Bonjour.

Désolé pour ma réponse tardive, j'ai de la famille ce WE, cela m'a occupé cet AM et je ne peux me pencher sur vos photos qu'en pointillés. Déjà apparemment la carte présente des traces d'une réparation antérieure, ou au moins d'une intervention : je ne parle pas du transistor enlevé récemment, mais au moins d'un strap (pas très bien réalisé), et de résistances (res)soudées côté pistes. Qu'avait eu la carte à ce moment là (quand?) et quelle réparation avait été faite?

Une alim à découpage sans régulateur spécialisé est un dispositif qui est en permanence sur le fil du rasoir, et dès qu'un composant dérive (condensateur chimique, par ex), les points de fonctionnement sont changés et l'alim peut donner plus de tension que prévu (voire beaucoup plus). Je dis cela parce qu'une zone a pas mal noirci, signe révélateur d'une surchauffe qui a duré un certain temps. On ne roussit pas un circuit imprimé en 10 secondes, mais plutôt 10 heures, 10 jours ou 10 mois (Céline).

Par ex les 3 composants qui atténuent les pics de commutation sur le collecteur du transistor enlevé, à savoir D1, C11 et R12. D1 et R12 sont-elles toujours bonnes?

Vous parlez d'une zener HS. Serait-ce ZD1? Avez-vous testé toutes les diodes de la zone, ainsi que toutes les résistances? Et sur le petit transistor, trouvez vous une diode entre B et E, ainsi qu'entre B et C, mais sans court-circuit entre E et C?

Le transfo comporte beaucoup de secondaires. 3 d'entre eux, isolés entre eux, sont dévolus au pilotage des 3 transistors hauts de l'IPM (ceux reliés à la haute tension, les 3 reliés au 0V de la HT n'ont pas besoin d'un enroulement pour chacun, mais il leur faudra quand même un 15V pour les composants qui vont attaquer leur grille (ce sont des IGBT, et sont inclus dans l'IPM)). Les 3 enroulements mènent à D7-8-9. Testez ces 3 diodes, et aussi leur charge, en mesurant la résistance aux bornes des condensateurs reliés aux cathodes de ces diodes. Si vous vous lancez dans la réparation, il faudra aussi changer le condo C19, car il aura chauffé aussi et pourra s'être dégradé.

Conclusion provisoire : il y a pas mal de dommages, mais si la source du pb n'est pas dans les barrettes hybrides, cela peut se réparer. En revanche, si vous n'avez que des notions sommaires d'électronique, ce n'est pas gagné.

Concernant vos photos floues de l'autre fois, j'ai discuté avec un véritable Mozart de la photo, il dit que la lumière est capitale, si elle est faible, la photo sera quelconque. Et la bonne lumière est celle du soleil, pas celle d'un flash.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a un mieux au niveau photos, mais ce n'est pas encore le top, en tous cas pour que je puisse opérer "confortablement". Je soupçonne que vous ayez pris vos photos avec un téléphone, ce qui laisse du flou. Si vous avez un petit appareil photo à 80 €, utilisez le, ce sera bien mieux.

D'autre part, comme je vous l'ai dit, la zone intéressante est en plein centre, autour du transfo, et elle est en partie masquée par le toron de fils. Coupez l'attache plastique du bas et écartez les fils de cette zone. Et faites un plan plus rapproché recto ET verso.

Cordialement, Dom.

Je corrige mon post 1, ayant lu trop vite votre post initial : l'alim est HS, le 12V et le 5V sont bien à 0. Maintenant, référencer le voltmètre au neutre EDF pour mesurer des secondaires référencés à la terre n'a aucun sens. Vous lisez 5V comme vous auriez pu lire 100 ou 150.

Dans le même post, je sous-entendais aussi que les photos sont mon outil de travail pour faire un diagnostic. Ce n'est pas pour me faire un fond d'écran! Elles me servent à lire des inscriptions, suivre des pistes de cuivre pour au final reconstruire le schéma de l'alim et voir ce qu'il faut changer. Vos photos ne permettent cela en aucun cas. Trop floues, trop faible définition (à moins qu'un modérateur les ait réduites), et en plus un toron cache la partie la plus intéressante... Quant à la photo du milieu, no comment.

La photo 1 montre aussi des barrettes hybrides noires, pour lesquelles seuls les designers Daikin connaissent le contenu. Si l'alim a claqué à cause de l'une d'elles, la carte sera irréparable...

Si vous envoyez directement d'un portable, vous ne serez pas le 1er à avoir des problèmes. Le plus sûr est de passer par un vrai ordi. Vous pouvez aussi les envoyer en PJ à :

images.bricolage@gmail.com

Simuler... simuler... que voulez-vous simuler à cet endroit? Les microP de l'UI et de l'UE discutent sur ce fil, dans une langue connue d'eux seuls (en tous cas pas de moi)! Vouloir "tester" le fonctionnement de cette partie de carte sans la carte soeur de l'autre côté n'a pas de sens. On peut éventuellement vérifier chaque composant de la zone, mais sans plus. De toutes façons, il est peu probable qu'il y ait un pb à cet endroit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'est pas impossible que l'alim ait plusieurs secondaires isolés entre eux, certaines tensions étant référencées à la terre, d'autres au secteur : si vous mesurez des tensions en mettant les fils du voltmètre sur des domaines isolés entre eux, il sera normal de lire 0.

