Bonjour et bonne journée à tous.

Tout à fait le givre apparait lorsque l'air extérieur contient trop d'humidité.

Pourquoi l’échangeur extérieur givre ? La raison principale est que le fluide s'évapore à une température négative, et que l'air est chargé en humidité.
Y a-t-il d'autres raisons pour que l'UE givre ?
Oui, le manque de gaz est une des raisons principales.
Un manque de débit d'air sur l'UE provoquera aussi une prise en glace. Le manque de débit d'air peut résulter d'un encrassement de l’échangeur, d'une défaillance du ventilateur qui tourne par exemple sur la 2éme vitesse au lieu de la 3ème.
Il peut être la conséquence d'un mauvais choix d'emplacement de l'UE.

Un détendeur qui alimente mal l’échangeur exterieur.
Une pré-détente due à un pincement des liaisons frigorifiques lors de l’installation.
Et voici la star des raisons et qui est commune à quasiment tout ceux qui cherchent des solutions à leur PAC.
LE DIMENSIONNEMENT. Une PAC sur ou sous dimensionnée se prendra en glace quoi que l'on fasse.

Pour la sous dimensionner, elle rame à atteindre la consigne, donc fonctionne trop longtemps et du givre s'accumule, lorsque enfin elle lance le dégivrage, celui-ci n'est jamais abouti, il reste toujours du givre sur la partie basse. Lorsque la PAC repart en chauffage rebelote elle mettra un temps fou à y arriver, mais cette fois-ci une couche supplémentaire de givre s'accumule sur la partie basse. A force de chaud froid, chaud froid, le givre qui s'accumule devient très solide, et gagne du terrain, jusqu'à obstruer complétement la PAC .
Pour la surdimensionner, hé bien c'est parce que elle fait des courts cycles qu'elle ne dégivre jamais.
Pour la majorité des PAC, les constructeurs ont décidé que pour lancer le dégivrage il faut 2 conditions minimum. 1 = température du gaz en sortie échangeur par exemple moins 15c. 2 = un temps de fonctionnement minimum pour lancer le dégivrage, généralement 30 à 45 minutes de fonctionnement compresseur. Si la condition température est satisfaite, mais que le compresseur n'a pas tourné les 30 minutes obligatoires et bien pas de dégivrage.
La surdimensionnée se prend en glace car elle ne tourne que quelques minutes.
Ensuite le givre s'accumule comme pour l'autre et devient un bloc solide, et là malgré un fonctionnement prolongé la PAC n'arrive plus à dégivrer.

Peut-on y remédier ? Pour la sous dimensionner il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est lui donner un coup de main via un cordon chauffant auto régule.
Et baisser la consigne d'un degré ou plus. L’idée de réinjecter de l'air chaud de la VMC, pourquoi pas, mais le débit n'est pas assez élevé, de plus l'air est vachement humide.

Je dirais plutôt faire un puits Canadien pour ceux qui ont du terrain, et ramener de l'air à 10 ou 15 degrés là c'est top.
Pour la surdimensionner mettre un ballon tampon qui va lui offrir une certaine inertie, ainsi elle pourra dégivrer correctement.
En tout cas fuyez les charlatans qui vous proposent des puissances sans faire un minimum au niveau bilan thermique.
Celui qui vous demande juste la surface de l'habitation et qui vous dit "une x kW ira parfaitement chez vous" est un charlatan qui fait une estimation à la louche.

Lorsqu'on vous fait un bilan thermique et que celui-ci indique par exemple un besoin de 10 kW, assurez-vous que la PAC que l'on vous propose est capable de restituer les 10 kW dans les conditions les plus défavorables dans votre région.
Si les hivers descendent à moins 15 hé bien la PAC doit être sélectionnée pour cette température là sinon gros problème de chauffe à prévoir.
Sachez que lorsque vous avez 2 devis qui semblent proposer la même PAC, même puissance, et que l'un est bigrement plus cher que l'autre, hé bien la difference est en partie due au fait que l'un vous propose une 10 kW à moins 7 par exemple, et que l'autre vous propose une 10 kW à plus 7 . Soyez très vigilants à ce niveau là.

