Oui, utilisez des petits fils avec isolant, et soudez A avec 1. Et tant que vous y êtes, faites aussi B avec 2 et C avec 3, car dans quelques temps les autres liaisons vont lâcher aussi. J'ai bien l'impression qu'on tient là le coupable. Vous pourrez éventuellement poster une photo de la zone réparée. Et tenter un essai après avoir remonté.

Bon courage, Dom.

Autre chose, il y a quelques jours j'avais remarqué des traces de corrosion sur votre carte qui porte le relais qui a été abîmé. Maintenant que le pont est mesuré bon, je verrais bien ce relais désormais incommandable par le microP. En effet, si la piste qui le commande est attaquée, le relais ne peut plus coller, et comme la CTP qu'il est censé court-circuiter est de plus en plus chaude donc résistive, la HT pourrait devenir de plus en plus faible, et c'est bien ce que vous observez.

Avec l'ohmmètre en calibre 200 ohms, vérifiez que vous avez moins d'un ohm entre C et 3, puis entre B et 2, et enfin A et 1. Si cette dernière mesure est très élevée, bingo.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas fait ce que je vous demandais : fil rouge sur la 1ère soudure citée (de chaque paire). Vous deviez avoir 4 mesures comparables, au lieu de cela il y a 2 ol. Quant aux mesures entre les AC1/2 que vous avez ajoutées, elles sont inutiles... Veuillez donc compléter ce tableau et rien d'autre!
* - et AC1
* - et AC2
* AC1 et +
* AC2 et +

Vous devez à priori avoir encore une autre carte dont vous n'avez pas donné la photo. Elle correspondrait aux photos 2470/14/26et27. Si c'est bien le cas, regardez si une soudure ne serait pas dégradée sur cette carte, ou une cosse mal serrée.

Sur la carte aux gros condos, vérifiez aussi le serrage de la cosse du fil gris. Parce qu'en fait dans votre histoire tout se passe comme si le secteur arrivait puis se coupait tout seul assez vite. A la limite, cela peut inclure aussi l'arrivée du secteur sur l'unité extérieure (liaison UI/UE à vérifier au niveau des borniers : par exemple, le secteur arrive-t-il bien en permanence sur l'UE?). Sinon, voir aussi côté UI.

Je confirme, il y a probablement une diode morte dans le pont. Faites les 4 tests suivants en mettant le fil rouge du multimètre (en mode test de diode) sur la première soudure citée. On doit normalement trouver vers les 500 à chaque fois pour un pont bon. Mais il est probable que vous aurez une mesure à 0.
* - et AC1
* - et AC2
* AC1 et +
* AC2 et +

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La tension qui baisse, cela me fait penser au problème d'un autre internaute, il faut que je retrouve. De mémoire, l'alim n'y était pour rien, peut-être le pont redresseur.

Pour l'autre 3-pattes, voir photo.


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PS : j'avais commencé à écrire avant que vos posts 41 à 43 soient visibles.

Comme dit plus haut (post 39), les 2 mesures de tensions se font machine remontée (et sous tension, évidemment). Après vous pourrez démonter pour faire les photos. La photo des pistes m'est indispensable pour voir comment est faite l'alimentation et mettre au point les tests de vérification.

Aussi, il faudrait que vous me disiez les références des 2 circuits de puissance à 3 pattes. L'un est vissé sur le radiateur noir (au gauche sur votre dernière photo), l'autre est juste à droite du radiateur. L'un des deux doit être un 7805, à priori.

Vous ne me dérangez pas, mais je me demande s'il est bien sage de poursuivre l'investigation..........

Les cosses crèvent littéralement les yeux, en particulier en bas de la photo 2470/14(et non 16)/33, à se demander si vous êtes allé la voir!

Le problème avec vos photos est que je ne vois pas de transfo d'alim. Je soupçonne qu'il soit sur la carte qu'on voit verticale à gauche au post 14, photo 3. Mais telle qu'elle est prise je ne peux pas en faire grand chose, et de plus il n'y a pas la face côté soudures. Elle ressemble assez à la 2470/16/33 mais je n'en suis pas certain à 100%. Etes vous VRAIMENT sûr que cette 33 n'est pas identique à votre carte "verticale"?

Pour tester la tension des condos, il faut que tous les câbles soient remontés. Vous pouvez prendre la tension entre les cosses N et P de la carte verticale, de part et d'autres des cosses U/V/W. Si P/N fait bien 350V DC, inutile de mesurer sur les condos. Mais si P/N est à 0, il faut trouver pourquoi.

Sur la carte qui porte les condos, on voit un manchon en textile blanc. Je pense qu'il y a un fusible dedans. Ne le testez pas in situ, vous pourriez volatiliser votre ohmmètre s'il est coupé et que les condos sont chargés. Testez plutôt la tension entre N et l'extrémité du fusible proche des condos. Si vous mesurez 350V, alors le fusible est HS, confirmable en testant entre N et l'autre borne du fusible (on lit alors 0).

