Bonjour.

Voyez la question 9386. Panne internationale, apparemment.

Bonjour.

Ou carrément l'UE qui n'est plus alimentée en basse tension. Voyez si l'alim fonctionne, en général il y a des points de test 5V et 12V pour cela (par rapport à un 0V souvent appelé GND).

Donc vu vos réponses, c'est bien le compresseur qui fait ce bruit. N'étant pas frigoriste, je ne peux pas vous dire si c'est potentiellement grave ; d'autres intervenants du forum le pourront probablement. Rien ne vous empêche, en attendant, d'envoyer votre mp3 à votre installateur et lui demander son avis, sans qu'il ne se déplace, du moins dans un 1er temps.

Bonjour.

Vous ne parlez pas vraiment de la simultanéité des fonctionnements des ventilos intérieur et extérieur. Pouvez-vous préciser?

Si vous mettez l'UI en brassage d'air uniquement, est-ce que le bruit se fait entendre?

On entend clairement une accélération d'un élément tournant, cela pourrait être le compresseur, mais les réponses aux questions ci-dessus permettront d'être plus affirmatif.

Est-ce une clim neuve? Montée par un frigoriste? (si oui, il faudrait le faire intervenir au titre de la garantie).

D'accord avec votre doute sur les 2 varistances HS en même temps. Mais vous avec un filtre passif (ZF sur le schéma), qui comprend à priori 5 condensateurs rectangulaires ( 2 noirs et 3 bleus) branchés entre phase et neutre. L'un d'eux aurait pu claquer. De part et d'autre de l'inscription "L2" sur la carte, vous avez 2 fils soudés. Mesurez entre eux en mode ohmmètre, si vous trouvez 0 ohm ou presque (donc un court-circuit), il faudra trouver quel composant en est responsable. Mais il est probable que dans tous les cas vous deviez passer par un démontage de la carte.

Bonjour.

Déjà précisez ce que vous entendez par "instantanément ("cela fait sauter le disjoncteur divisionnaire instantanément"). Est-ce qu'il saute après 3-4 secondes, ou en un quart de seconde? Car le diagnostic sera différent.

Si en 1/4 de seconde, ça peut être une varistance, effectivement, ou l'alimentation (le carré noté "PS"). Pour dédouaner cette dernière, enlevez le fusible FU1 et voyez si ça disjoncte toujours. Pour dédouaner les varistances, dessoudez une patte de chaque et testez en remettant sous tension.

Si en 3-4 secondes, alors le relais MRM10 va envoyer le secteur sur le redressement, la partie PFC et la haute tension (donc l'IPM), et dans ce cas l'IPM pourrait avoir claqué. Ou alors un transistor de la partie PFC (le schéma en montre 2).

Bonjour.

Tout est dit par PL. Quand vous gonflez un pneu de vélo, c'est de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Pour le compresseur c'est pareil, et il a besoin de plus en plus d'un condensateur en bon état lors des 5 premières minutes. A changer pour un neuf avec la même valeur en µF et la même tension de service en Volts AC.

Bonjour.

Peu avant l'arrivée de l'air chaud, entendez-vous un changement soudain de bruit du compresseur? Si oui, il est probable que son condensateur est trop affaibli pour permettre le fonctionnement quand le gaz est déjà comprimé en aval du compresseur. Et dans ce cas, le compresseur cale (mais ça doit s'entendre). Le condensateur est un cylindre métallique, avec marqué dessus entre 25 et 35µF.

Bonjour.

Heureux pour vous que tout se passe comme prévu. Avant la remise en fonctionnement finale, vérifiez tout de même que la carte ne présente pas de pistes cuivre brunies, en particulier dans la zone de l'IGBT. Car il ne faudrait pas que le neuf fraîchement installé claque en quelques secondes comme le précédent. Dernier conseil, achetez en 2...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le rôle de l'IGBT, ou plus précisément de la fonction PFC, power factor correction, est de lisser le plus possible la haute tension continue (+340V), mieux que ne le feraient un pont de diodes et des capas chimiques.