Cordialement.
Adelclimatisation

Re,

Mince, toute la première partie est perdue.
Bon je recommence. Post s'adresse à Marielle.
Donc je disais, que concernant la résistance de carter vous ne pouvez pas y échapper et il ne faut surtout pas la débrancher.
Il y a 3 cas de figures :
1) résistance de carter tout au rien "fonctionne durant l'arrêt du compresseur uniquement"
2) résistance pilotée via une sonde sur le carter. Fonctionne comme la précédente mais elle est régulée.
3) pas de résistance, en dessous de 10c extérieur la carte inverter envoie une légère tension qui chauffe les enroulements compresseur qui à leur tour finissent par chauffer l'huile.
Donc même si sur le schéma électrique il n'y a pas de résistances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système pour chauffer l'huile.
La résistance de carter est un élément indispensable pour la survie du compresseur.
Chez les marques sérieuses ils ont des sondes qui renseignent la carte sur la température de l'huile, si pas assez chaud, la carte interdira tout démarrage du compresseur.
C'est dire l'importance de cette résistance. Par ailleurs tous les constructeurs préconisent une mise sous tension d'au moins 24 h avant la mise en service, c'est uniquement pour laisser le temps à l'huile d’être à bonne température + évaporer d’éventuelles gouttelettes de liquide + les parties mécaniques se dilatent "c'est de l'ordre de l'infiniment petit".
Une huile chaude a une efficacité de lubrification largement supérieure.
Disons que nous avons une diesel avec une boite de vitesses courtes, si vous cherchez à monter dans les tours dès le premier coup vous entendrez un léger bruit de frottement mécanique, cependant après quelques minutes au fur à mesure que l'huile et le moteur chauffent le bruit s'estompera.
Le rôle de la résistance et de chauffe l'huile mais pas que ça. Le reste est expliqué dans le post précédent.
Merci au modérateur de m'avoir prévenu.
Cordialement.
Adelclimatisation

Message Administrateur : la première partie du post n'a pas été reçue.

Re

J'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai envoyé avant de finir mon post.
Donc le deuxième effet est directement lié au fluide frigorigène quelque soit sa nature, du r22 , 407c , ou 410a ou 134 etc.
En fonctionnement et à l'arrêt du compresseur, il y a toujours du fluide dans le carter. Dans le meilleur des mondes ce fluide est en état gazeux, mais ça dans un monde parfait. Le fluide a une tendance naturelle à migrer vers les endroits frais qu'il apprécie particulièrement. Disons que si vous prenez une bouteille de 100kg pleine et que vous la raccordez à une autre bouteille vide, selon le principe des vases communiquant du fluide ira s'engouffrer dans le vide jusqu'à équilibre des pressions. A ce moment si vous les laissez connectées entre elles, mais que vous mettez une à une température ambiante inférieure à l'autre. Le fluide contenu dans la bouteille la plus chaude ira en totalité dans la plus fraiche. Donc le fait de chauffe le carter évite que du fluide vient stagner dans le carter et surtout pas en état liquide.
Que se passera-t-il si vous débranchez la résistance ?
1) l'huile ne chauffera que par l'effet mécanique donc perte d'efficacité.
2) le liquide se trouvant dans le carter n'est pas évaporé par la résistance, donc dès le redémarrage du compresseur il se passera ceci : le fluide va se détendre dans le carter, va faire émulsionner l'huile "sorte de mayonnaise très aérée" et hélas l'huile partira en masse dans les conduites.
Quelle sont les répercussions ? Le choix entre 2 types de serrage " blocage moteur" :
- blocage par échauffement le plus connu et répondu. Il est la conséquence du manque d'huile qui part dans le circuit. Chez vous le phénomène est amplifié du fait que vous avez surdimensionné vos PAC.
- blocage par le froid moins connu et moins répondu. Plus il y a de liquide dans le carter plus celui-ci refroidira la chemise "entendez par là le cylindre que parcourt le piston" par conséquent le diamètre de la chemise réduit très très légèrement, mais assez pour provoquer un serrage à froid.
Retenez que le fluide à l'état liquide siphonne l'huile au point de rincer carrément le carter.
Concernant le fait de passer de 16 à 22 en 8 minutes apparence c'est top, mais votre installation est inadaptée, car le compresseur fonctionne en court cycle. Au besoin je développerai les inconvénients.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut et bonne soirée à tous.

