Bonjour,
Vous dites : « L'unité extérieure tourne sans cesse mais la purge d'évacuation des condensats n'évacue plus de fluide », vous voulez parler de la valve de prise de pression ??
Si le compresseur tourne et pas de production de chaleur, il est fort probable que vous n’ayez plus suffisamment de fluide.

Cela expliquerait le fonctionnement continu du CP.
Lorsque le défaut apparait, le CP continue à tourner ?
Mettez votre appareil en mode climatisation, à l'aide d’un thermomètre mesurez la T° ambiante à la reprise de l’UI et la température en sortie d'air.

Vous faites de même sur le groupe à l’extérieur. T° entrée / sortie d’air au niveau du condenseur.

Ces valeurs nous permettraient de voir si manque de gaz ou pas.
Si vous le pouvez mesurer aussi la T° départ liquide (petit tuyau) et retour vapeur (gros tuyau).
Cordialement.

adelclimatisation

Bonjour AAC et à tous.

Je travaille aussi bien sur de la très petite puissance que de la grosse puissance, toutes marques confondues et toutes applications.
Aussi bien du résidentiel, du tertiaire, de l'industriel, de la pharmaceutique à application spécifique.
Du résidentiel je n'en fais pas autant que vous car c'est votre activité principale et pas celle de ma boite actuelle.
Cependant les principes de la thermodynamique restent les mêmes.
L'inverter qu'il soit monté sur un mono, un multi split ou un VRV cela est et restera le principe de l'inverter, "avec des particularités propres à chaque constructeur, une régulation PI propre à chacun mais ça reste de l'inverter".

Salut PL,
Je ne suis pas fâché et il est vrai que j'étale ma science "heu, je veux dire ma confiture. "
Le but étant d'étayer un raisonnement et de donner des pistes de réflexion à quiconque voudrait bien échanger / confronter ses idées ou son expérience. Peut-être que je fais fausse route, alors il faudra argumenter ou démonter les miens.
Jusqu’à maintenant mes questions sont passées à la trappe peut-être trop pertinentes ou complétement idiotes pour qu'on les renseigne.

Concernant les PAC bridées à 60C. Déjà ce n'est plus la même catégorie et on compare des pommes avec des bananes. Oui c'est vrai ils font partie de la famille des fruits.
La raison principale est que ces PAC font de l'ECS. Vous savez que les normes pour l'ECS imposent une T° de 60C pour éviter les problèmes liés à la légionellose, voilà pourquoi elles doivent atteindre les 60C.
Votre phrase laisse supposer que c'est le circuit frigo qui assure les 60C, si c'est ce que vous pensez alors vous faites fausse route.
Dans la quasi totalité des PAC assurant l'ECS, ce sont des appoints électriques qui assurent le différentiel entre la consigne de chauffage et celle de l'ECS. Certains installateurs poussent les PAC à 55C puis laissent le dif au thermoplongeur pour soi-disant économiser.
Pour atteindre 60C° et sachant que l'on régule dans la plupart des cas sur le retour (y en a qui préfère réguler sur l'aller mais vous auriez un différentiel pour la consigne d’arrêt réelle) cela revient à dire que l'on doit atteindre en sortie les 65C° (ça dépend de la configuration, par exemple circuit primaire / secondaire).
Puisque c'est air/eau donc on a un échangeur prévu pour un delta T de 5-6K et un delta total de mini 10K.
Donc si l'on considère que le circuit frigo et hydraulique n'ont aucun problème et que le tout est parfaitement bien sélectionné et bien réalisé, nous aurions une température de 60C en entrée d'eau (je rappelle qu'on régule sur le retour) donc une HP minimum de 70C° pour rappel 72C c'est la température critique pour le 410a, les 70C sont la T° de condensation, par conséquent le refoulement est à au moins 100C°.
On n'est pas si loin de la coupure en sécurité HP et de sécurité T° de refoulement élevée (100 à 115C).
Je n'invente rien, c'est mathématique comme je vous le disais plus haut.
Autant dire que le client qui aura cette PAC, il ne l'amortira jamais et je vous dis pas la facture EDF. A moins que l’échangeur à eau soit aussi un échangeur parfait, qui soit capable de restituer la totalité de la chaleur du fluide au caloporteur.
Et pour rectifier votre propos, le 410 ne sera pas à sa puissance maximale, mais belle et bien à sa température CRITIQUE à sa T° de destruction c'est subtilement différent.
Et avec 100C° au refoulement, faites un prélèvement après l’hiver vous serez frappé par l'odeur nauséabonde de l'huile qui a surchauffé.
Je n'ai aucun doute sur le fait que vous ne remplacez pas souvent des CP, mon doute est sur le fait que vous puissiez souffler de l'air avec un delta de 50K pour un échangeur prévu pour 20K et penser que tout va bien. Je doute aussi que vous puissiez souffler de l'air à la même température que le refoulement.
Il y a un écart de minimum 20 à 35K. Donc si vous soufflez à 67C cela implique un refoulement entre 87 et 97C°.
Si vous avez ce refoulement avec une température clémente de 14C extérieur, ça veut dire que par T° extérieure moins clémente (donc cp à fréquence plus élevée) vous auriez un refoulement plus élevé.
Voilà pourquoi je persiste à vous dire qu'il y a un problème sur votre HITACHI.
Ce n'est pas parce-que vous avez mis la demande à fond que le cp a été sollicité à fond. Il monte en puissance certes mais n'atteint pas sa puissance maximale. Il en a de la réserve sous le pied.
Pour comprendre, disons que vous avez une installation à étagement de puissance (cascade cp) et disons que vous avez 5 CP qui s'enclenchent en fonction des besoins (a besoin maximal = les 5 cp en route).
Si avec 3 cp vous avez un refoulement de 87C et disons une BP de 4C° que se produira-t-il lorsque la cascade ira chercher le 4eme puis le 5eme cp ????
La HP va grimper plus n'est-ce pas, donc refoulement encore plus élevé. La BP descendra plus bas etc. Donc le refoulement sera plus haut encore, quelle conclusion en faites-vous ???
Que vous ayez les 87C au refoulement et 4C en BP avec les 5 cp, ça ne me choque pas, mais les avoir qu'avec 3 CP, cela indique un problème dont il faudra trouver l'origine. L'inverter c'est comme si vous aviez les 5 CP en un seul.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour,
Wahoo, encore mieux, 50K de delta sur l'échangeur.
Souffler à la même température que le refoulement (d'un fonctionnement normal) c'est révolutionnaire.
Vous me dites en gros que vos échangeurs sont tellement surdimensionnés qu'ils sont capables de chauffer l'air à la même température que le caloporteur (le fluide frigorigène), wahoo vous avez Inventé les échangeurs parfaits.
Non sérieusement, si vous soufflez à 67C cela implique (vu que vous n'avez pas un échangeur parfait et surdimensionné) que votre fluide est au minimum à 87C voire plus que 90C au refoulement.
Si vous avez ce refoulement avec une T° extérieure clémente "14C", qu'en sera-t-il à 0C° ?
Hé bien le compresseur sera à un régime plus haut, donc température de refoulement encore plus élevée que celle que vous avez aujourd'hui, croyez-vous toujours que cette installation est fonctionnelle ???
Revenez faire un test de fonctionnement complet ventilation maxi et non mini T° de reprise en entrée d'air et non l'ambiance de local, par 0C et on rediscutera.
Êtes-vous conscient que vous êtes entrain de dire : si j'ai de l'eau chaude à 60C et que je mets un échangeur super ultra surdimensionné j'arriverai à chauffer mon local à la même T° que mon caloporteur "l'eau à 60C", un échangeur parfait n'existe pas et prendra la surface totale de votre mur.
Si souffler à 67C ne vous a pas incité à contrôler plus minutieusement votre groupe alors que dire ???
J’abandonne la partie.
Si non appelez votre SAV Mitsubishi et demandez leur ce qu'ils pensent de 35 bars en HP et de delta sur l'air dépassant les 30/40 voire 50K.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour AAC.
Pour quelle température de reprise ????? Les 14 c'est à l'extérieur.
Cordialement.

Bonjour,

Sur un autre forum où nous nous côtoyons aussi, j'aime cette signature de l'un des membres :

Citation :
Ce n'est pas parce-que l’erreur se propage qu'elle devient vérité...

En ce qui nous concerne, ce n'est pas parce-que vous dites que vous êtes d'accord que subitement les 35 bars deviennent "vérité" acceptable comme étant un fonctionnement normal.
Que vous disiez que mon argumentaire est faux, j'accepte de remettre en cause mon raisonnement mais étayez vos dires, mais seriez-vous entrain de dire que le SAV de notre ami n'y connait rien à sa propre marque ???? Et pourtant il dit clairement que pour eux l'installation a un problème.
Ensuite je ne dis pas que l'on ne peut pas souffler à 50C et basta, je dis que c'est impossible de souffler à 50 avec de l'air repris à 15 et notre ami parle de l'air à 13C°. Soit un delta de 37K. Je connais aucun constructeur qui dimensionne ses échangeurs pour ce delta là.
Pour avoir ce delta il faut que l'échangeur soit plus important que ceux que nous rencontrons quotidiennement, donc plus cher.
Ensuite vous parlez de transducteur en dérive, vous voulez dire quoi ?? Que parce-qu'il est en dérive que vous avez les 35 bars ??
Cela revient à étayer mes propos "une installation fonctionnelle ne fonctionnera jamais à 35 bars".
Je dirai même que vous avez 2 problèmes : celui de la dérive du transducteur mais également le fait que la carte de commande ne baisse pas le régime. Que le transducteur HP donne une indication erronée cela arrive, mais lorsque c'est de l'ordre de 5 bars la carte peut déduire sa défectuosité via les données des autres sondes, par conséquent elle devrait baisser le régime, et vous alerter pour le transducteur.
Pour le soufflage à 60C, je dis bien que c'est possible. A condition d'enclencher le mode test.
Je répète que le mode test a pour effet de lancer le CP à une fréquence fixe chez Mitsubishi et à quasi puissance maximale chez les autres. Donc votre installation est largement au dessus des besoins, chauffe vite et fait grimper la température vite.
Le CP n'étant plus régulé, il mouline à fond tant que le mode test n'est pas fini (cela dure de 30 minutes à 2h selon modèle et constructeur).
Du fait que des données de sondes ne soient pas prises en compte le CP mouline à fond, donc fonctionne comme un CP TOR. De ce fait la HP monte au-delà de la normale et en effet on peut atteindre les 60C en soufflage avec un air repris de 25C minimum.
Là on parle d'un mode test et non pas d'un fonctionnement normal. Vos clients n'enclenchent pas le mode test toute l'année n'est-ce pas ?? D’ailleurs la majorité ne sait même pas qu'il existe. Vous parlez d'un soufflage à 59-60 mais vous nous ne dites pas pour quelle reprise ????
Au final, libre à vous de croire qu'en mode de fonctionnement normal, 35 bars c'est normal, et 50 en soufflage pour 13 en reprise c'est normal.
Pour moi ce n'est pas normal.
Si vous avez 35 réel sur vos manomètres et que vous vérifiez le transducteur HP vous verriez certainement qu'il envoie un signal qui correspond à 30 bars et non 35 bars.
La carte pense à tort que le circuit est à 30 bars alors qu'en réel il est à 35. Ensuite vos sondes de refoulement et aspiration plus sortie échangeur auraient dû mettre la puce à l'oreille de la carte, mais que nenni, donc 2ème problème.
Pour imager la chose, c'est comme si vous me dites que vous réglez sur votre voiture le régulateur et limiteur de vitesse à 110K/H mais que vous dépassez allègrement les 130KM/H et que c'est normal. Ce qui est normal c'est que vous prenez les commandes et que vous appuyez délibérément sur le champignon, là c'est normal de dépasser la consigne (c'est le mode test que vous enclenchez) mais si c'est le régulateur qui est au commande, alors à part une dérive de lecture ou dysfonctionnement quelconque votre voiture ne dépassera pas la vitesse ciblée. Votre clim ou PAC c'est idem.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

Pour répondre à bensclim :
Tout à fait, c'est ce qui se produit sur votre échangeur intérieur. si l'on oublie la fonction inverter et que l'on raisonne frigorifiquement, c'est dire que du fait du manque de débit d'air l’échangeur intérieur se comporte comme s'il était sous dimensionné.
Donc la surface d’échange est diminuée. Si l'on décortique l'échangeur et que l'on met les tuyaux bout à bout on arrivera à une longueur X. Pour les besoins de compréhension, disons que c'est 10m linéaire.
Ces 10m se composent de 3 phases (ou 3 étapes) :
En premier, la zone de de surchauffe (grosso modo 1/3 de la surface de l’échangeur) celle qui permet au gaz de céder de la chaleur sans transformation d’état.
En deuxième, la zone de condensation (aussi 1/3).
Le gaz continue à céder de la chaleur mais cette fois il change d’état.
En troisième la zone de sous refroidissement idem 1/3 de la surface. Le gaz en sortie de cette zone est complétement liquide et est sous refroidi par rapport à la pression / température de condensation.
Puisque l’échangeur par manque de débit d'air se comporte comme s'il était sous dimensionné, c'est dire que les 3 étapes n'ont pas ou plus la surface adéquate pour assurer leur tâches respectives.

