Bonjour.

S'il n'y avait plus de gaz, cela ferait des vacances au compresseur, quasiment plus d'effort à fournir, comme lorsqu'on veut gonfler une chambre à air de vélo qui a un gros trou non réparé. Donc aucune raison pour qu'il fasse un bruit spécial et s'arrête. Vos symptômes pourraient correspondre à un condensateur de compresseur défaillant, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Quand la clim s'arrête, reprend-elle son fonctionnement d'elle-même au bout d'un certain temps, 5, 10, 20 minutes? Et du froid est-il produit durant les 2 ou 3 minutes avant l'arrêt?

De l'oxydation superficielle est courante sur les clims, surtout sur les tuyaux en extérieur. A priori pas un problème.

Bonjour.

Le fusible, c'est bien celui sous votre doigt en réponse 2 photo 3? Il y en a des lents (T) et des rapides (F), avez-vous mis un lent? Combien d'ampères (l'original et le nouveau?)

Mesurez à l'ohmmètre la résistances des enroulements du compresseur sur les 3 fils ; normalement, vous devez lire environ 3 et 4 ohms, et la somme (7 ohms) aux bornes du condensateur.

Bonjour.

Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?

Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?

J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.

Bonjour.

Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.

Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.

Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)

Faire du chaud au lieu du froid (ou l'inverse) semble pointer sur la V4V (vanne 4 voies) en sortie de compresseur. Sauf qu'en général l'état excité correspond au chaud. Autrement dit, si le câble était déconnecté, la machine ne saurait faire que du froid. A moins que sur cette machine le fonctionnement de la V4V soit inversé, mais je n'y crois pas trop.

Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.

Bonjour.

Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.

Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?

Aïe... Une machine doit toujours être installée de telle sorte qu'une maintenance soit possible... Proposez aux voisins du dessus de refaire leur balcon... :-))

Plus sérieusement, il n'y a pas la possibilité de baisser l'UE de 10cm, quitte à mettre un genre d'échafaudage pour la supporter temporairement? Une photo du site?

Les 2m : je ne pense pas que ce soit ça qui arrête le compresseur.

Bonjour.

Le klixon fait un petit bruit sec, un peu comme un relais, donc pas facile à entendre si la ventilo fait du vacarme. Mais le compresseur devrait s'entendre, tout de même, surtout un tout-ou-rien.

Vous aviez mesuré le condo du compresseur sur l'autre clim, faites le là aussi. Pour savoir s'il tourne de manière sûre, tâtez le tuyau qui mène à la V4V, il doit être très chaud en fonctionnement (75-90°). Vous pouvez aussi mesurer la tension qu'on lui applique. Si 0VAC, c'est l'UI qui lui coupe son relais.

Le ventilo a-t-il un 2ème câble à 3 fils qui pourrait être un retour tachymétrique? Si oui, il se pourrait que l'ancien condo fasse tourner le ventilo un peu plus lentement et que la carte s'en aperçoive. Mais je n'y crois pas trop, car dans ce cas le compresseur démarrerait ou ne serait pas excité, mais en aucun cas il ne cyclerait comme il le faisait.

Pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz, il faut à priori le peser, travail réservé au pros, il faut être équipé.

Si la clim donne satisfaction, inutile de faire cette opération.

LD304 x1 = UI 1 ne communique pas, normal si les câbles sont restés permutés ; x2, UI2 ; x4, UI4.
LD303 ON = pas de défaut.

Il est rarissime que 2 pannes sans lien surviennent en même temps. On verra bien si ça continue quand les 4 UI seront opérationnelles. Peut-être un câble oublié, celui du compresseur, par ex.

Bonjour.

Les câbles fléchés : oui.

Comment réparer? Quels composants acheter et où? Tout est dans la 2997, comme je l'ai dit. Il faudra bien sûr extraire la carte pour travailler sur table ou l'emmener chez un électronicien.

Eh ben j'en pense que vous nous avez raconté n'importe quoi tout en haut : "lorsqu'elle est en mode climatisation, elle se coupe directement et fait sauter le disjoncteur." Donc (moi) je comprends que 10 fois sur 10 ça disjoncte instantanément. Or ce n'est pas le cas...

Essayez chez vous l'appareil normalement plusieurs heures. Si ça finit par disjoncter, alors essayez quand même sans fil de terre, mais attention de ne toucher aucune partie métallique de l'appareil. Si les disjonctions interviennent toujours, alors ce sera par courant prohibitif (voir quel courant autorisé sur la prise par le tableau électrique).

