J'ai écrit "à tout hasard" parce que vous semblez avoir déjà une suspicion sur le compresseur. Sur quoi est basé ce diagnostic? Mais je soupçonne que pour vous "compresseur" signifie l'unité extérieure, alors que ce terme désigne normalement le moteur inclus dedans. Maintenant, si votre clim a une carte identique à celle dont je vous ai mis le lien, et qu'elle est brûlée de manière comparable, oui, il y a moyen de la réparer. Si c'est bien le cas, postez des photos de votre carte recto et verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval.

Cordialement, Dom.

Awè, 3 kg quand même! Je l'imaginais plus petite.

Pour mesurer une self, on peut utiliser une capa précise, un géné BF et un scope. Reliez en série la capa et la self entre les bornes du géné, et mettez la sonde sur leur point commun. Pour la fréquence qui donnera la tension AC maximale, on aura : L x C x (pulsation au carré) = 1. La pulsation valant évidemment 6.28 fois la fréquence. Refaites la manip avec une autre capa 10 fois plus forte ou plus faible pour confirmer.

Après, vous pourrez chercher un transfo de (très) vieille télé (à lampes), ou un 220/110 d'une taille approchante, mais qui aura ses tôles amovibles. Et acheter du fil de même diamètre. Je vous donnerai d'autres consignes si vous arrivez à cette étape.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Effectivement, il n'y a aucun rapport entre le changement de vos roulement et cette panne. SAUF... que vous avez, à juste titre, coupé le courant sur la clim pour opérer! C'est en remettant le courant que le circuit a lâché. Pour ce type d'alimentation à découpage, le moment le plus stressant et critique est le démarrage après une coupure. Tout comme pour les lampes à filament qui, c'est bien connu, claquent 9 fois sur 10 lors d'un allumage, au grand dam de la personne qui appuie sur l'interrupteur!

Si vous voulez vous lancer dans la réparation, il va falloir bien nettoyer le 8 pattes pour que vous puissiez lire sa référence. D'autre part, le circuit a pu claquer de vieillesse, mais aussi parce qu'un autre composant a lâché en premier, par exemple une diode au secondaire de l'alim ou un condensateur. Il va aussi falloir que vous enleviez dans la zone de l'alim tous les résidus de gomme noire que le constructeur met là justement pour dissuader les gens de réparer eux-mêmes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, le diag est apparemment terminé. Pour réparer, il y a plusieurs solutions : achat d'une neuve, recherche d'une occasion en déchetterie ou autre, création d'une équivalente, ou réparation de la bobine. Cette dernière possibilité est rendue compliquée par la soudure des tôles, car il faut les enlever pour accéder au bobinage. Eventuellement, postez d'autres photos de la bobine sous divers angles pour que je voie comment elle est faite. Avec ses mensurations et son poids. Je crois voir aussi dans le bas de la photo un fil "vertical" qui pourrait être impliqué dans le court-circuit de par son aspect (sous réserves).

Si vous tapez "inductor R9020A" dans Google, vous allez la trouver, mais elle est loin d'être donnée! D'autres sites apparaissent en tapant "reactor R9020A".

Pour ce qui est d'en faire une équivalente, il faut d'abord mesurer la valeur (en Henry) de la bonne, si vous avez accès à l'appareil de mesure qui va bien (pont RLC, inductancemètre). Puis vous procurer un transfo de même poids ou un peu plus, enlever ses tôles, et ses bobinages, puis bobiner soigneusement du gros fil de cuivre. Si je devais le faire, j'y arriverais sans trop de problèmes, pour vous c'est moins sûr.

Si vous vous lancez dans les solutions 3 ou 4, je pourrai vous donner d'autres indications.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Confirmez l'absence d'infrarouge en faisant le test sur n'importe quelle autre TC-IR (télé, DVD...). Si confirmé, c'est probablement la diode qui a lâché, j'ai déjà eu le cas sur des TC diverses dans ma vie. Les courants impulsionnels dans cette diode très brefs mais assez importants (genre 200 mA en crête), donc ce composant est assez sollicité. Si vous avez une TC qui ne sert plus, vous pouvez à priori récupérer sa diode, mais attention, il y a un sens! Le plus dur est souvent d'ouvrir les TC...