Concrètement la première phase "de surchauffe" s’étalera sur une longueur supérieure.
Par exemple, elle occupera la moitié de l’échangeur.
De ce fait la deuxième phase voit son espace grignoté et repousser plus loin.
Donc à son tour elle grignote l'espace dédié au sous refroidissement.
Du coup au lieu d'avoir un sous refroidissement normal, vous auriez un SR médiocre, voire nul.
Dans l’extrême lorsqu'il n'y a pas de sous refroidissement, votre compresseur mettra en HP dès les 30 premières secondes (comme si vous aviez un bouchon).
Ce raisonnement reste valable si vous changez de mode (climatisation) du coup le gaz n'ayant pas suffisamment de calories nécessaires à son évaporation, il sortira en état : soit mélange liquide vapeur soit liquide.
Vous auriez une surchauffe faible à nulle (l’évaporateur se comportera comme un évaporateur à régime noyé, pas de surchauffe) votre compresseur se prendra des coups de béliers dus au retour en masse du fluide en état liquide, l’échange sur l'air serait faible.

Pour répondre à PL :
Désolé de vous contredire, mais non on n'est pas au gramme près. Et les 150 grammes qui manquaient, je suis persuadé que si notre ami avait mis son décapeur thermique sur le carter du compresseur lors de la phase de récupération, il aurait retrouvé une bonne partie de ces 150GR (sagement caché derrière l'huile dans le fond du carter ) d'autant plus que même à supposer qu'ils n'y étaient pas, ils n'ont aucun lien avec une HP élevée.
Sur des installations fonctionnant au R600 ou avec des fluides dits gaz naturel, oui je suis d'accord que c'est au gramme près, mais la raison principale est que la charge d'origine se situe entre 30 et 95 grammes.

Par ailleurs, comment faites-vous lorsque la clim n'est pas dotée de la fonction pump down ?? Vous me direz que vous fermez la vanne liquide puis ça permet d'aspirer les flexibles. Tout à fait, sauf que, car y a un mais, votre mano sera vidé à hauteur de la pression bp de votre CP. En clair si votre CP aspire à 7 bars, vous récupèrerez le fluide en état liquide dans les flexibles mais vous aurez toujours de la vapeur à 7 bars dans les flexibles. Donc l’équivalent de 30 à 60 grammes en état vapeur que votre CP ne pourra en aucun cas aspirer. Votre remarque est valable pour les circuits frigo avec du R600 etc. Mais pas pour les clims et PAC dont nous avons la coutume habituellement.

Pour répondre à AAC :
Ce sujet nous l'avons longuement débattu sur un autre forum il y a quelques années déjà et je n'ai pas changé d'avis depuis.
Cependant je vous donne ici les éléments qui me permettent de soutenir que d'une part souffler à 50C avec une reprise de je crois 15 (je ne me souviens plus) c'est impossible et souffler à 60C ce n'est pas bon du tout.
Notre métier est technique, soit extrêmement intéressant , demande des connaissances particulières et générales à la fois, et je pense que vous partagez l'idée qu'il ne s'improvise pas.
Il ne s'improvise pas du fait qu'il se base sur une séance quasi exacte et des lois thermodynamiques. C'est de la pure mathématique.
Attention, je ne dis pas et je ne sous entends absolument pas que vous n'ayez pas les bagages, mais je fais cette introduction pour vous inciter à bien prendre mes arguments dans leur globalité, si non l’équation de mon argumentaire sera inefficace.
Comme vous, je fais un peu de résidentiel mais surtout du tertiaire et de l'industriel. Je touche à toutes les marques et à des puissances de quelques kW à quelques mégawatts, mais en réalité le principe thermodynamique reste le même quelque soit les puissances en jeu, quelque soit la marque.
Certes il y a des particularités et spécificités à chaque constructeur. Mais la partie thermodynamique reste la même. Un inverter sur du Daikin ou Mitsubishi, Toshiba etc. restera le principe de l'inverter.
Pourquoi, il n'est pas possible de souffler à 50C avec une reprise de 15C° ?
Les échangeurs sont sélectionnés pour avoir un delta T totale mais aussi un delta T sur l'air.
En mode clim le delta T sur l'air est de 10 à 15 K (c'est la majorité des constructeurs) LG considère que 8K est un échange suffisant.
En mode chaud le delta est entre 15 à 20 K (quasi totalité des constructeurs) Daikin a fait une série résidentielle avec un delta allant jusqu’à 30K (on est le plus souvent à 20K en mode chaud).
Attention : je parle de détente directe et technologie inverter.
Donc on peut raisonnablement en déduire qu'avec un air à 15C°, mon UI ne sortira de l'air qu'à 35C si 20K et à 45C° si 30K sur la gamme spéciale de Daikin. Si vous arrivez à souffler de l'air à 50 c'est que vous êtes sans aucun doute surdimensionné sur votre UI. Si on pousse un peu dans l'absurde, vous pouvez même souffler à quasiment la même température au refoulement soit 75 à 80C, à condition d'avoir un échangeur très très grand. Ce sera un échangeur parfait dans un monde parfait et si possible qui coûterait pas plus cher.

Autre raison pour laquelle on ne peut souffler de l'air à 50C° avec 15 en reprise : c'est la fameuse T° de condensation ciblée par le groupe pour le mode chaud (dans le cas de Mitsubishi vous êtes à 50C° en condensation ciblée. En gros 30 bars au r410a). Avec de l'air à 15C et une demande à fond, la carte va cibler une fréquence X pour couvrir les besoins, mais aussi pour atteindre ça T° de condensation, soit 30 bars.
A régime stabilisé, la carte maintiendra la fréquence qui lui permet de couvrir les besoins et avoir les 30 bars.
Au fur et à mesure de la montée en température dans le local par exemple de 15 à 20 la carte baissera le régime d'un cran pourquoi ?
A 15C les besoins sont plus gros et en plus la température de condensation est plus basse qu'à 20C. Ayant toujours le delta de 20 sur l'UI on soufflera à 40 au lieu de 35 mais avec une fréquence inférieure. Si la carte ne baisse pas la fréquence la HP grimperait au fur et à mesure que la T° intérieure grimpe (du coup aucune utilité d'avoir un inverter). A 25C° la carte baissera encore le régime, mais mon soufflage sera à 45 voire plus.
A 28C° la carte baissera encore plus le régime pour maintenir les 30 bars, et mon soufflage sera de quasiment 50C mais là j'ai 28 en reprise et non pas 15C. Entre 29 et 30,5C la carte diminuera encore le régime et je n'aurais plus les 20K sur le soufflage mais plutôt 15 ou 13K. Ensuite la fréquence baissera encore et le delta sera en dessous de 10K. L'inverter n'est pas pressé d'atteindre la consigne c'est là où il est le plus performant.
Maintenant en quoi 60c° et 35 bars est synonyme de danger pour votre installation ?? Ou synonyme de dysfonctionnement.
Concernant les 35 bars, je vous ai donné une idée de la manière dont la carte gère les pressions plus hauts.
Je répète que passer de 30 à 31 bars cela n'a rien d'anormal (néanmoins il est préférable de contrôler le transducteur HP).
Autrement dit : quelque soit les besoins, le nombre d'UI en demande, la T° intérieure, le type de fluide, la marque du groupe, la T° extérieure : votre groupe a pour ordre de chercher une T° de condensation à 50C° qui correspond à 30 bars.
Vous me diriez mais alors que ce qui change si je mets toutes les UI en demande par moins 10C ext et une seule ou toutes par 7C° ext ?? Je vous réponds : LA FRÉQUENCE DU COMPRESSEUR.
Les besoins étant bigrement plus importants à moins 10C qu'à 7C° donc la carte de commande va chercher une fréquence de 180HZ au lieu de 70HZ à plus 7C (c'est le principe même de l'inverter ), si les fréquences recherchées ne permettent pas d'atteindre la pression de 30 bars, la carte va rectifier le tir puis augmenter la fréquence d'un ou plusieurs paliers jusqu'à obtenir ces 30 bars. Vous comprenez aisément qu'elle fait le cheminement inverse. Si pour X raison la pression est supérieure la carte va baisser le régime. Je concède volontiers le fait que la carte est moins enclin à baisser le régime qu'elle n'est réactive à le monter.
Oui, si malgré une pression élevée les besoins ne sont pas couverts la carte refera grimper la fréquence.
Elle passera par un stade de yoyo (je grimpe, je baisse, je regrimpe, je rebaisse jusqu'à soit arrêt par sécurité "cas de notre ami ici" soit se stabilisera définitivement au palier en dessous "selon constructeur" et là, un manque de puissance sera ressenti au niveau confort).
Donc 35 bars en HP n'est absolument pas un fonctionnement normal. Donc rechercher les raisons.
Par ailleurs AAC je vous invite à prendre une réglette de relation pression/température et je vous pose la question suivante : pourquoi la réglette dépasse de peu les 35 bars au R410A ??? Vous en connaissez certainement la raison.
Et je vous invite aussi à jeter un coup d’œil sur le diagramme enthalpique du R410A, vous y tracez les données que vous relevez (60C en soufflage soit plus au moins 58 à 65 en condensation) et vous faites un autre avec 50C en condensation avec les BP respectives, puis vous virez que la PAC à 60C à un rendement bigrement moins performant et plus énergivore.
Pour souffler à 60C° cela revient à dire qu'on condense à minimum 58C voire 65C sachant que le r410 a sa température critique à 72C "ouille aie aie aie" donc le refoulement est entre 90 et 95C° voire plus. Un circuit sain fonctionne avec un refoulement de l’ordre de 65 à 75C au refoulement et vers les 80-85 maxi par T° extérieure trop basse et demande à fond.
Vous êtes limite par rapport à la T° critique du R410a + vous n'êtes pas loin de la coupure par sécurité refoulement élevée "entre 100 et 115C selon constructeurs) + l'huile de votre compresseur chauffe au delà du raisonnable et risque d'atteindre son propre point critique.
Maintenant si vous me dites que les 60C° que vous relevez sont à l'issu d'un mode test "mode test sur TLCD" et que vous les prenez après stabilisation du compresseur" soit 20 à 30 minutes au moins" et que la température de reprise est à PLUS de 25C je vous réponds que pas de souci pour moi.
La raison principale étant que le mode test s'en fout des données des sondes, s'en fout des températures, le compresseur est fixé sur une fréquence supérieure aux besoins (powerfull chez Daikin) (test à 66HZ ou 75HZ mini chez Mitsubishi même si les besoins ne nécessitent pas cette fréquence) là je vous dis OK pas de souci. Pourquoi ???
La raison principale est : puisque le compresseur est à fréquence fixe "largement supérieur au besoin du moment" cela revient à dire que votre compresseur fonctionne comme un compresseur tout ou rien (bien sûr pas avec toute la puissance disponible) de ce fait l'installation est régie par les lois de la thermodynamique. La température de condensation est du coup déterminée par le medium à traiter "l'air intérieur". Donc plus la température grimpe plus la HP va grimper etc.
Mais si vos relevés sont à l'issue d'une demande normale, alors je persiste et vous redis que pour moi votre installation a un problème dont il faudra déterminer l'origine.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.

Puisque le groupe n'atteint pas les 41 bars alors c'est certainement la sonde de l'UI qui coupe en préventif.
C'est la même sonde qui sert à la sécurité antigel en mode clim et anti surchauffe en mode chauffage.
Mais attention même si vous la remplaciez, votre problème ne sera pas résolu.
He oui, la sonde fait bien son job de protection. La problématique sera identique.
Moi je reste persuadé que c’est un problème de manque de débit d'air et voici mon raisonnement : si c'etait un bouchon partiel, ou détendeur partiellement ouvert, cela reviendrait à dire que la pression HP grimperait certes, mais en contrepartie le delta sur l’air serait bigrement moins important.
Du fait du bouchon ou du détendeur, l'UI recevra moins de vapeur (mode chaud) ces vapeurs étant inférieures à la quantité nominale, elle cèderont moins de calories à l’air, donc l’air en sortie sera moins réchauffé.

Ce n’est pas votre cas. La HP est élevée (35 BARS N'EST ABSOLUMENT PAS UNE PRESSION NORMALE POUR DU CHAUD ) votre HP est élevée, votre delta est trop élevé, cela indique que l’UI reçoit bien les vapeurs qu’il faut, mais a du mal à en récupérer les calories. Pourquoi ???
Soit l’échangeur est encrassé donc l’air ne peut en extraire les calories, piste à écarter car le delta serait faible.
Soit le débit d’air est faible (la piste la plus plausible) étant donné que l 'air passe lentement, cela veut dire qu’il reste longtemps au contact de l’échangeur, donc emmagasine le maximum de calories donc delta énorme.
Maintenant pourquoi 35 bars n’est pas une pression normale pour un inverter ???? Et pourquoi le SAV de votre marque a raison ????
Pour une raison simple : a contrario d'une installation TOR dont le medium a traité détermine la HP et BP (par exemple T° d’air entrée condenseur à 20, donc T° de condensation plus au moins à 35C/ température entrée évape à 15 = T° d'évaporation plus au moins à 5C. Je schématise hein, pas taper), pour l'inverter la température de condensation pour le mode chaud est programmée à l’avance, tout comme la température d'évaporation en mode clim.

En inverter ils appellent cela la température de condensation / évaporation ciblée.
Sachant cela, maintenant il n’y a plus qu’à connaitre cette température en question.