Au fait, dans le camping, quel est le courant max autorisé sur votre emplacement (ou la puissance)?. Et quelle est la puissance restituée de votre appareil (c'est souvent 3.5 kW)?

Si le problème est le courant prohibitif, la limite de l'emplacement camping et votre disjoncteur chez vous sont 2 paramètres clés. Donc attention aux conclusions trop hâtives.

Bonjour.

Ce n'est qu'une hypothèse, mais il se peut que le compresseur ait un défaut d'isolement, autrement dit que sa coque métallique soit en contact (éventuellement résistif) avec les enroulements du moteur. Dans ce cas, le disjoncteur différentiel saute parce que le secteur fuit à la terre. On peut truander en alimentant l'appareil avec une allonge à 2 fils, donc sans terre, et la clim "marchera". Si c'est bien le cas, alors les vendeurs ont utilisé ce subterfuge pour vous faire une démo convaincante. Attention, je répète, c'est juste une hypothèse.

En guise de manip, alimentez la clim en 2 fils, vous verrez bien s'il y a un changement. Mais attention, un tel fonctionnement est interdit pour des raisons de sécurité (électrocution possible dans certaines conditions).

Ben moi non plus je ne comprends pas... Ou alors une cosse faisait mal contact et le fait de l'avoir bougée a refait le contact, au moins temporairement. La simultanéité avec le changement du 1.5µF serait alors une coïncidence. En guise de manip, remettez l'ancien, vous verrez si la panne revient.

Je vous fais confiance quand vous dites que c'est le condo du ventilo. Dans pas mal d'appareils, un tel condo est utilisé pour faire une alim basse tension. 6LK sur cette machine, alors ça explique tout. A la limite, postez une photo de la carte pour en avoir le cœur net.

Je suppose qu'en "test de diode" votre multimètre bippe. Confirmez en reliant les pointes, vous devez l'entendre.

Le fusible est donc mort (pas de bip). Sur le dos de la carte, on voit les pattes reliées. Sur la photo 14, ce sont :
8 - 7 - 6 - 5

1 - 2 - 3 - 4

Une pièce saine ne doit pas bipper entre 5 et 8. Testez bien tous les composants que je citais.

Le klixon semble fonctionner puisque c'est lui qui vous coupe l'excitation au bout de quelques secondes. Mais si vous y tenez, il est probablement dans la petite cloche plastique où arrivent les 3 fils du compresseur.

Si le klixon était assez résistif (1-2 ohms), il cramerait très vite ; s'il était un peu résistif (10 fois moins), le compresseur démarrerait, et la coupure interviendrait nettement plus tard. Combien de secondes durent les "humm"? Si une fraction de seconde, peut-être que le klixon est dégradé quand même...

Vos valeurs ne montrent pas de problème flagrant. Théoriquement, pour mesurer des valeurs faibles, il faut d'abord faire une mesure les pointes de touches réunies, puis retrancher cette valeur des mesures suivantes (c'est la résistance des câbles du multimètre, qui peuvent atteindre 1 ohm). Chez vous, je verrais bien vers 0.7.

Bonjour.

Si les LEDs s'allument et s'éteignent, elles le font probablement au rythme des montées et descentes des tensions continues présentes sur la carte. Quand un condo d'alim à découpage faiblit, il est courant qu'une alim fonctionne tant que le secteur est présent ; une fois disparu puis revenu, elle n'arrive plus à démarrer durablement et "relaxe" (succession de démarrages et d'arrêts). Je préconise donc le changement des condos comme ci-dessus.

"le petit élément de la carte en entrée". J'ai déjà vu des descriptions plus claires... :-(

Bonjour.

En complément, voici l'explication des 2 bruits : le "humm", qui doit durer quelques secondes, correspond à la vibration du moteur du compresseur, qui voudrait démarrer mais ne le peut pas. Dans ce cas, comme tout moteur de ce type (avec condensateur déphaseur), il consomme un courant prohibitif, et comme il y a en série avec le commun des enroulements un "klixon", qui coupe au delà d'un certain courant, c'est votre "clic". Quand il a suffisamment refroidi, le contact se rétablit et un autre "humm" apparaît. Etc...