Vérifiez les 4 diodes du ou des ponts, dessoudez la patte centrale de l'IGBT et tentez une mise en marche. Un clac de relais se fait entendre assez vite après la mise sous tension. Une fois que le compresseur a démarré (s'il démarre!), coupez impérativement le jus après 20 secondes.

L'IGBT en court-jus écroule la haute tension, et tout le secteur se retrouve alors aux bornes d'une résistance placée en série pour limiter le courant (classique ou CTP). C'est cette résistance qui est court-circuitée après quelques secondes quand tout se passe bien.

L'humidité n'a à priori rien à voir avec cette panne. Ou peut-être si elle a généré de la corrosion sur le circuit imprimé, dans ce cas l'IGBT aurait pu être commandé de manière inadéquate.

Bonjour.

Vous avez apparemment déniché la perle rare, pour un prix assez surprenant, car j'aurais bien vu cet engin à 3 fois plus cher que les 45€HT annoncés...

Si le module permet de couper la phase très vite (0.12s) dès qu'elle descend sous les 200V, alors allez-y. Attention quand même au temps de réponse du contacteur de puissance que vous allez ajouter, il ne faudrait pas que le temps de réponse global monte à 0.5s, par ex, des microcoupures de durée intermédiaire (et possiblement létales) pourraient alors "passer".

Je suppose que vous avez du Sanyo, car c'est à priori la seule marque vraiment hypersensible aux microcoupures.

"le voyant horloge clignote 12 fois". C'est sur l'UI, et ce n'est donc pas la LED301 de l'UE.

Voici les codes erreur de la RAK50PXB (voyant timer), je n'ai pas ceux de la RXB, mais ce sont probablement les mêmes.

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Bonjour.

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de garde-manger à Paris, voir en question 8910 :
Installation PAC dans un ancien garde-manger

Goude!

Ce fut un plaisir que de vous piloter. J'espère que la réparation tiendra longtemps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux pour vous. Comme quoi le changement de carte n'était pas justifié, surtout au prix que vous l'avez vue, 1200€.

Les "mesures" préconisées par le manuel sont vaguement indicatives. En fait vous ne mesurez en aucun cas une résistance, mais une somme de courants de fuite, si bien que le fait de changer d'appareil suffit à obtenir des valeurs franchement différentes. Le seul intérêt de ces mesures est d'identifier des court-circuits ou des méga fuites, de sorte qu'on pourra dire que le moteur n'est plus fonctionnel en l'état.

Bonjour.

Tout d'abord désolé de n'avoir pas répondu à votre post du 3 mars 17H00, je ne l'ai pas vu passer, probablement parce qu'il a été mis en ligne par le modérateur un peu tard.

Des valeurs de diodes qui ne sont pas "OL" en inverse (ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter de l'huile!!) ne sont pas forcément aberrantes à cause des composants aux alentours, MAIS peuvent aussi être révélatrices d'une diode HS. Dans votre cas, je ferais l'effort de dessouder UNE patte de chaque diode bizarre et de la remesurer. Il y a environ un an, un internaute de ce forum a eu exactement le cas, et le remplacement de la diode a solutionné son problème. Question 8240, posts 3 à 16.

Bonjour.

Comme vous dites, "c’est pas hyper propre", mais ça suffira amplement, les électrons ne se vexent pas spécialement si les soudures sont un peu moins lisses qu'ailleurs sur la carte.

Y'a plus qu'à mettre sous tension... Goudleuk, Dom.

Ben... c'est qu'il faut changer de lunettes... :-)

Je suis vache, elle est sur l'autre face!

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Bon, je vous ai nettoyé votre carte, admirez le travail!... :-)

Mais je me suis trompé, j'ai mis un IGBT à dos métallique...

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Avec la photo...

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Bonjour.

La carte à problème est la plus grande. On y voit 6 relais, dont un petit blanc ("finder").

Je vous indique comment tester 3 d'entre eux. Courant coupé, vous ne devez pas avoir 0 ohm entre A et B, A et C, et C et D. Pour les autres, faites de même. Je ne peux pas voir quel relais commande les ventilos parce que les composants et les câbles cachent trop de choses. Pour le blanc, le câblage peut être moins évident, mais la photo ne montre pas ses soudures (pb de prise de vue...).