Attention aux condos quand ils sont chargés, 350V sur ces bestiaux donne une énergie conséquente, qui peut rester plusieurs minutes après coupure du courant. Si vous avez une résistance de puissance (chauffage bas de gamme, appareil à raclette...), vous pouvez les décharger en quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour mon silence, j'étais en déplacement depuis dimanche et sans internet.

J'ose espérer que vous avez fait tout cela avec la self réputée bonne. Si ce n'est pas le cas (que ce soit l'ancienne ou celle que vous avez achetée, qui est à priori bonne, mais sait-on jamais...), ce peut être la cause de la rechute

Si la zener est HS, il est probable que la grille de l'IGBT a aussi claqué. Avez-vous dessoudé la zener, mesuré alors ses 3 ohms, puis recherché un court-circuit entre la grille et le collecteur? Vous ne dites pas avec quelle carte vous avez fait cela (dans la mesure où vous aviez l'intention de réparer l'autre qui était en panne dans un coin).

Franchement, je ne vois pas pourquoi cela marcherait en froid et pas en chaud, le PFC fonctionne de la même manière. Surtout avec une seule UI connectée.

Concernant le condo bleu, il est apparemment en parallèle avec les gros chimiques, et sert d'appoint de découplage/stabilisation HF pour les chimiques qui sont un peu lents en HF. Son absence ne devrait pas empêcher la carte de fonctionner (mais je peux me tromper) ; par contre, s'il y avait un contact intermittent, une mise en contact inopinée avec les chimiques aura généré un violent mais très bref appel de courant, mais je vois mal les conséquences se faire sentir jusqu'à l'IGBT. L'IPM est tout proche, j'espère que la patte coupée n'est pas aller toucher une de l'IPM.

Plan de manip : si vous n'avez pas utilisé la self réputée bonne, remettez la sur la machine. Avec une autre zener (il y a un sens!), et si vous êtes sûr que l'IGBT est bon, ce que j'ai du mal à croire. D'abord en froid 10 mn (oui je sais il ne fait pas bien chaud!) puis en chaud 10 mn.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour mon silence, j'étais en déplacement depuis dimanche et sans internet.

"La clim démarre", j'imagine qu'il n'y a que le ventilo intérieur qui tourne. F1 veut bien dire pas de communication UI/UE, mais P1 veut dire dépassement de température sur l'échangeur de l'UI... Essayez de voir si sur l'UI il n'y aurait pas un petit connecteur mal enfiché. Ou alors coupez le courant et retirez/remettez plusieurs fois chaque connecteur.

Mesures à faire pour identifier l'origine du problème, car il est courant qu'un problème de communication soit lié à une alim qui ne marche pas ou qui marche partiellement. Avez-vous une carte qui ressemble à celle de la question 2470, post 16 photo 33? Si oui, mettez une photo recto verso de cette carte, car c'est elle qui porte l'alim. Regardez déjà si vous avez bien 350V DC sur les gros condos.

Si Albre37 lit ce post, il peut se joindre à la discussion, vu son expérience dans le dépannage des Zenith, que je suis loin d'avoir!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

8 degrés d'augmentation en 5mn, si un seul split tourne, me semble beaucoup, mais ce n'est qu'une impression, je peux me tromper. L'inductance (ou self) n'est pas censée dissiper (beaucoup) d'énergie, car elle la stocke puis la restitue, un peu comme le fait un condensateur. Certes il y a ce qu'on appelle les pertes fer, mais elles devraient être assez modérées.

La self est l'un des trois composants de puissance du système PFC, power factor correction. Quand vous avez une alim classique à transfo secteur, le secondaire vient charger un condo à travers une diode (ou un pont de diodes). Mais comme le condo se décharge relativement lentement, la tension au secondaire du transfo est souvent inférieure à la tension du condo, et dans ce cas aucun courant n'est tiré du transfo. Au final, du courant est tiré du transfo 20% du temps, quand la sinusoïde est à son plus haut.

Quand on a affaire à un gros consommateur de courant comme une clim et que le secteur attaque directement un pont redresseur puis des condos 400V, on a potentiellement le même comportement. Conséquences : courants "impulsionnels" très importants et dégradation du "cosinus phi" de l'appareil. EDF demande à ce que ces appareils se comportent de manière plus sympathique avec le réseau, en intégrant un circuit PFC.