Zener HS, transistor marqué C... z'auriez pas oublié de mettre une photo? Je n'ai ni les schémas ni des cartes Daikin sous les yeux, sans des photos de votre part je ne peux rien faire. De préférence recto ET verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le TOP223Y est un gestionnaire d'alim à découpage, il hache la haute tension DC pour l'envoyer dans le transfo jaune et créer ainsi les tensions secondaires nécessaires. Sa mort peut être "naturelle" ou être la conséquence d'un problème ailleurs, composant au primaire ou au(x) secondaire(s), ou surconsommation appelée au(x) secondaire(s). Vous montrez 2 cartes différentes. Sont-elles toutes les 2 dans l'UE? Si oui, étrange design, normalement il n'y a qu'une seule alim dans l'UE. En tous cas, les dommages semblent affecter 2 cartes et sont assez étendus, ce qui rend le dépannage à distance assez compliqué...

N'ayant pas le moindre schéma Airton, mes seules billes sont vos photos. E206, D08... ne peuvent me parler que si on les voit explicitement sur les photos. Ce que vous appelez "inductance" est le transfo jaune? Parce que sur un inverter l'inductance désigne un assez gros "transfo" (d'apparence), et n'est pas proche du TOP223.

Le "cliquetis" est-il un un faible "clic" toutes les secondes environ? Si oui, c'est un démarrage de l'alim en mode alerte, qui fait qu'elle se coupe et reprend un peu plus tard.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le P3, fil orange d'après votre photo, est le fil de communication UI/UE. Il fonctionne avec un des fils du secteur, phase ou neutre. Il sert à échanger des données binaires en émission et en réception grâce aux 2 optocoupleurs (carrés noirs avec 2x2 pattes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu ce que vous écrivez, vous semblez avoir des notions d'électronique. J'imagine que vous avez aussi vu que le fusible n'est plus joli joli. Probablement parce que le composant encadré est en court-circuit (transistor ou régulateur du primaire?). Votre zone correspond à l'alim à découpage locale. Il faut vérifier tout ce qu'on peut à ses secondaires : diodes bonnes, condensateurs pas en ct-ct, charges ohmiques pas trop faibles sur les sorties des secondaires... Qu'est-ce qui vous amène à croire que les 2 composants indiqués sont HS? Qu'est-il marqué sur celui encadré?

Je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider dans l'immédiat, je pars demain matin pour 3 jours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La plupart du temps, une absence de communication est due à une panne d'alimentation interne dans l'UE. Je suppose que c'est une inverter. Voir si vous avez bien du 340V DC sur les gros condensateurs, si l'IGBT n'est pas mort, si l'alim à découpage démarre, si le ventilo n'est pas HS, etc... Si vous n'y connaissez rien, faites vous aider.

Souvent, un schéma se trouve placardé à l'intérieur de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez "aucma e8" dans le champ de recherche au dessus, vous aurez des éléments de réponse. Pour ma part, je ne peux en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre que l'alim soit déclarée HS : si vous aviez bien entendu un clac dans les 5 s suivant la mise sous tension, c'est que l'alim fonctionnait, au moins dans sa globalité... il se peut qu'un des secondaires ait un problème, mais dans ce cas l'Angleterre n'est pas un passage obligé!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Christophe.

Vous me faites penser à un propriétaire d'Hitachi qui a eu son moteur de claqué, et cela lui avait partiellement grillé son alim, justement dans la génération du 15V pour alimenter l'électronique du moteur. Question 2624, posts 11 et suivants. Problème ventilateur tri split Hitachi

Son moteur comme le vôtre sont branchés sur la haute tension DC, mais il leur faut aussi de la basse tension pour l'électronique intégrée. Essayez de faire le test sans connecter le moteur, mais il est probable que vous aurez un code erreur parce que le retour tachymétrique sera muet. TRES IMPORTANT, ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la HT présente, il y a risque de griller l'électronique du moteur. >>> J'espère que vous n'avez pas fait cela depuis que votre panne est survenue... Allez, dites nous tout... :-)

34 ohms de charge pour le 7815, cela fait 7 watts, pas étonnant que le TNY crie au secours, il ne pourra pas alimenter tout le reste plus ces 7 W. Et 34 ohms ne sont pas la résistance du moteur qui lui travaille en HT. Ce sont sa commande et la génération du retour qui demandent du 15V, et ils ne consomment normalement pas grand chose. Confirmez vos 34 ohms sur le câble (déconnecté) qui va au moteur. Vous devez avoir, dans le désordre : HT, 0V, 15V, entrée hacheur, sortie retour.