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Dans la vidéo, le fil rouge qui vient du moteur ne semble pas relié, tout comme le blanc d'ailleurs. Le rouge DOIT être relié au condo. Et comme je l'avais dit, le blanc doit être connecté à l'arrivée de la phase (bornier 4) pour que la sécurité thermique soit opérante. Vous choisirez la vitesse en reliant au neutre secteur ou bien le bleu, ou bien le jaune (par exemple grâce à un petit interrupteur inverseur). Pour moi, la surchauffe vient de ce que le condo n'arrive pas sur le bon enroulement. Quand une self (cas d'un enroulement de moteur) est en série avec une capa, il peut se produire une surtension importante quand ce couple de réactances approche de la résonnance. Raison pour laquelle il faut toujours mettre la valeur de capa prévue par le constructeur.

A noter que suivant la vitesse choisie, les 2 enroulements du moteur sont modifiés. Si le neutre est au jaune, le démarrage est le rouge/jaune, et le principal orange/bleu + bleu/jaune. Si le neutre est au bleu, le démarrage est le rouge/jaune + le jaune/bleu, et le principal est l'orange/bleu (comme chez Tintin).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit d'une TC à infrarouges. A l'aide d'un appareil photo, "regardez" la LED d'émission. Quand vous envoyez un ordre, elle doit s'allumer en violet pâle. Si c'est bon, peut-être un connecteur mal enfiché dans l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel et Jacques.

Adel : désolé, j'avais loupé la parution de votre post 13. Merci à nouveau pour l'invitation. Effectivement votre cathédrale est remarquable. Comme aussi celle de Cologne ("Dom" veut dire cathédrale en allemand), qui constitue mon avatar! Ne me dites pas que c'est pas vrai?!?!? (comme dans la série "H") Pour la faire tenir, vous gelez le sol avec 250 clims inverter?!, comme en Sibérie, où cela se fait naturellement?... :-)

Jacques : la fissure que j'avais remarquée au post 6 était donc au niveau du petit circuit à 8 pattes près du transfo E22022. Sur votre nouvelle photo, on semble voir une fissure dessus, mais comme le grattage a pu laisser des traces, c'est peut-être une coïncidence. Si fissure, alors l'alim à découpage ne marche plus, car c'est ce circuit qui la fait vivre ; c'est réparable, mais autant vous prévenir : ce ne sera ni immédiat ni simple...

Si pas fissure, alors oui, des photos mieux éclairées, avec encore plus de matière noire enlevée, m'intéresseraient.

Cordialement à tous les deux. Dom.

Bonjour Christophe.

Effectivement, c'est encourageant. Peut-être le bout du tunnel! Ce qui est à peu près sûr pour moi, c'est que, hormis une défaillance du couple IPM/compresseur, l'IGBT ne peut claquer qu'à cause de D07 qui laisserait passer du courant en inverse, ou à cause de la bobine qui présenterait un court-circuit entre 2 spires.

Oui, vous pouvez prolonger le test au delà de 10 mn, une heure si vous le voulez, en chaud ou en froid. Au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi rendre la consigne plus agressive pour augmenter la vitesse du compresseur. Sinon, la ZD01 n'est là que pour protéger la commande de l'IGBT et les circuits en 15V en cas de claquage de la grille de l'IGBT. Mais la sécurité apportée par le montage utilisé par le constructeur n'est pas vraiment au top, puisque la partie 15V du moteur a dégagé dans le passé... En tous cas, pour bien assurer le coup, il faudrait quand même que le gamin arrête le foot.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul (et Adel).

Relisez ma 1ère réponse. Votre moteur a 3 enroulements, c'est donc un bi-vitesse. Le commun pourrait être le orange, mais en fait c'est le blanc pour bénéficier de la sécurité thermique. Comme il est hors de question de mettre le condo en // sur le secteur, ce qui ne servirait à rien, l'autre fil secteur va aller sur le jaune ou sur le bleu pour obtenir les 2 vitesses. Si dans l'une ou l'autre de ces conditions le moteur chauffe anormalement, c'est qu'il a un problème interne. Eventuellement, utilisez un autre condo de même valeur pour éliminer l'hypothèse d'un condo mauvais.

Cordialement, Dom.

NB : les posts 4 et 5 n'étaient pas en ligne quand j'ai commencé à répondre ci-dessus.

Avec le schéma, c'est effectivement mieux. Il reste un détail que vous n'avez pas donné : sur quel fil appliquiez-vous la phase?

A noter une sécurité thermique entre orange et blanc : le blanc doit donc être utilisé pour qu'elle joue son rôle.

Bonsoir.

"C'est un moteur à la base pour un inverter, donc à variation de vitesse". Faux! J'ai une carcasse d'inverter chez moi (Carrera) dont le moteur d'hélice est mono-vitesse.