Pour Daikin ils ciblent en mode chauffage sur les VRV 43/46/49C° le choix se fait lors de l’installation (ici en Alsace les hivers étant rudes les installateurs sélectionnent systématiquement 49C°), sur les multi c’est d'office 49C.
Chez Mitsubishi c’est 49 sur les anciens modèles et 50 sur les nouveaux. Chez les autres constructeurs c'est idem 49C.
Cette température correspond à 29,9 ou 30 bars.
Clairement dit, quel que soit la température extérieure / intérieure votre groupe régulera en fonction des besoins bien sûr mais se stabilisera aux alentours des 30 bars plus au moins 0,5 bar si pas de souci sur transducteurs ou sondes.
Autrement votre SAV a tout à fait raison puisque votre installation dépasse allégrement les 30 bars, cela revient à dire qu’elle a en plus du problème de la HP élevée, un problème de régulation.
Ayant atteint les 30 bars ciblés, la carte aurait dû stabiliser le compresseur.
Et ayant dépassé, elle aurait dû baisser la fréquence pour redescendre à 30 bars.
Une installation fonctionnelle ne dépassera jamais les 31 BARS, ne soufflera jamais à 60C.
Pour souffler à 60C il faut que le gaz soit au-delà de 90C et si on est au-delà de 90C au refoulement, je vous garantie que votre installation a un gros problème.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour à tous,
Personnellement, je ne comprends pas comment arrive-t-on à faire le lien entre manque de charge / coupure en HP.
Cela revient à dire : qu'une voiture qui cale c'est parce-que il n’y a pas assez de gasoil.
Un manque de charge ne se traduirait jamais par une coupure HP. Sauf dans le cas de 2 pannes simultanées : par exemple, léger manque de charge accompagné d'un manque de débit d'air important sur l'échangeur.
Dans votre cas il y a 3 pistes plausibles :

1) votre pressostat HP est défectueux (c'est probablement le cas), n'atteignant que 33 bars, il n’y a aucune raison de couper à cette valeur. Les pressostats HP pour le 410 A sont tarés à 41 bars. Votre groupe les atteint-il ??
2) sondes de l'UI décalée, indiquent par exemple une T° au delà de 90C° le groupe considère que c’est une température élevée, donc HP élevée.
3) manque de débit d'air sur l'UI concernée. Il semblerait que c’est le cas sur la 12. "entrée d'air à 13 / sortie à 45C°" soit un delta de 32K c'est énorme.
Je veux bien que l’on atteigne 50 en soufflage, mais absolument pas avec 13C° en reprise.
Soit votre échangeur est encrassé, soit le ventilateur ne tourne pas suffisamment.
Autre piste, si le pressostat coupe bien à 33 bars, assurez-vous que votre groupe soit bien prévu pour du 410A et non pas pour du 407C.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour.
Si vous devez choisir entre une Daikin et une Toshiba, hé bien je vous dis incontestablement fuyez Daikin.
Toshiba c'est de la bonne qualité, elle fait partie des meilleures marques avec Mitsubishi, Hitachi etc.
Daikin n'est plus aussi bon qu'avant.

Si vous optez pour Daikin, sachez que selon le type de l'unité extérieure, attendez-vous à des échangeurs qui fuient au bout de 3 à 4 ans (des fois bien avant).
Carte de commande qui délire, compresseur qui lâche au bout de 5 ou 6 ans le plus souvent à peine finie la garantie.
Carte inverter qui ne supporte plus trop les variations de tension.
Groupe extérieur conçu à l'origine pour faire de la climatisation uniquement, puis modifié pour faire du chaud.
Le même groupe est utilisé pour les Alterma en air/eau, toujours le même groupe modifié pour devenir un VRV small.
Daikin pour les installations et applications tertiaires ou industrielles oui pour le résidentiel ça vaut plus le coup.
Donnez-nous les références complétées du groupe Daikin je vous donnerais les points négatifs et les faiblesses de celui-ci.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC

Bonjour,
Hors tension, vérifiez le câblage directement sur le compresseur.
Contrôler qu'il n'ait pas de jeu entre le cosses et les pico du compresseur, qu'il n'y a pas un câble de cramé, coupé, ou charbonné.
Si votre compresseur est doté de 4 fils et non 3 alors prenez soin de bien resserrer la cosse du 4ème fil.
Vous aurez UVW c'est la puissance, le 4ème c'est celui qui sert à indiquer à la carte la position du retord, si celui-ci est défectueux la carte n'arrive pas à adapter la tension de démarrage pour éviter que le compresseur monte en intensité.
Cordialement.
adelclimatisation HFC

Bonjour claudia,
La carte en effet peut être défectueuse si les led ne s'allument pas, mais a-t-on vérifié l’alimentation, le fusible ?
Si non commencer par là avant de changer une carte pour rien.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour,

Il n’y a pas lieu de remplacer la batterie, il suffit souvent de braser à flamme très douce et baguette enrobée à 45% d'argent (% plus élevé si le cuivre est trop fin ou le technicien pas trop habitué).
Si non on peut également couper puis mettre un manchon d'un diamètre à peine supérieur, braser sous azote, épreuve d'azote, tirage au vide (dans votre cas au moins 24h avec installation deshy démontable sur aspi cp). La réparation vous coûtera 500 ou 600 Euros maxi.

Quand à Carrier croyez-moi même si vous réunissez 1000 propriétaires mécontents, cela ne les fera pas trembler d'un poil.
Pourquoi ? Ils vous opposeront la fin de garantie de 1, de 2 il prélèveront disons 10% des PAC, les analyseront, résultat il trouveront très facilement des causes imputables directement aux installateurs et à ceux qui ont fait la maintenance.

En gros et hélas, la plus grosse, la majeure partie, la cause la plus répandue du mécontentement des particuliers est L'INCOMPÉTENCE DE CERTAINS CHAROGNARDS qui se sont installés avec pignons sur rue comme étant LES SPÉCIALISTES, alors qu’ils n'y connaissent pas plus que vous en dehors du baratin commercial.

Carrier fait des groupes qui peuvent atteindre 30 ou 35 ans (j'en ai quelques uns en tertiaire et industriel et un seul client particulier dont la PAC Carrier a plus de 30 ans).
Ils font des ratés aussi, mais lorsqu’une série est ratée vous arrivez facilement à le voir sur le net car toujours la même série qui revient avec toujours 2 ou 3 même pannes identiques.
Les échangeurs qui fuient c'est la plaie en ce moment chez tous les constructeurs, car l’épaisseur du cuivre a été revue au rabais hélas.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour,
200 € pour le moteur puis 200 € pour déplacement et main d’œuvre, eh bien ma foi gardez le contact avec votre artisan
Il vous a fait un devis plutôt correct et pas cher par rapport à ce qu’il doit faire.
Pour cette même intervention d’autres vous auraient facturé 2 ou 300 € de plus.
Je pense comme PL que vous avez certainement mal compris ce que l’on vous a dit.

J’imagine qu’il vous a dit que le moteur était HS mais que vous n’êtes pas à l’abri que la carte ait un coup.

En effet lorsque le moteur de l’UI lâche "dans certains cas" il induit souvent la défectuosité de la carte d’alimentation.
Je pense qu’il a émis des réserves sur la bonne santé de la carte.

Cependant il pourrait la tester en cas de doute, car si elle a un coup votre nouveau moteur ne fera pas long feu.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonsoir à toutes et à tous,
Si la sonde de refoulement est correcte, alors vous avez un problème fluidique. Un manque de fluide frigorigène qui ne se manifeste que lorsque votre compresseur est sollicité plus que la normale.
Le fait que vous ayez ce problème le matin, cela vient étayer la piste du manque de gaz.
Vous dites que vous la baissez à 21c pour demander 24c le matin. Cela donne un delta de quasiment 5K à rattraper lors du premier redémarrage avec une consigne à 24c. Le cp redémarre à 20 pour s'arrêter à 25.
Dans ce cas votre cp sera fixé à une fréquence supérieure, donc véhiculera une quantité de fluide supérieure, et c'est précisément à ce moment que le manque de charge se fera ressentir.
Cette piste n'est valable que si la sonde de refoulement est bonne.
Assurez-vous quelle soit bonne. Faites de la demande à fond, puis vérifiez la température du refoulement. Sur de l'inverter l'alarme se déclare entre 105 et 115c au refoulement.
Ensuite votre cp fera le yoyo. Il grimpe en puissance puis baisse puis quelques minutes plus tard il regrimpe, ainsi de suite.
Dites-nous ce que vous constatez puis nous essayerons de vous guider.
N'oubliez pas de nous donner aussi les températures de reprise et de soufflage sur vos UI (demande à fond).
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour,
Avez-vous un modèle Artcool aussi ???
Précisez votre modèle et éventuellement les références de votre modèle.
Sur les Artcool tout est condensé et pas facile d'accès.
Ce qu'il vous faudra c'est une vue éclatée pour que vous puissiez comprendre les explications qui suivront après que vous nous ayez communiqué les information demandées.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour à toutes et à tous,
Si le défaut apparait même après coupure et remise de tension, c'est qu'en effet une sonde est HS. Puisque vous arrivez à lire des valeurs ohmiques, on peut raisonnablement écarter la thèse d'une sonde coupée.
La sonde en question est à l'ouest.
Lorsque vous lisez la signification du code défaut, j'imagine qu'ils vous disent défaut sonde échangeur extérieure, dans ce cas c'est celle nommée exhaust sensor. Si en revanche ils disent "une" sonde sur l'échangeur extérieure -comme vous l'avez écrit- alors cela pourrait être n'importe laquelle des sondes.
Si vous êtes aguerris à l'utilisation d'un multimètre, avec beaucoup de précautions vous mesurez en VCC.
La tension envoyée par chacune des sondes du groupe si vous trouvez en dessous de 1 ou au-dessus de 4 VCC alors c'est celle-ci qui est HS.
Cependant, je vous déconseille de changer qu'une seule sonde, il est préférable de remplacer le jeu en entier. La régulation de votre groupe ainsi que la protection du compresseur se repose en partie sur les sondes. Alors autant redonner un coup de jeunesse à la régulation en ayant des sondes qui soient du même âge, même fabrication etc.
Comment vous dire... hmmm... c'est comme un moteur dont une courroie a lâché et au lieu de remplacer les 2, la personne pense -à tort- bien faire en remplaçant uniquement la courroie défectueuse.
La nouvelle courroie comme vous l'imaginez aisément se prendra la plus grosse contrainte, car l'ancienne avec le temps est devenu légèrement distendue. Le moteur souffrira quelque peu etc.
Enfin j'exagère volontairement dans ma comparaison, mais c'est important. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs mettent les sondes par broche de 2, 3, ou 5 sondes. Le but n'étant pas d'obliger l'utilisateur à acheter pour acheter (il y a de ça aussi) mais qu'il soit obligé de remplacer le jeu de sonde pour un meilleur rendement et protection du cp. Certains préconisent le remplacement de l’intégralité des sondes après la 5ème année d'utilisation.
Je n'ai pas de bille chez eux je vous donne juste un avis vous en ferez ce qui vous conviendra.
Quoiqu'il en soit tenez-nous informé des résultats de vos recherches c'est l'unique moyen de nous encourager à continuer dans nos tentatives d'entraide.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour à toutes et à tous.
Si vous coupez le jus durant 5 bonnes minutes, puis si lors de la remise du courant le défaut apparait immédiatement (en tout cas avant que le cp n'ait pu démarrer) c'est la sonde échangeur qui est HS.
Vous suivez la méthode de l'ami DOM pour la contrôler. Attention toutefois à ne pas vous faire avoir.
Une seule mesure n'est pas significative. Une sonde pourrait tout à fait vous indiquer la bonne valeur ohmique à 0C ou 5 voire 10C mais absolument pas à 30 C et inversement.
Perso je les teste toujours à moins 3 T°0 différentes et je recommence mes mesures encore une fois. Si vous n'avez pas les valeurs ohmiques correspondantes, tentez de tester aux températures indiquées par Dom car il vous indique les valeurs qui y correspondent ou alors vous comparez la valeurs des 2 sondes ainsi vous virez celle qui dysfonctionne.
En règle générale "sauf LG il me semble" les constructeurs utilisent les mêmes sondes sur le groupe extérieur et intérieur sauf la sonde de refoulement du cp. Donc toutes les sondes vous indiqueront la même valeur ohmique à l'exception de celle du refoulement.
En tout cas c'est ce que j'ai remarqué chez Daikin, Mitsubishi, Toshiba et d'autres constructeurs.
Si le défaut ne réapparait pas immédiatement et que le cp démarre, fonctionne un certain temps, alors il va falloir vérifier ce qui se passe au niveau de votre échangeur extérieur, il est probable que vous ayez un problème fluidique.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches et de vos observations le cas échéant.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonjour et bonne journée à tous.