Le défaut F1 semble correspondre à un défaut de communication entre UE / UI.
Ce défaut peut être dû à la défaillance soit carte UI ou UE puisque chez vous le problème semble intermittent
Cela implique, des perturbations qui résultent soit d'un champ magnétique assez fort pour perturber le bus de communication par exemple proximité de lignes de haute tension, passage du câble comme dans un chemin de câble contenant des liaisons de puissance de forte capacité, proximité d'un variateur générant de fortes harmoniques etc.
Soit vous avez un défaut d'isolement "pas assez franc pour faire sauter l'interdif mais suffisant pour perturber le bus".
Au besoin je pourrais expliciter chaque cas avec des exemples concrets.
PAP = installation Potentiellement A Problems
Au futurs acquéreurs, sachez que ce soit du PAP ou le dernier cri en matière de haut de gamme, les compresseurs sont garantis 5 ans, le reste 3 ans.
A partir du moment que vous faites l'installation vous-mêmes, toutes les garanties tombent à l'eau.
Si c'est un pro qui fait la mise en service, vous avez la garantie d'un an uniquement. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut un contrat de maintenance pour prétendre à une prise en charge dans le cadre des garanties 3 et 5 ans. Sans cela aucune garantie après les 1 an suite à la mise en service par un pro.
Le PAP est un argument de vente purement et simplement.
Voulez-vous que je vous dise ce qui me chagrine le plus, c'est que ces gens là ils vous font miroiter mondes et merveilles, mais vous disent-ils quoi que ce soit sur les garanties , encore mieux vu qu'ils ne peuvent enfreindre la loi, ils ont pensé à vendre des raccords rapides déjà tiré au vide pour continuer à diffuser leur matériel, mais vous disent-il que les UI sont au mieux à la pression atmosphérique, au pire sous pression d'azote.
Dans les 2 cas c'est mortel pour le compresseur. Oui l'air contenu dedans est incompressible par le CP, de plus il contient de l'humidité, cela a des conséquences graves, voilà entre autre pourquoi ils ne prendront pas en charge la moindre installation faite par un non pro.
Pour ceux qui ont installé du PAP avant les nouvelles normes, souvenez-vous qu'ils préconisaient de procéder à une chasse de gaz avant mise en route. C'était leur façon de chasser l'air contenu dans l'UI.
Vous me direz, balivernes, les UI sont déjà tirées au vide d'usine, je vous dis OK, que faites-vous de l'air qui s'introduit pendant que vous fixez vos raccords rapides.
Je ne prêche pour aucune paroisse, je suis un frigolo qui aime son métier et qui aime partager ses connaissances.
Achetez du PAP, mais de grâce faites faire une épreuve d'azote, un bon tirage au vide, laisser sous tension au moins 24h avant mise en service, votre installation vous le rendra.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut et bonne journée à tous.

Oui, il y a bien un fusible en amont du ventilateur. Prenez le schéma électrique qui se trouve sur un des panneaux de l'UE.
Cherchez le repère FU3 ce fusible est un 6 ampères.
Si non suivez le fil rouge du moteur ensuite vous trouverez le fusible. Hors tension bien sûr. Regardez s'il n'a pas dégagé.
Si le fusible a dégagé, je dirais c'est tant mieux. Vous le remplacez ensuite vous mettez le jus, mais vous ne faites pas de demande de fonctionnement. Disons que vous allez mettre toutes les UI en mode ventilation uniquement. C'est pour éviter que le ventilateur de l'UE démarre.
Vous prenez un multimètre ensuite vous mesurez sur la broche du ventilateur entre la borne 3 et 4 vous devez trouver 15V DC, c'est l'alimentation du tachymètre. Si pas de 15V remplacer la carte.
Ensuite vous mesurez entre 1 et 4 en temps normal la tension varie de 0 à 1 V DC, vous allez faire faire un tour complet à votre hélice moteur 380º mais lentement, pendant ce parcours vous devez avoir 3 pics de tension entre 5 et 15 V, si oui moteur OK, si non moteur à remplacer, mais le vôtre est encore neuf.
Après vous faites de la demande et dès que le ventilateur démarre vous mesurez la tension entre 4 et 7 elle doit être comprise entre 250V DC et 350V DC, si ce n'est pas le cas il faut remplacer la carte.
Un dernier test c'est de vérifier la tension entre 2 et 4 elle doit être comprise entre 0 et 50 V DC cela correspond à la vitesse demandée si hors plage, idem remplacer la carte.
Ce qui vous a été dit par AAC est tout à fait vrai, il arrive que nous remplacions les 2 "carte et moteur" car souvent lorsqu'un lâche il finit par fragiliser l'autre. Cela pourrait être votre cas. Ce n'est pas systématique, c'est pour cela qu'il y a toute une flopée de tests à faire avant de statuer sur la bonne santé de l'un et de l'autre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour pâtisserie et bonne journée à tous.

Fan moteur, n'indique pas une panne sur le compresseur, mais une panne sur le ventilateur.
Vous dites que le moteur ventilateur a déjà été remplacé, vu que le problème revient, le technicien a-t-il vérifié que ce n'est pas la carte d'alimentation du ventilateur qui dysfonctionne ?
Il me semble que le ventilateur sur cette série est un inverter et non pas un tout ou rien.
Débrancher la fiche d'alimentation, remettre le courant, faire de la demande puis nous dire quelle led est allumée suite à ce test.
Perso je me pencherais sérieusement sur la carte.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour, et bonne journée à tous.

Si, si, PL il y en a bien des pressostats. Ce qui me chiffonne, c'est comme PL comment en arrivez-vous à déterminer que c"est le pressostat hp qui est défectueux ?