Le PFC, qui inclut une self, un commutateur électronique (avec sa commande) et une diode de puissance, va faire en sorte que du courant soit prélevé du secteur en permanence, quelle que soit sa valeur, y compris dans la moitié basse de la sinusoïde. Prenons le moment où le secteur est à 50V (sachant qu'il culmine à 350V en haut de la sinusoïde). L'IGBT, qui était OFF, se met ON pendant quelques centaines de microsecondes. La self est alors connectée temporairement entre la sortie du pont redresseur et le 0V. Un courant croît rapidement dans l'inductance, de manière quasi linéaire. L'IGBT se coupe alors en quelques nanosecondes. Le courant lancé dans la self ne peut s'arrêter instantanément, car le champ magnétique développé dans ses tôles maintient ce courant (loi de Lenz). On se retrouve alors avec une velléité de surtension à la sortie de la self, qui pourrait monter à plusieurs milliers de volts, comme dans un allumage électronique de voiture. Mais en fait non, parce qu'une diode de puissance (D07) est connectée entre ce point et les condos de stockage haute tension. L'énergie électro-magnétique de cette impulsion va venir simplement se déverser dans les condos. Voilà comment, avec un secteur à 50V, on peut charger des condos déjà à 350V, et cela grâce à la self.

Il se pourrait fort que la self soit en court-circuit partiel, comme avec l'autre internaute. Il ne faut pas oublier que la self voit impulsionnellement jusqu'à 350V à ses bornes, et que les spires n'ont pas d'autre isolation que l'émail du fil de cuivre. Celui-ci a pu claquer à la longue si 2 spires qui se jouxtent voient une tension non négligeable entre elles. L'idéal serait de faire un essai avec une autre self, empruntée sur une machine fonctionnelle, comme en question 2664. Vous pouvez éventuellement prendre votre plus beau clavier et demander à cet internaute de quantifier l'élévation de température de sa self sur 15 ou 20 minutes. En plus il pourra vous dire où il en a acheté une.

Avec un salut amical à Adelclim! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là! Vous êtes passé à côté d'une catastrophe! A cause d'un problème de vocabulaire. En effet PL est un excellent frigoriste, mais dans le domaine électrique/électronique il n'utilise pas toujours les bons termes. Quand il disait "vous mettez votre multimètre sur courant continu", il fallait comprendre "sur VOLTMETRE continu". Vous avez pris sa phrase au pied de la lettre et avez utilisé à la place le calibre le plus mortel d'un multimètre, celui (10A) où l'appareil se comporte comme un court-circuit. Si votre clim avait été en parfaite santé, il est probable que vous auriez dégagé l'IPM instantanément.

Autre possibilité, en mode 10A il faut mettre le fil rouge du multimètre dans la borne spécifique 10A. Si vous ne l'aviez pas fait, alors le court-circuit n'était pas activé et c'est tant mieux pour cette manip. Et ne cherchez pas à corriger le tir, oubliez le calibre 10A!

Sachez aussi qu'en mode 10A il n'y a jamais de fusible, car sa résistance interne perturberait complètement la mesure.

De mon point de vue d'électronicien (et pas du tout frigoriste), le moyen le plus avisé de tester les sorties de l'IPM est de mettre le multimètre en voltmètre continu calibre 750/1000V, de mettre le fil noir sur la cosse "N" de l'IPM (ou le "-" des gros condensateurs), et de balader le rouge sur U, V, et W successivement (les 3 fils qui vont au compresseur). Pour une machine saine, ces signaux sont rectangulaires (niveau bas 0V, niveau haut 350V), à assez haute fréquence (1-3 kHz), et sont modulés en rapport cyclique, mais bon an mal an vous devriez lire la moitié du niveau haut, soit 175V DC. Sachant, je le reformule, qu'il s'agit là de la valeur moyenne du signal décrit ci-dessus.

Je vous suggère de recommencer la manip de la façon que je viens décrire. On avisera suivant vos résultats.

PL : désolé de faire ce petit correctif, mais c'est pour la bonne cause. A moi aussi il arrive d'écrire des choses qui sont interprétées différemment par les internautes! :-)

Cordialement, Dom.

Hi Pad.

Quand je disais "Voir si les gros condos portent bien 340V DC", je voulais dire "Vérifier au voltmètre qu'il y a bien 340V DC à leurs bornes". Si cette tension est plutôt vers les 0V, l'alim ne peut pas fonctionner.

Cordialement, Dom.

Ouh là, je ne parle pas asiatique couramment!...

Pour le relais, attention, la référence que je vous ai donnée en post 19 n'est pas forcément la meilleure. Si vous en avez la possibilité, essayez de trouver la vraie référence, pour plus de simplicité au remontage.

http://de.futureelectronics.com/de/technologies/electromechanical/relays/signal-relays/Seiten/4005087-HF2160-1A-12DE%28257%29.aspx?IM=0

Ou sur Alibaba, si vous avez un compte Paypal.

Bonjour.

Le CH24 semble n'avoir qu'un très lointain rapport avec IPM et compresseur... Voir 2 extraits de 2 docs différentes.

