Bonjour.

Le transistor (IGBT) est donc bien HS. Pour cette bobine, utilisée par le PFC, il n'y a pas de sens spécial, faites comme vous voulez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne trouve pas de doc pour le circuit en question. J'espère qu'on pourra s'en passer.

Je suggérais de dessouder les 3 pattes de Q4 (E/C/G = émetteur, collecteur et grille). Ce n'est peut-être pas hyper facile, il faut un fer assez puissant, au moins 30 W. Vous l'enlevez de la platine verte (attention à ne pas laisser des restes de soudure qui pourraient court-circuiter 2 pastilles de la carte), et vous recâblez tous les fils déconnectés (en fait principalement des cosses), pour remettre la machine prête à fonctionner pour le court essai décrit plus haut. J'ai oublié de vous indiquer une mesure intéressante à faire aussi : dès que vous avez remis le courant, (COMPRESSEUR NE TOURNANT PAS), mesurez la tension entre les broches 1 et 4 (anciennement 11 mV). J'aimerais que vous y trouviez 10 à 15V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour les photos et à PL pour ses docs. La pièce est comme je le pensais l'élément qui envoit l'énergie au moteur. C'est un "relais statique", qui ne comprend que des semi-conducteurs, à savoir une diode émettrice de lumière, un phototransistor et un triac. Quand une impulsion est appliquée sur l'entrée basse tension, la diode (LED) émet une lumière, le phototransistor la capte et déclenche le triac. Et ce chaque demi-période secteur. C'est le microP qui commande la diode. La liaison lumineuse permet l'isolation électrique totale entre les 2 circuits.

Si vous voulez permuter cette pièce entre les 2 cartes, cela peut résoudre votre problème, mais c'est loin d'être sûr. Car la panne peut venir aussi du microP ou d'un autre composant entre le microP et le "relais". Tenez-nous au courant.

Cordialement, Dom.

Petite étape à insérer dans le dépannage : une fois l'IGBT enlevé, mesurez-le à l'ohmmètre. Si vous confirmez le 0 ohm entre 2 des broches, continuez les manips décrites ci-dessus. Si vous ne les confirmez pas, stoppez les manips et postez vos observations.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, cela m'apprendra à ne pas mettre de photo dans ce genre de cas! Vous avez reproduit les inscriptions sur un gros condensateur (pas une bobine), lequel n'est pas à droite d'une bobine. Je vous mets donc un extrait de votre photo avec le circuit à lire : celui avec le X, qui est bien à droite de la bobine en gros fil. Désolé de ne pas avoir été suffisamment clair, je ne sais jamais trop si mes interlocuteurs sont à l'aise ou non en électronique.

Le connecteur S7 est le retour tachymétrique du moteur : à chaque tour effectué par le moteur, une impulsion est délivrée sur le fil central pour informer le microP. Les 2 autres fils sont la masse (0V) et une tension continue (5 ou 12V) générée localement par la résistance R6 et la diode zener ZD1, pour alimenter le capteur contenu dans le moteur. Quant au connecteur S1, c'est la puissance : les 2 enroulements du moteur et leur commun .

Le condensateur dont vous avez donné la carte d'identité sert à déphaser le courant dans l'un des 2 enroulements du moteur. Il n'est pas incriminable dans votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, vous êtes sur ce forum apparemment le 3ème en quelques mois à avoir l'IGBT du PFC HS. Si vous n'êtes pas au parfum, un IGBT est un transistor de puissance un peu spécial, et le PFC (power factor correction) est une fonction de la carte qui permet de rendre régulière la consommation de la clim, comme si c'était un chauffage électrique (sinon, il n'y aurait consommation que lorsque les sinusoïdes secteur sont proches de leur maximum). Les internautes dépannés sont Marielle (question 1944, posts 74), et Jean-Claude (question 2082, post 74 (aussi)).

Pour voir si c'est le seul problème de votre carte, je suggère, comme je le fis avec Marielle, que vous dessoudiez ce composant et que vous remettiez le courant, après avoir refait toutes les connexions, mais sans retordre ni visser les ponts et les IBGT. On peut supposer que la clim sera alors au repos. Demandez alors du chaud ou du froid. Dès que vous entendez le compresseur démarrer, coupez le courant dans les 5 secondes, car les composants non vissés sur les masses métalliques vont chauffer, et brûleraient très vite si vous n'arrêtiez pas le courant. Le démarrage du compresseur sera de très bon augure. Vous pourrez alors acheter un IGBT et la clim devrait être sauvée.