Si vous êtes courageux, tentez de démonter l'électronique du moteur, peut-être qu'il y a une panne facile à voir, sachant qu'il y a de tout chez RS... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marc.

Tout d'abord merci aux modérateurs d'avoir modifié les photos qui asphyxiaient mon ordi vieillissant, il me fallait 20 mn pour aller du début de la question à la fin, à cause des 5 photos beaucoup trop "lourdes" pour lui!...

Voici certainement ce qui s'est passé : votre IGBT a claqué violemment, et s'est transformé en court-circuit. Ce faisant, il a fait sauter votre disjoncteur (vous ne l'avez pas dit). En le remettant, il ne saute plus parce que la résistance de 200 ohms limite le courant à 1 ampère. Oui, mais ce faisant, elle a chauffé à hauteur de 200 ou 300 watts, et son fil intérieur a très vite fondu, en dépassant les 1500° (en quelques secondes). Raison pour laquelle vous la trouvez maintenant "open". Du coup, sur les condos il ne reste plus rien, juste une petite tension résiduelle de moins d'un volt.

En revanche, je ne comprends pas vos mesures sur l'IGBT (Q803). On voit nettement que ses broches ont partiellement fondu, du métal s'est vaporisé, et je ne vois pas comment vous pourriez mesurer autre chose qu'un court-circuit, au moins entre les broches C et E. Peut-être les contacts étaient-ils mauvais, mais en tous cas tous les internautes avec un IGBT mort le trouvent en court-circuit (moins d'un ohm).

Votre carte porte aussi des traces de corrosion. En particulier sur la 2ème photo, au dessus de la flèche blanche bien dégagée, on voit une petite piste très atteinte sur sa droite. Quand les taches noires font toute la largeur de la piste, elle est proche de la coupure Il serait judicieux de la doubler par un petit fil. Vérifiez à la loupe, ou faites une photo en gros plan. Pour vos éventuelles futures photos, réglez votre appareil sur 2 ou 3 Mpixels maximum, et envoyez en jpg, pas en gif. On voit aussi de la corrosion près de l'IGBT, les taches rondes à gauche de la broche G. Egalement, à droite du duo R805/C801, je me demande si la zone noire ne serait pas aussi de la corrosion, à moins que ce soit de la matière vaporisée venant de l'IGBT. Voyez si cela part à l'acétone ; si c'est au dessous du vernis vert, c'est gênant. Si c'est au dessus, ça va.

Voici 2 manips pour apprécier l'étendue des dégâts. D'abord, dessoudez l'IGBT, ou au moins sa broche centrale ("C"). Enlevez la résistance blanche R001, soudez à la place 2 fils d'un mètre et, à leurs extrémités, connectez une lampe à filament de 40 ou 60 W. Quand vous remettrez le courant, elle devrait briller un temps très court puis vous devriez entendre le clac du relais.

Tentez alors de mettre la clim en marche avec une télécommande. Si le compresseur démarre, c'est parfait, cela voudra dire que l'IGBT mort est le seul dommage. COUPEZ ALORS AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES.

A noter que les lézards ne sont sans doute pour rien dans votre panne, en tous cas ils ne peuvent avoir accès aux broches de l'IGBT quand celui-ci est vissé sur son dissipateur.

Cordialement, Dom.

Le TLP ne sert qu'à piloter l'IGBT. Par contre un défaut dessus empêche manifestement l'alim de donner ses tensions nominales. Ma recommandation est donc de faire l'essai de démarrage du compresseur, car s'il ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème supplémentaire ailleurs, par exemple dans l'IPM. S'il démarre, le changement de TLP et d'IGBT a 98% de chances de vous rendre une machine comme neuve.

Je sens que l'on Piaf d'impatience chez vous...

Normalement, vu vos résultats, l'IPM a de grandes chances d'être indemne. Si vous laissez L02 ouverte, vous devriez pouvoir faire un test de démarrage du compresseur. Si vous changez le TLP, mais L02 remise, pareil. Puis en remettant un IGBT neuf, la machine devrait être bonne pour le service.

Chez rs-particuliers, ils vendent le TLP, ce n'est pas tous les sites qui le font, réf 6258407. Il vous faudra aussi un IGBT, par ex 7961331 ou 5411843. Attention à ce qu'il y ait bien une feuille isolante entre celui-ci et la masse métallique dissipatrice : réf 7073367 (vendues par 10). Si votre IGBT avait le dos métallique, vous devriez pouvoir réutiliser l'ancienne.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Non, laissez en l'air. Les fils de terre servent à écouler des charges électrostatiques et à assurer la fonction disjonction différentielle en cas de grosse fuite électrique.

Prudence (encore une fois) dans vos manips! Si possible faites cela avec quelqu'un prêt à débrancher le montage en cas de besoin... Dom.

Bonjour.

Votre carte ressemble-t-elle fortement à celle immortalisée en question Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144, images 2 et 10? Si oui, mesurez la résistance blanche R01, qui doit effectivement faire environ 200 ohms (c'est quoi des "fl", une unité inventée par ce bon vieux Gustave?...)

Si OK, mesurez en ohmmètre 200 ohms le gros transistor à 3 pattes, dit IGBT, Q803. Vous ne devez pas lire une valeur faible entre 2 de ses broches (3 mesures). L'IGBT est un des points faibles des inverters.

Quand vous mettez sous tension, entendez-vous un "clac" de relais dans les 5 secondes? Sinon, l'alim ne démarre pas. Quelle tension DCV mesurez-vous aux bornes des gros condensateurs?

Cordialement, Dom.

L'inductance ressemble à ça, mais bizarrement ses fils sont noirs alors qu'au départ de la carte ils sont blancs ou gris clairs. A savoir L1 et L2, côté pont/IGBT. J'imagine qu'il y a une connexion intermédiaire...

Bonjour.

Oh le flemmard, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour échapper à la séance de TP?!... :-)

Bon, j'rigole, of course. D'autant que les manips généralistes du 16 n'ont plus d'utilité vu que la piste 15V est à priori la bonne. Pour moi, c'est le TLP qui a claqué (2 chances sur 4) ou la ZD022 (1/4). Le TLP250 est un optocoupleur à sortie push-pull amplifiée. En l'occurrence, il transforme des impulsions 0-5V émanant de la zone référencée à la terre en impulsions assez puissantes 0-15V pour la grille de l'IGBT, qui est en zone référencée secteur.

Si j'ai bien compris, vous demandez si vous pouvez laisser la carte telle quelle et remettre la clim en route?... Déjà vous n'avez pas d'IGBT, et ensuite supprimer ce 15V va vous empêcher de le commander si vous remettez un. Non, il faut vraiment réparer avant de réutiliser la bête. Et donc affiner le diag.

1/ Remettez la diode comme elle était, puis dessoudez une "patte" de L02, à côté du TLP. C'est un bout de fil qui passe simplement dans un tore ferrite. Remettez le jus (sur table ou sur l'UE). Si la power lamp s'allume, c'est bien le TLP qui a dégagé.

2/ Dessoudez une patte de ZD01, et mesurez la à l'ohmmètre 2M, vous devez avoir "1" dans les 2 sens, sinon, elle a claqué.

A noter que le 15V va aussi sur l'IPM. Il faut espérer que celui-ci n'a pas souffert de l'incident. Donc ne criez pas victoire à la lecture de ces lignes, il pourrait y avoir un rebondissement désagréable... Eh oui, c'est la chance sur 4 qui manquait...

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Une fois que vous aurez fait les manips précitées, en voilà une autre motivée par la chose suivante : votre IGBT a explosé, et il se peut que l'explosion ait entraîné un claquage dans le circuit qui le pilote (le TLP250 déjà mentionné, 8-pattes blanc proche de l'IGBT) et/ou la diode ZD01 (type ZD022), voisine également. Or ces circuits sont alimentés par le 7815. La manip consiste à dessouder une des pattes de la 5ème diode, dont vos premiers oscillogrammes montrent la "sortie". Si le tic tic s'arrête après ce dessoudage, bingo, c'est soit la ZD022 ou le TLP qui surconsomment et mettent l'alim à genoux. On verra le cas échéant comment affiner le diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors comme ça on se fiche de moi parce que je poste à 1H du mat? Vous ne faites pas beaucoup mieux, si j'en crois l'oscillogramme! En tous cas, de mon temps les scopes ne donnaient pas l'heure. :-)

Pour info, votre belle "impulsion" est en fait composée de milliers de petites impulsions générées par le TNY, redressées par une diode puis lissées par le condensateur réservoir qui est branché sur sa cathode (côté barre). En effet, le TNY tourne à environ 100 kHz.

Bref, manifestement (vu que les 18 ou 20V ne sont pas atteints) le TNY se met en alerte et relaxe (=cycle) dans l'attente vaine d'une disparition du défaut. Le 15V du 7815 est probablement destiné à attaquer la grille de l'IGBT via le TLP250, raison pour laquelle il est référencé comme les gros condos. Vous avez alors certainement un autre enroulement du transfo qui sera, lui, référencé à la terre pour alimenter le microP, qui de par sa fragilité, a besoin de la protection de la terre. Cet enroulement donne probablement du 5V, donc la régulation n'est pas faite par un 7805, mais plus subtilement par le TL431 (IC11, aspect petit transistor) qui va doser la puissance au primaire, en agissant sur la broche 4 du TNY via l'optocoupleur. Z'avez suivi?... :-)

Suggestions : déplacez votre prise de 0V du 7815 vers la broche centrale du transfo côté 7815. Je pense que c'est le 0V de la partie référencée à la terre. Normalement, pas mal de chimiques doivent avoir leur "-" reliés à ce noeud. Puis relevez la courbe sur la cathode de la diode rouge, avec cette nouvelle prise de masse. Regardez aussi sur les 2 broches de l'optocoupleur proches de la power lamp.

Ensuite, reprenez le - des gros chimiques comme 0V et regardez la courbe sur la broche 4 du TNY, la 1 étant au niveau du point. Attention, ne touchez pas la 5 seule dans son coin, haute tension AC dessus (ou alors prenez le calibre le moins sensible)! Le but de ces mesures étant de savoir si le TNY s'arrête de par son alerte interne ou par le biais de sa broche 4. Pour la dernière courbe, il faudra sans doute augmenter la sensibilité Y. Si les 3 dernières courbes sont plates, cela voudra dire que c'est l'alerte interne qui s'active.

Aviez-vous testé la 5ème diode? Regardez aussi si la grosse 47K est toujours bonne (R02).

Vous pouvez aussi vérifier (sans faire de photo) que les 2 broches des condos chimiques ont le même aspect AC. Si ce n'est pas le cas sur un d'eux (une patte plate et l'autre très "bruitée"), c'est qu'il est devenu résistif et n'est plus bon pour le service. Cela peut provoquer des surtensions et déclencher une alerte sur le TNY.

Cordialement, Dom.

Probablement, s'ils sont temporisés. Mais je doute que passer de 30 à 32 A résolve complètement votre problème. C'est "l'épaisseur du trait", comme on dit. Pour moi, il faut passer à 2 x 20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, regarder si tous les câbles sont bien enfoncés dans les connecteurs, les manoeuvrer TOUS pour s'affranchir de problèmes d'oxydation liés à l'atmosphère marine, voir si les diverses tensions sont bonnes au(x) secondaire(s) de l'alimentation... Pas facile d'être exhaustif à distance. S'aider du schéma contenu dans l'UE pour vérifier le maximum de choses.

Cordialement, Dom.

Oui. Au post 12 !... ;-)

Parce que vous serez amené à faire des mesures au primaire et au secondaire. Tout ce qui est autour du 7815 c'est le secondaire. Côté TNY, c'est le primaire. Le 1er relevé concerne le secondaire. On verra pour la suite.

Bonjour.

Oui, il est recommandé de couper le courant sur la clim pour vos longues absences. Il faut pour cela que la clim soit au repos et éteinte à la télécommande. La couper quand elle tourne, comme lors d'une coupure EDF, est risqué : des internautes du forum ont eu des problèmes à la remise en marche.

Si aucune LED n'est allumée, il se peut que l'alimentation soit HS. Si c'est cela, ça se répare à peu de frais, mais si vous n'y connaissez rien en électronique et en mesures, ce n'est pas gagné. L'alim est l'ensemble des composants délimité par un trait blanc, près des gros condensateurs.

1ères investigations : le fusible est-il bon? Quelle est la tension sur les gros condensateurs? (normalement, 340V DC : attention, danger!) Quand quelqu'un met le courant, entendez-vous dans les 5 secondes un "clac" de relais dans l'UE? Sinon, c'est à coup sûr l'alim.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Pour les photos, effectivement, si vous pouvez faire mieux, ce sera avec plaisir. En fait, sur la 1ère, des câbles masquent la zone intéressante encore plus que sur votre photo du post 5...

Pour les manips à l'oscillo, il ne faut pas qu'il soit relié à la terre, sinon le diff va gicler quand vous ferez des relevés au primaire. Mais attention, une fois la terre déconnectée, il vous faudra manipuler le grippeur de masse avec précaution, bourre possible, surtout si vous prenez un bain de pieds dans votre baignoire en même temps... :-) Et ne pas toucher la carcasse du scope pour la même raison.

Profitez de votre prochain post pour mettre un oscillogramme de l'entrée du 7815, avec les échelles X/Y apparentes (ou dans le commentaire). Auparavant, je vous suggère de souder une prise de 0V sur le - des gros condos (primaire) et une sur la broche centrale du 7815 (secondaire). Il se pourrait qu'il y ait 2 secondaires, si c'est le cas il ne faudra pas relier leurs 0V. Je n'ai évidemment pas le schéma de la carte, donc il faut y aller prudemment.

Cordialement, Dom.

Quelques compléments :

1/ Derrière le régulateur, il doit y avoir une autre diode, D01, testez la.
2/ A droite du 7 pattes se trouve un petit optocoupleur, PC03. Ses soudures sont-elles toutes bonnes? celle en haut à gauche semble bizarre, mais c'est peut-être un effet d'optique.
3/ Le condensateur à droite du PC03 a-t-il son haut plat ou bombé (rayures mises à part)? Vérifiez optiquement tous les condensateurs, quand le haut est bombé, c'est qu'il a chauffé.
4/ Il me faudrait des photos très nettes recto et verso de votre carte, en 3 ou 4 Mpixels ; pour la photo côté composants, enlevez ou dégagez un maximum de câbles, qui masquent des composants et des pistes.
5/ Vous ferez un essai en enlevant le câble au bas de la photo (6 fils). Même symptômes? Où va ce câble? J'ai d'autres photos de cette carte où le connecteur n'est pas implanté.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Cathars.