Cordialement, Dom.

Voici les documents :
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Ben voilà, on y est enfin arrivé! IGBT et diode sont donc bons.

Bonne chance pour la suite. Dom.

Eh bien vous connaissez la procédure, maintenant : des photos sinon rien! Si plusieurs cartes, au moins une panoramique plus une recto/verso de celle qui porte un petit transfo (souvent jaune).

Cordialement, Dom.

Il y a des incohérences dans vos mesures. La seule qui semble correcte c'est celle qui donne 9.88k, car il y a souvent une résistance de 10k entre G et E à cet endroit. Quand vous dites "520 et 625 m", cela veut-il dire 520m et 625m? Et dans ce cas est-ce "m" qui veut dire milli (millième de) ou "M" qui veut dire Méga (million de)? Mesurer des diodes avec un numérique est très aléatoire en mode ohmmètre, raison pour laquelle les constructeurs mettent souvent une position "test de diode". Dans votre cas, je soupçonne que ce soit un multimètre assez élaboré avec changement de calibre automatique, dans ce cas vous liriez des mégohms, ce qui se peut, cela dépend comment est conçu l'appareil. Je vais faire enrager tout le monde, mais il serait bon que vous mettiez une photo de cet appareil aussi.

D'autre part, vous dites plus haut qu'entre A1 et A2 il y a 0 ohm (ce qui me convient), ci-dessus vous dites "520 et 625 m", ou alors vous voulez dire (A1 ou A2) par rapport à K?...

Mon sentiment est que l'IGBT semble rescapé des flammes, la grosse diode aussi, mais il serait bon de le confirmer avec des tests fiables. Il est probable que votre numérique le permette, mais sa photo permettrait d'assurer le coup.

J'ai bien l'impression que vous avez un multimètre à aiguille.
Si oui, pouvez-vous mettre une photo de la bête ? Je vous imaginais avec un petit numérique qu'on trouve partout en grande surface de bricolage.
Les interprétations de mesures varient suivant l'appareil. Par exemple, sur un appareil à aiguille, le calibre pourrait être "x1K" , dans ce cas il faut multiplier la lecture par 1000. Mais sur un numérique, le calibre 1K indique qu'on pourra mesurer entre 0 et 1000 ohms.
Je soupçonne donc que vos mesures soient des milliers d'ohms, ce qui change tout!! Merci de clarifier, si possible avec la photo.

Alors OK, je vous pardonne! :-)

Quand vous dites 5, 6, etc c'est en calibre 200 ohms? Quand vous mettez ensemble les pointes de touche du multimètre, que lisez-vous? En général proche de 0, mais cela peut monter à 0.5 voire 1 ou 2 ohms si les fils sont résistifs ou l'appareil mal calibré en usine.

Si vraiment vous lisez des valeurs aussi faibles, alors l'IGBT est mort ainsi que la diode. Dessoudez-les (si possible avec un fer assez puissant) et remesurez-les. En tous cas ne faites pas votre commande tout de suite, il y aura probablement des lignes à ajouter. :-(

Bonjour.

La photo avec les A1, A2... c'est VOTRE photo sur laquelle j'ai indiqué les points à tester !!

Pour la capa, j'ai sélectionné quelques modèles dans lesquels choisir suivant l'encombrement.
http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/?esid=cl_4294652264,cl_4294645056,cl_4294642120,cl_4294645201,cl_4294139738&m=1&aaaExp=Y&applied-dimensions=4294137284,4294561889,4293992334

Pour le relais, il va falloir que vous cherchiez vous même, car je n'ai pas les cotes, et puis comme on dit "aide toi..." :-) Il n'est pas impossible que vous ne trouviez pas la pièce d'origine, d'ailleurs RS ne fait pas la marque Hongfa. Dans ce cas, il va falloir en prendre une autre, par exemple celle-ci qui présente des cosses un peu cachées, et adapter un peu . Est-ce que 2 fils arrivaient sur les cosses, ou un seul?
http://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/6996957/
Il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez fouiller : conrad, indipc, farnell, gotronic...

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Chez Carrera, F1 est un défaut de communication UE/UI. Par exemple un IGBT mort... Comme l'autre fois sur votre autre machine! Voir si les gros condos portent bien 340V DC. Si oui, voir si l'alim à découpage fonctionne.

Cordialement, Dom.

Ah oui, effectivement! Je retire ce que j'ai dit, le relais semble avoir vécu, ce qui n'était pas évident au post 8! Et il se pourrait qu'il soit à l'origine de la panne. Quand les contacts du relais deviennent résistifs, vu les 5 à 15 ampères qui passent dedans, ils se mettent à chauffer de manière exponentielle, jusqu'à créer des flammes. Quand le feu a finalement interrompu le passage du courant, alors la CTP chauffe à son tour en permanence jusqu'à ce qu'elle fonde partiellement. Le condensateur jaune devait être à proximité de l'un des deux, et il a claqué à son tour. Un gros fusible a dû fondre dans la foulée.

J'aurais bien aimé une photo recto verso de la carte d'où vous avez dessoudé les 3 composants, car je doute que ce soit sur l'une de celles qu'on voit ci-dessus.

Concernant le gros 820µ, je ne vois guère que des soudures bizarres, mais pas de signes de brûlure. Si vous persistez dans vos soupçons, mettez une photo qui montre le problème.

Tests à faire pour vérifier 2 composants. D'abord vérifier qu'il y a 0V aux bornes des 820µ. Puis tester 1/la diode rapide : A1 et A2 sont normalement reliés, mais il y a une diode entre A1 et K (à vérifier en mode "test de diode") 2/ l'IGBT : il ne doit pas y avoir de court-circuit (moins de 10 ohms) entre G et C, entre G et E, ni entre C et E.

Cordialement, Dom.

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Ah oui, une photo du gros condo chimique m'intéresserait aussi. S'il est vraiment mort, alors il doit y avoir d'autres choses à changer... Une photo de la carte (ou des cartes) sera indispensable pour vous dire quoi mesurer pour faire un diagnostic... De préférence recto ET verso.

A priori dans votre histoire, le responsable semble le condo jaune. En brûlant et éclatant, il a dû abîmer les autres. Le Hongfa est un relais à fort pouvoir de coupure.

Est-ce que le trou de la MZ jouxtait la zone brûlée du condo? Si oui, les dommages de la MZ sont dus à cette proximité. Sinon, autre chose est mort dans la bécane.

Pour tester le relais (car il est probablement toujours bon), identifiez à l'ohmmètre les 2 broches pour lesquelles vous lisez entre 300 et 700 ohms. Sur ces 2 broches appliquez du 10/12V, il doit faire clac. Pendant qu'il colle, mettez l'ohmmètre sur les 2 cosses de la photo, vous devez lire quasiment 0, maximum 0.4 ohm.

Pour tester la MZ, enlevez les débris de plastique et/ou de cramé, et mesurez entre les broches, vous devez lire entre 50 et 150 ohms. Si oui, "fermez" le boîtier avec du scotch, elle est bonne pour le service.

Si l'un des 2 est HS, problème. Si les 2 sont bons, ressoudez les et faites un essai de la clim. Il y a de fortes chances pour qu'elle redémarre. Il ne restera plus qu'à trouver le condo pour le remplacer (il n'est pas hyper utile pour un essai).

Voir aussi question 2173 : Problème panne clim réversible Carrera

La MZxxx est une CTP, il y a un modèle équivalent chez RS :
http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=7062819&Page=0

Le dernière réf est surement un condensateur de 0.47µF, mais il vaut mieux quand même envoyer des photos, quelque soit le moyen, surtout pour les 2 premières.

Cordialement, Dom.

Ouille! Alors voir aussi pont de diodes, IGBT, grosse diode rapide (qui arrive sur le condo), fusible. Plus soudures qui auraient éventuellement souffert.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ce site (réservé pros) vous avez plusieurs modèles :
http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?applied-dimensions=4294138120,4294265186,4293989000&esid=cl_4294652264,cl_4294645056,cl_4294641722&m=1
Faites votre choix, notez la référence et achetez le sur le site www.rs-particuliers.com en recopiant la réf.

Mais êtes-vous sûr qu'il est mort? Ca a la vie dure, ce genre de bête...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme on l'a dit pour cet internaute, la puissance à choisir dépend de plusieurs choses :
- Qualité d'isolation
- Chauffages autres éventuels (poêle...)
- Région géographique.
- Surface, étage ou non...

Si vous avez des données de consommation de chauffage des années passées, cela peut vous donner une idée assez précise des besoins thermiques de la maison. Si vous répondez à ces questions, on pourra vous aider avec plus de précision.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a quelques points à éclaircir dans cette histoire. D'abord, pourquoi la D07 s'est-elle retrouvée avec 2 pattes cassées?... Ce n'est pas le genre de choses qui arrive spontanément! Hormis cette diode handicapée, qu'y avait-il de REELLEMENT HS sur la carte? Vous avez changé divers composants, mais étaient-ils réellement morts? Et pour votre panne toute récente, je me répète : je vois mal la DZ01 claquer sans que l'IGBT ait lui-même claqué. DZ01 essaie de protéger les circuits 15V d'un flot de courant secteur qui passe par la grille de l'IGBT quand celle-ci claque. Dessoudez la diode et vérifiez l'intégrité de l'IGBT.