Tout à fait AAC. Il faut juste ajouter une petite précision, chez Mitsubishi le dégivrage obéit à 3 conditions sine qua non .
1 : CP en fonctionnement depuis un minimum de 5 minutes (si ma mémoire est bonne)
2 : intervalle entre 2 dégivrages écoulés (45 minutes "paramétrage d'usine". 55 minutes si l'on souhaite plus)
3 : température échangeur extérieur (pour votre modèle je ne la connais pas)
Si l'une de ces 3 conditions n'est pas satisfaite le dégivrage n'a pas lieu. C'est pour éviter des dégivrages intempestifs que Mitsubishi a recours
à ces 3 conditions.
S'il y a un aspect négatif et auquel les constructeurs ne trouvent pas vraiment de remède adéquat c'est bien le dégivrage. Il fait chuter le COP de façon très significative. Les réponses apportées par les uns et les autres ont des avantages et des inconvénients.
Le système de Mitsubishi s'en sort pas trop mal, mais des fois lorsque l'installation est mal dimensionnée cela donne des enclenchements dégivrage trop incohérents et/ou trop tardifs.
Le mieux étant l'association de 3 données :
1 sonde T° extérieure, sonde échangeur, sonde sortie échangeur
2 transducteurs "pressostat" HP et BP
3 pressostats différentiels pour l'air "entrée / sortie d'air échangeur"
Avec ces 3 systèmes le dégivrage sera le plus optimal et le plus près de l'encrassement (givre) de l'échangeur.
Aucun dégivrage ne sera enclenché sans un réel besoin, et aucun dégivrage ne sera loupé car les intervalles ne sont pas encore satisfaits. Mais Ce système rendra la PAC plus chère.
Une PAC bien dimensionnée et n'ayant aucun problème frigorifique ni autre, elle n'a aucune raison de givrer au dessus de 5C extérieur.
Sauf s'il y a un taux d'hygrométrie "humidité" supérieure à 75%.
L'arrêt du dégivrage n'est pas lié à une horloge, mais à une sonde de fin de dégivrage. Tant que cette sonde ne détecte pas la température de fin de dégivrage (15C sur les VRV Mitsubishi), le dégivrage continue.
Lorsque votre PAC est en dégivrage, chez Mitsubishi les UI s’arrêtent de ventiler, les volets se ferment. Si vous avez des leds en façade de vos UI, les leds defrost ou préchauffage s'allument. Si télécommande filaire vous avez le logo de préchauffage qui s'allume.
Si votre PAC givre souvent, c'est le résultat comme l'a dit AAC soit d'un manque de gaz, soit un sous dimensionnement.
Si pas de manque de gaz et bon dimensionnement, vérifier que votre PAC ne soit pas posée à même le sol, que les condensats s’écoulent librement, qu'il n'y ait pas de saletés en bas du bac de votre PAC, que l'air circule librement sur l'échangeur, qu'après chaque dégivrage le givre disparait complétement, si ce n'est pas le cas faites venir un frigolo qui vous augmentera la fréquence des dégivrages (baisser la tempo des intervalles) et augmentera la température de fin de dégivrage de 15 à 18C.
Dernier conseil, achetez de l'armaflex, ouvrez votre UE (hors tension) cherchez les bulbes de toutes les sondes (elles sont soit dans un doigt de gant soit dans un clips en surface de la tuyauterie) vous les isolez bien avec l'armaflex vous verrez que votre PAC vous en sera reconnaissante.
Beaucoup de problème de givrage / dégivrage sont dus aux sondes qui sont influencées par un air qui les empêche de transmettre les vraies valeurs, donc dégivrage inadéquat et givrage assez important.
Le bon écoulement des condensats sur le groupe est une des causes de prise en glace du groupe.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour l'instant.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC

Bonjour,
Lorsque vous êtes face à votre UI regardez le long du rebord (en dessous) du ventilateur vous devez avoir 3 clips à équidistance (ils doivent faire 2 cm²) vous les soulever, puis vous dévissez les 3 vis.
Ensuite vous enlevez les filtres puis le cache de l'UI.
P. S. : si vous n'avez pas les 3 clips alors les vis se trouvent en dessous du cache filtre.
Une fois tout dévissé et le cache déposé, vous déclipsez votre UI de son support mural. Vous avez soit 2 ou 3 clips sur la partie basse de votre UI, vous les déclipsez.
Ensuite à l'aide d'un petit tournevis (pas trop long) vous décalez l'UI de son support. En gros votre tournevis sera placé entre l'arrière de votre UI et son support. Votre UI sera à plus ou moins 40º. Cela vous donnera accès au flotteur et vous laissera les 2 mains libres pour le remplacement.
Après y a plus qu'à enlever l'ancien flotteur et remettre le nouveau. Pour éviter de devoir refaire, il est préférable que vous preniez le temps de bien faire les choses au niveau de l'étanchéité.
P. S. : tout cela se fait bien évidemment hors tension.
Perso pour éviter de m'embêter sur la partie câblage, je découpe à l'arrière à l'aide d'un scotch électricien je scotche le nouveau avec l'ancien, ensuite au niveau du boitier électrique, je débranche l'ancien que je tire vers l'extérieur, jusqu'à ce que le nouveau arrive au boîtier.
Rebrancher à l'identique.
Enlever le tournevis, remettre l'UI à sa place, mettre le jus.
Verser à l'aide d'une bouteille de l'eau dans le bac à condensât, contrôler que la pompe s'amorce bien et fonctionne correctement.
Recommencez le test 2 ou 3 fois.
Si tout se passe bien (pas de fuite) vous refermez le cache après avoir pris soin de nettoyer l'évap et les filtres.
En soit ce n'est pas sorcier, c'est très simple mais pas évident à expliciter à l'écrit.
Si vous arrivez pas à accéder au flotteur, faites-nous une photo de votre UI on vous aidera mieux à y parvenir.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC

Bonsoir,
Votre groupe est un inverter ou un TOR ?
Si c'est un TOR il faut vérifier le contacteur, la capa, les enroulements du compresseur.
Ce n'est pas forcement le compresseur qui est HS.
Si c'est un inverter, contrôlez si vous avez du jus en sortie carte inverter, si oui les 3 tensions sont elles identiques et équilibrées.
Bref avant de penser que le CP est HS, il y a quelques vérifications qui s'imposent.
Si vous arrivez à joindre le schéma électrique, nous pourrions éventuellement vous aider en vous indiquant les mesures à faire et ou les faire.
Si toutefois vous optez pour le remplacement de l'installation, prenez le temps de bien faire faire un bilan thermique, faire quelques devis pour la même marque et puissance ensuite faites votre choix.
La frontière entre une pompe à chaleur et une pompe à fric est mince.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC

Bonjour.
Alors 2 choses :
Concernant "l'eau" qui s'écoule, comme mes confrères je vous dirais rien d'anormal au fait que ça coule.
En revanche, fait-il froid et humide par chez vous ? Car en dessous de 4 ou 3c extérieur avec un air humide = aucune inquiétude, mais si il fait 5-6 ou 7 c extérieur et à moins d'avoir un air à plus de 75% de taux d'hygrométrie il n'y a aucune raison que de "l'eau" s'écoule de votre groupe. Dans cette dernière configuration, c'est synonyme soit d'un dysfonctionnement ou d'un sous dimensionnement. Cela viendrait expliquer pourquoi vous avez du mal à avoir la température recherchée et que le gars vous dise de ne toucher à rien.
C'est surprenant qu'il vous dise de ne rien toucher.
Soit, il ne s'y connait pas donc de peur que vous lui posiez des questions plus techniques alors il a coupé court en vous disant cela.
Soit, il est conscient de malfaçons alors il a réglé tant bien que mal pour avoir un minimum de satisfaction et de résultat.
En tout cas c'est "chelou" comme dirait certaine jeunesse.
Le minimum à attendre d'un pro, c'est qu'il vous explique le fonctionnement, comment utiliser les divers fonctions. Comment paramétrer ce que vous voulez comme vous le voulez et quand vous le voulez.
Ensuite, il se devait au moins de vous suggérer de procéder de temps à autre au nettoyage et désinfection de vos filtres et UI ainsi que le nettoyage de l'échangeur de l'UE.
En final, et c'est l'un des aspects le plus important, il se devait de vous expliquer comment optimiser l'utilisation de votre installation de sorte à allier le confort et la réduction de consommation. Après tout c'est le but d'une pompe à chaleur.

Deuxièmement, il a certainement jeté les filtres avec les cartons d'emballage. Ils ne sont pas montés d'origine.
Là aussi sa réponse est un signe d'incompétence manifeste ou de "je m'en foutisme aiguë".
Ce filtre est là pour votre propre confort, mais surtout pour protéger l'échangeur des UI contre l'empoussiérage.
Le fait qu'il ne le mette pas cela engendrera ceci :
La perte de charge qu'il devait exercer ne sera plus, donc un léger sur débit d'air diminuera le rendement.
Ensuite la poussière colmatera l'échangeur. Au fur à mesure de l'encrassement le rendement chutera.
Que ce soit en mode chaud ou mode clim, si seul l'UI sans filtre est fonctionnement votre CP souffrira.
En mode froid, du fait de l'encrassement le fluide retournera en partie sous forle liquide vers le CP et dans l'extrele votre CP recevra des coups de liquide mortel (si ce n'est pas un scroll).
En mode chaud l'encrassement fera que la HP sera plus élevée. Donc contrainte pour le CP. Dans l'extrême votre groupe coupera en sécurité HP.
Franchement c'est ou un incompétent ou un "je m'en foutiste" dans les 2 cas ce n'est hélas pas bon pour votre installation.
Par ailleurs suivez le conseil de notre ami qui vous suggère de mettre un tuyau de drainage. Car si votre eau s'écoule sur un passage, sachez que vous serez tenu responsable de tout accident.
Adelclimatisation
HFC
Cordialement.

Bonjour,
Faite confiance à votre dépanneur.
Et je dirais même les yeux fermés.
Comme PL vous l'a dit, votre dépanneur a suivi une logique de diagnostic.
Lorsque le bus (liaison électrique) de communication est bon, que la carte du groupe est bien alimentée, que cette dernière envoie bien le signal de communication, que celle de l'UI est aussi ok, il n'y a pas 50000 raisons à ce défaut.
Il est fréquent qu'un élément pressentant un défaut d'isolement puisse être la cause de ce type de défaut.

Lorsque le défaut d'isolement n'est pas assez franc pour faire sauter le différentiel, le courant de fuite vers la terre crée des perturbations qui altèrent la qualité des signaux émis ou reçus (par l'UE ou les UI), les uns et les autres ne sachant interpréter le signal perturbé, cela se traduit systématiquement par défaut de communication.
Si votre dépanneur vous parle du ventilo, c'est qu'il a fait les vérifications que nécessite ce défaut.
Voyant que tout est ok, c'est tout naturellement qu'il a cherché s'il n'y avait pas un élément en défaut de masse.
L'un des éléments que nous vérifions ce sont les ventilateurs de l'UE.
Puisque en le débranchant le défaut disparaît on en conclue que c'est lui qui met le bazar.
Je pense qu'il émet un doute sur la carte en se disant, "à raison", que soit elle est à l'origine de la défectuosité du ventilateur, soit il craint qu'elle n'ait pris un coup.
Je pense qu'il vous parle de la carte d'alimentation du ventilo et non pas de la carte de commande.
Il a une bonne logique et semble maitriser son sujet.
Donc garder son numéro.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,

Tout à fait maitre Dom.
Cependant, une petite nuance, seul en mode chaud, ou en mode forçage de retour d'huile que les UI même éteintes continuent à recevoir du fluide.
En mode climatisation le débit de fuite n'a aucune raison d'être.
En mode climatisation, si une UI reçoit du liquide alors qu'elle n'est pas en demande, c'est soit une inversion de câblage "entre 2 UI" soit le détendeur de cette UI est défectueux.
En mode chauffage, tous les constructeurs laissent les détendeurs ouverts à 10% même si il n'y a qu'une seule UI qui soit en demande.
C'est pour favoriser le retour d'huile et éviter que les UI qui sont à l’arrêt ne se transforment en piège à huile et piège à fluide.
Cela n'a rien avoir avec une quelconque surcharge en fluide, ni un quelconque retour de fluide en état liquide vers le compresseur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Votre pac est un peu juste en puissance pour une maison de 100m3 "mal isolée".
C'est une 10kW qui est capable de fournir du 12kW à plus 7c extérieur. A moins 7c vous aurez du plus ou moins 8kW.
Concernant votre problème, je rejoins PL, vous avez certainement un manque de fluide.
Vous dites que vous avez fait vérifier le gaz et que c'est bon.
Comment le contrôle a été fait ? Récupération et pesage de la charge ?
Si oui, et que le contrôle de charge est récent alors vous avez un problème de détendeur sur l'ue. A faire vérifier par un professionnel.
Si c'est le cas, vous suggérez à votre frigoriste de prélever la bobine sur l'une des 2 ui que vous n'utilisez pas et la mettre en lieu et place de la bobine détendeur de l'ue.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne nuit à tous.

Il nous manque quelques précisions pour orienter le diagnostic vers telle ou telle cause.
Un compresseur brûlant en fonctionnement n'a pas du tout les mêmes causes qu'un compresseur brûlant sans tourner.
Si votre compresseur est brûlant en fonctionnement, il s'agit d'un manque de fluide assez important comme vous l'a déjà suggéré PL.
D'autant plus que vous dites qu'il ne fait ni du chaud ni du froid.
Un compresseur brûlant à l'arrêt (il ne démarre même pas) il a 2 causes probables :
- D'ordre mécanique : votre compresseur est bloqué mécaniquement.
A chaque tentative de redémarrage, il absorbe une intensité excessivement élevée.
Du fait de son blocage et des surintensités successives il finit par chauffer et devenir très brûlant.
Puisque vous ne parlez pas de disjonction, il est probable que soit l'isotherme est assez réactif, soit que cette piste est à ignorer.