Un compresseur tout ou rien ne démarre pas si le condensateur est trop diminué en capacité (ce n'est apparemment pas votre cas), si un enroulement est en court-circuit, ou s'il est bloqué/cassé... et dans ces 2 derniers cas c'est le changement de machine complète... Sur les 3 fils qui partent au compresseur, mesurez les 2 enroulements, environ 3 ou 4 ohms chacun ; aux bornes du condensateur, vous trouverez la somme des 2.

Un compresseur sain démarre quelle que soit la quantité de gaz présente. Ne perdez pas de temps à remplacer le petit condo, vous êtes hors sujet.

Belle photo. Le régulateur est donc un OB2530, réf que je ne connaissais pas. Sur lui, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes 5/6 (réunies intérieurement et sur le circuit imprimé) et les pattes 7/8 (idem).

Vous pouvez utiliser le mode "test de diode", qui en général donne un bip au dessous d'environ 20 ohms. Sinon oui, ohmmètre ; un CtCt se repère par une valeur de moins d'un ohm.

En test de diodes, cela permet de s'assurer de la santé des diodes, donne l'infini dans un sens et 500/700 (mV) dans l'autre.

Bonjour.

J'ai déjà mentionné les composants en réponse 8. Pas besoin de les dessouder pour les mesurer. Le "7/8 pattes" est un donc 8 pattes, la photo initiale ne me permettait pas d'être sûr. Qu'est-il écrit dessus?

Vérifiez aussi que les 3 autres condos chimiques ne sont pas en court-circuit, ainsi que la diode D7.

Bonjour.

... Eh ben... vous redescendez de l'échelle!... ;-)

N'écoutez pas ces abrutis. J'ai aidé au moins 30 internautes de ce forum avec des pannes similaires à la vôtre. Maintenant, si vous tenez absolument à signer un chèque de 500€, c'est votre choix.

Si cela peut vous aider dans votre décision, permutez les 2 câbles sur la grande carte, et vous verrez que vos 2 UI en panne marcheront à nouveau, mais que les 2 autres seront maintenant inopérantes.

Je ne sais pas, je n'en ai jamais démontée. Mais c'est probable. Et bien sûr hors tension.

Bonjour.

En froid, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du liquide à celle en demande, et bloque le liquide pour l'autre, qui ne reçoit rien. S'il y a inversion des tuyaux, (ou inversion électrique, ça revient au même), celle en demande ne fera pas de froid, et l'autre aura son échangeur glacial, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...

En chaud, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du gaz à celle en demande, et un peu de gaz pour l'autre. En cas d'inversion, vous aurez un chaud pas optimal dans celle en demande grâce au "débit de fuite". Et l'autre aura son échangeur très chaud, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...

La carte est cachée... Suivre les câbles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quand vous remettez le secteur après l'avoir coupé 2 mn, est-ce que les volets font un va et vient? Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI est en rade... Carte à changer ou à réparer.

Parfois il y a des points de test 12V et 5V. Voyez si les basses tensions (continues) sont présentes.

Faut pas baisser les bras comme ça. Il suffit de remplacer les 2 pièces (2x 8€), quitte à amener la carte et les régulateurs neufs chez un dépanneur télé ou autre. Sinon, vous en aurez pour 500€...

Bonjour.

"Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur."

Vous m'avez lu trop vite. J'avais écrit "Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe..." Donc le tuyau de sortie DU COMPRESSEUR, en haut du compresseur, qui sera toujours chaud quel que soit le mode. Donc pas les tuyaux de sortie du groupe. :-)

Bonjour.

"je me suis servi du Mano afin de vérifier que le circuit est bien rempli, RAS de ce côté là.". Test invalide!!

Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.

Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.

Goude!

Je dois avouer mon peu d'expérience avec les consoles à 2 volets. En revanche, il y a à priori un contacteur de fin de course, peut-être qu'il est encrassé et fait mal contact. Car en soi un moteur de volet est un exécutant pur, il ne dit rien de ce qu'il a fait, il répond à des stimuli par une rotation ; c'est le fin de course qui va dire si le boulot a été fait... Il arrive sur la carte en CN8 (2 fils).

Alors c'est pas Casto, mais en question 2997 y'a tout c'qui faut... pour vous dépanner. Vous verrez en fin de question qu'il ne serait pas mal de changer les 2 régulateurs et pas seulement celui qui est HS.

