Bonjour.

Comment clignotent les splits? Si par salves de n éclairs, que vaut n?

De quel type était la "surtension"? Foudre, erreur de branchement...?

"la génératrice fonctionne"... c'est à dire?

Il est impératif de donner les références des unités extérieure et intérieures. Vous pouvez aussi déposer le capot de l'unité extérieure et voir s'il y a des LEDs qui clignotent.

Bonjour.

2 petites manips qui ne mangent pas de pain :

1/ Sur les 2 fils qui arrivent sur votre écran principal, quelle tension DC Mesurez-vous? Quelle est la référence de cet écran?
2/ Ouvrez le capot de l'unité extérieure et voyez l'état des LEDs d'aide au diagnostic. Allumées, clignotantes?...

Si possible, donnez la référence de l'unité intérieure.

Bonjour.

Véri goude, comme dirait Jean-Paul. Heureux pour vous et vos pitchounettes.

Il y a bien plus altruiste que moi... Dans un autre forum Bricovidéo, un aidant a dépassé les 28000 réponses, et surtout le créateur des forums, qui traite à la main toutes les réponses et leurs photos depuis 15 ans... probablement plus d'un million!... Hélas, les revenus publicitaires en baisse ne couvrent plus les frais fixes... Donc si vous pouviez faire un tour sur la cagnotte ci-dessus, ce serait grandement apprécié. ;-)

Bon vent, Dom.

Véri véri goude!!

Très heureux pour vous. Comme quoi les marques ont encore des progrès à faire pour la mise à disposition de codes erreurs pertinents. Et aussi certains pros, qui hélas pour tout le monde, ne sont pas électroniciens.

"Comment puis-je vous remercier ?" Ben voilà, c'est fait. Les bénévoles n'ont pas besoin d'autre chose, en tous cas moi. Merci pour ce texte sympa.

Cordialement, Dom.

Oups, j'avais mal compris. Je ne peux répondre pour votre lettre de différence.

Voyez aussi au niveau du ventilo, il y a probablement un (quasi?) court-circuit entre le fil HT (1) et le 0V (4). Vous pouvez aussi voir si la PTC ne chauffe plus, juste en retirant le câble du ventilo.

Bonjour PL.

Non. Les phases sont stables lors d'une rupture de neutre, c'est le neutre qui, au lieu d'être stable aussi, vers les 0V (il est à la terre au niveau du transfo EDF de la rue), devient flottant, sa position en amplitude et phase dépend des appareils branchés sur chacune des phases.

Sur mon dessin, il faut imaginer une maison avec juste une halogène 500W et une lampe de chevet 25W d'allumées. Avant rupture, chaque lampe reçoit 230V et fait son travail. Lors de la rupture, le neutre perd son accroche à la terre du transfo EDF de quartier, devient flottant et mobile, et il va être attiré par la phase 2, car il y a seulement 100 ohms pour y mener, alors qu'il y a 2000 ohms pour aller à la phase 3. Du coup la lampe de chevet va se prendre pas loin de 400V (en fait 400 x 2000 / 2100 = 381V) et la lampe halogène seulement 19V. Dans cet exemple, je suppose les résistances des lampes stables avec la tension, ce qui est totalement faux ; c'est juste pour expliquer le phénomène.

On voit que dans ce genre d'accident, ce sont les appareils les moins consommateurs qui trinquent. Si à la place de la lampe de chevet on avait eu un chauffage de 2 kW (25 ohms), c'est la lampe halogène qui aurait grillé, car elle se serait pris 320V (400 x 100 / 125).

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Bonjour.

Je vais redire ce que j'ai écrit tout en haut : j'ai déjà vu des alimentations qui faisaient un bruit dans ce genre quand elles ne débitaient pas assez. Si vous avez l'esprit pionnier, accédez à la carte et soudez une résistance de 47 ohms sur le 5V pour lui faire débiter un demi watt supplémentaire. Si vous ne savez pas comment faire, postez une photo de la carte. Mais je comprendrai que vous ne vouliez pas toucher à des éléments à priori sous garantie.