D'ordre électrique : votre compresseur tente de démarrer mais n'y parvient pas. Pour cause, l'enroulement de démarrage est HS.
L'artifice d'aide au démarrage est HS, cela rejoint ce que vous avez déjà initié (remplacement du condo).
Pour quelle raison vous l'avez changé ? Au hasard ou il était vraiment HS ?
Dans les 2 cas le compresseur surchauffe car il n'arrive pas à vaincre les contraintes mécaniques.
En clair, si le compresseur surchauffe en fonctionnant = plus de gaz.
Si il brûle sans démarrer c'est ou blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire.
Il faudra mesurer les valeurs ohmiques des enroulements.
Vérifier la bonne continuité du câblage d'alimentation.
Vérifier le bon état du contacteur / relais.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne nuit à tous.
Comme l'ami Dom.
Néanmoins ça me chiffonne que de l'eau a pu pénétrer dans la partie électronique.
A moins que vous ayez ouvert les panneaux avant le lavage ?

Je nettoie régulièrement des ue au jet d'eau, les condenseurs , mais aussi toute la carcasse lorsque elle est sale.
Je n'ai jamais eu de souci. Une simple coïncidence ? Ou vous avez vraiment fait pénétrer l'eau au niveau des cartes ?
Les groupes sont étanches et prévus pour supporter de très grosses averses.
Quoi qu'il en soit, ne remettez pas le courant.
Soit vous avez de l'azote ou de l'air comprimé puis vous le passez sur les composants électriques et électroniques, soit vous avez un décapeur thermique et vous en faites de même jusqu'à faire sécher le tout.
Attention tout de même à la carte inverter, même hors tension les condensateurs de puissance mettent du temps à se décharger.
Donc soyez vigilant ou laisser hors tension une 15aine de minutes avant de commencer l'intervention.

Si non il faudra y aller avec du Sopalin (dans ce cas laissez au moins une bonne heure hors tension, équipez vous de gants électricien, lunettes etc.).
J'attire votre attention sur la nécessité d’être vigilant.
A tension et intensité équivalente le courant continu et plus dangereux que l'alternatif.
Avec un peu de chance les cartes n'auront pas soufferts. Tenez-nous au jus de la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir fanou et à tous.

Dites-moi, c'est la télécommande noire ? Si oui, il est probable que vous ayez activé la sonde de la télécommande.
C'est à dire que votre télécommande sert de régulation à l'ui.
Selon l'endroit où vous poserez la télécommande, il se produit les désagréments que vous rencontrez.
Pouvez-vous faire une photo de la télécommande ? Surtout l’écran de celle-ci.

Il se pourrait aussi que le paramètre anti stratification soit enclenché, bon j'y crois moyennement car la température serait décalée dans l'autre sens.
C'est à dire vous auriez 24 ou 25 au lieu de 20 ou 21 demandé.
A partir du moment que vous avez remplacé la sonde je ne vois pas ce qui pourrait donner ce type de dysfonctionnements.
A moins que la sonde soit influencée par un apport d'air chaud, dans ce cas en effet votre ui présentera les mêmes symptômes.
Lorsque vous mesurez 20 c pourriez-vous appuyer sur la touche ROOM histoire de vérifier la température que détecte votre ui.
Si non si quelqu'un a la doc et peut vérifier si le différentiel n'a pas été augmenté.

En gros vous demandez 21c, en temps normal votre ui s'arrêtera à 22c puis redémarrera à 20,5 (ce n'est pas une constante).
La zone neutre varie d'un constructeur à l'autre. La seule constante c'est qu'elle est minimum d'un degré. Donc possible qu'elle s'arrête à 21,5 et redémarrera à 20, 5c).
Si augmentation du différentiel, elle s’arrêtera plus haut et démarrera plus bas.
Autre piste, êtes-vous en mode auto ? Si oui, le problème vient de là.
En mode auto, le différentiel est de 4c.
Ce mode étant conçu pour faire plus d'économies au détriment du confort il est volontairement prévu avec un delta de 4 minimum pour éviter que l'installation fasse le yoyo entre mode chaud et mode froid.
Est-ce votre mode de fonctionnement actuel ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.

Pour la résistance de configuration de puissance, elle se branche sur la carte de commande.
Cette dernière n'est nécessaire que lors du remplacement de la carte de commande du groupe ou de l'ui.
Les cartes de commande chez Daikin sont conçues pour être montées sur toute les gammes de puissance d'une même série.
Par exemple la série RZQ partage la même carte de commande (carte de remplacement) que ce soit une 50 une 100 une 120 etc.
Donc il est nécessaire de rajouter la résistance de configuration de puissance pour que la carte sache qu'elle est associée à un 100 et pas une rzq 120.

Le même principe est appliqué aussi aux cartes de remplacement pour les ui.
La valeur ohmique est fonction de la puissance.
C'est précisément grâce à cette valeur (que je ne connais pas).
Que la carte est en mesure de connaitre la puissance du groupe ou de l'ui.
Dans votre cas, soit ils ont mis sur le groupe pour qu'ils croient qu'il fait 5kW . Soit ils l'ont mises sur l'ui pour lui faire croire qu'elle ne fait que 3, 5kW .
En règle générale c'est une broche bleue "CN 6 ou CN 26 (je donne cette info de mémoire donc aucune certitude)".
Cela ressemble à un shunt avec une petite résistance (comme une diode), maitre Dom connait certainement la nomination exacte.
Cette installation a été réalisée et mise en service depuis combien de temps ?

Très bien le diagramme.
2 remarques à faire :
La fréquence que cible la carte me paraît élevée pour les besoins du moment. 30c en demande, soit, mais il ne fait que 9c dehors.
Elle cherche déjà les 200Hz que fera-t-elle lorsqu'il fera 3c dehors ? Elle poussera au maximum sauf si votre installation a été dimensionnée pour 7c extérieur, elle n'a pas besoin de monter aussi haut en fréquence.
Ou alors (pure supposition, je n'en ai aucune certitude pour les monosplit) ce type de montage est permis en mono chez Daikin.
Bien que le raisonnement purement frigorifique et thermodynamique s'oppose catégoriquement à cette éventualité d'association de puissance.
Si Daikin le permet, alors cela explique le fait que la fréquence soit déjà assez haute.

La deuxième remarque :
L'évolution de la fréquence ainsi que la température de refoulement nous indiquent que le volume du fluide est inadéquat par rapport aux besoins.
Autrement dit , votre compresseur ne reçoit pas suffisamment de vapeurs.
Donc il refoule moins de vapeur qu'il en pourrait.
Le défaut que vous avez est dû précisément à ce manque de vapeur.
Les compresseurs - surtout les hermétiques comme le vôtre sont refroidis par les vapeurs fraiches qu'ils aspirent.
Étant donné que le vôtre manque cruellement de retour de vapeur, il surchauffe.

En surchauffant , il refoule des vapeurs à une température plus élevée que la normale.
Dans votre relevé on atteint les 100c.
Le cercle vicieux continue, il aspire et refoule des vapeurs de plus en plus chaudes jusqu'à ce que le klicson ou l'ipsotherme coupe en sécurité.
Le klicson est un bilame qui peut être externe ou interne.
Dans votre cas il est certainement interne. Il sert de protection et de couplage étoile.
Lorsqu'il coupe, si vous tentez de prendre les valeurs ohmiques du compresseur, vous n'aurez aucune valeur.
Concrètement votre carte de commande du groupe a bien défini la fréquence adéquate aux besoins du moment.
Grosso modo elle a criblé 190 Hz . Elle fait grimper le compresseur gentillement, mais vu la température de refoulement.
De plus en plus élevée, sur le relevé vous voyez que la carte comprend qu'il y a danger pour le compresseur.
Elle cherche à le préserver donc elle baisse la fréquence. Malgré l'abaissement de fréquence la Tº de refoulement continue de grimper.
Si c’était un TOR on dépasserait les 115c au refoulement.

Si vous aviez mis une sonde sur l'aspiration du compresseur vous auriez vu que simultanément à l'endroit même que les courbes fréquence / Tº refoulement divergent, la courbe Tº condenseur et aspiration auraient été à l'opposé aussi.
Cela aurait donné ceci : fréquence baisse / refoulement grimpe / Tº condenseur baisse / Tº aspiration grimpe.
C'est parce que le système de réinjection est rentré en jeu.
La carte voyant que malgré la baisse de fréquence.
La Tº de refoulement grimpe elle joue une dernière carte pour préserver le compresseur.
Soit la réinjection du refoulement vers l'aspiration.
Par ailleurs, malgré l'abaissement de fréquence l'intensité absorbée ne diminue pas significativement, signe d'une contrainte mécanique assez importante que subit le compresseur à cause de la surchauffe.

Bon j'arrête mon baratin et je vous conseille de faire appel à un frigolo qui devra chercher, réparer la (les) fuite(s), épreuve d'azote à 38 ou 40 bars, tirage au vide, charge en fluide selon préconisations constructeur et qui devra aussi rentrer en contact avec le SAV Daikin pour s'assurer que ce montage est permis par Daikin.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à tous.

Oui Pat, on est d'accord avec le principe des correspondances des puissances ui/ue.
Quand je dis qu'il ne lui a pas menti, j'entends par là, que je n'ai aucun doute sur le fait que cela a fonctionné malgré l'inadéquation des puissances.
Est-ce que cela a fonctionné avec un rendement optimal ? Absolument pas.
Étant donné que l'ui est surpuissante, en mode climatisation la surchauffe sera énorme.
Donc les vapeurs qui reviennent au compresseur seront à une température beaucoup plus élevée que la normale avec une bp basse.
Donc surchauffe du compresseur mauvais retour d'huile etc.
En mode chaud de part le surdimensionnent l'ui produira moins de liquide qu'il n'en faut, donc sous refroidissement bas avec tous les problèmes que cela entrainera.
En revanche on n'est pas d'accord sur le fait que le compresseur se mangera du liquide.
A aucun moment il n'y aura une surproduction de liquide, c'est tout le contraire.
En mode clim, il y aura moins de vapeurs que l'ui est capable de produire. En mode chaud moins de liquide.
Une chose est certaine c'est que le compresseur n'aimera pas le manque de vapeur fraiche.
Sur les mono split je ne peux pas affirmer, mais pour les multi j'ai déjà rencontré chez Mitsubishi, Daikin des configurations où la sommes des puissances des ui dépassent celle du groupe.
Cela se fait, se pratique, avec les tableaux de sélection des groupes et ui.
Sur un mono je ne sais pas. Puis je me dis que si ça ne devait pas correspondre, le groupe n'aurait jamais démarré.
Celui qui a fait la MES aurait eu un défaut, immédiatement à la mise sous tension "puissance inadéquate".
Ça me parait hasardeux comme montage, et je conçois aisément que ça ne devait pas fonctionner correctement.
C'est pourquoi je demandais, si les installateurs n'avait pas rajouté une résistance de configuration de puissance pour faire croire que l'ui fait 3, 5 kW.
Pourriez-vous faire une photo des connectiques de la carte de l'ue et ui cela me permettrait de vous dire s'il y a eu le rajout de cette résistance ou pas.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re bonjour,

Juste pour apporter une précision de mes propos :
Dans votre cas quoi qu'il arrive le compresseur ne fournira pas plus de puissance que les 3,5 KW.
Donc, dans tous les modes "chaud ou froid " votre UI sera toujours surdimensionnée par rapport au groupe.
De ce fait le volume de fluide véhiculé ne sera pas en adéquation avec les besoins et les soucis que vous rencontrez sont intimement liés à la configuration de votre installation "c'est une supposition de ma part".
Je n'ai jamais eu un cas de figure comme le votre, mais le raisonnement frigorifique étaye ma supposition.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour aupenac et bonne matinée à tous.

Votre ancien proprio ne vous a pas menti.
Ça fait partie des bizarreries propres à Daikin et d'autres constructeurs.
Demandez lui juste si à un moment ceux qui lui ont fait l'installation, ont été amenés à rajouter une résistance de configuration de puissance et / ou ils ont incriminé des switchs sur la carte de commande ?

Votre groupe est un multi ou mono split ?
D’après la puissance c'est un mono split.
Si vos ui et ue n’étaient compatibles, le groupe n'aurait jamais démarré.
Et ce même à la mise en service la toute première fois. Ceux qui ont procédé à la mise en service auraient eu un défaut de puissance non adéquate.
Et ce défaut ne peut partir que si on rectifie l'installation et / ou en mettant cette fameuse résistance de configuration de puissance.
Il arrive qu'un groupe soit poussé à 130% de sa puissance nominale.
Par exemple il fait 10kW, mais on lui met l'équivalent de 13 kW (somme des puissances de toutes les ui qui lui sont raccordées dessus).
Ce cas de figure se pratique très souvent en industrie et tertiaire, car en général, il est peu probable que toutes les ui soient en demande en même temps.
Sur les vrv Daikin il est possible de passer même à 200% à condition d'avoir l'aval de Daikin Japon si non aucune garantie.
Pour le résidentiel on ne pratique pas ce surplus de puissance.
Mais il semblerait que c'est le cas chez vous.
Coupez l'électricité pendant 5 bonnes minutes, vous remettez l'électricité puis vous prenez les températures de soufflage, température des 2 tuyaux.
Si vous en avez la possibilité prenez aussi la température de la cloche du compresseur et tuyau de refoulement.
Pouvez-vous aussi vous assurer que les phases soient bonnes et bien équilibrées ?
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjours aupenac et à tous.

Tout à fait le groupe communique avec ses unités intérieures et vice versa.
La communication se fait via un courant "le plus souvent entre 12 et 52v" selon les constructeurs et surtout selon les inter communicants.
Groupe / UI - groupe / commande centralisée - puis UI / télécommande.