Bonjour.

Note au modérateur : la photo 3 peut être enlevée car c'est la même que la 1.

Pour le nettoyage, l'alcool à brûler marchera aussi, l'acétone n'est pas mal non plus. A défaut, de l'après rasage qui contient de l'alcool. Si vraiment rien... alors une brosse à dent et de l'eau...

Les petits bouts de fil soudés sont des renforts électriques, c'est parce que les pistes de cuivre pourraient souffrir des courants impulsionnels importants qui les parcourent. Du cuivre 1.5 fait un peu gros effectivement, vous pouvez prendre du câble secteur multibrins (genre lampe de chevet), dont vous prenez une dizaine de brins en les torsadant pour faire moins épais que du rigide 1.5. En l'imprégnant de soudure, ça fera le job.

Pas trop compris "les jaunes sur la photo". Avez-vous testé la résistance proche du TLP, R09, à priori 110 Ohms? Et aussi la très petite R119, probablement 10 kOhms. Si les 2 sont bonnes, le TLP a de grandes chances d'avoir survécu.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la (longue) question 4289. Vu l'âge de votre installation, un condensateur chimique peut tout à fait provoquer votre panne. Mais sans garantie que votre problème soit le même, il faut en être conscient.

Pour ce qui est des sondes, essayez de les localiser et de les mesurer à diverses températures. Leur résistance doit diminuer de 3% à chaque degré en plus.

Bonjour.

Si vos baies sont occultables au moins en partie aux heures les plus chaudes, alors même 5 kW ne sont pas nécessaires. Si vous n'avez jamais été climatisé dans cette pièce, alors déjà un simple 3.5 kW vous changera la vie! Disons un 4 ou 4.2 kW.

Il faut bien voir aussi qu'avec le réchauffement climatique EDF va avoir de plus en plus de mal à fournir de l'énergie durant les canicules (débit affaibli des rivières utilisées pour le refroidissement...) Donc il est du devoir de chacun de modérer sa conso dans ces périodes. Perso, j'ai 3 clim monosplits depuis 16 ans, elles n'ont jamais fonctionné en froid une seule minute.

Bonjour.

Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).

Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).

Bonjour.

Les 5.4 ohms ne sont évidemment pas normaux, cela demanderait 3A sous 15V, raison pour laquelle toutes les R917 de France vont griller dans ces conditions.

La valeur 3.3 ohms n'est pas critique, vous pouvez mettre entre 2.2 et 5.6 ohms sans noter de changement sur une machine saine. Elle fait un peu fusible, donc si vous mettez une 2 ou 3W, celle-ci risque de résister au stress et faire claquer d'autres composants, par ex ceux de l'alimentation à découpage. Les résistances en peinture mate sont en général des "flame proof", donc qui grillent sans faire de flamme. Mais même avec une résistance classique je vois mal ce composant mettre le feu à la carte... :-)

Grand choix de résistances sur fr.rs-online.com, vous choisissez votre composant en notant sa référence, puis vous le commandez sur rs-particulier.com. J'ai souvent commandé chez eux, livraison le lendemain.

Quand j'ai écrit ma réponse 2, votre réponse 1 n'était pas encore parue.

Le GBJ ira tout à fait, ses dimensions sont les mêmes. Le corps du GBJ fait 3cm x 2cm. Courant et tension aussi.

Le 2ème gros composant est la diode dont je parlais. Vérifiez la présence d'une diode entre la patte centrale et les autres, qui sont reliées sur le circuit imprimé. Normalement, elle doit être toujours bonne.

Pour l'IGBT, je ne peux vous dire pour les sites. Dans ma vie j'ai beaucoup commandé chez fr.rs-online.com, voyez s'ils le proposent et s'il est en stock. Pas sûr. Attention, il faut un dos plastique et non en métal comme pour beaucoup d'IGBT. Et un conseil, achetez en 2, l'IGBT est le point faible chez Sanyo, surtout lors de microcoupures EDF.