Le fusible, c'est probablement le truc noir et rond en haut de la photo, sous le fil rouge... A tester. Si HS, le 7/8 pattes aura sans doute dégagé.

Pffffff, quelle idée aussi de débrancher des câbles avec la machine sous tension... Sachez que débrancher le câble du ventilateur le claque quasiment à coup sûr quand c'est un moteur haute tension DC comme sur votre machine. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la carte était très probablement bonne, simplement le ventilateur était à changer.

Au vu de vos photos, la zone touchée de la carte est réparable pour quelqu'un d'équipé et rompu au remplacement de CMS (composants montés en surface). MAIS... la zone est reliée à 3 broches du microP de la carte, à savoir PWM, FAN FG, et FAN ON OFF. On détruit les circuits d'entrée/sortie du microP au delà de 8V, en gros. Avec une mise à la terre, la zone étant au potentiel secteur, c'est entre 50 et 200V que vous avez pu appliquer. Du coup je suis TRES pessimiste sur la réparabilité globale de la carte. Parce qu'un microP, ça ne se change pas (il contient du code préchargé en usine, et il a 100 pattes!).

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Bonjour.

Cet "accident", dû ici à un fil mal serré, s'appelle une rupture de neutre. Votre installation est en 3 phases de 230VAC. Entre chaque phase et le neutre vous avez un certain nombre d'appareils qui consomment plus ou moins, indépendamment de tous les autres. Quand le neutre EDF est déconnecté, alors on a des mises en série d'appareils entre 2 phases, entre lesquelles on a 400VAC. Si vous avez un appareil très résistif et un autre peu résistif en série sous 400V, alors le très résistif va se prendre 350V et l'autre 50V. Et donc le très résistif va rendre l'âme...

Votre clim en standby est du type "très résistif", du coup il n'a pas apprécié. Témoin le condensateur au centre de la photo, dont le haut est devenu bombé et s'est même ouvert en son centre, parce que ça a bouilli à l'intérieur, comme dans une cocotte minute. Dans le meilleur des cas il n'y aura pas d'autre incidence, il faudra juste le changer, mais il se pourrait fort que le régulateur d'alim à découpage ait claqué, c'est le 7/8 pattes juste à côté. Un fusible aura pu fondre en plus.

Non, vous faites une erreur de raisonnement. Le relais ne collant pas (et il ne peut pas coller puisqu'il dépend de l'alim "verte" qui ne marche plus dans votre dernier essai), il est normal d'avoir 230V sur la PTC et que celle-ci soit brûlante.

En fait, en remontant tout, vous avez aussi branché le ventilateur qui est alimenté entre autres par la HT. Je le verrais bien claqué, et c'est lui qui écroulerait la HT. En revanche, on sait que l'IPM est à priori bon, car il est sur la carte et ne bronche pas quand la HT est nominale. Sur la HT il y a 3 entités : l'alim verte, l'IPM et le ventilo.

Nouvel essai : coupez le jus, débranchez le ventilo, et remettez le courant. Le relais va coller, la PTC ne va plus chauffer et les LEDs pourraient s'éclairer.

Bonsoir.

Les 2 circuits se repèrent très facilement, ils sont montés sur des radiateurs en alu, et ic1 et ic2 sont écrits sur le circuit imprimé. Oui, vous changez les 2, ou au minimum IC2.

Merci pour votre proposition, mais je me nourris de la satisfaction des gens dépannés, quand ils la disent. Maintenant, rien ne vous empêchera de faire un versement à la cagnotte du forum, car sans ce forum vous seriez probablement contraint de passer par un homme de l'art, avec une facture de 500€ à la clef (déplacement, M-O, carte neuve plein pot...).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'alim basse tension est issue du transfo extérieur à la carte. Son primaire et son secondaire arrivent sur la carte par 2 connecteurs.

Quand la machine fonctionne, insérez 2 épingles dans les 2 positions du connecteur avec les 2 fils blancs, et mesurez la tension AC présente, normalement entre 10 et 20VAC. Puis mesurez la tension DC sur le départ vers le panneau de commande, et aussi entre le radiateur troué du composant à 3 pattes et chacune de ses pattes extérieures (pattes 1 et 3, la 2 étant reliée au radiateur). Postez ces résultats.