Sémantiquement parlant, il faut distinguer "à variation de vitesse" et bi ou tri-vitesse. La présence d'un variateur implique que la vitesse sera ajustable au tour/mn près, souvent par le biais d'un retour tachymétrique. Je soupçonne que votre moteur soit en fait un bi ou tri-vitesse, et comporte donc un enroulement à prises intermédiaires. Dans ce cas, il est interdit de relier 2 prises entre elles, car la portion d'enroulement dont elles sont les bornes se comporte un peu comme un secondaire de transformateur. Quand on court-circuite un secondaire, dans le meilleur des cas le transfo devient brûlant, sinon le fusible gicle instantanément. Autre erreur possible, si vous appliquez du 230 sur une portion d'enroulement prévue pour n'être que l'appoint d'un autre enroulement, celle-ci va surchauffer, tout comme un transfo 220-240 dont on branche l'enroulement 220 sur du 240. Bref, connecter votre moteur au pif a toutes les chances de ne pas marcher, voire de le griller.

Dans votre cas, il vous faut donc retrouver le schéma de câblage du moteur (quelquefois il est collé dessus) et le brancher pour avoir la vitesse que vous désirez.. Peut-être que la question 2762, posts 3 et 4, pourrait vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est un absorbeur de surtension, appelé varistor, varactor ou varistance. Il peut être efficace pour des surtensions très brèves. Au delà d'une fraction de seconde, il crame... et c'est comme s'il n'y en avait plus! Si votre incident a été une "rupture de neutre" sur une installation triphasée, alors la surtension peut durer... des heures.

Normalement la carte doit pouvoir marcher sans ce composant, mais n'a plus sa protection. Un test rudimentaire de la carte consiste à tester le circuit 7805. Entre son écrou et la patte de gauche, vous devez trouver entre 11 et 15V DC. Entre l'écrou et sa patte de droite, 5.00V DC. S'il n'y a rien, vérifiez si le petit transfo dans le split (alimenté par le connecteur cn2/"tran") reçoit bien du 230 AC et donne bien du 10/12 AC (sur le connecteur proche des 5 diodes). Voir aussi le fusible proche du 7805.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai simplement alimenté son condensateur et son neutre". Soit vous vous exprimez mal, soit vous faites un branchement incorrect. Ce type de moteur (s'il n'a qu'une vitesse) a 2 enroulements, un entre phase et neutre et un autre qui demande un condensateur en série avec lui, l'ensemble enr + cond étant lui aussi entre phase et neutre. Le cond sert à déphaser le champ magnétique par rapport à celui généré par l'enroulement principal. A noter qu'on trouve à ses bornes plus que la valeur du secteur!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Encore une fois, vous me faites rougir! Merci pour le compliment mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je suis sûr que je rédige moins de texte que vous, qui faites des réponses très exhaustives sur les problèmes de presque tout le monde, alors que je me limite en général aux pannes purement électroniques. Chapeau bas à vous pour votre abnégation et votre serviabilité record!

Pour ce qui est du thé à prendre chez vous, ça ne va effectivement pas être simple dans la mesure où j'habite en Ile de France. Mais surement dans une autre vie!

Amicalement, Dom.

Bonsoir.

C'est une nouvelle qui montre que votre changement de roulement a été fait correctement! En fait, je vous ai décrit le test dans ce but (avec une erreur dans le point 6/ --lire C et non B -- mais vous aviez rectifié), tout en sachant que le problème était ailleurs.

Pour la suite, vous savez le petit boulot qui vous attend...

Cordialement, Dom.

Bonjour Arnaud et cathars

Les modes chauffage et refroidissement mettent en jeu les mêmes notions thermiques, à savoir les apports et les déperditions. Si on élimine les apports dus au rayonnement solaire l'été en fermant les volets, alors le climatiseur devra juste compenser des apports thermiques (été) ou des pertes thermiques (hiver). Prenons 2 exemples où vous avez 20° dedans et un delta de 15° avec l'extérieur, soit 5° l'hiver ou 35° l'été. En première approximation, votre climatiseur manipulera la même puissance dans les 2 cas, car l'ensemble des murs et fenêtres de votre maison aura une résistance thermique fixe, et laissera passer (dans un sens ou dans l'autre) un flux de calories proportionnel au delta T. J'ai dit en première approximation car le crépi de certains murs sera plus chaud en été que l'air extérieur (ce qui peut être vrai en hiver aussi).