Pour le remplacer "et de part la nature de votre question" je peux déjà vous dire que vous n'avez pas les moyens techniques pour faire cela de façon à ce que votre clim refonctionne correctement.

Il vous faut une balance, une bouteille de transfert, une station de récupération, un manomètre, un chalumeau, une pompe à vide, une bouteille d'azote. Le but du jeu étant de récupérer le fluide dans la bouteille de transfert, via la station de récupération.

Peser la quantité de fluide récupéré que vous devrez réinjecter à la fin de vos travaux, faire un complément si manque de gaz "refaire une charge neuve si du r407c et manque plus de 15% de la charge initiale".
Débraser l'ancien pressostat et re-braser le nouveau, sous un léger filet d'azote "pour éviter la formation de calamine qui est néfaste pour les détendeurs électroniques."

Pressionner l'installation a au moins 35 bars si clim au r410a, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Le mieux étant de laisser l'installation sous épreuve d'azote au moins 24h. Si la pression ne redescend pas, chasser l'azote, puis tirer au vide si vous avez un décapeur thermique vous le mettez sur le carter du cp, cela permettra d'évacuer.
D'éventuelles gouttelettes de liquide piégées dans l'huile du compresseur mais aussi une éventuelle humidité qui se serait engouffrée dedans pendant la phase de "réparation" vous êtes certainement un particulier donc prenez votre temps, laissez tirer au vide une bonne demi journée.

Si le vide tient, réinjecter la charge exacte plaquée sur l’étiquette constructeur. Selon les longueurs des liaisons frigo voir si un appoint est nécessaire ou pas.
Si vous avez bien respecté le tirage au vide, et lorsque vous savez que dans 15 ou 20 minutes vous allez réinjecter la charge, mettez le décapeur thermique ou un sèche cheveux sur la bouteille de transfert. Ainsi la réinjection se fera très, très rapidement.
Cependant lorsqu'il vous restera l'équivalent de 300 grammes vous serez dans l'obligation d'utiliser la station de transfert pour réinjecter le reste.
Je crois que j'ai donné dans les grandes lignes la démarche à suivre.
Mais, car il y a un mais, supposant que vous ayez tout le matériel nécessaire pour faire vous-même la réparation, soit dit en passant cela représente au moins de 5000 € d'investissement, et vous serez fin prêt à exercer .
Vous n'avez absolument pas le droit d'intervenir sur une installation qui contient du fluide frigorigène les nouvelles normes européennes exigent une attestation d'aptitudes pour le technicien et une attestation de capacité pour l'entreprise .
Tout contrevenant s'expose à une amende de 1500 € minimum et 5000 € si l'entreprise n'a pas l'attestation de capacité.
A vous de voir, faites faire par un pro près de chez vous, ou investir dans du matériel, sachant que les fournisseurs ne vous vendront ni la bouteille de transfert, ni du gaz au cas où vous devriez faire un complément.
Reste une dernière solution si vous tenez absolument à faire vous-même, vous rachetez la même unité extérieure.
Vous débranchez l'ancienne, vous remettez la nouvelle, débrouillez-vous pour avoir une pompe à vide, vous tirez au vide, vous ouvrez les vannes de service sur l'UE, et hop là c'est parti. C'est absurde vous dites, non pas du tout, car si vous faites le calcul pour le matériel et ce que vous coûtera une UE vous comprendrez facilement que la deuxième option est la moins onéreuse.
En tout cas vous avez une réponse qui traite quasiment de tous les aspects, la partie technique, l'aspect réglementation, l'aspect pécunier.
Le choix vous revient quoi qu'il arrive.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour PL et bonne journée à tous.

Peut-être qu'il parle de l'affichage sur l'écran de l'UI ??
Si c'est l'écran de la télécommande, est-elle filaire ? Si oui vérifiez que les câbles de liaison avec l'UI soient bon.
S'il y a une pile vérifiez qu'elle ne soit pas déchargée.
Si infra rouge, idem vérifiez que les piles soient encore bonne.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Jean et bonne journée à tous.