Quand la machine se mettra en panne, vous répéterez toutes ces mesures.

Bonjour.

Avec vos résultats, je vois 2 hypothèses. 1/ un mauvais contact au niveau d'un connecteur, il suffirait de tout remonter et voir si l'ensemble redémarre, ou 2/ le relais claque mais ne court-circuite pas vraiment le composant noir (qui est une résistance PTC = à variation de résistance positive = sa résistance augmente très fort avec sa température).

Normalement, la PTC chauffe un peu durant 2 secondes, puis le relais la court-circuite, du coup elle ne doit plus chauffer du tout. Refaites sur table une mise sous tension et mesurez la tension aux bornes de la PTC après le clac, elle doit être de 0.00VAC ; si plusieurs volts, le relais est encrassé et c'est la cause de vos soucis.

La mesure de l'IGBT ne peut pas avoir guéri votre panne. C04D : laissez tomber.

Grâce à votre schéma, on voit que, si on teste sur table, il faut connecter l'inductance de l'UE sur les 2 fils "coil" pour que le secteur arrive bien sur le pont redresseur. Ou alors on peut s'en passer mais il faut alors réunir les 2 cosses ET impérativement dessouder la patte centrale de l'IGBT (gros transistor proche des 2 ponts). Et seulement après on pourra voir la haute tension monter, voire l'alim démarrer si elle n'est pas en panne.

Le transfo "vert" est donc le "power module" qui figure sur le schéma. Il se peut qu'il soit en panne, ce sont les mesures sur les condos qui le diront. Si la HT est OK, tous les petits condos doivent porter du 15V, sauf C03D, qui sera à 5V.

Bonjour.

Qu'appelez-vous options 1 à 3? Pour bien fixer les idées, listez tous les boutons qui fonctionnent dans le schéma ci-dessous (en donnant leurs n°s).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur cette carte, que je ne connais pas spécialement, je pensais que le transfo et son pont faisaient partie d'une alimentation de standby, mais en fait non. La seule alim serait en fait celle avec l'autre transfo, près de l'IPM. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut de la haute tension, celle présente sur les gros condos. Une fois que cette alim a démarré, le relais colle dans les 3 secondes, mais on sait que ce n'est pas le cas.

Mesurez la HT, normalement 330VDC, et éventuellement la tension présente sur les 5 condos chimiques sur le côté du transfo. Et il faudrait faire un nouveau couple de photos de cette zone, en décalant les fils rouge / bleu / jaune qui gênent la vue. Et dites ce qui est écrit sur le composant 3 pattes en bas à droite du transfo. 7805?

Si pas ou peu de HT, est-ce que le composant noir au milieu et en haut de la photo de ma réponse 3 chauffe?

Bonjour.

Un problème d'enroulement est effectivement irréparable, ou alors on change le compresseur, et ça coûte plus cher qu'un climatiseur neuf...

2700W consommés... le compresseur doit devenir plus que brûlant ; heureusement que la sécurité est là!

Assurez-vous tout de même que le condo ne soit pas en court-circuit, avec un ohmmètre. Pour la gloire, mesurez aussi les 2 enroulements du compresseur, normalement entre 2 et 3 ohms, et vous en trouvez la somme aux bornes du condo, vers les 5 ohms.

Bonjour.

Le 10V me semble un peu faible, mais je ne peux pas en être sûr pour le moment. Faites une photo bien nette de la zone ci-dessous en gros plan, et pareil pour l'autre face.

Dans les mêmes conditions que précédemment, quelle est la tension DC aux bornes du condo C?

Et qu'est-il marqué sur les composants A et B? Je soupçonne que ce soit des régulateurs de tension.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"J'ai également vérifié le gros condensateur qui semble en bon état". Avez-vous mesuré sa valeur avec un capacimètre? L'aspect extérieur ne présage pas de ses performances réelles. Un condo affaibli va permettre de lancer le compresseur, mais quand la pression du gaz aura bien augmenté, le compresseur n'aura plus assez de force pour la vaincre et va caler, ce qui va déclencher la sécurité en courant (klixon).