La clim a de grandes chances d'être ramenée à la vie. Sur beaucoup de Sanyo traitées sur ce forum, l'IGBT était le seul composant à changer. Ici, je préconise le TLP en plus pour plus de sûreté, surtout si la petite résistance qui le longe a brûlé, elle fait normalement vers les 100 ohms. Si elle est bonne vous pouvez ne pas le remplacer, mais cela pourrait retarder la remise en route s'il s'avère nécessaire de le changer quand même. Si le TLP a claqué, une surtension a pu affecter la ligne 15V qui l'alimente le récepteur (c'est un genre d'optocoupleur, avec émetteur et récepteur).

Nettoyez soigneusement le circuit imprimé et reconstituez les pistes endommagées (j'ai vu que des petits straps de renforcement des pistes avaient aussi été volatilisés).

Bonjour.

C'est incroyable, ces animaux, on leur écrit exprès pour eux "High Voltage", et vous croyez qu'ils vont être plus prudents pour ça?...

Le corps de la bestiole n'est pas assez conducteur pour créer un court-circuit aussi violent, mais il a dû perturber le signal de commande de l'IGBT, et c'est celui-ci qui a créé l'appel de courant énorme qui a réussi à volatiliser une patte du pont de diodes (le composant à 4 pattes) et une de l'IGBT (à 3 pattes). La grosse double diode à côté n'a pas dû souffrir normalement.

Les références des 2 sont écrites dessus, vous devez pouvoir les trouver facilement sur le net. Vérifiez la résistance blanche, de 0.01 ohm, elle doit être proche du court-circuit. Le 8 pattes blanc (TLP) a pu souffrir aussi, surtout si la résistance contre lui a cramé.

Testez aussi ZD01, elle ne doit normalement pas conduire, dans un sens comme dans l'autre.

Effectivement, je compatis... En tous cas, bravo pour votre ténacité.

Bonjour.

Effectivement... on peut juste changer les roulements si le cas se présente. Pour mémoire, ci-dessous un autre type de moteur, mais bien plus réparable.

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Bonjour.

Le chapeau est celui de la vanne d'expansion, elle dose la quantité de gaz envoyée dans l'unité intérieure. La V4V est au dessus, sa bobine porte l'étiquette AC 220-240V.

Son rôle est de connecter 2 tuyaux (A et B) vers 2 tuyaux (C et D) ou (D et C) suivant qu'on est en froid ou en chaud.

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Bonjour.

Avec 2 moteurs neufs, je vois mal une carte défaillante les griller. Les sources de stress sont les 2 tensions 340V et 15V, or elles sont bonnes (ou bonne temporairement pour le 340V) quand les moteurs sont absents. Je suis sûr de cela à 90%, hélas pas 100% vu mon expérience limitée sur Daikin.

Bonjour.

3.3 Ohms, pas kOhms. Il est anormal que cette résistance ait surchauffé, car vous la voyez effectivement grillée. Manifestement, le moteur de la 50 a son 15V +/- en court-circuit, et cela a pu faire griller la R917 de la 35. Donc je verrais bien les 2 diagnostics suivants :

1/ moteur de la 50 à démonter et rechercher la cause du CtCt. Parfois juste une petite diode à remplacer ou enlever. Remplacer aussi R917.

2/ R917 de la 35 à vérifier puis remplacer le cas échéant. La 35 pourrait repartir après ce remplacement.

Bonjour.

Chez Hitachi, les codes erreur sont placardés sous le capot du groupe extérieur. En principe, 3 clignotements correspondent à une mauvaise détection par la carte de la position angulaire du rotor du compresseur. A confirmer avec votre affiche. Dans ce cas, souvent un problème intermittent avec le module de puissance, à moins que le compresseur ne commence à faire des siennes...

Bonjour.

Pour la résistance de config, je ne sais pas trop, j'ai assez peu traité de problèmes Daikin, et de toutes façons, il n'y a pas de schémas dispo. Je suppose que la carte est applicable à plusieurs machines, et qu'elle sert à informer le microP du modèle sur lequel elle va travailler (puissance entre autres).