Application pour votre cas : imaginez qu'il fait donc 5° à l'extérieur et 20 dedans. Mettez en marche à fond trois radiateurs électriques de 1000W et un de 500W. Croyez-vous que la température va baisser dans votre RDC? Bien évidemment non, cela va même être un vrai four en quelques heures parce que votre maison est bien isolée. Pour la version été, c'est pareil, imaginez 35° dehors, 20 dedans et que vous extrayez la même puissance : votre température va baisser quasiment de la même quantité qu'elle a monté dans l'autre cas!

Attention, comme dit à de multiples reprises sur le forum, en cas de canicule ou de froid vif, vous avez un ennemi sournois, la VMC, qui va annihiler 30% du chauffage ou du refroidissement, en faisant entrer de l'air extérieur chez vous en quantité industrielle. A couper tout ou partie du temps durant ces périodes!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que vous êtes en Alsace, je consens à "monter" à 4kW, mais vos infos du post 10 me laissent à penser qu'une clim de 4kW ne sera jamais (longuement) à fond, ni en chaud ni en froid. En chaud, vous avez tellement de solutions de repli qu'il est inutile de surdimensionner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez en mode chaud. Si les volets descendent bien, c'est qu'en mode froid le fabricant veut envoyer l'air froid en hauteur pour qu'il descende tout seul... pour une meilleure répartition des frigories.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3 questions importantes avant de vous répondre :

1/ Tout en haut, vous dites "pour mon RDC" : l'étage dispose-t-il d'un autre moyen de chauffage?
2/ Au RDC, avez-vous un système de chauffage complémentaire (poêle, convecteurs...)?
3/ Dans quelle région êtes-vous? Car on ne chauffe pas à Nancy comme à Toulon...

Dans la config RDC seul / 10cm de polystyrène dans les murs / région tempérée, 3.5 kW (12000 BTU) doivent suffire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, mesurer les sorties de l'IPM de cette manière est très aléatoire, pour les raisons suivantes.

1/ les tensions sur les sorties ne sont PAS DU TOUT des sinusoïdes. Sur une machine en bon état, ce sont des signaux binaires rapides (à quelques kHz), qui sont soit à 0V, soit à 350V, soit flottants (comme déconnectés). Un voltmètre va alors voir quelque chose, mais la lecture sera simplement qualitative (il y a de la vie, sans plus).
2/ Le compresseur est débranché et vous utilisez un voltmètre qui a surement une impédance d'entrée de 1 Megohm. Vous êtes donc à la merci de petites fuites tolérables par la machine mais qui pourraient complètement fausser vos mesures. En effet, les 3 sorties de l'IPM ont chacune un IGBT vers la haute tension (HT) et un autre vers le 0V de la HT. S'il y a 10000 ou 100000 ohms en // avec l'un d'eux, les lectures seront olé olé.
3/ Si la machine a détecté un problème dans l'IPM, elle ne va même pas tenter de faire démarrer le compresseur, et il n'y aura rien à mesurer.
4/ Des tensions continues mesurées avec un appareil réglé en alternatif seront aberrantes. Je pense que c'est ce qui se passe dans votre cas, car trouver 440V AC est normalement impossible sur le compresseur. Pour moi, votre IPM ne tourne pas et U/V/W portent des tensions continues, qui induisent en erreur.

Suggestion. L'IPM dont avoir 5 grosses soudures (ou cosses) nommées N (le 0V), P (la HT), U/V/W (les sorties). Refaites les mesures en mode 1000V CONTINUS, en mettant le fil noir du voltmètre sur N. Sur P, vous devriez lire 350V, et sur les sorties à priori 0V au repos (tous les IGBT sont coupés), et une tension entre 2 eaux en fonctionnement, peut-être vers les 175V (sur une machine saine, évidemment). Si vous n'arrivez pas à identifier N et P, vous pouvez les prendre sur les gros condensateurs chimiques. Le 0V (N) est leur -, la HT (P) leur +.

Faites cela compresseur débranché puis recommencez compresseur branché.

Pour tester les étages de sortie de l'IPM (ses 6 IGBT internes), coupez le courant et attendez que la tension sur les condensateurs HT soit tombée à 1V ou moins. Passez en mode "test de diode" et mettez le fil noir sur la HT et le rouge sur U/V/W. Vous devriez lire environ 3 fois 700. Pareil en mettant le rouge sur le 0V et le noir sur U/V/W.. Les 6 mesures devront donner l'infini si vous inversez les fils.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Avant de permuter les bobines, testez aussi la grosse diode D07 à côté de l'IGBT (fils L2/HIC+). Entre sa broche centrale et l'une des extérieures (qui sont reliées sur le circuit imprimé), vous devez lire environ 700 dans un sens (et l'infini dans l'autre) en mode test de diode. Si cette diode était dégradée (mais pas morte), cela pourrait expliquer la mort de l'IGBT. Eventuellement, comparez avec la diode de l'UE saine.