Réponse au post 13.
Je pense que vous n'avez pas saisi le sens de mes propos. Je n'étais certainement pas très clair d'où la confusion et la conclusion que vous en avez fait.
Je ne conseille à aucun moment de couper au niveau du secteur, absolument pas.et vous avez bien raison de souligner que la coupure par secteur est du bricolage.
J'aurai dû dire alors qu'il vous suffit "POUR " mettre à l'arrêt votre clim, de vous servir de la programmation horaire etc.. Méaculpa.
C'est vrai que la tournure de mes propos laisse comprendre que je suggère la coupure par l'alimentation secteur.
Il n'y a pas besoin de modifier l'installation pour parvenir aux résultats escomptés voilà la substance de mon intervention. Loin de moi l'idée de remettre en cause les connaissance de notre super électronicien DOM que je salue et qui m'impressionne par ses compétences dans le domaine.
Pour les installations récentes "inverter", elles offrent une multitude de possibilités par rapport à une installation.
Tout ou rien. Je comprends aisément la démarche sur une TOR, mais pas sur de l'inverter.
La régulation des clim, pac inverter chez toutes les marques permet d'obtenir le fonctionnement que vous recherchez, sans avoir à passer par un quelconque artifice. Il vous suffit pour cela de programmer la fonction horaire, la fonction occupation/inoccupation, la fonction redémarrage antigel etc. vous avez la possibilité d'au moins 4 programmations différentes/jr, pour les clim moyennes gammes et beaucoup plus pour les hautes gammes.
J'espère que vous avez compris que mon étonnement vis à vis de ce que j'ai nommé "bricolage" est dû au fait qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir recours à cet artifice alors qu'il suffit d'utiliser les paramètres de votre clim. Peut-être que la personne intéressée ne le sait pas ou ne sait pas comment s'en servir. C'est pourquoi je demandais quel type de télécommande filaire ou IR ? Dans le but de lui donner des infos sur la programmation à mettre en place.
Par ailleurs, une clim à qui l'on demande 16c en mode chaud, n'a pas lieu de se mettre en route, sauf si la sonde est influencée par une source d'air plus frais, ou elle est en dérive négative. Donc problème à résoudre puis la clim fonctionnera parfaitement comme vous le souhaitez.
Et en final, concernant la boite à décade, nous ne l'utilisons pas pour les mêmes finalités. Nous l'utilisons pour influencer provisoirement (lors de maintenances, diagnostics) certaines sondes afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un ensemble de choses. Donc cela dure uniquement le temps des tests, pas plus.
J'ai suggéré la boite à décade qui me semble être en rapport avec la demande de quelqu’un qui cherchait une sorte de potentiomètre pour les finalités qu'il espérait.
Pour imager la chose, et que vous compreniez mieux la raison de mon étonnement c'est comme si vous aviez une voiture équipée pour stationner seule, et que vous pensez qu'il est utile de lui installer un radar de recul. Par définition cette voiture est équipée d'un système bigrement plus perfectionné que le radar, n'est-ce pas ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

Il faut s'assurer que la VMC fonctionne.
Prenez une feuille de papier toilette puis mettez la à proximité de la bouche d'aspiration. Si celle-ci est immédiatement collée à la bouche, cela indique votre VMC aspire bien et que le débit est plutôt bon. Si elle a du mal à coller, mais elle est tout de même aspirée alors le débit n'est pas assez important. Si elle ne colle pas du tout, alors votre VMC ne fonctionne pas, faites appel au syndicat de votre immeuble pour résoudre le problème (ceci est une réponse pour le monsieur en appartement).
Pour le premier posteur, faites de même et voyez si votre bouche aspire ou refoule l'air.
Pour les 2 cas, si la VMC fonctionne bien et dans le bon sens, alors il faudra suivre le judicieux conseil de dom, et je dirais même que mettez dans les siphons 50% d'eau puis rajoutez 50% huile. Peu importe laquelle, friture, colza, arachide etc. l'eau aura tendance à s'évaporer mais pas l'huile.
Et si vous arrivez à éliminer les odeurs de cette façon, mais que plus tard elles reviennent alors faites appel à un pro car vous avez sûrement un problème sur la colonne de chute qui finit par siphonner la contenance de vos siphons et de ce fait les odeurs remontent via les canalisations.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour bonne journée à tous.

Bien que le R410a soit un mélange de différents gaz (comme tous les gaz de la famille 400) son glissement est NÉGLIGEABLE.
Autrement dit il se comporte comme un gaz pur, par conséquent il n'y a pas lieu de remplacer toute la charge.
Un appoint vous suffira.

Je n'ai pas la tablette des relations pressions/températures sous les yeux, mais vous faites fausse route lorsque vous soutenez que A 40C le circuit est à 40 bars.
A cette température votre fluide sera tout au plus à 24 bars. Si votre clim fonctionne à 40 bars que ce soit en été ou en hiver c'est que vous avez un sérieux problème sur votre clim et vous n'êtes pas loin de la coupure en sécurité HP qui est tarée à 41 bars sur toutes les clim qui fonctionnent au 410A.