Sur la grande carte, vous avez 2 câbles qui arrivent en CN 34 et 36. Sur 34, vous lirez du 12V et du 35V, sur 36... rien. Une petite carte auxiliaire est en panne.

Bonjour.

Certaines marques permettent de faire cela, pour la vôtre, je ne sais pas. Sinon il y a la méthode McGyver : vous mettez un scotch opaque (éventuellement percé d'un petit trou) sur la LED infra-rouge de la TC pour diminuer sa puissance d'émission. Il faudra alors être à proximité de l'unité intérieure que vous voulez commander, l'autre recevra trop peu de signal pour réagir. Vous pouvez aussi mettre le scotch sur l'UI, la contrainte sera la même (proximité).

Bonjour.

Avez-vous une VMC? Si oui, alors la petite aspiration d'air extérieur par le tuyau sera empêchée par l'eau dans le U. Autrement, quand le tuyau est au sol, le petit flux d'air permettrait une sorte de "bouillonnement" à la sortie de l'UI permettant l'écoulement. Essayez sans VMC.

Bonjour.

Sur le bornier de l'UE, vous avez 4 paires de fils qui partent vers les UI. Vous devez normalement lire 35V continus sur chaque paire. Je parie que ce n'est pas le cas pour les 2 UI HS... Confirmez.

La photo montre la carte "main", elle est hors de cause.

Confirmation d'un manque de gaz. Le gaz arrive plus froid mais en très petite quantité, et dès qu'il a parcouru quelques cm dans l'UI, la ventilation lui arrache ses quelques frigories et le reste de l'échangeur ne refroidit plus l'air en sortie. Il se pourrait que l'air soit un peu plus froid à droite de l'échangeur, faites le test.

En revanche, dans l'UE, le gaz en sortie du compresseur doit être brûlant (tuyau au dessus du compresseur).

Bonjour.

Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres.

Voir ceci, qui n'est d'ailleurs pas très clair. Registre = volet de console. De plus, avec vos photos 2 et 3 en haut, on ne sait pas vraiment ce que vous avez comme matériel. Précisez.

Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que les volets font un cycle complet comme à l'habitude?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous mettez là en évidence le point faible des clims mobiles split : la liaison cuivre, qui n'apprécie pas les torsions plus ou moins répétées, car à force d'être plié et déplié un tuyau va finir par cesser... la preuve.

C'est réparable par un frigoriste, qui devra refaire la brasure cuivre, tirer au vide et recharger en R32. Pour le coût, comptez entre 200 et 400€. Car ce n'est pas de l'air qui est sorti mais un gaz spécial, à effet de serre, 1 kg de ce gaz agit autant sur le climat que 700 kg de CO2.

Quand la clim a cessé de fonctionner, elle avait toujours son gaz? (autrement dit le tuyau n'avait pas encore cassé?) Si oui, alors il y a peut-être une autre panne qui date de cette époque.

La lecture de la réponse d'AAC me fait penser qu'il a à la fois raison et tort.

Tort parce que le tuyau de la gouttière verticale ne peut se remplir d'eau, sinon on aurait une pression de quasiment 200g/cm² en bas du tuyau (1 bar tous les 10m).

Raison parce que les condensats sont générés sans pression dans l'UI. Si la sortie du bac de condensats est étroite, ou partiellement bouchée, l'eau va "s'apercevoir" à distance qu'il y a une sorte de bouchon en bas et va refuser d'emprunter ce chemin. C'est intelligent, l'eau!... :-)

Bonjour.

Votre raisonnement se tient, une fois le U rempli, l'eau devrait couler. On dirait qu'un obstacle se trouve dans la partie horizontale. Par exemple une petite limace qui se serait introduite il y a quelques jours, et qui, à force de boire les condensats, aurait grossi et fait bouchon...

A titre de manip, ouvrez la gouttière horizontale et le bas de la gouttière verticale, et faites sortir le tuyau 30 cm au dessus du sol du balcon, pour qu'il aille directement dans un seau, sans remonter...

Bonjour.

C'est le bouton "TEST", qui permet à la machine de démarrer en ne tenant pas compte de certains paramètres, comme par exemple les informations de température données par des sondes. Il permet de vérifier, et c'est votre cas, que la partie thermodynamique de l'installation fonctionne (présence de gaz, compresseur opérationnel...). Ce n'est pas un fonctionnement normal, d'ailleurs, je pense qu'il stoppe au bout d'un certain temps. Je pense aussi qu'on peut arrêter le mode test en appuyant longuement sur ce bouton.