Les 11 mV montrent que l'alim ne marche pas, mais c'est à priori dû à l'IGBT qui est en court-circuit. Je suppose que vos 0 ohm (à côté des 11 mV) correspond à l'une des 2 mesures que je vous avais demandées (mais vous en avez oublié une).

Le pont DB1 a un aspect bombé bizarre, mais je suppose que c'est de la matière caoutchouteuse noire. (sinon, on dirait qu'il a éclaté intérieurement...). Quant à vos valeurs proches de 4.7 kohms, elles correspondent aux petites résistances CMS dans la photo ci-dessous, marquées 472). Votre ohmmètre marche bien!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Fort bien. Pour m'aider un peu, comment s'appelle le connecteur qui part alimenter le moteur de la turbine? J'aurais tendance à dire S1. Si c'est bien cela, qu'est-il écrit sur le composant noir à droite de la bobine en GROS fil? Car il semblerait que ce soit ce circuit qui régule la vitesse... La bobine précitée est un antiparasite typique des sorties de hacheurs à triac, le circuit en contient sûrement un.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour qu'on vous en dise plus, il faudrait que vous postiez 2 photos, recto et verso, de votre carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le chauffage étant en marche depuis au moins un quart d'heure, arrivez-vous à l'arrêter en envoyant de l'air chaud sur la télécommande pendant quelques minutes (avec un sèche-cheveux, par ex) ? Je dis bien quelques minutes, parce que les clims ont souvent des temporisations qui font que les réactions ne sont pas forcément immédiates.

Quel sont les marque et modèle de la télécommande?

Cordialement, Dom.

Ravi de vous avoir été utile et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos dires, et si la clim arrive toujours aujourd'hui à démarrer et monter en température, j'ai du mal à croire que cela vienne du compresseur, mais bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en être sûr. Relisez le post 13 de PL, à mon avis il est dans le vrai...

Pour ce qui est du dilemme réparation/remplacement, j'aurais tendance à suivre l'adage japonais "yapafoto". Vous aurez 2 clims neuves pour le prix de la réparation de celle de 5 ans. Avec le bémol que si vous la montez vous-même la garantie ne s'appliquera pas (sinon rajoutez 250 euros pour la mise en service). On ne peut pas décider pour vous. Personnellement, j'ai installé 2 PAP chez moi et une chez ma fille, sans problème notable après 5 ans de fonctionnement (pour les miennes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voici les quelques réflexions qui me viennent à l'esprit dans un premier temps. Tout d'abord, les inverters utilisent en général un module hybride pour la partie puissance. Dans ce module se trouvent entre autres les 6 composants de puissance (IGBT - coucou Marielle!...) qui vont donner les 3 phases appliquées au compresseur. Dans votre cas, il n'y a pas de module hybride, les 6 IGBT sont des composants discrets, tels Q5, Q8 et Q9.

Vous pouvez tout d'abord vérifier succintement les composants de puissance à 3 pattes, les 6 IBGT (comme Q8) et le Q4. En mode ohmmètre, vous ne devez pas lire moins de 1 ohm entre 2 de leurs 3 broches (3 tests par composant). Si vous lisez une valeur nulle, il se peut que le composant ait claqué.

Votre carte inclut bel et bien une alimentation basse tension, laquelle rejoint l'autre carte par le connecteur rouge. Elle ne semble fournir qu'une seule tension (je croyais initialement plutôt 2). Sur la photo côté composants, le 0V est à droite (disons broche 4) et le + est à gauche (broche 1). Le hacheur de l'alim est probablement IC1, le petit circuit en haut à droite. Le transfo est le 'BCK', le condensateur de sortie est C17, avec la diode de redressement tout contre (montée verticalement, une de ses pattes longe le condo).

Bref, quand la machine est sous tension, vous devriez avoir 10 à 15 V entre les broches 1(+) et 4(-). Si ce n'est pas le cas, l'alim est en panne. Pour vous guider plus avant, il faudrait que vous preniez une autre photo côté soudures, mais en redressant les 2 gros ponts de diodes pour voir ce qu'il y a dessous. Dé-courbez les pattes de 75 degrés, pas plus, pour éviter qu'elles ne cassent ultérieurement en les re-courbant.