Merci pour vos billes. En fait, je ne demandais pas tant de détails : ma question était incomplète, je voulais dire "combien de kWh consommez-vous par jour quand il fait 0°?" Juste pour mettre en regard votre chiffre avec celui de Ludo. Ma consommation personnelle est de l'ordre de 28-33 kWh par 0° dehors, mais mon isolation est moyenne (laine de verre qui se plisse dans les murs...)

Mais il est clair qu'avec le fuel la nuit, les dés sont sérieusement pipés!... J'imagine que vous coupez la PAC la nuit pour des raisons de bruit et/ou de température dans les chambres (dont les portes sont alors fermées).

Cordialement, Dom.

Ouille : mon "oui" répondait à votre post 5! En effet, mes réponses sont en ligne dès que j'envoie, celles des internautes sont "modérées", donc ont un peu de retard... Mon oui aurait pu valider une chose interdite contenue dans votre post 6!...

Vous pouvez alimenter la carte sur table, PARCE QUE L'IGBT EST RETIRE. Il vous faut auparavant relier ensemble les 2 fils qui, dans l'UE, vont à l'inductance. Puis entrer le secteur sur les fils dédicacés. Si l'IGBT était sain et en place, cette manip l'aurait explosé immédiatement.

Attention à vous, les condensateurs stockent une énergie considérable, vérifiez bien chacun de vos gestes. Vous pouvez masquer avec un carton les soudures de la partie entrée secteur, filtres, pont, et condensateurs, pour limiter les risques.

La tension en entrée de 7815 fluctue parce qu'elle suit l'éclairement de la power led. Votre voltmètre moyenne le signal sur un laps de temps assez court, et comme la tension est en dent de scie (à cause du défaut), les mesures varient sans cesse. Dans ses variations, quelle est la valeur maximale que vous avez pu lire sur cette entrée?

La raison de la panne n'est pas difficile à trouver avec un oscilloscope et un peu d'expérience, mais là, vu que les diodes et le régulateur semblent bons, cela va être moins rapide.

Avez-vous une carcasse d'appareil électronique avec des condensateurs et autres dessus? C'est pour faire quelques essais avec des composants extérieurs...

Sur tous les condensateurs chimiques (pas les énormes) qui voisinent le transfo, voyez s'il n'y en aurait pas un en court-circuit.

Bonne chance, Dom.

Oui.

Bonjour.

14 kWh par jour quand il fait -4 (vous voulez dire -4 la nuit et +3/+5 le jour, je suppose), c'est assez incroyable!... Quelle surface chauffez-vous et avec quelle qualité d'isolation? Une cheminée aide, peut-être? Ou alors vous avec une BBC...

Est-ce le compteur EDF qui donne cela ou un petit compteur juste pour la clim? Si c'est ce dernier cas, attention, les petits compteurs ne sont pas d'une précision à toute épreuve. Je vous suggère de le comparer avec l'EDF.

Cathars, combien consommez-vous quand il fait environ 0°?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tic tic, oui ça me parle, comme à un chien chien qui revient d'une balade dans les herbes! Vous avez à priori un problème dans la partie alimentation basse tension ou dans les circuits auxquels elle fournit de l'énergie. Le gestionnaire d'alimentation, le 7 pattes TNY267, détecte ce problème et, pour ne pas se suicider par le feu, arrête d'envoyer des impulsions au primaire du transfo. Il refait une tentative après une fraction de seconde, d'où ce bruit répétitif.

Notre petit taf va consister à trouver le composant mort sur votre carte. Près des 4 LEDs ERRx, vous avez un trou marqué "power-lamp". Est-ce que vous voyez une lumière rouge derrière? Si elle clignote comme les tic tic, le problème est avéré. Si elle est éteinte, pareil.

Courant coupé, mesurez en mode "test de diode" les 4 diodes autour du transfo (2 petites noires, une très petite noire, une grosse avec des marques rouges). Vous devez lire environ 400 dans un sens (fil noir sur la bague) et "1" dans l'autre. Si la mesure est évolutive, attendre quelques secondes.

Passez en mode ohmmètre 200 ohms. Sur le régulateur 7815 adossé à un gros condo, vous ne devez pas lire moins de 20 entre la broche centrale et chacune des 2 autres broches (fil noir au milieu). Si vous remettez le courant, entre ses 2 broches les plus proches du transfo, vous lisez normalement 15V, et au moins 18V entre les 2 plus éloignées du transfo.

On avisera suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

C'est bon. Dom.

Eh bien ce sont des résistances classiques, semblables à R1 et R2 en taille. Préférer des 0.5 watt par rapport à des 0.25W (comme R31 R32). La 510 ohms est une 2 watts, bien plus grosse.
47000 : bagues jaune violet orange or
68000 : bagues bleu gris orange or
N'hésitez pas à acheter des petits triacs, je ne garantis rien avec les vôtres.