Pour les mesures entre 1 et 4 (impulsions de retour), il faut que les ventilos soient alimentés, sinon leur électronique basse tension ne peut pas travailler et donner les impulsions en question.

Bonjour.

Quel type d'appareil est-ce? Clim à roulettes, ou split mural, split mobile?... Référence?

Et quels étaient les symptômes de la panne?

Bonjour.

"En fonctionnement j’ai 100V sur le tuyau de cuivre du compresseur". Pour cette mesure, vous avez utilisé une allonge sans terre et mesuré entre le cuivre et un vrai fil de terre issu d'une autre allonge?

Si oui, alors effectivement problème d'isolation du compresseur. Dans ce cas, la solution officielle est de jeter la clim... Car il est formellement interdit que le camping-car ne soit pas à la terre.

Autre manip : utiliser une allonge avec terre, mais débrancher le fil de terre qui arrive, dans la clim, sur le bornier de connexion. Si ça ne disjoncte pas en fonctionnement, ça veut dire que le cuivre n'est pas relié à la structure métallique du véhicule...

"Surtension du réseau ? C'est fragile à ce point? Pas de protection intégrée?" Ménon! Je parlais du moteur.

Dans le moteur il y a à la fois des composants qui fonctionnent sous 15V, et d'autres sous 340V, et qui communiquent entre eux. Si un des composants HT se met a fuir ou carrément claque, alors la HT va débouler sur les circuits BT. Et ça ne va pas leur plaire.

Depuis 15 ans on met très souvent de tels moteurs dans les clims, mais la techno est fragile. Sur mes clims, j'ai des moteurs asynchrones 230VAC increvables. On peut toujours avoir un roulement qui fatigue, mais c'est valable pour toutes les machines tournantes.

Le problème du duo de moteurs est qu'ils partagent les 2 alims. Si un des moteurs envoie sur la ligne 15V une pèche à 100V, vous aller endommager la partie basse tension de l'autre moteur qui n'a rien demandé à personne.

Si j'étais vous, j'ouvrirais les 2 moteurs, il est possible que l'un d'eux ait juste la petite diode de protection claquée, comme dit précédemment. Suivez les pistes 0V et 15V, normalement vous allez voir un tout petit composant CMS relié aux 2. Pour extraire la carte ronde, je crois qu'il faut dessouder les enroulements (6 soudures).

Pour la CM, il faut trouver pourquoi la HT n'arrive plus vraiment...

Bonjour.

Entre 4 et 7, vous devez en général avoir le secteur redressé, donc environ 340VDC. Chez Daikin, pas de schémas, donc je ne sais pas si cette tension est interruptible par un composant dans certaines circonstances. Car 8.24V ça fait pas beaucoup...

Entre 4 et 3, vous lisez apparemment des court-circuits, 0 ou 1.9 ohm. Donc la partie basse tension des moteurs est en court-jus. Parfois, c'est juste une minuscule diode zener de protection dans le moteur qui a claqué. L'enlever redonne parfois la vie au moteur, mais pas à tous les coups.

La partie haute tension (4-7) ne semble pas en court-jus franc, c'est toujours ça.

Il semble que les parties basse tension se soient pris une surtension, peut-être une fuite en provenance de la haute tension, ou alors le 15V fourni par la carte qui aurait dévié au delà de 18 ou 20V...

On a eu le cas sur le forum où un dépanneur avait fait un devis de je crois 2200€ pour une panne similaire, carte + 2 moteurs + MO...

Bonjour.

Je suppose que vous êtes bien en "soleil" sur la télécommande et non en "flocon de neige"...

Si oui, c'est bizarre, parce qu'en mode chaud la ventilation intérieure ne démarre pas tant que le gaz n'arrive pas à au moins 35°. Si la V4V était HS, logiquement ça ne devrait pas souffler.

Allez voir dans l'UE et mesurez la tension aux bornes de la bobine de la V4V, pièce complexe en laiton au dessus du compresseur. Normalement 230VAC en chaud, 0 en froid.