Les broches 2 et 3 sont apparemment des fils de données, car je pense les voir arriver sur des optocoupleurs, les petits rectangles jaunes. Concernant votre mesure de 3 MOhms, rien d'anormal. En revanche j'eusse aimé qu'il y ait continuité (c-à-d moins d'un ohm) entre la broche G du 7805 et le fil du câble à 4 fils qui aboutit à la broche 1.

Avant de prendre la photo, il faudrait que vous remettiez tout en place (sans visser les composants de puissance), que vous remettiez le courant (sans mettre en marche la clim), et que vous mesuriez la tension entre 1 et 4. S'il y a bien 10-15V, mesurez les 2 fils concernés à l'autre bout du câble. Puis coupez le courant. En mode ohmmètre, vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 4 et le radiateur du 7805. Et vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 1 et la broche G du 7805.

Au fait, qu'est-il écrit sur IC1 (circuit à 8 pattes)?

Cordialement, Dom.

Bonjour Sporteda.

Entre temps, c'est moi qui me suis absenté 2 semaines, sans accès internet. Je suis rentré cette nuit. Je vais examiner vos images demain. Bravo pour avoir nettoyé les circuits si bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après 2 docs LG, votre technicien a probablement raison, à moins que le défaut soit dans la partie IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne peux pas trop vous dire ! Essayez quand même les 3 choses suggérées plus haut : mode, mesure température, délai mise en route.

Ah oui, encore une autre manip/question : est-ce que cela se produit aussi en mode chauffage ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas trouvé de doc de votre UI. Et je ne peux pas trop me baser sur d'autres modèles, des différences peuvent exister. L'UI qui pose problème est dans le même mode (froid/chaud) que les autres, je suppose (bien qu'à l'arrêt). Sinon, essayez de changer son mode.

Je suppose aussi que le changement de carte n'a pas compris le changement des sondes. Si l'une d'elles était HS, cela expliquerait la non-résolution du problème.

Vous dites que l'UI ventile doucement de l'air ambiant. Normalement, vu le système universellement appliqué du "débit de fuite", cet air devrait être un peu refroidi ou réchauffé par l'UI, suivant le mode. Mesurez la température de l'air en sortie, elle devrait être différente de celle de l'air ambiant.

Quand vous démarrez le compresseur via une autre UI, est-ce que l'UI à problème commence à souffler immédiatement, ou est-ce après un certain temps, du style 10 ou 30 secondes? Si c'est immédiat, cela sent l'ordre envoyé par l'UE, si c'est un peu retardé, cela serait plus du style sonde HS. Hormis cela, je sèche!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne garantis pas de pouvoir vous aider, mais en attendant, 2 questions: quels sont les modèles de l'unité extérieure et de l'UI défaillante? Et le phénomène est-il apparu un beau jour, ou est-ce qu'il existe depuis l'installation?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mettre une clim dans une copropriété, il vous faut l'accord du syndic. S'il est obtenu, vous n'êtes pas forcément à l'abri de récriminations contre le bruit et/ou les vibrations. Pour limiter ces dernières, il faudra soigner le montage (silent-blocs et autres).

Une UE ne craint absolument pas la pluie, au contraire celle-ci augmente les apports calorifiques de l'air extérieur! La seule chose néfaste pour une UE est une averse de neige violente. Dans certaines conditions, cela peut asphyxier l'échangeur extérieur en 10 minutes, et si le délai entre 2 dégivrages est au minimum de 30 minutes, votre UE va perdre une grande partie de son efficacité (le COP va chuter dramatiquement faute de ventilation extérieure). Chez moi, quand le temps est à la neige, je place un "toit" temporaire sur mes UE (plaque épaisse de polystyrène).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le tuyau A qui est froid, c'est à priori normal, et dû au "débit de fuite" : un peu de réfrigérant passe dans les UI arrêtées.

Pour les tac-tac, je ne peux pas vous dire car je ne me suis jamais penché sur un multi. On peut imaginer néanmoins qu'il y ait une série pour fermer complètement les vannes (le microP ne sachant pas où en sont les vannes après une coupure secteur), puis une pour les ouvrir de ce qu'il faut. Auquel cas entendre 2 séries serait normal. Pour vous en assurer, coupez le jus et ne laissez que le câble de vanne A enfiché dans son connecteur, et écoutez le bruit. Re-coupez, enlevez le câble A, mettez le B et écoutez le bruit. Idem pour le C. Si pour une des 3 manips il n'y a pas de bruit, c'est soit un problème de carte soit un problème sur la vanne qui était en fonction quand il n'y avait pas de bruit.

Cordialement, Dom.

Non, non, il n'y a rien à enlever, juste mettre le thermomètre entre les volets, éventuellement le rentrer de 2 cm, pour que de l'air ambiant ne soit pas happé par le flux d'air chaud, et donc vienne baisser la valeur mesurée.

Si vous voulez faire des comparaisons dans le temps, toujours utiliser la même vitesse de soufflage, car plus la vitesse est élevée, moins l'air est chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La température de sortie dépend de plein de choses : la température extérieure, la température en entrée, la vitesse de la turbine, la puissance nominale de l'UE, sa puissance à l'instant considéré (variable sur un inverter). Comme dit plus haut, aussi, il faut mettre le thermomètre dans la bouche de sortie, pas à 10 ou 30 cm. Et il faut supposer que le thermomètre est bien calibré. Sur mes clims non-inverter, la température peut monter jusqu'à 55 degrés. J'ai même mesuré 59 chez un voisin (inverter 5 kW).

Chez vous, il se peut qu'effectivement la température de sortie soit bridée par une température extérieure relativement élevée, le microP limite alors la vitesse du compresseur, donc sa puissance et in fine la température de sortie. Pour vos 3 degrés d'écart, il est probable que la température de la pièce n'est pas homogène, il fait plus chaud près du split qu'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, je suis en déplacement. Effectivement, c'est un moteur à courant continu, d'ailleurs le schéma de PL montre qu'il est alimenté avec le +340V fourni à l'IPM. Je pense que le moteur est bon puisqu'il arrive à partir avec un peu d'aide. En fait l'aide consiste à lui faire faire au moins 1/2 tour, dans ce cas l'électronique du moteur (capteur à effet Hall, comme dans les moteurs de voiture) envoie une impulsion à la carte (une par tour, en fait), et cela suffit à "débloquer" la carte qui envoie alors la commande appropriée au moteur. Donc, problème sur la carte, à mon avis. Si vous envoyez 2 photos recto verso de la carte, je pourrai peut-être vous indiquer de petits test à faire, mais sans garantie de succès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impossible de trouver une doc technique digne de ce nom chez Daikin... Essayez de prendre une photo de votre carte mère, avec bien visibles le ou les départs de câbles vers le moteur. Il n'est pas impossible qu'il y en ait 2 : un pour amener l'énergie au moteur, un autre pour retourner l'info de rotation, puisque la machine peut s'aperçevoir qu'il ne tourne pas. Parfois, le condensateur n'est pas sur la carte mère, mais fixé quelque part, un des fils du moteur arrivant dessus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

D'abord, est-ce le ventilateur extérieur ou celui de l'unité intérieure? Et le modèle exact de l'appareil serait utile pour vous renseigner plus. En effet, il existe des technologies de moteurs très différentes dont certaines n'utilisent pas de condensateur. Jetez un oeil à tout hasard à la question 2122.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.

Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.

Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.

Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez parfaitement le droit de ne rien y connaître en clim ou en électronique, et c'est indépendant de la couleur de vos cheveux! Ce circuit à 8 pattes et/ou le microprocesseur sont soudés sur la carte de gestion de l'unité, PL vous a dit où elle se trouve. C'est un circuit imprimé d'environ 1 à 2 dm² , avec divers câbles qui se branchent dessus. Parfois, le fait d'enlever puis de remettre les câbles suffit à guérir la panne, mais n'y croyez pas trop quand même dans votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez la question 662. Diverses possibilités y sont évoquées. En tous cas, une clim n'est pas un ordi : il n'y a pas de "carte mémoire" dedans, juste un petit circuit intégré (en général avec 8 pattes) qui mémorise quelques paramètres. Mais souvent, cette mémoire est plutôt DANS le microP qui gère l'unité. Je vous mets un extrait de doc Aux pour mémoire... C'est le cas de le dire :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Clairement, 3.5 kW en inverter seront LARGEMENT suffisants dans votre cas. Ma fille, qui habite la Lorraine, chauffe sa maison neuve de 120 m² avec uniquement une clim non-inverter de 3.5 kW jusqu'à 0 degré. Et encore, à cette température, la puissance restituée tombe à 2.8/3.0 kW parce que ce n'est pas une inverter. Quant à son père, il chauffe la sienne, moins récente et moins bien isolée, avec une clim non-inverter de 2.7 kW jusqu'à 7 degrés... Pour des températures plus froides, il met une 2ème clim en route.

Une clim unique avec les portes ouvertes est selon moi tout à fait jouable, mais bon, ce n'est que mon avis. Cela dit, cela fait 6 ans que je fonctionne de la sorte! Attendez-vous quand même à avoir 1 à 2 degrés de différence entre les chambres et la pièce chauffée si les portes sont directes, voire 2 à 4 degrés si on accède aux chambres par un couloir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En plus, pour vous répondre avec certitude, les données thermiques de votre logement primordiales: 70 m² en combien de pièces, communiquantes?, quelle isolation, quelle exposition, quelle surface de baies, et surtout quelle région? 83 semble indiquer le Var. Dans ce cas 3.5 kW pourraient suffire, à confirmer avec les données ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos manips sont un bon début, mais il faudrait les étoffer de la manière suivante :
1/ pour chacune des 3 phases (une par UI), donnez la température des 6 tuyaux, et essayez d'être plus précis, en disant par ex très froid, froid, peu froid, à l'ambiante. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre numérique.
2/ que fait l'UI concernée au niveau vitesse de la turbine et température de l'air soufflé? Essayez là aussi d'être précis : air très froid, froid, peu froid, à l'ambiante.

Egalement, 3 petites questions :
1/ avez-vous la certitude que les 2 tuyaux de chaque couple de tuyaux vont à une même UI?
2/ quelque chose est surprenant : durant la phase concernant l'UI C, qui d'après vous fonctionne correctement, aucun de ses tuyaux ne serait froid?!
3/ ruisseler sous-entend en général qu'au moins plusieurs gouttes tombent chaque seconde. Vous vouliez dire plutôt grosse condensation, non?

Eventuellement, une photo de la zone de départ de tuyaux serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Claude (et Marielle).

Je ne peux que reprendre mot pour mot tout ce que vient d'écrire Marielle!

Félicitations, et cordialement, Dom.

Bonjour.

Une installation typique de clim nécessite un passage à travers un mur, dans lequel on trouvera 2 tuyaux de cuivre avec leur isolation thermique, un cable électrique à 3 ou 4 conducteurs, et un tuyau d'évacuation des condensats, de diamètre 1.5 cm environ. Si des odeurs passent, c'est probablement parce que ces divers éléments "nagent" un peu dans le trou, qu'il faudra alors essayer de combler au maximum avec le moyen de votre choix : tissu, laine de verre, mousse expansible... A moins que les odeurs ne passent par le tuyau d'évacuation, mais son diamètre est un peu faible pour laisser passer un flux d'air suffisant pour que les odeurs extérieures soient perceptibles.

Etes-vous sûr que les odeurs passent par la clim? En effet, les fenêtres ont souvent des aérateurs, et les odeurs pourraient passer par là. Ou par des coffrages de volets roulants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas bien le but de votre prospection si vous n'avez pas le droit d'installer un groupe extérieur... Ou alors c'est en remplacement d'un existant?

Si c'est le cas (remplacement), quelle est la surface à chauffer, maison ou appartement? mono ou multisplit?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout dépend de ce qui est en panne : moteur, triac, optocoupleur... connecteur oxydé... Autre possibilité, le microP, auquel cas, il vaut mieux changer la carte! Avec une lampe de poche, éclairez les pales de la turbine. Si à la mise en marche la turbine fait quelques tours puis s'arrête, c'est qu'effectivement le microP n'a pas de retour d'info sur la rotation. Voir éventuellement la question 2040 pour quelques infos autour de la turbine.

Cordialement, Dom.

Rere-bonjour.