Vous parlez aussi de diff 30mA puis plus loin de thermique. Est-ce le même disjoncteur? Au fait, quel est la puissance au niveau abonnement? Ne serait-ce pas tout simplement parce que la mise en marche de la 3ème UI monte la puissance globale au delà de l'abonnement? Surtout si d'autres appareils tournent dans la maison (machine à laver, four...)

Pour tester l'inductance, c'est tout sauf facile si vous n'en avez pas une réputée bonne pour faire des essais avec. Un court-circuit entre deux de ses spires va avoir plus ou moins d'impact sur le fonctionnement suivant qu'elles sont électriquement voisines ou non. Pour fixer les idées : vous avez une self de 200 spires ; si le court-circuit est entre la 197ème et la 200ème, ça doit pouvoir passer. Si c'est entre la 100ème et le 180ème, l'IGBT va dégager. Pour détecter cela à l'ohmmètre, c'est quasi impossible. Il faudrait un montage de test en dynamique spécialement conçu pour. Il existe néanmoins une possibilité de voir si l'inductance a un problème. Mettre la clim en marche avec une seule UI pendant au moins une heure et voir si l'inductance chauffe. Si c'est le cas, ce n'est pas bon signe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Alors c'était beau le Portugal? J'espère que vous êtes passés à Faro!... (surnommée La Mecque des forums)...

Mon pov' meussieu, il fallait utiliser une capa bien plus faible, du style 1 ou 10 nF pour espérer voir un pic de surtension à une fréquence assez basse (style 100 ou 1000 Hz). A 1 Mhz, vous deviez commencer à capter Radio Londres, voilà pourquoi la tension montait... :-) Avec 3300µ et votre bobine, vous deviez résonner à un dixième de Hz...

La diode Conrad est mentionnée plus haut (52). Pour 1.20€ pièce. Et 8€ de port, en principe.

Cordialement, Dom.

Pour le test des enroulements du compresseur, coupez le jus, enlevez le capot de l'UE, et débranchez les 3 fils (appelés U/V/W)qui vont au compresseur. Réglez l'ohmmètre sur 200 ; en touchant 2 de ces fils (par ex U/V), vous devez trouver entre 1.0 ohm et 1.2 ohm. Répétez la mesure pour (U/W) et (V/W).
Les 3 mesures doivent être identiques. Si vous trouvez un peu plus, c'est à cause de la résistance des fils de votre ohmmètre (reliez les pour évaluer cette résistance parasite).

3 bonnes valeurs ne garantissent pas que le compresseur est sain, il peut avoir un blocage mécanique. Mais votre panne peut venir d'ailleurs.

Bonjour.

Je pense (aussi?) que la vitesse de rotation en question concerne le compresseur. Si c'était un pb de ventilateur, vous auriez 12 clignotements et non 3.

"Pas de souci en clim". Voulez-vous dire que le ram65 fait bien du froid ? Confirmez avec un thermomètre que l'air qui sort du split est bien à 10° voire moins. Et que dans dans ce cas le ventilo extérieur tourne normalement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez pu réparer la grosse diode, D07 comme je vous le disais. Confirmez.

D22 est une petite diode CMS près des LED's rouges. Je suppose que vous voulez dire la diode ZD01, du modèle ZD022. Si elle a claqué, c'est très probablement parce que l 'IGBT a claqué aussi.

L'internaute de la question 2664 a eu lui aussi des pannes répétitives avec destruction de l'IGBT. Il se peut, mais sans garantie, que vous ayez le même problème, à savoir un court-circuit dans l'inductance (voir vers la fin de l'échange). C'est quasiment prouvé dans la mesure où le problème a disparu en changeant l'inductance (il avait la "chance" d'avoir 2 machines identiques). Mais une surconsommation au niveau du compresseur ou de l'IPM pourrait aussi aboutir à ce résultat, laquelle surconsommation pourrait se produire quand on demande de plus en plus de puissance au compresseur (par exemple quand vous mettez une 3ème UI en marche).

Il serait bon que vous nous racontiez l'historique de cette série de pannes depuis le début, avec les symptômes, les mesures sur les composants enlevés, les codes erreurs et/ou clignotements de LED's, etc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, pas de court-circuit flagrant d'après vos relevés.

Vous pouvez éventuellement mesurer la tension présente sur le condo A. Mais il faudrait surtout trouver les 2 diodes qui redressent les 2 secondaires pour les tester. Sur une des questions du forum, une de ces diodes a été trouvée HS, ce qui expliquait tout. Il vous faut pour cela enlever tout le jaja noir. D2 et D10 sont utilisées au primaire de l'alim. Après optimisation des couleurs de la photo du post 30, je pense distinguer que l'une d'elles est en haut à droite du transfo, et l'autre entre le transfo et le gros condo "D".

Le pôle - d'un condo est indiqué par une bande latérale où il marqué - - - -.

Votre problème serait facile à diagnostiquer avec un oscilloscope : si vous connaissez quelqu'un qui en a un (et qui sait s'en servir!), mettez le à contribution... Sinon, vous pouvez changer les condos A/B/C/D, mais je ne garantis pas que cela va être déterminant.

Dernier point : le bourdonnement pourrait s'expliquer si vous avez oublié de reconnecter la platine qui porte les 3 gros condos. Mais comme j'en avais déjà parlé au post 21, je suppose que vous avez vérifié. Testez aussi en calibre 1000V DC la tension présente sur ces condos (ou sur les cosses CN4/CN9 de la carte alim), vous devez trouver 308V pour un secteur à 220V, ou 337V pour un secteur à 240V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En réponse 17, il n'y a manifestement pas deux photos mais juste un plan d'interconnexions qui ne pourra pas vous aider à identifier quoi que ce soit. J'ai déjà aidé des dizaines d'internautes à dépanner leur clim grâce aux photos qu'ils envoient, et ces photos sont indispensables car je n'ai quasiment aucune doc. Si vous refusez d'envoyer ces photos, eh bien déboursez 400€ avec le professionnel si tel est votre choix. Maintenant, si vous avez essayé d'envoyer des photos EN PLUS du schéma dans la réponse 17, vous avez dû faire une mauvaise manipulation informatique, et il faut les renvoyer.

Dom.

Un relais ne "donne" pas de courant, il applique ou non la tension présente sur un de ses contacts sur l'autre contact. Ladite tension peut être basse, haute, continue ou alternative. Pour votre carte, compresseur, V4V et ventilo demandent du 230 AC.

"Courant, intensité, ampérage" sont synonymes! Le SSR agit soit en amputant les sinusoïdes (comme un gradateur de lampe halogène), soit en laissant passer quelques sinusoïdes puis en bloquant quelques suivantes (et ce plusieurs fois par seconde).

Bonjour.

La question 2662 pourrait vous intéresser.
Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
Cordialement, Dom.

1/ Théoriquement oui, mais c'est rare. Certaines clims ont des codes erreur affectés à l'eeprom, mais ils sont souvent révélateurs d'une autre panne (alim défaillante...)
2/ Bien évidemment le microP
3/ Oui, les data binaires transmises par le TC sont basées sur une relativement haute fréquence. Un 0 correspond à aucune émission d'infra-rouges, un 1 correspond à une salve de lumière hachée à 455 kHz. Le récepteur transforme ces salves en "1" purs, et le microP décrypte la succession de 1 et de 0 en instructions.

Bonjour.

A: c'est marqué : relais (ry) compresseur
B: condensateur antiparasite, pour éviter à des perturbations HF d'entrer, ou d'autres de partir sur le réseau quand la carte en génère (la puissance sur les inverters)
C: self inductance de filtrage, voir B
D: relais mécanique pour la V4V ou le ventilo extérieur
E: comme B
F: varistance, sorte de parafoudre, "protège..." en cas de surtension secteur
G: déjà mentionné, solid state relay
H: régulateur de tension, procure un 12V stable et précis pour les relais, et alimente "I"
I: régulateur de tension, procure un 5V stable et précis pour le microP
J: petit transistor, rôle inconnu
V: condo chimique, stocke de l'énergie. A cette place, recueille le 12V redressé parles diodes D0xD
X: microP, et non l'eeprom (qui est le 8 pattes en dessous). C'est lui qui gère tout à partir d'une horloge interne, de registres, de mémoires RAM (data modifiables par la télécommande) et ROM (programme de fonctionnement). Le programme gère entre autres la télécommande, les temporisations et les différents relais. Il mesure aussi les tensions sur les sondes et en déduit des températures grâce à des tables internes. Il peut aussi mettre des data au frais dans l'eeprom (mémoire qui n'a pas besoin d'alimentation pour conserver ses data).

Cordialement, Dom.

Bonjour à l'équipe des modérateurs et à Patrice le grand manitou du soft.

Apparemment, il y a un bug récurrent dans Brico : la réponse 10 n'apparaît pas chez notre internaute, l'affichage saute immédiatement de la réponse 9 à la réponse 11. Du coup cette personne ne peut pas se rendre compte que sans photos je ne peux pas faire grand chose pour elle. En plus, livrée à elle même, elle court à la catastrophe. Au début elle voulait à tout prix changer un fusible, maintenant elle veut changer l'IGBT sans la moindre ébauche de diagnostic. Ca craint.

Cordialement, Dom.

Donc il n'y a plus de chauffe excessive? Cool!

Si la vidéo est celle du post 16, je veux bien, mais comment deviner la température du moteur?... Pour moi la vidéo montrait la clim tournant, mais avec le moteur brûlant!

Bonsoir.