Même en mode chaud qui nécessite une pression de fonctionnement supérieure au mode clim, votre climatisation se stabilisera à 29-30 bars, équivalent à 49/50cº. On est loin de ce que vous avancez comme pression et température.
Si lors de vos dépannages ou maintenance vous pensez que 40 bars est une bonne pression de fonctionnement alors il vous faudra revoir certaines bases.
Quant à la possibilité de manipulation de fluide, sachez que depuis peu des normes régissent les mouvements de fluide frigorigène et seules des personnes ayant leur attestation d'aptitude (le technicien) ou attestation de capacité (l'entreprise) peuvent intervenir sur un circuit frigorifique.
Tout contrevenant s'expose à une amende de minimum 1500 €.
Après tout Google regorge de vidéos et forums qui expliquent de A à Z la procédure à suivre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir et bonne soirée à tous.
Pour la plupart des constructeurs leurs télécommandes IR peuvent servir de sonde.
Le problème réside dans le choix de l'emplacement de la télécommande.
Quelle est votre marque et référence de celle-ci ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut et bonne journée à tous.

Votre souci arrive-t-il de façon aléatoire ? Le différentiel entre la consigne souhaitée et la température réelle dépasse-t-il ou est égal à 3C ?
Il est probable que la sonde sortie gaz de l'échangeur de l'UI soit défectueuse. Ou transducteur en dérive importante. C'est à dire, en sortie de l'échangeur de vos UI il y a une sonde qui permet de mesurer la température du gaz.
En mode clim elle sert à prévenir contre les prises en glace, donc arrête l'UI en question. En mode chaud elle permet de prévenir contre les fonctionnements avec des pressions trop élevées et par conséquent des températures de gaz trop élevées.
Si cette sonde est en dérive elle perturbera le fonctionnement de votre ventilateur. Puisque celle-ci dit que le gaz est trop chaud eh bien la carte de commande de l'UI tente de rattraper la chose en forçant la ventilation. Un faux semblant de fonctionnement convenable apparait à la carte puis elle, si rebaisse le régime ainsi de suite. Faites intervenir un frigoriste qui vérifiera les pressions de fonctionnement ainsi que les capteurs (sondes et compagnie).
Voir aussi si le tachymètre ne fait pas des siennes.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour, et bonne journée à tous.

Pour compléter la réponse de PL, le r22t est grosso modo du r22 retraite (du r22 ayant déjà servie et vu que en Europe on en fabrique plus, donc on recycle du r22 qui a été récupéré sur d'autres installations, en l'ayant préalablement traité bien évidement).
A partir de 2015 il ne sera plus possible de recharger une installation en r22, bien qu'elle soit opérationnelle, et qu'elle n'a aucun autre problème que celui du manque de fluide.

Comment arrivez-vous à déterminer que c'est un manque de gaz ? Ce n'est pas parce que votre clim produit plus de condensats qu'auparavant, que c'est obligatoirement synonyme de manque de gaz.

Bien d'autres dysfonctionnements auront les mêmes symptômes. D’ailleurs un manque de charge se traduira plus par du givre qu'un surplus de condensation. Je m'explique, en règle générale, la clim est prévue pour fonctionner avec une pression d'évaporation supérieure à 0Cº (à l'exception de Mitsubishi qui eux cherchent pile poil 0ºC) donc quoi d'anormal si condensation il y a.
Maintenant disons que votre installation a perdu du gaz, obligatoirement la température d’évaporation sera inférieure au 0ºC, par conséquent les molécules d'humidité contenues dans l'air vont être piégées et gelées au niveau de l'ui .
En fonction du taux de perte de gaz votre ui peut facilement devenir un bloc de glace. En revanche une installation qui n'a aucune perte de gaz peut se mettre à produire plus de condensat après quelques années de bons et loyaux services parce que tout simplement l'isolation des tuyaux s'est dégradée au fil du temps.
L'air actuellement est plus humide que précédemment, le détendeur qui ne remplit pas convenablement sa fonction, écart trop important entre la consigne et la température extérieure.
Votre ui n’étant plus toute jeune un coup de nettoyage et rinçage évitera ce problème, bref les pistes sont nombreuses avant d'arriver à diagnostiquer un manque de charge. Faites intervenir un frigolo qui vérifiera les raisons et si c'est un manque de charge, alors sachant que le r22 ce sera non en 2015, et dans la mesure que votre clim est assez performante, demandez à celui-ci qu'il fasse une recherche de fuite, une fois localisée et réparée, demandez lui qu'il pressionne l'installation à 30 bars. Ensuite qu'il la laisse pressionner au moins 2 jours.
A son retour, si l'installation est toujours à 30 bars alors un bon et long tirage au vide puis recharge et mise en route. Ainsi vous repartez avec une installation qui pourra tenir quelques années supplémentaire, sans avoir l'épée de Damoclès au dessus de sa tête au delà de 2015.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