Et clim hors tension, cette bobine doit faire entre 1 et 3 kOhms.

Bonjour.

Faites un essai avec le compresseur débranché. Si ça ne disjoncte plus, cela accusera quand même le compresseur, en effet un arc peut se produire à l'intérieur, qui nécessite 100V ou plus pour apparaître, et dans ce cas, un multimètre ne peut pas le voir vu qu'il ne donne quelques volts au maximum.

Voir aussi s'il n'y aurait pas un fil +/- dénudé par un frottement, et qui toucherait une partie métallique (pas forcément les fils du compresseur).

Bonjour.

Est-ce du froid GLACIAL, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid? Si besoin, mettez un thermomètre en sortie de soufflage.

Re bonjour PL.

Vous aviez dit "chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors", ce que j'ai compris ainsi : il fait 0° dehors, 10 dans le garage, et en mettant la clim on va descendre à 2 ou 3. C'est là que je dis non, on va descendre à -10, voire plus bas. Chez vos clients, vous aviez certainement une aération du local, une extraction motorisée étant l'idéal.

Et je suis d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et se renseigner, ce que dl84 fait. Patience, il a posé sa question il n'y a pas 24H.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, je ne suis pas d'accord avec vous et je rejoins les dires de AAC. Une UE typique en mode chaud refroidit 2000 m3 d'air de 3 degrés toutes les heures. Le garage en question fait 300 m3, donc on arrive à une descente de température théorique de 3 x 2000 / 300 = 20 degrés par heure. Certes les murs et les objets entreposés vont modérer cette baisse, mais comptez quand même 6-8 degrés par heure. Autant dire qu'au bout d'une journée le garage pourra stocker les surgelés sans rompre la chaîne du froid.

Cette idée n'est viable que si le garage dispose en plus d'une entrée d'air et d'une extraction forcée correspondant au débit d'air de l'UE.

Un manque de gaz n'empêche pas un compresseur de démarrer, au contraire, il ne demande que ça! Comme un cheval de trait auquel on ne met rien à tracter, il va gambader tout content!...

Pour tester les 2 condos, mettez les côte à côte sur une table, déchargez les avec un tournevis, et chronométrez le temps que met un ohmmètre en calibre 200k pour que la lecture atteigne "1---". Le nombre de secondes doit être identique sur les 2. Si le temps est trop court (2s), passez au calibre 2000k.

Si tout semble cohérent, le compresseur pourrait être bloqué.

Mesurez la tension secteur dans les 3 conditions suivantes :
- Avant la mise en marche
- Pendant que le compresseur vibre
- Juste après qu'il se soit arrêté.

Une photo des condos serait bien.

Bonjour.

"le compresseur devient rouge"... Vous voulez dire qu'il monte à 600°?.. :-))

"baisse de puissance", dites plutôt baisse de tension, normale si vous êtes dans un camping et que la distribution d'énergie n'est pas top top.

Vos symptômes ressemblent effectivement à un condensateur HS, dans ce cas le compresseur vibre sans tourner, ce qui le fait consommer outrancièrement... Est-ce bien le cas? Quels sont les marquages de l'ancien condensateur et du nouveau? Une photo les montrant tous les 2?

Les 3 résistances lues semblent correctes.

Dom c'est de l'allemand, ça y'en a cathédrale, donc Cologne! :-)

Si le condo est bon (très probable), alors c'est bien le 8910 qui a lâché. Le 2.5µ rectangulaire sert pour le ventilo. Vous avez compris que le plus dur est de trouver ce 8910... Mais bon, vous ne semblez pas être un débutant. :-)

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un pont de diodes lâche, mais c'est assez rare. Si vous voyez un court-jus entre ses pattes + et -, dessoudez-le et voyez si le ct-js ne serait pas visible aussi sur le condo 400V. Si oui, alors le régulateur d'alim à découpage aura probablement claqué (pièce parallèle au transfo jaune). Sa référence?

Bonjour.

Quand vous demandez du froid, est-ce que de l'air GLACIAL est soufflé, ou est-ce de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid?