Avant de tenter une remise en marche, faites le test de Ludo et regardez aussi entre les fils 4 et 5 (post 3). Si vous avez quelques ohms, voire même 0, inutile d'essayer, vous allez re-cramer quelque chose dans l'alim. Et vu l'état de la résistance de 3 ohms, c'est quasi obligé. N'oubliez pas que le moteur reçoit aussi du 350V, quand un élément lâche, ça ne pardonne pas!

Bonjour.

La nature de votre système dépendra du type de moteur : DC, AC avec enroulement disposant de prises intermédiaires, AC avec ou sans asservissement de vitesse... J'imagine que vous êtes dans le 3ème cas.

* DC 35V (genre Hitachi) : hacheur à rapport cyclique ajustable (sous réserves)
* AC 230V avec pr. int. : 1 relais par vitesse qui va connecter la "bonne" prise
* AC 230V sans pr. int. : variateur à triac (comme pour une lampe halogène). L'arduino pourrait changer au moyen de relais la résistance qui sert dans le variateur pour décaler temporellement le déclenchement du triac (voir la question 1207 Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre si c'est de l'hébreu pour vous). Attention, la carte (référencée à la terre) et le ventilo (relié au secteur) doivent être isolés entre eux, par ex par des relais ou par un dispositif à couplage optique. Un système plus sioux est, comme sur les cartes d'UI, de positionner le déclenchement du triac par rapport à une impulsion qui sera générée quand la sinusoïde secteur passe par le 0V.

Ces 3 systèmes ne sont pas asservis en vitesse, sinon cela rend la chose bien plus complexe. En tous cas, je n'ai pas de schéma, juste des idées!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ce problème a été traité assez souvent dans le forum. Tapez dans "rechercher dans le forum" en haut de cette page : "moteur roulement sifflement" et vous devriez trouver vos infos. Beaucoup ont changé les roulements à coût réduit (comparativement à un moteur complet).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D910 est un diode de redressement de technologie Schottky (=très rapide) et de type RK36. On peut mettre à peu près n'importe quel type de Schottky (ou Schottky barrier) pourvu que la diode tienne 1A et 60V. Il y en a chez Conrad, par ex SB160 ou 180 (resp 60 et 80V), ou même SB360 ou 380 (3A, un peu comme D907, sauf que D907 tient 200V, car elle sert pour du 35V, et sur une alim à découpage la tension inverse sur le transfo est souvent 4-5 fois plus forte que la tension "utile").

Scénario probable de votre panne : un défaut dans l'électronique du moteur de ventilo a fait surconsommer le 15V qui lui est dédié. Comme tous les secondaires sont en quelque sorte solidaires, le STRF a envoyé plus de puissance dans le transfo pour que le 12V se maintienne (c'est la hauteur du 12V -donné par D910- qui sert d'info de retour), mais cela a fait accroître les tensions inverses de TOUS les secondaires, et D910 a claqué par excès de tension inverse. A ce moment, le STRF n'avait plus de vision sur ce qui se passait aux secondaires, et soit il s'est mis en alerte, soit il a dégagé. En fait, le STRF que vous avez enlevé est peut-être toujours opérationnel...

Attention, n'oubliez quand même pas que votre moteur a probablement un gros problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un certain nombre d'internautes possédant des Sanyo ont pu réparer leur carte à peu de frais (10-20€), principalement en remplaçant le composant dit IGBT. Il se peut que votre panne soit due au compresseur, mais ce n'est pas obligé. Un compresseur étant un moteur complètement scellé dans une coque métallique, on ne peut rien vérifier mécaniquement dessus (tourner le rotor, par ex).

Avez-vous l'ancienne carte? Et sur la nouvelle, voyez-vous un IGBT éclaté? (il faut pour cela ouvrir l'UE, et démonter la grande carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de trouver dans vos connaissances quelqu'un qui ait des notions d'électronique et qui sache manier un multimètre digital. Sinon, on ne peut pas grand chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Gibé.

Je suis en train d'écrire le post 13, le 7 est donc 6 réponses plus haut :-)

Il est anormal de lire 0 mV sur D910. De cette diode dépendent la génération du 12V, par ricochet celle du 5V, et surtout la boucle de réaction pour faire fonctionner le STRF. Dessoudez lui une patte et retestez la, je pense qu'elle est HS. Si elle est en court-circuit, le transfo va débiter à fond en + et en - dans le condo C914 et le STRF va probablement se mettre en alerte.