Le principe de ma modif est de changer les conditions de travail du MOC. Dans le montage initial, il transforme une impulsion émise par le microP en courant pour déclencher le gros triac. MAIS le MOC se prend l'intégralité du secteur quand le triac n'est pas déclenché. Et quand il se déclenche, un courant bref mais violent le traverse, uniquement limité par la 510 ohms, environ 0.7 ampère.

Avec ma modif, le MOC ne voit plus que 60% du secteur, et le courant est limité par les 2 résistances à environ 0.01 ampère.

A noter que l'assemblage des 2 résistances en série voyant le secteur à ses bornes, la conséquence est qu'elles chauffent un peu, 0.45W à elles 2. Mais on ne peut pas beaucoup baisser leur valeur pour fournir plus de courant au triac car elles chaufferaient encore plus. D'où la nécessité d'utiliser un triac sensible.

Cordialement, Dom.

Mais non, mon p'tit Paul, AAC rigolait! C'est vrai que cela ne lui arrive pas souvent,........ je crois même que c'est la 1ère fois. Mais bon, on est comme on naît!... :-)

Cordialement, Dom.

Si la HT est absente, voyez si par hasard ce ne serait pas le ventilateur qui écroulerait la HT. Enlevez son connecteur dans un coin de la carte et re-mesurez la HT.

Bonjour.

Merci pour les compliments, c'est sympa. Pour ce qui est de Marielle, ce fut très certainement LA révélation 2013 : la piloter dans ses investigations fut une véritable jouissance! Et aussi un compliment à vous pour l'exposé irréprochable ci-dessus. Tout y est.

Je dois dire que je n'ai modestement que 2 petites clims basiques, donc j'avoue ne pas connaître vraiment ces usines à gaz (à tous les sens du terme) que sont les gros multi. Il est à peu près certain qu'il faille qu'au moins un split soit en demande pour que le compresseur démarre. En revanche est-ce que la clim reprend exactement la configuration en place lors de la mort de l'IGBT, là je ne sais pas trop. S'il ne démarre pas (sans IGBT, on est bien d'accord), il se peut que l'alim locale n'ait pas démarré, par exemple s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condensateurs. Donc déjà mesurer cela. Si pas de HT, il faut trouver pourquoi...

Cordialement, Dom.

Vous êtes marrant! On vous propose une solution, et vous dites "z'auriez pas une autre solution en attendant que je mette l'autre en place"?

Z'avez d'la chance, j'en ai une! Cf ma photo : enlevez la patte de la 510 ohms en A, et soudez 2 fils de 80 cm en C et A, qui vont pendre hors de l'UI après remontage. Puis soudez aux extrémités qui pendent une ou plusieurs résistances de puissance qui totalisent entre 1000 et 1500 ohms, 10/15 watts au total. Plus la résistance globale sera faible, plus le ventilo tournera vite (24/24, évidemment). Fonctionnement doux et sans a-coup garanti. Pour l'esthétique, bof...

Si vous n'avez pas de résistances, ce qui franchement impardonnable, mettez une lampe de 25 ou 40W à filament. Vous verrez le résultat en question 2040.

Rappel : pour arrêter le ventilo, il faudra disjoncter la clim... ou mettre un interrupteur en série avec le montage pour couper l'excitation de la turbine.

Bon bricolage, Dom.

2 choses.

1/ La sonde dont je parle est celle insérée dans un fourreau, pas la sonde d'ambiance. Je n'avais pas précisé, je pensais que c'était évident pour vous.

2/ Bloquer la V4V en chaud ne peut PAS marcher, car le dégivrage implique l'arrêt des ventilos, et le compresseur va attraper un coup de sang. Et pour vous, ce sera un coût de 100.

Cordialement, Dom.

Je ne comprends pas votre question. Si vous remontez tout, ça marche, avec les bruits que vous mentionniez, non?

Ci vous court-circuitez les anodes du triac, le ventilo sera à fond 24/24, pas l'idéal...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le problème que vous décrivez, je l'ai rencontré chez moi il y a quelques années, voir la question 1207 :
Unité intérieure vibre climatiseur Carrera 2.5 kW .
Grondements de moteur, mais aussi comportements assez délirants... et gênants. La raison est une mauvaise conception de la régulation qui stresse beaucoup trop un optotriac, en tension ET en courant. J'ai résolu le problème en repensant la fin de la régulation pour que l'optotriac se la coule douce désormais. Depuis un an, fonctionnement idéal.

Sur votre carte, enlevez la résistance R3 (510 ohms), câblée entre A et B, et mettez une 47000 ohms à la place. Puis soudez une 68000 ohms entre C et B, côté pistes. Si cela ne fonctionne pas, ce qui n'est pas impossible, c'est parce que le triac BTB est trop puissant, et du coup pas assez sensible. Sur ma clim (et celle d'un autre internaute) on utilise le triac d'origine, plus petit mais 3 fois plus sensible en courant de déclenchement (BT131-600 (ou -800) ou Z0103NA). Si vous êtes amené à changer le triac, attention, l'ordre des broches est différent, revenez ici pour d'autres précisions. Voyez aussi la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai proposé qqchose, mais je n'arrive pas à décrypter si vous l'avez essayé...