Le test sera valable aussi en mode froid, car l'IGBT travaille de la même façon. Et la zener n'est pas indispensable pour cet essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La production de condensats en mode froid dépend beaucoup de l'humidité relative ambiante. La semaine passée a été très sèche dans la plus grande partie de la France. Voir la carte en temps réel :
alertes-météo.com
Ou alors vous produisez bien des condensats mais en petite quantité, peut-être que le fabricant de cette clim mobile a prévu d'en évaporer une partie sur la partie chaude de l'appareil (comme sur les frigos)...

Je n'utilise mes clims split que pour le chauffage. Au dessous de 60%, pas de condensats au niveau de l'unité extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims, qui ne sont pas des Daikin, le 230 arrive sur l'UI. De là on repart vers l'UE. Je sais qu'il existe des machines où l'on fait arriver le 230 sur l'UE, en particulier les multisplits.

Donc, pour moi, vous devez brancher le 230 sur L (Line en anglais, donc Phase) et N + la terre. Et vous repartez avec 1/2/3 vers l'UE + la terre aussi. SIGN veut dire signal, le fil qui permet les échanges de données entre les 2 parties de la clim.

Tout cela n'est pas indiqué sur la doc?...

Cordialement, Dom.

Je pense que vous n'avez pas dû enfoncer la crosse assez loin avant de ramener la bague et rabattre le levier. Je crois me rappeler qu'il faut vraiment appuyer de toutes ses forces.

Bonjour.

Si votre système correspond à ma photo, il faut, sur l'UE, pousser assez fort vers la gauche la bague noire pour que le connecteur mobile entre correctement, et ce n'est pas très facile à faire tout seul, surtout si les pièces ont vieilli (saleté, corrosion...).

Si c'est un autre système, alors oui, une photo serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponse au post 12 : "Je reste perplexe sur le sens du liquide frigorigène qui en sortie du compresseur va dans le condenseur de l'unité extérieure au lieu de passer d'abord dans l'évaporateur de l'unité intérieure pour s'évaporer et y laisser le froid."

Eh bien, non! Le gaz qui sort du compresseur est très chaud, par ex 80°. Si vous le détendez tout de suite, sa température va effectivement baisser mais vers les 40/50°. Si vous voulez vraiment faire du froid, il faut d'abord faire baisser la température du gaz (toujours comprimé) aux alentours de la température extérieure, et ce n'est qu'à ce moment là que la détente du gaz (dans l'UI) va entraîner une (autre) baisse de température, cette fois ci bien en dessous de la température de la pièce.

Une clim sans compresseur?... Cherchez mieux, c'est une sorte de cylindre noir qui a un volume compris entre 1 et 2 litres. En général, il est en bas à droite de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous dites qu'il n'y a plus d'air qui sort du tuyau (vers l'extérieur, donc). Du coup, le gaz très chaud qui sort du compresseur ne perd plus ses calories dans l'échangeur, et l'appareil se coupe par surchauffe/surpression. Trouvez le ventilo et voyez pourquoi il ne tourne pas... Un des marmots a dû y planquer sa brosse à dents :-)

Cordialement, Dom.

Voilà, j'ai fait comme le furet du Bois Joli...

Effectivement, une photo de la carte, si possible recto ET verso, pourrait se révéler utile. Et aussi une qui montre tous les éléments électroniques de l'UE, car chez Carrera j'ai déjà vu un bloc PFC isolé du reste, par exemple.

Comme je le dis souvent (c'est la 3ème fois aujourd'hui, merci la canicule!), la 1ère chose à faire est de voir si la haute tension continue est présente sur les gros condensateurs chimiques, normalement environ 330V DC. Si ce n'est pas le cas, c'est souvent parce que l'IGBT a dégagé. Mais il peut y avoir d'autres raisons.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir DANS l'UE si des LED's sont allumées ou clignotent. Si aucun signe de vie, mesurez la tension continue aux bornes des très gros condensateurs chimiques. Normalement il doit y avoir environ 330V DC.

Pour un clignotement simultané operation/timer, le manuel dit que le câble de liaison UI/UE est débranché. Comme ce n'est probablement pas le cas, je pense qu'il ne doit plus y avoir de basses tensions dans l'UE. La cause la plus fréquente est une panne d'alim, ou un IGBT claqué, ce qui empêche l'alim de fonctionner.