Autre âne au Mali, C903 ne devrait pas être à 0V (du moins quand le secteur est appliqué). Vérifiez à l'ohmmètre que C903 n'est pas court-circuité. Si c'est le cas, impossible que le STRF démarre. Il se peut que 2 de vos soudures se touchent, ce sont des chose qui arrivent chez les gens qui ne soudent pas souvent... La soudure sur la broche 4 du STRF me paraît suspecte sur la photo (touche la 5?), mais c'est peut-être un effet d'optique. Si tout cela s'avère exact, corrigez le tir mais ne mettez pas en route, il faut résoudre le pb D910 avant.

Si D910 est HS, alors, à titre de manip pour tester le reste, enlevez D907 et 910, et mettez la 907 à la place de la 910 (éventuellement côté soudures du circuit imprimé, car est plus grosse, et en respectant la position de la bague). Puis mettez le jus et testez les secondaires comme spécifié au post 7, hormis le 35V qui est dispensé de gym, vu qu'on lui a piqué sa diode...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, eh bien il faut aller plus loin, donc. Il se peut que le STRF détecte une surconsommation et se mette en alerte. Si vous entendez un tic...tic...tic faible au niveau du transfo, c'est un indice qui le confirmerait. Sinon, vous pouvez vérifier au voltmètre si les tensions du post 7 ont tendance à monter faiblement puis revenir à 0, et ce cycliquement.

Courant coupé, vérifiez en mode test de diode les 7 diodes D9xx qui entourent le transfo. Elles doivent donner des valeurs comprises entre 250 et 400 (mV), ou entre 600 et 800 suivant leur type (fil noir du multimètre sur la barre/bague de la diode testée).

Sinon, courant coupé, mettez en permanence le voltmètre sur C903, puis mettez le secteur. La tension doit monter jusque vers 15V en 2.5 secondes (essayez de chronométrer), puis redescendre un peu. Si elle peine à monter et ne dépasse pas 10V, ou monte très vite (0.5 s), le condensateur a pu perdre ses propriétés. Mettez alors en // sur lui un condo d'au moins la moitié de sa valeur, et au moins la même tension de service et voyez si cela change.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un microP se mette à faire n'importe quoi quand une tension d'alimentation n'est plus conforme, soit en valeur (en volts) soit en qualité (présence de parasites dessus). Souvent à cause de condensateurs chimiques gonflés, signe évident de perte de qualité, mais il arrive aussi qu'ils ne présentent pas de signes extérieurs.

Si c'est une clim inverter, le problème pourrait se situer dans l'UI ou dans l'UE. Mais tout ceci n'est qu'une piste parmi d'autres.

Cordialement, Dom.

Le mystère devrait être percé rapidement avec les investigations suivantes.

- Le secteur arrive en sortie de filtre sur C006 : il faut lire 230V AC à ses bornes. Cela suppose le fusible 25A bon.
- Le fusible 3A doit aussi être bon (mais vous dites qu'ils le sont tous), ainsi que R002 (2.2 ohms).
- On arrive sur un petit pont redresseur (RC2). Sa sortie charge C010 et C011, il faut lire 165VDC sur chacun.
- On arrive ensuite sur l'alim proprement dite. Qui nécessite R906 bonne (0.39 ohm)
- Il faut lire 300V DC sur R903/R904 pour que l'alim démarre.

S'il faut aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Bernard.

Avant tout, désolé, j'ai loupé votre réponse du 24 mars, ça m'arrive parfois, j'essaie de toujours répondre aux questions qu'on me pose nommément. Pour info, oui, j'ai déjà commandé chez eux, mais pas pour une clim.