Une mesure de la tension AC aux bornes du condo serait intéressante. Doit titiller les 300V AC.

Ou alors il y a un court-jus dans un des enroulements du compresseur, et sa sécurité thermique s'active. Vérifiez avec votre compteur EDF la consommation de la bête, si elle dépasse 1000W, c'est une hypothèse plausible.

Bonjour.

PL, la photo est partielle.

Dom, dans votre cas, un des régulateurs d'alimentation à découpage est mort, c'est un grand classique avec cette carte. C'est IC2, qui fournit le 35V aux UI 2 et 3. IC1 s'occupe de l'UI 1 et des tensions nécessaires pour faire fonctionner la carte. Je conseille à tous les internautes de le(s) remplacer par des STRF6654, plus robustes. Vous pouvez aussi remplacer IC1, qui fonctionne toujours sur votre carte, mais c'est vous qui voyez.

Ils sont dispo chez indipc.fr pour 8€ port compris. Au cas où les pièces reçues n'auraient pas les bonnes pliures de pattes, rendez-les conformes au composant mort.

Goude! Heureux de vous avoir été utile. Bons bains. Dom.

Pour les APG, le constructeur certifie qu'il n'a pas utilisé certaines substances nocives lors de la fabrication. A moins que vous ayez l'intention de les cramer et d'en respirer les fumées pendant une heure, il n'y aura pas de différence. ;-)

Bonjour AAC.

Attention, c'est "MNR" qui parle de givre, pas "Toso83". Peut-être qu'il l'a constaté aussi, mais il ne l'a pas dit.

Et la réponse 12 plaide également pour une ré-injection de poids de gaz conforme à ce que requiert la machine.

Bonjour.

Votre réponse sur l'âge n'est pas satisfaisante. Ce peut être une clim neuve comme une occasion de 8 ans.

La marque est aussi Haier comme celle de MNR?

Faites la manip suivante. Sur les 3 splits, levez la façade et enlevez un des 2 filtres. Mettez la chambre 1 en marche (seule) et au bout de 5 mn, mettez la main sur les 3 échangeurs. Sur chaque split, température glaciale ou ambiante? Puis mettez la chambre 2 en marche (en plus) et au bout de 3 mn, testez à nouveau les 3 échangeurs. Et enfin mettez la chambre 3 en marche (en plus) et rebelote. Résultats?

Pour ajouter une image, il faut finir par "Ajouter Fichier", sinon l'ajout n'est pas validé. Les photos du docx sont "granuleuses", mais pour l'instant ne les refaites pas.

Dans un 1er temps, testez la tension aux bornes de la résistance R, il faut lire 230VAC. Puis sur le pont de diodes P, les pattes du haut sont en basse tension AC, les pattes du bas en DC. Pour ces tests, il faut juste connecter les 2 fils d'entrée secteur, pas besoin de remonter la carte. Une fois le secteur appliqué, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes? Attention, il est probable qu'il y aura de la haute tension DC sur les 4 gros condensateurs (>300VDC), donc prudence et attention aux courts-circuits.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après téléchargement du bouquin de cette machine, il s'avère que le secteur arrive sur une petite carte dite "filter pcb", sur laquelle il y a pas moins de 4 fusibles! L'un d'eux est certainement affecté aux UI. Suivez les 2 fils phase et neutre pour localiser cette carte.

Bonjour.

Sur le groupe, vous avez l'arrivée secteur et presque immédiatement les départs vers les splits. Quelle tension mesurez-vous entre phase et neutre de ces départs? Il n'y a aucun traitement électrique entre arrivée et départs, hormis un fusible, qui peut être soit sur une carte, soit à proximité des borniers, sur un support lui-même fixé sur la tôle.

Bonjour.

C'est la référence de l'UE qu'il faut donner et non celle d'une UI.

Bonjour.

2 questions subsidiaires :
1/ Quel âge a la clim? Si très récente, peut-être un problème de montage.
2/ La clim a-t-elle déjà fonctionné de nombreux mois (ou années) avec un seul split allumé, soit l'un soit l'autre?

Eh bien je l'ai dit en réponse 3. Donc avec un ohmmètre.

OK, c'est votre choix, mais beaucoup d'internautes sur ce forum ont pu dépanner leur clim pour moins de 20€.

Dans la mesure où vous cherchiez le schéma, je m'étais dit que vous aviez quelques notions de base et appareils pour investiguer plus avant.

Bon vent, Dom.

Tout dépend de ce qu'on appelle source extérieure. Si c'est une alim de tension continue d'au moins 120/150V, alors la power lamp doit s'allumer, sous réserve que l'alim à découpage fonctionne. Si c'est 2 fils qui portent le secteur et que vous les appliquez en entrée de carte, alors ça craint si vous réunissez L1/L2, l'IGBT va dégager.

Quand une carte est sur table, sans alimentation, et sous réserve que des condos soient éventuellement déchargés, alors oui, on peut tester un composant sans le dessouder. Enfin, presque toujours.

Bonjour.

L1 et L2 sont 2 fils qui mènent à une inductance nécessaire pour accomplir la fonction PFC (power factor correction), elle fait une fraction d'ohm. Cette fonction utilise un IGBT (Q01) qui claque souvent sur les Sanyo. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes, en particulier C et E (collecteur et émetteur).

Si votre prof a alimenté la haute tension directement avec une source extérieure, il aura pu passer à côté d'un problème d'IGBT, à cause de la diode D07.

Quand la carte est montée, il y a un petit trou marqué "power lamp", dans lequel vous devez voir une LED rouge allumée. Quand un IGBT est mort, ce trou reste sombre...

Ne jamais relier les fils L1-L2, ni brancher ou débrancher le connecteur du ventilateur avec l'UE sous tension.

Bonjour.

05 = pas de communication UI-UE. Si tous les splits donnent la même erreur, c'est bien la carte de l'UE qui est en panne. Souvent l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit plus de haute tension continue comme source d'énergie. Dans ce cas, l'IGBT pourrait être claqué, ou l'IPM, ou le ventilateur... Une photo de la carte (idéalement recto verso) permettrait de vous aiguiller.

Donc ça coupe en 1/4 de seconde. Dans ce cas, le souci n'est pas sur la HT, vu qu'elle est après le power relay, qui est off pendant les 3 premières secondes à la remise sous tension. A moins que le relais ait ses contacts soudés par le courant de court-circuit ; on a eu le cas récemment.

Dans votre cas, un des 2 ponts pourrait être mort, ou l'IGBT Q404. Vérifiez ces 4 composants (avec le relais).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quand vous remettez le secteur, à quel moment ça disjoncte? 1/4 de seconde, 3 secondes, lors d'une demande?

Les réactances amènent à la haute tension continue (330V). Si elle est en court-circuit franc ou intermittent, vous allez disjoncter quand le le défaut sera sollicité. IGBT, IPM, composants pour le ventilateur...

Schéma très sommaire page 42 de : https://www.manualslib.com/download/949127/Toshiba-Rav-Sm563ut-E.html

Quand la panne se produit, essayez de mesurer la tension qui part au panneau de commande. Si rien, il y a un problème sur la carte, genre connecteur oxydé, condensateur chimique sec... Sur vos photos, la filasse ne permet pas de bien voir l'intégralité de la carte, en particulier la partie alimentation (diodes, condos, régulateur 5V type 7805...)

"Je suppose qu'il ne faut pas faire fonctionner l'appareil une fois qu'il est démonté sur les côtés ?". Disons que les panneaux latéraux contribuent au maintien en place de tous les éléments (turbines, échangeurs...). Si vous estimez que l'ensemble ne va pas s'écrouler en l'absence des panneaux latéraux, alors allez-y.

Bonjour.

Si vous êtes VRAIMENT obligé de faire cette mise à la terre des broches, c'est que la machine développe de l'électricité statique. Dans ce cas, pour écouler les charges, il peut suffire de placer entre la terre et le 0V de la basse tension une résistance d'au moins 470 kOhms 1 watt (on peut monter à 1 voire 2.2 Mohms).