Cordialement, Dom.

Les fusibles sont en général du même côté que les composants. Il peut y en avoir entre 1 et 3 suivant les marques.
Mais sachez qu'en électronique un fusible lâche rarement de lui-même. Autrement dit, si vous en mettez un neuf, il va probablement finir comme l'autre. Il faut trouver pourquoi il a fondu.

Ben oui, il faut démonter la platine, d'ailleurs il n'est pas impossible que vous ayez à y remplacer un composant, donc il aurait fallu s'y coller de toutes façons.

Bonjour.

Beaucoup d'internautes ont eu des problèmes de clim liés aux orages. Soit quand la foudre tombe pas loin et crée une surtension (sur la terre ou sur le secteur), soit quand elle crée des micro-coupures.
Voir la question 2612, posts 67 et suivants : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo

Si votre IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) a claqué, cela empêche l'UE d'être alimentée en basse tension, et l'UE se retrouve comme déconnectée du secteur. Vérifiez la présence de 330V DC sur les gros condensateurs chimiques de l'UE. Si vous avez besoin de plus d'assistance, des photos recto ET verso de la platine seraient souhaitables.

Cordialement, Dom.

Avec un multimètre, vous avez peu de chances de détecter un problème sur le moteur, qui semble être un moteur 220AC, diphasé (avec condo) et bi-vitesse. Il vaut mieux tester le fonctionnement du moteur :

1/ coupez au disjoncteur
2/ enlevez tous les connecteurs sauf celui du moteur (CN18)
3/ amenez du 220 avec une allonge à proximité de la carte. A partir de maintenant, attention aux court-circuits (par ex avec la carcasse de l'UE)
4/ avec un bout de fil appliquez un fil de l'allonge sur A (éventuellement soudé)
5/ avec un autre bout de fil, appliquez l'autre fil de l'allonge sur B, le ventilo doit tourner à basse vitesse
6/ déplacez ce dernier fil sur B, il doit tourner à haute vitesse

Si cela ne marche pas, peut-être le condo est en court-circuit. Enlevez les fils précédents mais ne remettez PAS le jus. Vérifiez la tension entre D et E en mode voltmètre DC, il doit y avoir normalement 0. Si c'est le cas, passez en mode ohmmètre et mesurez entre D et E, vous ne devrez PAS trouver une valeur faible (moins de 5 ohms), éventuellement l'infini ("1" sur un numérique).

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Rien de suspect sur les 2 premières photos. En revanche sur la 3, on voit une autre carte verticale qui porte à priori l'IPM et l'alimentation basse tension. Je crois voir une fissure dans la matière caoutchouteuse qui recouvre les composants, et ce pourrait être juste en dessous qu'un composant a éclaté. Mais sans garantie.

Il faudrait que vous démontiez la carte et que vous enleviez doucement la matière noire. Inspirez-vous de la question 2036 : Unité intérieure affiche E 7
Puis postez 2 photos de cette carte.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Me revoilà après une assez longue absence sans internet. Malgré vos doutes, je vous conseillerais tout de même de faire la manip 3, car elle n'engage à rien : vous allez remplacer une bobine suspecte par une que l'on sait bonne. Le seul risque étant que si la cause du problème est ailleurs vous allez peut-être claquer un autre IGBT (car il faut évidemment remettre un IGBT neuf). La bobine douteuse pourrait être le siège d'un arc haute tension intermittent entre 2 spires, ce qui la laisserait bonne vu de l'ohmmètre. Allez, faites avancer la science (et la mienne par la même occasion)! :-)

Votre solution 1 est effectivement risquée pour la carte que vous allez mettre à la place de l'autre. S'il y a au final un problème dans le compresseur, vous allez la mettre en panne à son tour. Dans le meilleur des cas, ce sera l'IGBT ; au delà, une possible fragilisation de l'IPM...

Quant à la 2, on sait grâce au test dit "du môme qui était parti au foot" que ni l'IPM ni le compresseur ne sont (totalement) morts. Pour ma part, je les verrais bien tout à fait bons.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vous aider dans la recherche de l'origine de la détonation, il faudrait que vous postiez une photo recto ET verso, 3 Mpixels minimum, de la carte, ou des cartes s'il en a plusieurs. La détonation a pu être provoquée par une résistance qui éclate, un condo chimique, voire un transistor de puissance comme l'IGBT, qui a donné de nombreuses pannes sur ce forum.