Tout à fait, vous pouvez à priori alimenter la carte et voir si le sapin de noël prend vie. Ou mesurer aux bornes des secondaires si rien ne s'allume. Vous le pouvez parce que la carte ne porte pas la partie puissance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu des précautions à prendre.
Tensions attendues : 35V sur C910, 17V sur C911, 15V sur C912 (si résistance remplacée), 12V sur C919, 5V sur C921.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Voyez avec votre toubib préféré : http://www.drdaikin.com/Home/Error/f3

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non! Seulement quelques dizaines de secondes, car au delà le compresseur va augmenter sa vitesse et sa consommation, la HT va être de plus en plus perturbée, et cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'ensemble. Le test sert à vérifier que l'IGBT est la seule panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A Loulou : si j'en crois le site suivant, qui est censé être bien informé, il y a des TAC 12CHSA dans les 2 types. Pour faire le distinguo, il faut bel et bien le suffixe, "/ZI", par ex, qui indique effectivement une inverter.

http://airton.fr/produits.php?PHPSESSID=3be06e160e464a64a2bfc36aa4bc198d

A PL : le récepteur est bon (post 3).

Cordialement, Dom.

Avec "TAC 12 CHSA", on ne peut pas savoir si c'est une clim inverter ou pas, il manque le suffixe. Si ce n'est pas une inverter, toute l'intelligence du système est sur la carte de l'UI.

Cela dit, si aucun bip n'est audible, soit il y a une soudure dégradée sur la carte, soit le microP est secoué. Inspectez bien la face soudures à la loupe. J'imagine que l'alim utilise un transfo 230V/12V, dans ce cas elle est à priori fiable. Si c'en est une à découpage, problème vicieux possible en revanche.

Vérifiez aussi que les 2 sondes de l'UI ne sont pas en circuit ouvert. Normalement, elles font quelques kOhms, valeur qui baisse en les chauffant.

Si pas d'amélioration, postez des photos recto verso de la carte.

P et N sont Positif et Négatif de la haute tension, ce dernier étant le 0V, donc. Bizarre, ce fil additionnel "300V", il semble redondant avec P.

Enlevez l'IGBT et mesurez sur la platine entre les 2 soudures extérieures. Vous devez avoir au moins 10 kOhms. Si c'est bon, faites un test de démarrage du compresseur sur 20 secondes maxi ; après, coupez le jus. Si c'est OK, vous n'aurez qu'à en mettre un neuf. Si ce n'est pas le cas, il y a autre chose. Prévoir de poster alors des photos recto verso de la carte si vous voulez plus d'aide.

Bonjour.

Est-ce que l'UI émet un bip lorsque la TC lui parle? Si non, démonter pour accéder à la carte de contrôle, et retirer puis remettre 2 ou 3 fois tous les connecteurs un à un, surtout celui qui mène au récepteur IR.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Power : entrée 230VAC, filtrage parasites, relais de charge des condos, alimentation locale basses tensions, gestion des sondes, capteurs, vannes...
PFC : reçoit le 230 redressé et en fait un 330VDC filtré et stable quelque soit la consommation (power factor correction)
IPM : intelligent power module : fabrique du triphasé variable en amplitude et fréquence pour le compresseur sur les ordres du microP principal (sans doute sur la power)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, les pression s'équilibrent en quelques minutes. Raison pour laquelle les clims s'interdisent de redémarrer pendant les 3 minutes qui suivent l'arrêt du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certaines marques chauffent le compresseur par une résistance de carter quand il est au repos. D'autres marques envoient un peu de courant dans le compresseur, assez pour faire chauffer un peu les bobinages, c'est peut-être le cas sur votre machine. Et plein d'autres marques ne le chauffent pas du tout (cas des miennes).

Sinon, autre possibilité, vos petits bruits pourraient être tout simplement le reset des électrovannes, ce qui est normal sur un multi et qui ne doit pas durer, normalement.

Vous pouvez lancer un test de démarrage sans IGBT, pourvu qu'il ne dure pas trop longtemps, car plus vous attendez, plus le compresseur accélère, plus il consomme et plus la HT devient perturbée, ce que la machine pourrait ne pas aimer.

Sur mes clims tout-ou-rien, compresseur et ventilateur démarrent en même temps, je pense que ça doit être pareil sur la vôtre. Au début le bruit du compresseur peut ne pas être très audible. Si vous avez un stéthoscope, utilisez le (à défaut, un bout de tuyau d'arrosage). Le démarrage s'accompagne aussi d'un changement de température sur les tuyaux en sortie d'UE.

Cordialement, Dom.

?... Jamais dit ça!

Bonjour.

C'est un bon début, mais d'une part il est tronqué et d'autre part, il n'est pas détaillé au niveau composant, donc on ne peut pas vraiment dépanner une carte avec, mais c'est mieux que rien. Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Ouf, votre silence radio me faisait vous imaginer en train de sécher au bout d'une corde...