Une photo de la carte pourrait aider.

Bonjour.

Oui, ces sondes doivent être changées, la machine ne peut pas fonctionner correctement avec elles, surtout celle à 2.6k. Si vous avez des résistances de 47k, vous pouvez les connecter en lieu et place de ces (2) sondes, juste pour voir si la clim démarre. Dès que les tuyaux vont chauffer, vous aurez un code erreur, mais c'est une conséquence normale, car les autres sondes vont évoluer mais pas elles.

Je me suis planté dans mon estimation à 1.3V, j'ai oublié de faire le complément à 5V. En gros, 5V = 3.85V + 1.3V. Je l'avais pourtant fait pour mes calculs précédents. :-)

On a déjà eu le cas de clims sans code erreur qui repartaient après changement d'une sonde (dans l'UI, d'ailleurs).

Bonjour.

Alors je prolonge ma théorie, qui est de dire que les condensats sont évaporés par le flux d'air. Si c'est bien la raison, alors terminez votre utilisation par 10 mn de ventilation simple, ça ne devrait plus couler. Mais encore une fois, je pense que les flaques dépendent de l'hygrométrie de l'air.

J'ai envie de dire "oui" ; le mode d'emploi fait foi.

Vous n'avez pas dit si l'appareil produit toujours autant de froid qu'en début de vie. Je suppose que oui?...

Si la clim produit toujours la même quantité de froid, l'hypothèse manque de gaz n'est pas forcément à privilégier.

On peut imaginer qu'avec une quantité de condensats normale le courant d'air dans la machine suffise à les évaporer ; mais qu'avec un temps très humide ça ne suffise plus. En d'autres termes, votre appareil pourrait ne pas être en panne...

Alerte!!

Je vous avais dit que les 8 sondes de tuyaux devaient avoir des valeurs identiques, mais manifestement ce n'est pas le cas sur CN40, 1-3 et 8-9.

Et j'avais dit aussi (de manière pas très nette, j'avoue) de mesurer les tensions sur ces 8 sondes également. Je pense que le problème est là, si du moins vous confirmez ces 2 valeurs anormales en ohmique, et aussi en tension comme pour les autres. Vous devriez trouver environ 1.3V pour les sondes saines.

6LK, alors la carte s'aperçoit qu'au moins une sonde est HS, et refuse de démarrer la clim...

Pour les sondes en CN21 à 26, mes prévisions étaient le résultat de calculs en tenant compte de vos valeurs et des résistances présentes sur la carte (chaque sonde et sa résistance formant un pont diviseur de tension).

Bonjour.

Si vous n'avez pas le mode d'emploi, il est disponible ci-dessous :
Climatiseur Beko BX112C

Un climatiseur fixe ou mobile produit de la condensation en mode froid, c'est de la physique de base. Peut-être avez-vous actuellement une humidité nettement supérieure à la moyenne, qui vous génère toute cette eau. Sur la notice, page 37 et 38, ils disent bien qu'il faut vidanger périodiquement l'appareil, en particulier quand un voyant s'allume sur le panneau de commande. Vous avez normalement un petit tuyau pour ce faire.

Bonjour.

Je pencherais pour un tuyau plié/pincé/croqué lors de l'installation, avec comme conséquence de limiter la quantité de fluide arrivant sur l'UI... L'UE s'aperçoit que l'UI n'évacue pas assez de frigories, croit qu'elle est bloquée par le givre, et déclenche un dégivrage.

Juste après votre bruit, qui est celui d'une inversion de sens du gaz (fin de dégivrage d'UE en hiver), que font
- le ventilateur de l'UI (s'arrête? si oui combien de temps?)
- le ventilateur de l'UE (id)
- le compresseur (id)?

Bonjour.

Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.

Bonjour MNR et Toso83.

A la relecture de cette histoire, il se pourrait fort que les câblages soient inversés : une demande sur le split 1 enverrait du fluide dans le split 2 ; et inversement. Machine hors tension, essayez de permuter le fil de communication des 2 splits sur le bornier de l'UE.