Par contre dépêchez vous, dans 24H je vais m'absenter 2 semaines sans Internet...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez une clim bi-système, avec 2 compresseurs, 2 ventilateurs et 3 UI (unités intérieures) par moitié d'UE. Je pense que une moitié fonctionne complètement (froid et chaud), et que sur l'autre moitié, juste une UI donne des signes de vie, sans plus (pas de chaud ni de froid). Vous confirmez?

Sur la moitié malade, vous avez sans doute une des 2 alims basse tension qui est HS. Tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page. Vous trouverez 3 cas similaires au vôtre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir le toubib de garde : http://www.drdaikin.com/

La sonde sur l'échangeur de l'unité intérieure serait HS, ou problème de connexion qui fausserait la mesure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le "moteur" qui ne s'arrête plus, c'est la turbine de l'unité intérieure ou le ventilateur du groupe extérieur?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Très heureux pour vous. Inutile de me remercier spécialement, ce que vous venez d'écrire en tient lieu. Le "travail" des bénévoles du forum trouve sa récompense dans la résolution des problèmes des gens et leur gratitude exprimée.

Cordialement, Dom.

Eh bien, je pense que vous avez fait les déductions qui s'imposent : les contacts du 1er relais sont charbonnés et sont devenus isolants...

Manip à faire : reliez J et K par un fil, remontez la carte et tous les câbles, puis mettez la clim sous tension. Le ventilo va tourner quasiment tout de suite, ce sera normal à cause du bout de fil. Puis testez la machine en chaud et en froid pour voir si tout fonctionne correctement.

Si tout est bon, coupez à nouveau, il va falloir réparer. Dans un 1er temps, dessoudez le relais, si possible avec de la tresse à dessouder ou avec une pompe à dessouder. Le but est de libérer ses 4 broches de la soudure qui les emprisonne avant d'extraire la bête. Autrement vous risquez de décoller les pistes de cuivre et de fragiliser la carte.

Tentez alors de voir si le relais peut se faire ouvrir, avec un cutter ou autre. Si oui, vous aurez alors accès aux contacts, et un coup de papier de verre très fin pourra les raviver. Si cela ne vous tente pas, alors il faudra trouver un relais neuf quelque part, mais dénicher le modèle exact ne sera pas forcément immédiat.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour les photos, c'est bon, mais comme je le pressentais, je ne peux pas lire le type de l'optocoupleur ni voir la position de son point d'orientation. Vous pouvez préciser?

Concernant vos mesures, encore un problème de sémantique de ma part : pour moi, cc voulait dire court-circuit, autrement dit 0 ohm en mode ohmmètre, et non lecture de courant continu. Désolé. Il faudrait que vous refassiez ces tests.

Mais de toutes façons, il est tout à fait normal que seul le 1er relais fasse un clac. En effet, j'ai raconté n'importe quoi dans mon post précédent, et pourtant je m'étais relu! Il fallait lire : Déplacez le 0V sur "B" et non "L". Puis Déplacez le 0V sur "C" et non "P". Toutes mes excuses pour ces erreurs.

Si un des relais ne fait pas de clac, vérifiez en mode ohmmètre que les 3 valeurs lues sur les 3 bobines sont identiques à 10% près. Normalement quelques centaines d'Ohms entre "12V" et A/B/C. A noter que le 1er relais est un contacteur simple, les autres sont des inverseurs (un commun mis en contact avec l'un ou l'autre des 2 autres plots).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trop compris pourquoi vous aviez posté une photo dédoublée côté composants. De plus, vu le faible nombre de pixels, il est impossible de lire des détails, par exemple ce qui est écrit sur les relais ou l'optocoupleur PC971. Il serait souhaitable que vous refassiez cette photo, avec au moins 3 Mpix. Sinon, que lisez-vous sur le PC971 (même avec une photo meilleure je ne le pourrai peut-être pas)? Et près de quelle broche se situe le point gravé sur son boîtier? Comprenez que vos photos sont mon outil de travail. Pour l'autre photo, c'est bon.

La résistance qui a brûlé est dans une partie de circuit un peu étrange, je soupçonne que ce soit un élément de la protection anti micro-coupures. A chaque alternance secteur (tous les 1/100ème de seconde), PC971 envoie une impulsion au microP qui gère la machine. Non seulement votre résistance a surchauffé, mais le PC971 semble l'avoir fait aussi... Etes-vous sûr que la résistance d'origine faisait 36 kOhms (les couleurs ont pu être altérées par la surchauffe)? L'avez-vous remplacée par deux 18 kOhms?

Une panne dans cette partie de l'électronique pourrait expliquer d'autres dysfonctionnements, par ex si le 12V n'est plus envoyé sur les relais.