Pour établir mes recommandations au post 6, je m'étais basé sur un moteur de Carrera en ma possession, qui présentait 330 ohms sur l'enroulement principal et 470 ohms sur celui avec condensateur. Sur votre moteur, vos résistances sont presque égales, et je ne suis donc qu'à moitié surpris qu'il tourne en sens inverse de ce que j'avais +/- prédit.

D'autant que pour le moteur du post 9, on a aussi affaire à des résistances proches, mais là j'avais rusé : j'avais trouvé sur le net une doc d'un moteur de la même famille, et là j'avais pu être affirmatif.

Les différences de vitesses sont dues, comme je l'ai dit ailleurs (*), à la valeur de la capa qui est critique pour un moteur donné. Un phénomène de résonance électrique peut dans certains cas conduire à une surtension importante, et par ricochet à une vitesse trop forte, et à une chauffe anormale du moteur. En permutant les enroulements, on change à coup sûr la valeur de l'inductance en série avec la capa, avec les conséquences déjà évoquées.

Si cela vous tente, mesurez la tension aux bornes de l'enroulement à condensateur dans vos 2 câblages possibles, et postez nous les résultats. Je parie que vous aurez une valeur bien plus forte à la fois sur l'enroulement et sur le condensateur quand le moteur 100 balles.

Cordialement, Dom.

(*) question 2865-17, en attente de conclusion... ;-) Température du moteur du ventilateur

Bonjour Paul.

Ça ne marche pas parce que vous ne suivez pas les recommandations du dernier paragraphe de ma réponse 6. Je traduis pour votre cas, avec vos couleurs:

Reliez le noir du moteur au noir de la prise.
Reliez le blanc du moteur à l'orange de la prise.
Reliez le violet du moteur à une borne de la capa.
Reliez l'orange de la prise à l'autre borne de la capa.

Si le moteur venait à tourner à l'envers (ce qui m'étonnerait un peu), permutez violet et blanc dans le texte ci-dessus. Attention, la capa sera peut-être à ajuster...

Cordialement, Dom.

J'avais bien vu la brûlure sur la photo, mais on aurait pu croire qu'au moins un des deux enroulements serait toujours conducteur. Est-ce réparable? En théorie oui, mais vous allez y passer des heures, surtout si les bobines sont imprégnées de vernis pour éviter les vibrations. Et la fiabilité du résultat sera discutable, car il y a un risque de blesser le fil neuf et de fragiliser l'isolation entre les spires.

Vous pouvez essayer sans la carte. Si vous lui mettez du 230, et sans turbine, le moteur tournera à sa vitesse maximale, probablement 50 tours par seconde. Si vous l'alimentez en 115, ce sera sans doute pareil (sans turbine). En revanche avec la turbine vous verrez la différence entre les 2 tensions.

Au fait Paul, quel a été l'épilogue de cette histoire?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre que les 2 enroulements soient coupés. Essayez à tout hasard en calibre 20k. En tout cas, il y a bien la connexion orange brun que je prévoyais.

Coupez les fils noir/orange de l'ancien moteur à quelques cm du moteur et conservez la prise avec ses 2 bouts de fil. Coupez aussi près du moteur les gris/jaune qui vont à la capa. Connectez la capa aux cosses. Coupez près de la prise les 3 fils de la grosse prise du nouveau moteur. La petite prise ne vous servira pas, c'est le retour tachymétrique, laissez la telle quelle, elle ne sera pas reliée.

Reliez le jaune du nouveau moteur à l'orange.
Reliez le bleu au noir.
Reliez le rouge au jaune de la capa.
Reliez le gris de la capa au noir.

Soit vous connectez avec des dominos, et dans ce cas il est conseillé de raidir les fils en y mettant de la soudure, soit vous les soudez carrément, avec manchons isolants.

Faites un essai avec votre capa de 0.9µF, mais je vous conseillerais de faire un autre essai avec 1.2µF. Les capas doivent être des 400/450V impérativement. La meilleure valeur sera celle qui donne de la puissance sans que le moteur chauffe de trop. Les essais sont à faire avec la turbine, sinon le moteur ne fournit quasiment pas de travail et cela pourrait fausser les résultats. Il faut aussi que la turbine tourne dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas (peu probable), il faudra permuter rouge et bleu. Vérifiez aussi les différentes vitesses.

Cordialement, Dom.

"Je confirme que le orange et noir sont RELIES avec la carte et le brun et jaune sont RELIES avec la CAPA, et les 4 fils sont RELIES au moteur". Donc il n'y a pas de connexion extérieure au moteur entre le brun et l'orange. Pouvez-vous mesurer si, moteur déconnecté, vous voyez un court-circuit (moins d'1 ohm) entre le brun et l'orange?

Également, pour info, combien d'ohms mesurez-vous entre
1/ orange et noir
2/ jaune et brun