Le C9 est bien un défaut de sonde, précisément la sonde d'entrée d'air (la sonde de température d'air ambiant si vous préférez).
Alors soit la sonde a un problème réel, soit un problème fictif du genre vous avez un peu trop tiré dessus pour l'enlever donc les fils ne font plus contact lorsque la fiche est dans son emplacement sur la carte.
Voici un test à faire si vous n'avez pas de multimètre (pour mesurer la valeur ohmique de la sonde) : vous interchangez cette sonde avec une autre "mettre cette sonde à l'emplacement d'une autre et inversement".
Si le code défaut change alors c'est bien la sonde, s'il persiste alors c'est la nouvelle carte qui a un problème.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir et bonne soirée à tous.
Vérifiez que vous n'ayez pas omis de remettre la sonde de reprise sur votre nouvelle carte.
Sinon enlevez la broche et remettez la c'est sûrement un faux contact.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re.

J'ai oublié de vous dire de supprimer la fonction anti stratification via les switchs de l'ui concernée.
Chez Mitsubishi afin de palier à la stratification de l'air, ils ont pour le mode chaud la fonction citée plus haut.
Concrètement si vous demandez 20 degrés la sonde attend d’atteindre 24 degrés avant de réguler.
Si vous supprimez cette fonction vous aurez plus au moins ce que vous désirez.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

Je ne comprends pas l'utilité d'un tel bricolage ?? Alors qu'il vous suffit de mettre à l'arrêt votre clim, de vous servir de la programmation horaire de votre télécommande afin de faire coïncider le fonctionnement de celle-ci avec les instants de présence dans la véranda.
Si 16 degrés vous paraissent trop chaud, arrêtez la clim par programmation horaire et par consigne hors gel.
Avez-vous une commande filaire ou infrarouge ?
Si vraiment vous optez pour du bricolage mettez en série une boite à décade qui vous permettra de leurrer la sonde comme bon vous semblera (c'est potentiomètre qui monte ou baisse la valeur ohmique des sondes que les frigolos utilisent couramment).

Cordialement. Adelclimatisation

Bonne soirée à tous,
Il faut croire que le savoir et l'expérience c'est comme la confiture : moins on en a plus on l'étale.
Ceci c'est pour les soit-disant frigoristes de X années d'expérience. De grâce répondez au sujet que vous maitrisez et arrêtez les approximations, il y a des gens derrière leurs PC qui s'accrochent à vos réponses, tel le pèlerin à sa bible.
adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous,
Regardez si vous n’avez pas un apport d’air chaud qui arrive à l’entrée de votre unité.
Si vous êtes bricoleur, prenez un multimètre et vérifiez la valeur ohmique de votre sonde (généralement ce sont des sondes dont la valeur ohmique change selon la température où elles se trouvent).
Puis comparez cette valeur avec celle d’une autre sonde qui elle fonctionne. Si vous n’avez pas les mêmes valeurs, alors il n’y a plus qu’à changer la sonde ou demander au Sav, s’ils peuvent vous dire comment décaler la sonde sur leur carte électronique. Par exemple il fait 20C°, votre sonde détecte 30, il y a chez certains constructeurs la possibilité de décaler l’interprétation que fait la carte électronique de la sonde. Elle prendra la valeur ohmique que la sonde a à 30C° et l’interprétera comme étant 20C° et ainsi elle réajustera les valeur affichées et réelles. Pourquoi vous ne faite pas intervenir votre garantie ? Est ce vous même qui avez réalisé l’installation ?
Cordialement. Adelclimatisation