Si votre machine ne démarre pas, c'est que justement un paramètre est en défaut. Vous n'avez pas une LED qui clignote dans l'UE?...

Bon, alors on va crier ensemble :

PL, AAC, CLIM76, UN PETIT AVIS SIOUPLET CONCERNANT LES SCHRADER ?

Goude!

Effectivement, pour ce qui est des soudures, elles font un peu froid dans le dos... :-)

Vous auriez intérêt à gratter délicatement le vernis autour des soudures avec une pointe de cutter pour que le métal de la soudure s'étale un peu plus sur la piste. Attention à la soudure centrale de la 3ème photo, vous avez un décollement de la piste, il faudrait la gratter sur 1 cm puis la renforcer avec un petit fil, soudé sur toute la longueur de piste mise à nu.

Les soudures doivent s'élargir à leur base, et non faire comme une boule en suspension (soudure centrale 2ème photo). Et attention au quasi court-circuit entre 2 pistes, même photo (peut-être corrigé en photo 1).

Un nettoyage final à l'acétone permettrait de rendre l'ensemble propre.

Bonjour.

Juste une réflexion : pour qu'un torique soit efficace, il doit être en légère tension pour qu'il serre bien la pièce autour de laquelle on le met. Du coup, il n'est pas anormal que le joint >monté< apparaisse plus large que lorsqu'il est seul sur une table.

Je pense que la pièce complète doit être changée, avec des soudures (spéciales clim) à la clef. A moins qu'on puisse ne changer que l'obus, mais là je laisse les pros dire si c'est faisable. Dans les 2 cas, il y aura mise à l'air libre du circuit, donc un tirage au vide (au minimum) sera obligatoire avant recharge.

Ou alors, vu que vous avez apparemment 2 Schrader, on peut peut-être condamner la défaillante avec une soudure. Mais pure supposition d'un profane... ne prenez pas ça comme argent comptant. Surtout si votre machine contient 2 compresseurs, dans ce cas il faut les 2 valves opérationnelles.

Baaah, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un multimètre, qu'on met en position ohmmètre. Mais comme dit l'autre, c'est vous qui voyez.

Tests à faire avant de dessouder quoi que ce soit :

- Fusible, normalement moins d'un ohm, sinon il faudra le changer
- Pont de diodes (4 pattes, entre le condo gonflé et le composant jaune), pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures)
- Condo gonflé : normalement résistance forte entre son + et son -
- 7/8 pattes, pas de court-circuit entre sa patte sans voisine directe et le 0V du condo gonflé.

Oui, c'est réparable, mais par un "technicien agréé pour le gaz", donc un frigoriste. Il devra récupérer le gaz encore présent (s'il en reste), changer la valve, mettre sous pression d'azote (idéalement plusieurs heures pour déceler une baisse de pression au manomètre, et si baisse il y a chercher l'autre fuite), tirer au vide et réinjecter le poids de gaz requis par la machine. Tous cela a évidemment un coût... non négligeable, je dirais entre 200 et 400€. Demandez des devis.

L'incident Enedis, ce n'est pas une surtension mais une micro-coupure.

Les salves : les clims affichent des codes erreurs la plupart du temps en faisant clignoter un voyant, par ex il clignote 6 fois, s'arrête 2 secondes et recommence à donner 6 éclairs. J'appelle ça une salve de 6 éclairs. "Les splits clignotent par intermittence" : précisez.

Coupez l'installation au tableau électrique pendant 2 minutes et remettez le jus. Une amélioration?

Le terme "génératrice" ne fait pas partie du vocabulaire de clim. Vous voulez dire l'unité extérieure, je suppose. Le ventilateur tourne? Le compresseur tourne? Les tuyaux en sortie changent de température? Essayez d'être précis dans vos réponses.

Bonjour.

Hélas pour vous, il semblerait que l'une de vos "valves Schrader" fuie, la piste manque de gaz semble donc la plus probable. Beaucoup de fuites de gaz viennent de telles valves. Thèse à confirmer par les pros du forum.

Immédiatement après votre rajout de gaz, est-ce que la clim semblait fonctionner un peu mieux?