Vous avez tout à fait raison : quand une maison vient d'être finie de construire, il faut la faire sécher (aussi platres et enduits), et c'est un cas où une VMC est très indiquée. Toute ma littérature dans cette question (et une ou deux autres d'ailleurs), s'applique à une maison "adulte". J'aurais dû le préciser, effectivement. Notez que je ne vous ai pas dit pas de couper la VMC, mais de la réduire de manière significative.

Pour les moteurs asynchrones, je confirme qu'ils vont bien diminuer leur vitesse quand on baisse la tension à leur bornes, quelque soit le moyen utilisé. Sachez qu'ils ont en général 2 enroulements dont l'un est en série avec un condensateur, pour qu'il y ait un déphasage de courant entre les deux. Cela leur définit le sens de rotation et leur permet de démarrer.

Chaque maison a une odeur, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience chez d'autres personnes. Elle est due aux personnes qui l'habitent, les produits d'entretien utilisés, les cuirs éventuels, les animaux etc... Quand vous vous absentez 2 semaines, vous oubliez son odeur, mais quand vous revenez, vous la redécouvrez plus intense puisqu'il n'y a pas eu d'aération, et vous trouvez que cela sent le renfermé, c'est classique.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour Cathars.

Un transfo abaisseur baisse la tension secteur, par exemple 220/110. Un moteur 220 alimenté en 110 va tourner beaucoup moins vite. Une résistance chutrice se place en série avec le moteur et permet aussi de baisser ("chuter") la tension appliquée au moteur (voir la question 2040 pour baisser la ventilation d'une clim).

Pour ce qui est des toilettes, un coup de pschitt peut éventuellement régler l'aspect olfactif. Quant à l'humidité de la douche, la consigne chez moi est de ne pas la prendre trop chaude ni trop longue. Et après on aère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Là encore, à propos du gaz, il y a un problème d'échelle. Si vous mettez vos 4 feux à fond, vous allez chauffer de l'ordre de 10 kW, soit un peu moins d'un m3 par heure, ce qui va générer environ 3 m3 de CO2. Mais reconnaissez que c'est là une situation qui n'arrive jamais! Disons qu'en pointe, vous allez générer 1 à 1.5 m3 de CO2 par heure (une fois que ça bout, on baisse le gaz!). Extraire 45 m3 d'air par heure est là aussi totalement démesuré.

A noter que pour réduire l'extraction, on peut soit mettre un programmateur (96 tranches de 15 mn) ou réduire la vitesse du moteur, par transfo abaisseur ou résistance chutrice.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

J'adhère assez à la manip proposée d'enlever très temporairement la terre et voir ce qui se passe. En effet, comme je l'ai dit récemment, une résistance est mise en série dans les circuits d'entrée pour limiter le courant de charge des condos à quelques ampères. Cette résistance est alors "enlevée" par un relais entre 1 et 3 secondes plus tard. Si la disjonction est immédiate, on est probablement dans le cas d'une fuite vers la masse donc vers la terre. La manip proposée par Marielle permettrait de lever le doute rapidement. Soit en déconnectant le fil de terre dans la prise, soit en utilisant une allonge à 2 conducteurs. Et bien sûr tout le monde a raison en prévenant de ne surtout pas toucher le métal des unités pendant l'essai.

A l'heure actuelle, ma meilleure hypothèse est le ventilateur extérieur, d'autant qu'il est dans un boîtier métallique donc susceptible de connaître une fuite à la terre. Je propose donc à Bincode les 2 choses rapides suivantes:

1/ enlever le connecteur du ventilateur (post 59) et voir ce qui se passe. Si ça ne disjoncte plus c'est bien le ventilo qui a un problème. Si ça disjoncte encore :
2/ laisser le ventilo déconnecté, enlever la terre et voir ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars, alors !

Vous m'avez mal lu : un adulte respire 11m3 d'air en 8/9 heures, et non chaque heure !

Les maisons neuves respirent aussi, voir la fin de mon post 13 (ma fille n'a pas de cheminée). A une époque où l'on cherche à économiser l'énergie, je trouve incompréhensible que l'on laisse fonctionner de tels systèmes 24H/24!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Koukic.