Salut et bonne journée à toutes et à tous,
voilà, je voudrais juste approfondir ce que mes confrères frigoristes ont déjà évoqué auparavant.
A savoir que la pression à elle seule, ne permet en aucun cas de savoir si il manque du fluide ou pas dans une installation frigorifique ou dans une clim.
Pour comprendre, prenons une bouteille remplie de fluide type R22, et nous conviendrons ensemble qu'elle est dans un entrepôt où il fait 20C°. Par curiosité un apprenti installe les mano pour relever la pression de la dite bouteille, il trouve 8 bars, il charge le tout dans la camionnette (étourdi qu'il est, il laisse les mano dessus).
Une demi-heure plus tard, il arrive sur le lieu du dépannage, il prend la bouteille et là il remarque que la pression est à 10 bars, il pose la bouteille puis s'en va boire un café et parler à sa copine au téléphone (ah ces jeunes).
Une demi-heure plus tard, il remarque que la pression est à 12,2 bars. Alors ? Que s'est-il passé ? Pour que la bouteille passe d'une pression de 8 bars à 10 bars puis 12,2 bars.
Quelqu'un a voulu lui faire une farce et a injecté du liquide dans la bouteille, a conclu notre malheureux apprenti. Que nenni. Rappelez-vous qu'il faisait 20C°, mais dans la camionnette il y faisait 27C°, le liquide s'est donc surchauffé à 27C° et s'est dilaté, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter sa pression et c'est le même phénomène qui s'est produit sur le lieu du dépannage, car sur le toit il faisait 34C° d'où les 12,2 bars pour du R22.
A présent, notre apprenti va chez un autre client pour dépannage, lorsqu'il veut retirer ses mano il constate qu'ils indiquent 10 bars, soit la température de la camionnette. Il se dit, c'est pas possible car j'ai vidé la bouteille mais, car il y a un mais, il restait encore une seule goutte de liquide et cela suffit pour que la relation pression température puisse s'exercer.
Donc vous pouvez prendre un récipient contenant 1000 kg de fluide et un autre qui ne contient que 2 grammes, si ils sont dans le même local à température égale ils indiqueront la même pression.
C'est pourquoi, vous ne pouvez absolument pas dire qu'il manque du fluide ou pas uniquement, au vu des pressions que vous relevez. Il y a d'autre paramètres qui rentrent en jeu. De grâce, laissez faire des pro qui maitrisent et se passionnent pour leur métier de frigoriste.
ps : Si vous voulez une clim réversible, voici quelques points importants :
- Le bilan thermique un vrai et non pas un simplifié, sinon gare au manque de puissance par des températures basses l'hiver.
- Votre compresseur impérativement Inverter, sinon pas de chaud pour certains modèles à partir des premières températures négatives en hiver, de plus, pas d'économie si ce n'est pas inverter.
- Fluide caloporteur : du 410, car il a un meilleur rendement que les autres.
- L'emplacement de l'unité extérieure : il faut trouver un endroit où elle ne sera pas trop exposée au soleil l'été, ni au sud l'hiver et sans courants d'air.
- Ne faites pas de demande excessive du type 30C° l'hiver et 19, 18C° l'été, car aucune économie ne sera réalisée et le compresseur prendra un coup de vieux rapidement.
Une température de confort de 20, 21C° suffit largement.
Pour ceux qui ont plusieurs unités intérieures, faites les marcher toutes de temps à autre, même si vous n'en avez pas besoin, cela favorisera les retours d'huile au compresseur.
Voila, je pense avoir fait le tour des choses qui sont à votre portée. J'espère vous avoir été utile, cordialement. adelclimatisation

Vous avez un système dit VRV (d'après le peu d'information), à mon avis le frigoriste a très bien fait son travail, bien que 40 bars ne soient pas nécessaire pour rechercher une fuite.
Votre problème est la conséquence directe du manque de charge en fluide frigorigène, je m'explique votre CP inverter et le CP fixe ont besoin d'être lubrifié tout comme le moteur de votre voiture.
Or c'est là que se situe votre problème du fait du manque de charge dans votre installation, le débit masse que vos compresseurs sont capables de faire circuler dans le circuit diminue, par conséquent la vitesse du fluide diminue aussi et en final cela engendre un mauvais retour de l'huile ce qui a fini par bloquer mécaniquement les compresseurs un après l'autre.
Cela pourrait être une piste à suggérer à votre frigoriste. Cordialement. Adelclimatisation

Le défaut U4 chez Daikin veut dire que vous avez un problème de bus (liaison électrique permettant aux unités intérieures et extérieures de communiquer entre elles).
Vérifiez que votre unité extérieure est bien alimentée.
Sinon couper l'alimentation générale pendant 1 minute, puis réarmer et si jamais le défaut persiste vérifier le bus lui-même. Cordialement. Adelclimatisation

Je doute très fortement que vous puissiez contrôler la charge avec une pince ampère métrique à moins d'avoir une excellente, longue, et laborieuse expérience de frigoriste.
D'autant plus que la majorité des climatisations sont de type inverter et de part leur technologie (si vous ne la maitrisez pas ce sera mission impossible), car ce type de compresseur varie le débit masse du fluide injecté dans le circuit selon la demande et les besoins.
Imaginons que vous prenez votre ampérage à un moment où les besoins sont moindres ou que le CP n'est qu'à 50 % de sa puissance, l'intensité que vous inspirera-t-elle ?
D'autre part ne pas oublier que l'intensité plaque sur le moteur c'est son intensité nominale, s'il l'atteint c'est que celui-ci fonctionne dans des conditions extrêmes, donc si vous avez un compresseur qui a une in de 6A et que vous, vous en mesurez que 4 voire 5, quelle conclusion auriez-vous ?
Très sincèrement sans poser de mano il vous sera difficile de dire quoi que ce soit, il y a d'autres méthodes sans mano, mais là c'est ce qui fait que nous sommes des frigoristes (expérience, persévérance, disponibilité et infiniment de volonté). Cordialement. Adelclimatisation