de puissance. C'est le composant avec 20 ou 30 pattes qui fabrique le triphasé à amplitude et fréquence variable qui va piloter le compresseur. C'est par lui que transite 95% de la puissance consommée par la machine. Les pannes d'IPM sont assez courantes, parfois provoquées par un compresseur défectueux.

Pas de multimètre? Dommage, un petit numérique 2000 points coûte de 7 à 15 euros en 1er prix. Et si on sait s'en servir, c'est quasi increvable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'il y a un code erreur affiché ou des LEDs qui clignotent SUR LES UI?...

Suggestion de manip. Eteignez chaque UI à la télécommande et coupez le courant 1 minute. Remettez le puis mettez une seule UI en marche et voyez ce qui se passe. Si toujours pareil, éteignez la, coupez à nouveau puis remettez le courant. Et démarrez l'autre. Si toujours pareil, alors ce n'est pas un pb d'asservissement de moteur d'UI. En effet, pour certains tableaux de codes erreurs, 5 clignotements pointent sur un pb de ce type.

Autre manip, coupez le courant et sur les cartes de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus. Parfois, un mauvais contact (sonde par ex) se guérit de cette manière. Puis faites un essai.

Les clignotements continuent un peu après la disjonction car pas mal d'énergie est stockée dans les gros condensateurs, ce qui permet à l'alim de la grande carte de fonctionner un certain temps.

Sinon, vous pouvez tester les sondes de l'UE. Chez Carrera, elles font environ 6/7000 ohms à 20°C, sauf une plutôt 60000. Enlevez leur connecteur et plantez 2 aiguilles à coudre dans chaque paire de trous.

Pour la carte trisplit, il n'y a probablement que Carrera qui pourrait vous répondre avec certitude... Une carte tri peut fonctionner en bi si toutefois les autres cartes UI et UE sont au même niveau technique (variantes de contenus d'eeprom, entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, "le circuit de la carte électronique est mort" est une information pas des plus complètes. Récapitulatif de l'apparition de la panne, voyants qui s'éclairent et/ou clignotent et photos des platines seraient les bienvenus!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

S'fiche de moi, en plus, misteur deusteur...

Eh non, Mehdi, je n'arrive pas à dépanner à tous les coups! J'ai bien déniché les codes Sanyo, et le vôtre correspondrait à un pb dans le circuit achissé, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être l'IPM?... Nulle part dans le manuel ce terme n'est explicité. L'oignon faisant la force, misteur deusteur saura peut-être nous dire à quoi cela correspond?... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quelle était la référence de l'IGBT mort, et quelle est celle du nouveau (si ce n'est pas la même)?
2/ Quand vous dites moteur, j'imagine que c'est le compresseur... Ou alors vous parliez du ventilateur?...
3/ Si c'est bien le compresseur, peu avant qu'il ne s'arrête, fait-il un grondement typique de la fréquence du secteur (50 Hz)? Si oui, ce grondement est-il de plus en plus fort?
4/ Y a-t-il sur la carte de l'UE des LEDs qui s'éclairent ou clignotent? Et sur l'UI?
5/ A partir de la mise en route, l'interruption du compresseur intervient-elle assez vite (2-4 mn) ou après un certain temps (ex: 10 mn) après lequel les cycles commencent?
6/ Dans quel mode étiez-vous? Si vous étiez en froid, faites un essai en chaud et voyez l'évolution des températures des tuyaux en sortie de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL. Eh oui, j'suis là (aussi).

Sur la carte mère, vous avez 2 alimentations à découpage, l'une alimente la carte mère en basses tensions et l'UI n° 1 en 35V (et non 24V). L'autre alimente les UI 2 et 3 en 35V, et les valves d'expansion. Vous avez certainement un composant qui a lâché sur cette dernière alim, et son régulateur se met en sécurité pour ne pas faire claquer le fusible 5A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Pull out the drain hose from the nozzle assembly, and remove the nozzle assembly" : déconnecter le tuyau d'évacuation de l'assemblage d'évacuation, et enlever ce dernier. A ce stade, vous pourrez surement enlever la 4ème vis. N'étant pas devant ce modèle spécifiquement, je ne peux en dire plus, mais il faut probablement bien faire tout ce qui est dit. A priori, le moteur s'enlève avec son berceau plastique et seulement après vous séparez les deux.

Cordialement, Dom.

On avait bien compris votre histoire d'achat, et on a maintenant plein d'images des cartes de cette clim d'occasion. Mais vous nous montrez là d'autres cartes! Clim d'un ami?

Bonjour.

Ci-joint un extrait du manuel.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'échange des cartes semble possible (sous réserves), mais il peut y avoir des pièges:
- Quel est le passé de cette machine prête à donner ses cartes? Sont-elles garanties en bon état?...
- Il peut y avoir une différence de microcode (eeprom), qui rend cette UE incompatible avec votre UI
- Les fixations sont-elles compatibles (dimensions entre trous)?
- Les sondes ne sont pas dans le même ordre sur le connecteur. A vérifier en suivant les câbles sur les 2 UE.
Il vaut mieux demander au SAV si l'opération est possible...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais pourtant dit de ne plus prendre d'initiatives de mesures (post 8)!! Vous avez encore voulu regarder des tensions complètement au hasard, que de toutes façons vous n'auriez pas su interpréter, avec apparemment encore une pointe sur le neutre. Sachez qu'un voltmètre digital a en général une résistance d'un mégohm, et qu'en le mettant entre le neutre et une broche du microprocesseur ou de l'IPM, vous avez de grandes chances de la fusiller!! Et ce parce que le neutre se balade de 100 ou 200V par rapport aux points que vous "mesurez", et que vous appliquez cette tension mortelle par l'intermédiaire du voltmètre. Vous pouvez à la rigueur faire ce genre de choses avec des tensions d'alims, mais PAS avec des circuits électroniques.

Le voyant rouge de la grande carte est comme une lampe témoin branchée sur du 12V, elle n'est pas la sortie d'un dispositif qui donnerait un code erreur. Conclusion, maintenant l'alimentation fonctionne une fraction de seconde, se rend compte qu'il y a un court-circuit en aval, et s'arrête en sécurité. Et elle repart au bout d'une autre fraction de seconde. On appelle cela de la relaxation de sécurité. Vous avez donc créé un défaut majeur, et là je ne peux plus rien pour vous. J'ai déjà passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé à mon goût sur votre problème initial.

Avec une chance colossale, vous avez peut-être généré un "latch-up" dans le microP, genre de court-circuit interne temporaire, qui se guérit en coupant l'alimentation, mais cela m'étonnerait fort. Pour vous, il n'y a qu'une solution, sainte Rita!

Cordialement, Dom.

Si c'est le gros truc marron, ce n'est pas une diode mais un condensateur : C209 (post80). S'il reste 1 ou 2 mm de patte disponible en sortie de son corps, c'est réparable. Avec un cutter, vous pouvez délicatement dégager un autre mm de patte, mais pas plus, car après vous risquez le court-circuit. Dans vos carcasses il n'y a pas de tel condensateur, car celui-ci fait 0.1µF/630V (explicitation de "104j 630 vm pp"), d'où sa taille.

Comment est la diode D204 (de l'autre côté, comme celle qui était morte sur l'autre carte)?