C'est sûrement EDF qui vous dit que ce n'est pas trop! Chez moi comme dans beaucoup de maisons il n'y a pas de VMC, et les murs ne sont pas moisis! Je veux bien admettre qu'un peu de VMC ne ferait pas de mal, mais de là à renouveler tout l'air en 2H30, il y a un juste et intelligent milieu. Sachez qu'en une nuit, un adulte ne respire que 11 m3 d'air!! Je renouvelle mon conseil : lors d'une période froide avec températures stables, mesurez votre conso avec et sans VMC (3 jours chaque). Même avec vos plantes, 3 heures d'extraction par jour sont bien suffisantes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors? On fait grève? J'ignore si vous avez fait les 3 manips des condos. Sinon, avant de les attaquer, en voici une autre, qui pourrait être déterminante. Le +340V arrive aussi sur un connecteur qui est très probablement le ventilateur extérieur. J'ai déjà vu passer dans le forum des problèmes liés à un ventilo défectueux, sachant qu'en fait ledit ventilo inclut une électronique de régulation. On dose sa puissance en hachant le 340V localement, dans le moteur. Si le composant hacheur s'est mis en court-circuit, on a là aussi un cas de disjonction. Je suggère donc d'enlever le connecteur, sur la platine ou côté moteur. Si impossible, coupez le fil gris et remettez le jus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce modèle est officiellement un inverter. Mais il est prévu pour 3 UI, donc si une seule est en fonctionnement, le groupe extérieur est surdimensionné à cet instant, et il se met à cycler, car sa puissance mini est déjà trop forte pour les besoins de la pièce... Il faut dire aussi qu'un inverter "attaque" assez fort pour atteindre rapidement la consigne, du coup la température de la pièce baisse assez vite au point de dépasser la consigne. Et la machine n'a plus d'autre choix que de s'arrêter!

Cordialement, Dom.

Bonjour Eric.

Aucun risque de surchauffe au niveau disjoncteur(s). Maintenant, est-ce que ce bruit est le signe d'une anomalie au niveau du circuit PFC et le signe annonciateur d'une panne, je dois avouer que je ne sais pas trop. Personnellement je n'ai que des non-inverters, tellement plus simples (et fiables) au niveau électronique. Je serais d'avis que les gens se servent de leur clim sans penser à ce bruit.

A propos de bruit, vous avez la possibilité sur le forum d'en poster un enregistrement mp3 pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce qu'il représente.

Bonnes vacances, Dom.

Bonsoir Eric.

Voyez la question 1944, posts 102 et 103. En résumé, à ne pas faire!

Cordialement, Dom.

Test du sillon : mettez une pointe sur le + du condo à proximité à droite, et l'autre sur l'un des fils de renfort à gauche. Avant, ces 2 points n'en étaient qu'un seul électriquement parlant, maintenant ils sont à priori séparés. Pour le remettre dans l'état initial, ultérieurement, il suffit de gratter avec un couteau le vernis transparent puis la peinture verte de chaque côté du sillon, pour mettre le cuivre à nu, déposer des petits fils de cuivre à cheval sur le sillon, venant d'une chute fil genre lampe de chevet, et de noyer le tout dans la soudure. Rien de compliqué, donc. Pour vos ponts, il faudra aussi refaire cela dans les règles, on y viendra en temps utile.

Pour les disjonctions successives, normalement il ne devrait pas y avoir de dommages. Vous pouvez préventivement arrêter frigo et congélo pendant une heure pour éviter qu'ils "klixonnent", ainsi que la box si vous prévoyez une série d'essais (condos).

Pour votre disjoncteur 20A, si vous y tenez, mais il n'y a pas d'obligation.

Bonjour.

Manips intéressantes, car ouvrant la voie à une réparation pas trop onéreuse. En effet, l'IPM et surtout le compresseur font mal au porte-monnaie (l'IPM parce qu'il vaut mieux acheter une carte neuve). Et il semblerait qu'ils ne soient pas impliqués.

J'espère que vous aviez bien dessoudé la patte cerclée de rouge! Et que le pont est ressoudé dans le bon sens. J'espère aussi que la découpe au cutter a été totale, on ne voit pas super bien sur vos photos. Testez à l'ohmmètre entre chaque bord du sillon, vous ne devez pas trouver 0 comme lorsqu'il y a continuité. Si vous trouvez 0, grattez le fond du sillon et revérifiez à l'ohmmètre. A noter que la "ligne" +340V est en double face dans cette zone, sauf aux endroits des pointillés, ailleurs il eut fallu couper recto et verso. Si vous êtes sûr de votre coupe, on en reste là, sinon refaites un essai au disjoncteur.

Si tout ce qui précède est exact, dessoudez un condo et retournez au disjoncteur. Si ça disjoncte toujours, enlevez un autre condo et rebelote. Si ça disjoncte toujours, enlevez le 3ème et dix de der.

Si ça disjoncte encore et toujours, coupez au cutter la piste verte sous le A et refaites le test. Normalement, ça ne devrait plus disjoncter. J'attends vos résultats.

Petite vérification aussi, assurez-vous qu'il y a en mode ohmmètre quelques dizaines d'ohms entre les points E et F.

Concernant votre choix de clim... ne partez pas perdant, on va peut-être sauver celle-ci!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit pour votre histoire de tuyau et de fuite. Apparemment, votre fuite d'il y a un an ne vous a pas cassé le compresseur. On pourrait imaginer que cette fois-ci ce soit pareil. Je suppose que juste avant qu'elle ne tombe en panne (récemment), la clim fonctionnait sans symptômes particuliers.

Oui, la panne n'est pas située dans les filtres d'arrivée, les ponts redresseurs et les pare-foudres. Il reste le circuit PFC, la diode (vue bonne), les 3 condos, l'alim à découpage auxiliaire, l'IPM et le compresseur pour vous faire disjoncter.

Commençons par quelques mesures. A priori les ponts ne sont pas remontés et le fil blanc est branché ou pas, peu importe. Vérifiez au voltmètre qu'il n'y a pas de tension sur les 3 condos. S'il y a entre 0 et 5V, vous pouvez les décharger en les cour-circuitant, cela fera une petite étincelle inoffensive. En mode diode, appliquez la pointe rouge sur le + et la noire sur le -. La lecture devrait monter progressivement de 0 vers 1999 puis "1". Cela voudra dire qu'à priori les condos sont bons. A priori seulement, car j'ai déjà vu des condos qui arquaient intérieurement à partir d'une certaine tension, et c'est un cas de disjonction. Cela voudra dire aussi que l'alim à découpage et l'IPM ne sont pas en court-circuit non plus.

Sur l'extrait de votre photo 1, ci-dessous, la piste verte sous le "A" est la branche du +340V qui va à l'alim à découpage, laquelle est bâtie autour d'un transfo et du circuit à 7 pattes TNY267. Les pointillés correspondent au départ vers l'IPM puis le compresseur. Pour trouver quelle partie fait disjoncter, je vous propose les étapes suivantes:
1/ Ressoudez UN pont, le 2ème est superflu pour cette manip.
2/ Ressoudez le fil blanc si besoin
3/ Dessoudez la patte de l'IGBT cerclée de rouge et faites en sorte qu'elle ne touche pas son ex plot de soudure
4/ Avec un bon cutter, coupez le cuivre à l'endroit des pointillés, de façon à ce que les plans de cuivre soient séparés d'un demi mm et que du coup le 340V ne puisse plus aller vers l'IPM (et le compresseur)
5/ Remettez le courant. Ca disjoncte ou pas?

Si ça ne disjoncte pas, il est probable que des LED's vont s'allumer, car l'alim aura démarré et alimenté le microP qui commande les LED's. Du coup les condos sont chargés à 340V ET SONT ALORS TRES DANGEREUX! Coupez le courant, et attendez que les LED's se soient éteintes. Cela peut prendre des dizaines de secondes, car il y beaucoup d'énergie dans les condos chargés. Si vous avez un fer à souder SIMPLE, c-à-d 220V sans transfo ni bloc alim, alors servez-vous de sa résistance pour décharger les condos, autrement dit mettez sa prise secteur au dos d'un condo, entre ses soudures + et -. Ils seront déchargés en quelques secondes. Mais n'allez SURTOUT PAS pas court-circuiter un + et un - par inadvertance, vous ne seriez pas déçu du résultat!

Si ça disjoncte, c'est un des condos ou l'alim qui est responsable. On avisera alors. Toutes ces manips se font composants non vissés, car on ne tire pas de puissance. Ne vous inquiétez pas pour la coupe au cutter, c'est très facile à remettre en état.

Cordialement, Dom.