Pour tester les relais, faites cela sur une table avec un bloc alim 9 à 12V DC (je suppose que les relais sont des 12V). Sans alim, vous devez à priori avoir un court-circuit (0 ohm) entre L et N, et entre P et S. Et l'infini entre J et K, L et M, et R et P.

Mettez le 9à12V sur "+12" et le 0V sur A. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre J et K.
Déplacez le 0V sur L. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre L et M, et l'infini entre L et N
Déplacez le 0V sur P. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre P et R, et l'infini entre P et S.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les F pour le prix d'un!

Cordialement, Dom.

Donc le ventilo est bon, ainsi que son condensateur.

Il faut maintenant tester les 3 relais, en particulier X61qui met en marche ou non le ventilo. X62 et 63 servent à choisir la vitesse adéquate.

Si vous ne savez pas comment les tester, postez une photo recto ET verso de la carte qui les porte. Je vous dirai comment procéder.

Cordialement, Dom.

Il y a de nombreuses façons de tester le condensateur, mais je ne connais ni votre outillage ni vos compétences en électricité. On va déjà tester le ventilo dans sa globalité, avant d'investiguer le condo.

1/ Alimentez l'UE mais en la laissant éteinte avec la/les télécommande(s).
2/ Vérifiez que vous avez bien 0V AC entre le blanc du câble du ventilo et les 5 autres fils de ce même câble
3/ Identifiez le fil d'arrivée secteur (neutre ou phase) qui donne 230V AC avec le blanc précité. D'après le schéma, ce devrait être le bleu d'arrivée, = LD61.
4/ Avec un petit fil simple mais isolé, reliez l'autre fil d'arrivée (à priori le marron = LD62) à successivement le noir, le jaune et le bleu du câble moteur. Normalement le ventilo devrait tourner à 3 vitesses différentes suivant le fil touché.

Si c'est bien ce qui se passe, un des relais qui activent le moteur ne fonctionne plus. On verra alors comment l'identifier.

Si le ventilo ne tourne pas et que vous entendez une vibration à 50 Hz dans le moteur, c'est probablement un pb de condo. On verra alors comment le tester.

Bonjour.

C'est pourtant décrit dans votre manuel, page 43, au milieu. J'ajouterai en plus : tester entre blanc et orange, vous devez lire 0. Sinon, c'est la sécurité thermique du moteur qui a lâché.

Egalement possible, comme cela vous a été dit, le condensateur qui serait HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Pas de souci concernant vos posts espacés, chacun a ses occupations et priorités. Heureux de vous voir toujours combattif dans le dépannage de votre UE.

Non, l'absence de zener n'explique pas cela. Son rôle est de tenter de limiter la casse quand un courant mortel traverse l'IGBT et que la grille claque en même temps. Dans ce cas, on retrouve une partie de la HT (pas encore filtrée par les gros condos) sur les circuits qui pilotent la grille, et la zener est alors censée absorber le courant qui franchit la grille. La grosse 110 ohms participe aussi à la protection.

IPM veut dire Intelligent Power Module, c'est le gros circuit hybride vissé sur son dissipateur qui fournit au compresseur le triphasé à fréquence et amplitude variable. En fait il n'est en général pas si intelligent que cela, c'est plutôt un exécutant, car il reçoit ses ordres du microP principal, qui dit à ses 6 IGBT internes quand s'ouvrir ou se fermer.

La valeur ohmique que vous mesurez a des chances d'être correcte, comparez tout de même avec celle de votre UE saine. Si cette dernière fait notablement plus (par ex 0.7 ohm), cela va dans le sens d'un problème d'inductance. N'oubliez pas de retrancher à vos mesures la valeur lue quand vous reliez ensemble les fils de l'ohmmètre, vous lisez alors LEUR résistance.

Cela me plairait assez que votre inductance ait un problème, car c'est une cause de panne que je n'ai pas encore rencontrée sur le forum. Sachez qu'à chaque fois que l'IGBT entre en conduction, la bobine voit à ses bornes la tension secteur à ce moment précis (quelque part entre 0 et 350V). Supposez qu'elle soit formée de 200 spires (de fil de cuivre émaillé (=isolé)). Si les spires 142 et 200 se touchent, les films d'isolant ont pu claquer mécaniquement et électriquement (vibrations...), et créer un bypass non voulu, qui va mettre en danger l'IGBT par une altération des performances de la bobine.

Si vous avez toujours la possibilité d'emprunter un scope, vous pouvez aussi faire le relevé préconisé en post 49.

Cordialement, Dom.