En terme de communication il n'y a pas de maitre / esclave. Tous les éléments sont interdépendants les uns des autres.
Lorsque vous mettez en service n'importe quel groupe et peu importe la marque, le groupe ainsi que les ui se présentent les uns aux autres : bon, bien, moi je suis l'ui X (dans le cas où cette unité est adressée elle donnera son adresse par exemple 01, le groupe si c'est du Mitsubishi il dira enchanté moi c'est groupe 51) dans le cas où aucune adresse n'a été donnée par l'installateur et qu'il n'y a pas de commande centralisée le groupe attribuera automatiquement une adresse à chaque ui.

Comme pour nous, on se limite pas à bonjour je m'appelle Abdel ou Paul, on a une tendance naturelle à engager la conversation la clim fait de même.

L'ui dira ensuite, je fais telle puissance, je suis en mode chaud / froid, la consigne est de tant, la température du local est de tant.
L'ui d’après donnera les mêmes infos sauf que elle dira bon moi je suis à l'arrêt. Ainsi de suite.
Le groupe calculera la somme des besoins de toutes les ui en demande ensuite il décide de la fréquence à administrer au compresseur en fonction de la température extérieure.

Retenir que pour une demande et des besoins identiques la fréquence du compresseur ne sera pas la même selon qu'il fasse 24c dehors ou 20c.
Pour répondre à votre question, l'ui s'autogère pour ses propre besoins, mais ne décide pas de la fréquence à donner au compresseur, ça c'est la carte de commande du groupe qui s'en occupe.
Cette réponse est valable pour un groupe à ui multiples. Pour les mono split, certaines ui influencent directement la fréquence du compresseur.
Cela dépend essentiellement du mode "chaud ou froid" du nombre de sondes que contient le groupe et si présence de transducteur hp /bp ou pas.

Mais dans tous les cas la fréquence primaire c'est le groupe qui la décide, ensuite la carte de commande du groupe décide de l'augmenter ou la baisser en fonction des données des ui mais aussi des données propres au groupe.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.
TCL est une sous marque que distribue la GFF voyez s'il y en a près de chez vous.
Pour le test faites comme vous a indiqué PL, faites tourner à la main en ayant fait de la demande, s'il tourne il vous suffira de remplacer le condo.
Faites le test avec plusieurs vitesses. Des fois lorsque la capa est morte, l'enroulement principal finit par prendre un coup à causes des tentatives de démarrages infructueuses.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à tous.

Pas d’inquiétude à avoir, lorsque vous avez baissé la consigne, le comportement du compresseur a été et est tout à fait normal.
En temps normal la carte baisse la fréquence du compresseur en fonction de l’écart consigne/ Tº réelle.
Il arrive un moment ou le compresseur est sur son palier le plus bas, juste avant de le mettre à l'arrêt , la carte vérifie toutes les données pour permettre un arrêt tranquille (ouverture/fermeture détendeur, ouverture by pass, ouverture vanne de décharge en cas de besoin, finalisation des modes de pompage résiduel...).
Le fait de baisser la consigne d'un coup cela oblige la carte à prendre, ce sont des positions en laps de temps très courts.
Elle ne peut pas l'arrêter de suite, d'autant plus que vous étiez en mode chaud.
Elle passera d’abord par une étape d’abaissement des paliers et des pressions, faire un petit retour d'huile puis préparer le groupe à redémarrer sereinement.
Vraiment rien d'anormal. Comme vous le disait Dom, la plupart des clim/pac ont des plages de fonctionnement (indépendamment des Tº de sélection de puissance) en mode chaud la plupart des constructeurs interdisent le mode chaud si la Tº extérieure est supérieure à 24c.
Au delà le groupe se met en défaut.
En mode climatisation c'est pareil, sauf pour les clims process qui sont conçues pour faire de la clim même par moins 10 extérieur.
Pour les autres ça dépend des constructeurs, certains brident à 7c d'autres déjà à 15c.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour DOM et à tous.
Je vous admire vraiment et en effet j'imagine aisément le temps que vous passez à écrire vos long et riches posts.
des fois je me dis que si j’avais vos connaissances... Wahooo je serais un super bon technicien.
A défaut je me perfectionne dans mon domaine.
Mine de rien le fait de partager sur les divers forums m'apprend énormément, j'imagine qu'il en est de même pour vous ?
Bonne vacances à vous et à très bientôt.
Cordialement.

Bonjour invité et à tous.

Je n'ai certainement pas été soigneux quant au choix de mes propos ou alors vous m'avez lu en diagonale.
Je redis clairement qu'il est hors de question de dire que les sous marques valent et rivalisent avec les grandes marques.
Je disais qu'ils partagent certaines de leurs pièces et les usines de fabrication, mais j'ai aussi nuancé mes propos en stipulant un détail qui vous a certainement échappé "le cahier de charge".
Une marque dont le cahier de charge et le contrôle qualité qui ne laisse passer pas grand chose et un autre qui -lui- n'exige pas grand chose.
J'ai aussi évoqué le choix des matériaux, ce critère à lui seul fait une large différence sur la facture finale.
Ensuite j'ai abordé quelques différentes techniques qui font qu'une marque est en mesure de garantir 5 ou 7 ans ses compresseurs tandis qu'un autre n'ira pas plus loin que 3 ans maxi.

Quasiment toutes les marques ont des sous marques, ils apportent pas du tout le même soin à leur sous marques qu'ils n'en apportent à leurs grandes marques.
Vous prenez 10 clim, vous les installez au même endroit (donc toutes exposées aux mêmes conditions etc.).
Gageons qu'elles fonctionnent dans les mêmes contraintes, qu'elles bénéficient toutes d'une excellente maintenance etc.

3 ans plus tard vous décidez de monter en toiture pour jeter un coup d’œil sur vos clims, vous seriez saisi par la différence de vieillissement des unes et des autres.
Certaines vous donneront l'impression qu'elles sont là depuis beaucoup plus longtemps alors que d'autres paraîtront plus jeunes d'âge.
Et là on revient à ce fameux cahier de charge.
L'un a bien pris en compte que sont groupe irait en Europe, donc fera face à des conditions météorologiques assez élastiques, l'autre n'en a que faire d'un été à 30c et d'un hiver à moins 15.
Tous les matériaux ne sont pas conçus pour une telle différence.
Et là ce n'est que l'aspect visuel.
Qu'en est-il de l'aspect technique ? Vous prenez un mégohmmètre vous mesurez l'efficacité des enroulements des 10 compresseurs, auront-il gardé la même efficacité ?
La réponse est non.
Pour ceux qui ne savent pas, l'efficacité en question tout moteur ou compresseur finit par la perdre avec le temps et les conditions de fonctionnement.
Si votre compresseur la perd totalement il sera à la masse je raccourcie et schématise donc pas taper svp.
Qu'en est-il des vibrations ? Des bruits ? Du rendement ?
Ils seront à l'image du vieillissement externe.
Vous prenez une voiture neuve et vous décidez de vérifier ses capacités.
Vous êtes halluciné et rassuré de savoir qu'elle est capable de monter de 0 à 100 km/h en 6 secondes en sera t-il de même 3 ans plus tard ? Non et même les 220km/ h de pointe que vous pouviez vous permettre de temps à autre elle n'y arrivera plus, ou alors il vous faudra une très très longue ligne droite et un sacré bout de temps avant qu'elle ne les atteint.
Une voiture de grande marque perdra aussi de son rendement mais sur un laps de temps plus long.
Quant à votre remarque concernant les professionnels elle est juste et justifiable.
Oui les pro jurent par telle ou telle marque (des fois c'est parce-que certains ne proposent qu'une deux ou 3 marques maxi, pour le reste ils en ont peur car c'est de l'inconnu pour eux) en tant que pro si je vous installais une marque quelconque, supposant que cette clim vienne à tomber en panne, je fais le bon diagnostic mais le SAV tarde à me fournir. Dans certains cas le SAV est injoignable même pour les pro, malgré ma volonté a solution le problème je suis tributaire du SAV.
Il arrivera un moment où vous me mettrez moi en faute et non pas le constructeur j'ai mis des années à bâtir une image de sérieux de qualité etc. et vous suffira de faire fonctionner le bouche à oreille pour détruire ma réputation pour un problème dont je ne suis absolument pas responsable.
Les pro prennent en considération la qualité du matériel mais aussi le sérieux du SAV constructeur, ils ont une image à défendre et un souci de qualité réel et perçu.
Je vous parle des pro de la clim et réfrigération et pas des charognards qui n'ont d'autres soucis que de vendre leur camelote.
Je poursuivrai plus tard ça fait 2 h que je suis sur ce post.
Cordialement.

Bonsoir cathars et à tous.
Bon ce n'est pas le sujet, mais juste pour dire que je suis chez Dacia aussi et je m'apprête à acheter mon deuxième véhicule chez eux.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour cathars et à tous.

Pour chauffer le carter, il y a 3 façons d'y parvenir.
- Résistance qui ressemble à un cordon, elle fait le tour du carter du compresseur.
Elle est soit rouge orangé, soit gris métal soit gris métal avec une protection plastique noir.
Elle est alimentée en 220 volts sauf groupe de très grosse puissance où elle peut être alimentée en 380 volts.

- Résistance qui ressemble à un condensateur, elle est insérée dans une fonte en bas du carter, ce modèle on le trouve sur les compresseurs TOR (Alimentée aussi en 220v).

- Pas de résistance carter, la carte en fonction de la température extérieure, envoie une tension légère sur les enroulements du compresseur. La tension n'est pas suffisante (négligeable) pour faire démarrer le compresseur, mais assez pour créer un échauffement des enroulements, ces derniers chauffent l'huile du carter.
Chez Daikin c'est de l'ordre de quelques V moins de 10 v par phase.
Chez Mitsubishi c'est 110 v sur 2 phases uniquement.
Chez Mitsubishi, un technicien qui n'est pas au courant de cette phase de préchauffage d'huile, pourrait aisément croire que la carte inverter est HS. 110v sur 2 phases, ça fait quand même vibrer le compresseur, il ne comprime pas mais il tourne à très très bas régime, alors le technicien pourrait croire que la carte inverter est défaillante.

Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de résistance visible que le carter n'est pas chauffé.
Votre ventilateur est un 5 vitesses ou il a 5 fils ? 5 vitesses sur un ventilateur condenseur je n'en ai jamais rencontré.
Au-delà de 3 vitesses, en général on passe sur des ventilateurs inverter.
Il est possible que vous ayez un ventilateur inverter.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Si votre clim est une inverter le principe du décalage compresseur / ventilateur est d'actualité, a contrario si c'est une clim TOR et que le ventilateur est un mono vitesse, il n'y a pas de décalage entre les deux.
Le compresseur étant le plus souvent du monophasé le ventilateur aussi, alors les deux sont enclenchés en même temps.
Le contacteur de puissance du compresseur sert aussi à alimenter le ventilateur. Dans certains cas le condensateur du cp et celui du ventilateur sont dans une seule et même enveloppe.
Pour les clim TOR mais qui ont un ventilateur à 2 ou 3 vitesses, le principe de décalage du démarrage ventilateur/cp reste aussi d'actualité (la commande n'est plus mécanique mais électronique).
Concernant l'ami PL en effet il n'est pas avare de son savoir et un grand merci à lui. Je le côtoie aussi sur d"autres forums dont un dédié aux professionnels du froid et de la climatisation.
L'ami dom, que dire... je le jalouse c'est un puits de savoir dans son domaine et franchement il devrait être payé par la sécurité sociale bein, oui, avec ses aides précieuses il évite des maux de tête et du stress à de nombreux forumeurs. PL aussi d'ailleurs.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne nuit cathars et à tous.

Il y a 2 types de temporisation : l'une est électronique comme l'a fait remarquer l'ami PL, l'autre est mécanique.

Dans tous les cas il est possible d'y remédier, soit vous additionnez une tempo à celle de l’électronique, soit vous d’ébraser la mécanique et vous la remplacez par une autre mécanique à 6 minutes.

La temporisation à l'arrêt (compresseur non autorisé à fonctionner) a des effets multiples.
A l'exception des circuits frigo doté d'un système pump down, n'importe quel circuit frigo, lorsqu'il s'arrête sa pression bp et hp tendent naturellement à l'équilibrage (lorsque les ingénieurs n'ont pas loupé une ou des étapes).
Cependant il arrive que les déperditions soient assez importantes et que la période d’arrêt naturelle ne permet pas l'équilibrage convenablement.
C'est pourquoi il est indispensable de rajouter une temporisation.
Si l'on prend toujours en exemple votre propre clim, et imaginons que celle-ci ne bénéficie d'aucune tempo elle redemanderait avant les 3 minutes et 50 secondes actuellement .

Pour vraiment assimiler l'importance capitale de l'équilibrage des pressions, sachez que sur n'importe quelle marque et peu importe le mode on fait systématiquement démarrer le ventilateur du groupe avant le compresseur.
Le fait de démarrer le ventilateur permet de faire encore chuter la pression du fluide avant le démarrage du compresseur.
Donc un des effets recherché c'est l'équilibrage des pressions pour éviter des contraintes au compresseur.