Bonjour.

C'est bien, maintenant les internautes anticipent mes demandes. Je vous répondrai tard ce soir ou demain, pas le temps maintenant. Oui, on va vous guérir tout ça.

J'arrive bien à lire MOC3021 sur IC3, mais pas IC1. Je suppose BTAqqchose?...

Cordialement.

Bonjour.

Pour répondre à vos questions initiales, et sachant que votre clim est une "Tout-Ou-Rien", encore appelée "On/Off" ou "Vitesse Fixe" :

* Qu'elle soit au Nord ne l'empêchera pas de dégivrer si elle fonctionne correctement.
* Qu'elle soit sur 2 parpaings est tout à fait permis voire conseillé ; quand elle est accrochée à un mur, il y a risque de transmission de bruit.
* Manquerait-il du gaz, c'est possible, un déficit de gaz se traduisant par une température de sortie du compresseur anormalement élevée. Pour 10° dehors, le gaz ne doit pas dépasser 85°, Pour 0° dehors, il ne doit pas dépasser 65°, pour -5° dehors, 55°. Si vous pouvez relever avec précision cette température, cela permettra de lever le doute.
* Oui, toutes les clims réversibles ont une fonction dégivrage. Mais votre clim a manifestement un pb de ce côté là. Pour la tester TRES rudimentairement, ouvrez l'UE et pendant qu'elle tourne enlevez un des 2 fils qui aboutissent à la bobine de la vanne 4 voies, c'est un petit cylindre de laiton avec des petits tuyaux de cuivre qui s'y connectent. Faites cela avec des gants et en évitant que le fil débranché touche quoi que ce soit. Vous allez entendre un bruit de chasse d'eau et le givre devrait commencer à fondre. Le dégivrage n'ira probablement pas à son terme parce que le ventilateur tourne et que la carte de gestion va s'apercevoir d'un changement (brutal) de la température du gaz.

L'absence ou l'insuffisance de dégivrage peut aussi venir d'une sonde dans l'UI qui aurait dérivé au fil des années. A savoir celle qui est enfoncée dans un cylindre de cuivre lui-même soudé sur un tuyau de cuivre.

Cordialement, Dom.

... sachant qu'un inverter sait baisser sa puissance des 3/4 en régime doux.

Sinon : post 16 vous dites "de 2008"... mais l'étiquette dit 2004. :-)

Cordialement, Dom.

Je crois que je vais changer d'avis. La carte est toujours réparable, mais là il faut du travail soigné et très minutieux si on veut que la réparation tienne dans le temps. Dans la photo que je vous mets, on voit 2 trous de communication entre les 2 faces qui sont explosés. Ce qui veut dire qu'un gros courant doit passer d'une face à l'autre et que les trous en question sont trop faibles. A droite vous pouvez voir comment Sanyo a empêché ce phénomène d'arriver : ils ont mis en place une grande quantité de "straps" qui sont soudés des 2 côtés et ces straps permettent justement une excellente communication d'une face à l'autre, tout en diminuant la résistance des pistes de cuivre. Sur votre carte il y a donc aussi cela à faire, et de manière soignée, et je vous vois mal le faire dans les règles de l'art. Plus tout le travail de nettoyage, de perçage et de renforcement de pistes. J'autorise les modérateurs à vous donner mon mail.

Pareil pour le pont redresseur : même s'il est toujours bon, une des broches est montée à 500°, et il vaut mieux investir dans un neuf. En revanche, la diode (à 2 pattes) et l'IGBT peuvent être conservés s'ils sont bons. Chez rs-particuliers, le pont de réf 3954461 sera parfait pour cette application (35A, 1200V).

Pour tester les 2 autres composants, utilisez le mode test de diode. Pour la diode (à 2 pattes), vous devez lire environ 600 dans un sens, et "1" dans l'autre. Pour l'IGBT, testez les pattes 1 et 2, puis inversez les fils. Même chose pour les pattes 1 et 3. Même chose pour les pattes 2 et 3. Sur ces 6 mesures, une seule doit donner environ 600, ou alors aucune, toutes les autres donnant "1".

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je sais bien évidemment réparer ce genre de problème, mais mes interventions sur ce forum ne sont pas destinées à ce que je répare les cartes, mais plutôt piloter les gens pour qu'ils les réparent eux-mêmes. Je l'ai fait une paire de fois, mais c'était exceptionnel. Vous allez me dire "jamais 2 sans 3", non?

Bonjour.

En mode chaud, l'UI attend que le gaz soit suffisamment chaud pour commencer à ventiler. Si le gaz ne chauffe pas, l'UI ne ventilera pas. Tâtez les tuyaux en sortie d'UE, sont-ils chauds, en particulier le gros? S'ils ne le sont pas, c'est que le compresseur ne tourne pas (vous l'entendez?) ou que le gaz est parti (fuite).

Cordialement, Dom.