La deuxième raison d'une tempo, c'est que celle-ci induit automatiquement un cycle ON plus long.
Pas de beaucoup, mais plus long. Lorsque les déperditions sont importantes, et que l'on est en inter saison, la puissance disponible est largement supérieure aux besoins.
Dans ce cas de figure l'installation ne cessera de faire des très courts cycles ON et OFF.
Mathématiquement on peut tenter une ébauche d'explication.
Pour les besoins pédagogiques, disons que l'on ne prendra aucune donnée variable.
Vous dites que votre clim a un cycle off de 3min et 50 secondes.
Ce cycle se décompose comme ceci : 3 minutes dues à la tempo et 50 secondes qui sont dues à la temporisation entre le démarrage du ventilateur et du compresseur.
Cela revient à dire que si vous n'aviez pas de tempo, votre clim partirait certainement avant même l'écoulement des 3 minutes peut être au bout de 2 minutes voire moins.

Du fait que la tempo interdit le fonctionnement du compresseur, elle induit automatiquement un cycle ON plus long.

Comment ? Gageons que sans tempo l'installation partirait au bout de 2 minutes.
A cet instant vous avez une consigne de 21 et votre local est à 22c la clim partira pile poil au bout de ces 2 minutes.
Maintenant la même clim avec une tempo et disons que celle-ci a détecté à nouveau une température de 22c.
Elle sera obligée d'attendre l'écoulement des 3 minutes.
Pendant ce temps votre locale prend quelques dixième de degrés, par conséquent le cycle ON sera prolongé, de peu mais prolongé.
Cette même clim avec une tempo de 6 minutes verra son cycle ON prolongé de façon plus appréciable.

Deuxième effet d'une tempo = prolongation des cycles ON.
L'autre effet capital d'une tempo est liée directement à la particularité des fluides frigorifiques.
Les fluides frigorigènes apprécient particulièrement les endroits frais.
Il se trouve que dans un circuit frigo, après l'évaporateur, le carter du compresseur est l'endroit le plus frais en sachant cela, on peut vite se dire que le fluide ira dans ces 2 endroits (pour les puristes et pro je fais des raccourcis, donc pas tapés )
Que se passerait-il sur une installation qui n'a pas de tempo ou une tempo pas assez suffisante ?
Une partie du fluide ira sagement dans le carter, et si pour x raison ce fluide est en état liquide, la résistance de carter n'aura pas le temps de chauffer l'huile qui par ricoché chauffera le fluide. Au prochain démarrage.
Ce fluide va s'évaporer en masse, il fera émulsionner l'huile et l’emmènera en masse avec lui.
Étant donné que les cycles ON SONT AUSSI COURTS, l'huile ne reviendra pas.
Après moult démarrages le compresseur se bloquera mécaniquement car plus suffisamment d'huile dans le carter.
La temporisation a pour but d'évaporer d’éventuelles gouttelettes de liquide dans le carter.
Donc une tempo de 6 minutes est plus appréciable qu'une de 3 minutes.
Un autre effet de la tempo, c'est la diminution de la facture EDF.
Le nombre de démarrage est moins important. Même un inverter qui démarre pépère il doit tout de même absorber une intensité supérieure à celle de son régime établi.
Bon je vais arrêter là pour le moment, je commence à fatiguer.
P. S. : Merci cathars pour le compliment.
Adelclimatisation

Bonjour cathars et à tous.

Je dis bien volontairement "entrée de gamme" et non pas bas de gamme.
Le but du terme entrée de gamme c'est pour induire que cela concerne toutes les marques.

Les entrées de gammes de Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi etc. ne bénéficient pas d'un gros surplus de protection que Alpina, Aux, Carrera etc.

Vous me direz mais alors pourquoi je prendrais une grande marque ?
Parce-que l'aspect qualitatif reste plus important chez les grandes marques, mais aussi et surtout, les grandes marques sur leur entrée de gamme bien que la tempo ne soit que de 3 minutes, celle-ci suffit à ce que les pressions soient équilibrées.
D'une part les dimensions des tuyaux sont calculées pour, et d'autre part les transducteurs hp et bp donnent en temps quasi réel les pressions du fluide.
Donc si avant redémarrage les pressions ne sont pas équilibrées ils alimentent une vanne qui permet de décharger le circuit et ainsi ils permettent au compresseur de démarrer tranquillement.
La tempo de 3 minutes c'est celle qui équipe la plus large part des clim.
Pas d’inquiétude à avoir si la votre équilibre bien les pressions avant démarrage, 6 démarrages par heure c'est plus appréciable que 10, 4 sont mieux que 6 démarrages.
Les cycles d'arrêt sont fonction d'une donnée fixe (la tempo) et d'une donnée variable (les déperditions de votre logement) 4 minutes d'arrêt c'est le strict minimum syndical.

Pour améliorer cela vous pouvez soit engager des gros frais pour la réfection de l'isolation, soit remplacer votre tempo de 3 minutes par une 6 minutes.
Ce remplacement de tempo aura 2 effets positifs, la prolongation des cycles off et la prolongation des cycles ON.
En mode climatisation cela na pas trop d'incidence sur le compresseur, mais en mode chauffage les courts cycles OFF et courts cycles ON peuvent être très dommageables au compresseur.

Votre unité intérieure se comportera comme un piège à huile.
En sachant que les retours d'huile sont assurés par la vitesse du fluide mais aussi par des plages de retour d'huile forcée par l’électronique, maintenant en ayant présent à l'esprit que l'huile part quoi qu'il arrive dans le circuit (surtout lors des démarrages) vous comprendrez aisément qu'il est primordial de diminuer le nombre de démarrages par heure.
6 minutes de fonctionnement ne sont pas suffisants pour un retour d'huile via le mouvement de fluide.
Durant cette plage de fonctionnement vous avez au moins 2 ou 3 minutes durant lesquelles votre compresseur est sur sa fréquence la plus basse, donc la vitesse du fluide n'est plus capable à elle seule de ramener l'huile dans le carter.
Le forçage de retour d'huile, lui, est asservi à un temps de fonctionnement minimum (8h chez Daikin).
Maintenant vous prenez votre clim et vous faites un calcul avec ces données :
Cycle off = 4 minutes
Cycle on = 6 minutes
Gageons que pour chaque cycle on a 5 grammes d'huile qui reste dans le circuit.
Toujours votre actuelle clim mais avec une tempo de 6 minutes donc.
Cycle off = 6 minutes
Cycle on = 8 minutes voire plus (la tempo de 6 minutes augmentera aussi les cycles ON).
Gageons toujours que l'on a 5 grammes d'huile qui restent piégés après chaque cycle.
Quelle conclusion faites-vous des résultats ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

Il se doit absolument de la remettre en place sous les plus bref délais.
Si elle était pas si indispensable que cela, croyez-vous que le constructeur la mettrait pour le plaisir.
Quelques millions de résistance en moins il se frotterait les mains.
Non soyons sérieux, rappelez-le et dites-lui qu' il doit la remettre sous peine d'endommager le compresseur..
Comme PL vous l'a indiqué, elle a pour but de chauffer l'huile du carter.
Ainsi l'huile aura un meilleur pouvoir de lubrification mais elle sert aussi à éliminer d'éventuelles gouttelettes de fluide en état liquide.
Au redémarrage du compresseur ces gouttes vont s'évaporer et emmener avec elle l'huile du carter.
Dans l’extrême votre carter sera siphonner et donc blocage mécanique.

C'est curieux qu'il n'ait pas cherché s'il n'y avait pas un lien entre le compresseur HS et la résistance de carter qui était défaillante.
Bon je ne suis pas face à votre clim, mais il est fort probable que la cause de défectuosité du compresseur soit hélas la résistance.
Savez-vous si le compresseur a été remplacé suite à un défaut d'isolement ? Ou blocage mécanique ? Ou casse mécanique ?
Et si la résistance était déjà défaillante auparavant ?
PS : y a aucun risque que l'huile du compresseur givre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à tous.

A l'heure (bon cela fait quelques dizaines d'années déjà) de la mondialisation on en arrive petit à petit à uniformiser les normes de fabrication, les cahiers de charges... normes européennes par exemple.
De ce fait les fabricants partagent un cahier de charge rigoureusement identique, ils seraient bêtes de se priver d'un surplus de gains de productivité et donc de gain d'argent.
La solution toute simple c'est de faire du cofabrication, comme le covoiturage.

Au lieu que Daikin se fasse fabriquer ses détendeurs par une usine x et Mitsubishi par une autre y etc. eh bien les 2 se font fabriquer leur détendeurs dans la même usine.
Les 2 se débrouillent pour que leurs éléments soient identiques de ce fait ils ont un pouvoir de négociation bigrement plus important.
1 million de détendeurs pour Daikin si ils devaient négocier leur coût de fabrication, ce dernier ne sera pas le même que si Mitsubishi rajoute sa fraise avec un autre million.
Vous prenez 4 marques différentes, vous les ouvrez vous seriez surpris du nombre de pièces qu'elles auront en commun (les détendeurs, les v4v, les EVM, les compresseurs, les sondes, les transducteurs... etc).

Quand vous payez une Daikin vous êtes en mesure et en droit de vous attendre a ce que les éléments qui la composent soient issus du fabricant Daikin, hé bien ce n'est pas le cas. Daikin n'est pas compressoriste à ma connaissance, ne fabrique pas non plus ses détendeurs, ses evm, ses v4v etc (ils développent une technologie puis vont piocher ici et là chez les constructeurs).

La marque Media (lorsqu'il s'agit des compresseurs issus de Toshiba carrier) donne une garantie de 7 ans.
C'est un argument de vente grâce auquel ils espèrent s'implanter durablement et définitivement en Europe en général et en France en particulier.
De là découlent 2 questions : puisque les constructeurs partagent une bonne partie de leurs éléments quelle différence y a-t-il entre eux et pourquoi tant d'écart de prix ?

Pourquoi media garantie 7 ans les clim et PAC qui bénéficient de la technologie Toshiba carrier et pas le reste de ces gammes ?
En tentant de répondre à la 2eme question cela éclairera la première aussi.
D'un côté une marque très connue haut de gamme de l'autre une moins connue et entrée de gamme.
Gageons qu'elles partagent le même compresseur, la même v4v, les mêmes evm, mêmes détendeurs etc.
Pourtant l'un est capable de garantir son compresseur 5 ans minimum l'autre que 3 ans maxi.
Pour les besoins de compréhension souvenons-nous qu'ils partagent exactement le même compresseur (même technologie, même conception même compressoriste).

Pourquoi alors cette différence ? Elle est simple et compliquée à la fois.
La première explication qui est simple et à la portée de tout le monde : c'est le cahier de charge. Autrement dit la marque haute gamme aura des exigences de qualité plus importante que l'autre.
Un compresseur identique en apparence, mais dont la qualité différée. Au service qualité un compresseur ne passera pas pour telle marque, mais en revanche il est tout à fait convenable pour l'autre.
Des fois même le matériaux n'est pas le même.
La 2 explications est plus tôt d'ordre technique.

La climatisation est l'enfant chérie de la réfrigération au fil des années, de l’évolution en terme de connaissance et de maitrise du froid les ingénieurs et bureaux d'études en climatisation, ont transposé ses évolutions et découvertes à la climatisation. Et c'est précisément là que se situe la différence.
Que ce soit en réfrigération ou en climatisation, on cherche à préserver le compresseur (pièce maîtresse d'un circuit et hélas la plus chère).
La réfrigération à apporter des solutions glanées au grès des mésaventures et des expériences dont voici quelque unes : La première et la plus importante (cela incombe aux installateurs) un circuit parfaitement étanche et exempte de toutes traces d'humidité (ce point les constructeurs n'en sont pas responsables mais il me semblait judicieux de le rappeler).
- Chauffer l'huile carter dans le but d'améliorer le pouvoir de lubrification mais aussi pour éliminer d'éventuelles gouttelettes de liquide dans le carter du compresseur (le liquide dans le carter a des effets extrêmement dommageable pour le compresseur).
Les hautes gammes non seulement ils ont cela d'office, mais en plus une sonde qui interdit tout démarrage tant que l'huile n'est pas suffisamment chaude certains constructeurs ont un contrôleur d'intensité, si la résistance ne tire rien le compresseur ne démarre plus.
Les entrées de gamme ont "éventuellement" une résistance de carter mais aucun moyen de contrôler qu'elle fonctionne ou pas.
Donc risque potentiel (cela participe à un positionnement commercial qui induit une garantie que de 3 ans. Ils ne sont pas fous. Ils connaissent les répercutions d'un carter froid).
- Contrôleur ou séquenceur de phases. Certains cp n'aiment pas tourner à l'envers. Un technicien pressé peut inverser l'ordre des phases. Sur les hautes gammes le compresseur ne tentera même pas de démarrer.
Les entrées de gamme il partira joyeusement. Avec un peu de chance c'est un compresseur scroll, dans ce cas le technicien s'en apercevra dès la mise en route (il fera un bruit infernal et ne comprimera rien du tout). Un piston on s'en fout. Mais si c'est un rotatif 4 ou 6 mois plus tard il faudra le remplacer voire bien avant. Encore un aspect qui diminue la garantie.
- Une temporisation au redémarrage.
Sur les hautes gammes elle est de 6 minutes.
Sur les entrées de gamme si elle y est, elle n'est que de 3 minutes.
Cette temporisation est bigrement importante pour la durée de vie du compresseur.
Les plus grosses contraintes que subit un compresseur sont celles liées au démarrage.
La tempo de 6 minutes permet un nombre de démarrages moins important qu'avec 3 minutes.
En plus elle permet l'équilibrage des pressions avant redémarrage.
Avec 6 minutes les pressions seront plus basses, le compresseur démarrera avec moins de contraintes.
Donc durée de vie plus longue.
Encore un point qui participe à la garantie que de 3 ans.
- Vous viendrait-il à l'idée de rouler avec votre voiture tout en sachant que le niveau d'huile est bas ? J'imagine aisément que non . A ce sujet, les hautes gammes ont une multitude de solutions pour les retours d'huile.
Par exemple un séparateur d'huile avec son propre système de réintégration d'huile.
Chose que vous ne trouverez pas sur les entrées de gamme.

Les HG (haute gamme) ont en plus un forçage de retour d'huile tous les x temps de fonctionnement cumulé.
Il faut bien comprendre que l'huile on ne sait pas l'empêcher de partir dans le circuit, donc risque de serrage mécanique.
Les HG intègrent à leur régulation cet aspect, pas les EG où ils l'intègrent mais doucement le matin pas trop poussé l'après midi .
- Temporisation de fonctionnement (c'est tout l'inverse d'une tempo de redémarrage) certaines HG pour permettre de diminuer le nombre de démarrage, elle oblige le compresseur à fonctionner un minimum de temps.
Les EG même s'il le compresseur à tourner que 2 minutes si la consigne est atteinte et bien il s'arrêtera faute d'une régulation PI moins à l'écoute des besoins.
- Sur les EG (entrée de gamme) tout au plus vous auriez un pressostat de sécurité hp ou uniquement sécurité bp.
Le fait qu'il n'y en ait qu'un, cela implique forcement à un moment donné que votre compresseur fonctionnera dans des conditions très contraignantes.
Vous auriez tout au plus 2 voire 3 sondes sur le groupe, cela en dit long sur le potentiel d'adaptation aux besoins en terme de confort mais aussi aux besoins de protection du compresseur.
Avec 3 sondes et un unique pressostat de sécurité c'est comme un être qui se voit amputer de certains de ses sens.
Sur les HG, vous avez un pressostat de sécurité hp mais aussi bp, vous avez au minimum 4 sondes, et 2 transducteurs un pour la bp et un autre pour la hp.
Donc régulation PI bigrement plus précise et totalement dédiée à la protection du compresseur.
Imaginons que le pressostat bp pour x raison ne coupe pas.
Le transducteur bp, il indique un pression bp trop basse la carte ajuste ou coupe le compresseur.
Ou éventuellement le transducteur donne une valeur erronée la carte est en mesure de le déduire.

Tout simplement en se basant sur les données des autres éléments.
Une EG sera incapable de savoir les pressions car pas de transducteur.
- Système de réinjection.
Lorsque pour x raison le fluide vient à manquer en aspiration du compresseur (les compresseurs sont refroidis par les vapeurs qu'ils aspirent. C'est capital qu'il puisse recevoir la quantité suffisante si non risque de détérioration).
Sur les moyennes et hautes gammes il y a un système de réinjection qui permet de protéger le compresseur au détriment du confort.
Sur les EG y a qu'à espérer que le pressostat soit opérationnel, ou la sonde d'aspiration soit bonne.
Si non casse assurée du compresseur.
Bon je vais m'arrêter la si non c'est un article complet (de plusieurs pages ) qu'il faudrait faire.
Sachant que là je n'ai abordé que la partie compresseur.
Je vous laisse imaginer les différences capitales qui puissent y avoir sur le reste.
Donc 2 types de différences principales qui font grimper le prix.
La première c'est la qualité des matériaux.
La deuxième est directement liée à la complexité de la technique mise en œuvre (ou pas) pour protéger le compresseur.

J’espère avoir éclairé vos interrogations.
Ceci est le fruit d'expérience d'un technicien passionné par son métier, ce n'est pas la vérité absolue ni parole d'évangile.
C'est un point de vue.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour epads,

Il faut certainement que vous puissiez communiquer les références exactes et complètes de votre clim.
Si vous pouvez aussi mettre quelque photos ça aidera grandement les spécialistes de ce forum à vous aider ?
Maitre dom vous sera certainement d'un grand secours, pour cela donnez-lui le maximum d'info.
Il y a aussi des membres très actifs tels que PL, ludo, AAC...
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut mehdi,

Désolé, je n'ai pas les codes défaut Sanyo.
Concernant les tictac c'est normal. En fait la carte de commande ne connait pas la position du ou des détendeur(s) alors elle commence par administrer des impulsions pour fermer puis ré-ouvrir proportionnellement à la demande et aux besoins.
Puisque le ventilateur démarre et tourne 2 à 4 minutes puis tout s’arrête.
Il est fort probable que l'ensemble carte de puissance / compresseur inverter soit HS.
Si votre clim est une inverter, la carte arrête le tout pour 2 raisons principales :
La 1er, soit elle détecte une surintensité absorbée par le compresseur.
La 2eme, soit justement elle détecte aucune intensité absorbée par le compresseur.
Les causes de la 1er raison sont : carte inverter défaillante. Elle envoie plus de 110v pendant la phase de démarrage.
Elle envoie une tension non équilibrée par exemple 75v- 50v-75v de ce fait le compresseur monte en intensité.
Elle a une variation trop franche et rapide.
Le compresseur démarre ou tente de démarrer avec des contraintes mécaniques : pression trop élevée et non équilibrée.
Blocage mécanique du moteur compresseur.
Un ou 2 enroulements du compresseur sont HS.
Les causes de la 2eme raison sont, la carte inverter est HS sur sa partie module de puissance donc n'envoie aucune tension.
Le contrôleur de tension ou d'intensité est HS.

La carte n'ayant aucun retour d'info sur la conso du compresseur elle se met en défaut.
Il faudrait que vous puissiez faire des mesures électriques, mais je ne sais pas si vous avez un multimètre et surtout si vous ne maitrisez pas ou n'ayez pas des notions électroniques cela risque d'être dangereux.
Faites-vous aider par quelqu'un qui soit habitué et sensibilisé aux risques du travail sous tension.
Dites-lui, de couper le jus, dé-carrosser le groupe, enlever les 3 fils qui viennent vers le compresseur.
Prendre les valeurs ohmiques des enroulements compresseur.
Vérifier visuellement si rien d'anormal. Mettre les touches du multi sur les fils VW faire de la demande dès que le ventilateur démarre, regarder et noter la tension envoyer sur VW.
Attention cela ne va durer que quelques secondes ensuite la clim s’arrêtera.
Recouper le jus puis recommencer.
Avec les fil UW cette fois. Ensuite avec les fils UV.
Regardez la tension qui a été envoyée sur les fils, si elle est équilibrée avec une marge d’erreur de 10% alors le module de puissance est OK.
Si une des valeurs est trop petite ou trop grande ou carrément absente par rapport aux 2 autres alors c'est le module de puissance qui est HS.
Si le test du module est bon alors la problématique vient du compresseur, certainement un blocage moteur.
Maintenant si c est un compresseur tout ou rien, il faudra contrôler la bobine du contacteur de puissance.
Le système d'aide au démarrage (la capacité du condensateur) la bonne continuité des câbles jusqu'au compresseur.
L'enroulement du démarrage.
En tout cas dites-nous si vous avez les moyens de procéder à des tests et contrôles électriques ensuite on verra point par point les mesures à faire.
Pour ce qui est du module de puissance, maitre dom saura vous assister merveilleusement bien. .
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à tous.

Hélas, je n'ai pas la doc pour cette marque, donc ne sais pas à quoi correspond ce code défaut.
Cependant, d’après vos commentaires, je rejoins l'ami PL sur le fait d'un manque de fluide (le terme surchauffe y est certainement pour quelque chose). Ce terme chez les pro induit souvent des problèmes liés au fluide.
Mais ce n'est peut-être pas ce que vous entendez par là.

Le compresseur était-il très chaud ? Vous dites aussi qu'il était bruyant, l'était-il juste au démarrage, ou même durant le fonctionnement ? Le bruit est-ce comparable à un bruit de casseroles dans le sens choc ? Ou bruit de frottements métalliques ?

Si vous avez des notions en électricité. Coupez le jus, débranchez le compresseur (prenez soin qu'aucun câble ne touche quoi que ce soit)
Mesurer les valeurs ohmiques du compresseur (sur les petites puissances la valeur est comprise entre 0.9 et 2 ohms) vous devez avoir rigoureusement les mêmes valeurs à un poil prés).

Ensuite vous demandez à votre conjoint ou amis ou n'importe qui de remettre le jus, de faire de la demande.
De votre côté, vous êtes déjà prêt et en position voltmètre sur 2 fils allant vers le compresseur (faites bien attention que les fils ne se touchent pas entre eux, ni rien d'autre).
Dès que le ventilateur démarre, vous ne quittez pas des yeux le voltmètre, vous notez la valeur maximale enregistrée.
Cela durera quelques secondes ensuite la clim se remettra en défaut, c'est normal.
Vous recoupez le jus, vous remettez, puis vous recommencez
La manipulation cette fois sur 2 autres fils, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez pris les valeurs des 3 fils. Le but étant de savoir si la carte inverter est bonne. Si vous avez 3 valeurs identiques et qui ne dépassent pas les 110v.
Alors pas de souci de carte inverter.
Si la carte est bonne, il faudra savoir pour quelle raison le compresseur surchauffe t-il.
A ce stade il reste 2 possibilités.

1) on revient au fluide, y a t-il la charge nécessaire ? Si oui, n'y a-t-il pas un problème de débit inadéquat ?
2) surchauffe due à frottement mécanique (voir début de blocage mécanique) qui nous renvoie à la problématique du fluide.
Bref, ce n'est pas facile si l'on ne sait pas à quoi correspond ce code défaut.
Quelqu'un saurait comment se procurer les codes défaut Alpina ??
Sur le capot de l'unité extérieure vous n'avez rien de marqué concernant les codes erreurs ?
Certaines marques le mettent aussi sur le capot de l’unité intérieure, mais cela suppose de l'enlever.

Donnez-nous le maximum d'informations, même le détail qui vous parait insignifiant.
Cordialement. Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

En effet c'est une marque connue et fabriquée pour et par Cofriset, distributeur de matériels et outillage à destination des pros du froid et de la climatisation.
Ne connaissant pas la marque, je me suis abstenu de donner mon avis jusqu'à présent.

Récemment j'ai été amené à acheter du matériel chez Cofriset et donc j'en ai profité pour leur demander leur avis.
Voici la réponse de la personne "heu... ne la vend pas à ton client comme si tu vendais du Daikin ou Mitsubishi ou du Toshiba", je lui dis que je ne cherche pas à en vendre que c'était par pure curiosité, il me dit avec un sourire qui en dit long "c'est du premier prix donc ne t'attends pas à des miracles. Nous avons conçu cette marque pour ceux qui n'ont pas les moyens pour offrir du moyen ou haute gamme".
Quitte à acheter du premier prix, alors à mon sens il faut prendre le temps de bien vérifier ce que l'on achète.
Il existe des sous marques qui sont la copie quasi conforme de leurs sœur aînée de grande marque.
Elles ont les mêmes compresseurs, les mêmes cartes de commande et régulation, et sont semblables sur de nombreux points avec une qualité qui n'a rien à envier aux autres.
Peut-être que vous avez déjà vu les reportages concernant l'alimentaire. Ils nous montrent que le même produit. Et vendu sous telle grande marque, mais en même temps il est vendu sous des marques low cost et qu'en réalité il n'y a que l'emballage et la marque qui diffèrent.
En matière de clim, PAC, électroménager c'est quasiment la même chose. C'est pourquoi il ne faut pas forcément dénigrer les sous marques. Certaines sont issues de grandes marques. Renseignez-vous. Et surtout faites un bilan thermique avant d'acheter quoi que ce soit.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et bonne journée à tous.

Je ne connais pas la signification du code défaut, néanmoins pourriez-vous nous dire ce qui se passe exactement sur votre clim ?
Coupez le courant durant plus ou moins 5 minutes. Vous le remettez, puis il faut 2 personnes.
Un qui reste à côté de l'unité extérieure et l'autre fait de la demande au niveau de l'unité intérieure.
Il est normal que durant 3 à 6 minutes il ne se passe rien au niveau du groupe à l'extérieur, mais au niveau de l'unité intérieure le volet va bailler de haut en bas puis se figera selon l'orientation qui lui a été donné auparavant.
Si le volet se referme immédiatement après balayage alors vous avez ou un problème de sonde sur l'UI ou plus grave un problème sur l'UE.
Si quelqu'un a la signification du code défaut cela serait très appréciable. En tout cas dites-nous ce qui se passe au niveau de l'UE et de l'UI.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut Marielle et bonne soirée à tous.
Étant d'astreinte cette semaine, alors j'ai des journées très chargées. D'ailleurs je viens juste de rentrer du travail. Journée de travail de 12h.
Soyez patiente, j'expliciterais tous mes propos ce week-end et je vous expliquerais aussi la raison principale qui fait que vous ne pouvez pas faire comme l'intervenant qui pense ne pas avoir de résistance de carter et dont la p1c fonctionne sans problème depuis 8 ans. Dans son cas c'est une tout ou rien c'est l'un des secrets.
Donnez moi la marque et le type de vos pac ainsi que la télécommande, je pourrais vous proposer des solutions qui peuvent satisfaire à vos attentes.
Bon je vais faire dodo, car demain encore une journée de fou en espérant ne pas être réveillé à 2 ou 3h du matin pour de l'astreinte. je suis claqué .
Cordialement.
Adelclimatisation