Désolé de vous porter un autre coup au moral, le 1er anneau est rouge. 370 n'existe pas en tant que valeur normalisée. :-) 360, rarement (car "série24") ; sinon c'est généralement 220, 270, 330 ou 390 ("série12") . Mais ce n'est qu'un détail sans importance dans votre histoire.

Les 2 ponts sont visibles sur votre 1ère photo du post 10, en bas à gauche. Je crois vraiment qu'il y a eu du grabuge là-bas. Vu que vous maniez les scopes avec brio (excepté pour les mises à l'heure, évidemment), je pensais que vous les aviez repérés sur la carte.

Très surpris que l'ancien IGBT ne soit pas en court-jus. Mais pourquoi donc avoir jeté ces pièces à conviction?... Dans les tribunaux, on GARDE les scellés... :-) Au fait, j'imagine que vous aviez bien revissé correctement l'IGBT pour qu'il évacue bien ses calories. Sinon, cela expliquerait la nouvelle panne.

Si et seulement si les ponts sont bons (mais j'en doute -- suivre alors ma procédure en fin de post 42), vous pouvez faire le test de démarrage. La zener ne fera pas sauter le disjoncteur, mais il faut l'enlever, car l'alim risque fort de tic tiquer si elle est toujours là. Mais vous pouvez faire le test sans zener.

Avant le test, vous pouvez aussi mesurer l'impédance due sur le 15V (34 ohms l'autre fois). Si c'est toujours aussi bas... euh...

Bon courage, Dom.

Pour Jean-Luc : je n'ai aucun schéma Sanyo, juste des photos envoyées par les internautes en panne. Une illustration de ce que reçoivent les phases UVW est en question 2251, post 26 Panne carte électronique climatiseur Flyair. L'IGBT n'a pas d'influence directe sur le compresseur. Un de ses rôles est de faire en sorte que la HT soit stable, et ce quelle que soit la vitesse du compresseur.

Pour PL : à ce jour = depuis le début jusqu'à aujourd'hui. (mais je ne suis pas un pro) ;-)

Votre UE doit être une RAC et non une RAI (laquelle est un plafonnier).

J'ai le schéma de la RAC. Votre R917, qui fait bien 3.3 Ohms 1W (impératif), est sur un secondaire qui alimente l'électronique du moteur du ventilateur, il y a donc de grandes chances pour que celui-ci ait un problème. C'est apparemment la maladie des Hitachi. Voir question 2624, posts 11 et suivants : Problème ventilateur tri split Hitachi.
Attention, les composants sont différents. Si vous avez un court-circuit entre les fils 4 et 5 du moteur (le 1 étant celui tout seul), c'est pour cela que la R917 a roussi (quelle valeur fait-elle à l'ohmmètre?).

Aux bornes de R903/904, vous devez avoir au moins 300V. Est-ce le cas? Si oui, suite à la surconsommation, le STRF est peut-être effectivement HS. Il est disponible chez indipc.fr. Sinon, le fusible 3A est-il bon?

Une photo recto verso de la carte serait souhaitable s'il faut aller plus loin dans les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Christophe. Content de vous revoir, mais moins content de la raison!

Votre "350k" est censée faire 270k (rouge violet jaune or). Sa seule fonction est de décharger -assez lentement- les gros condos quand le secteur est coupé ET que l'alim est HS (sinon l'alim décharge les condos en quelques secondes). Vos mesures in-situ sont aberrantes parce que votre ohmmètre est perturbé par la tension résiduelle présente sur les capas, donc sur la résistance. Pas grave.

Vous voyez la zener HS probablement parce qu'elle est soudée entre grille et émetteur de l'IGBT, et que ladite grille a dû (re)claquer. Si vous dessoudez une patte de la zener, je pense que vous la verrez probablement bonne. Cela dit, si la grille a claqué (à vérifier sur les 2 broches extérieures de l'IGBT), le TLP a dû potentiellement souffrir aussi.

Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est que le claquage de l'IGBT a peut-être... claqué les circuits 15V de votre moteur tout neuf... :-(

Pour en avoir le coeur net, enlevez l'IGBT et faites le test de démarrage. Si tic tic... aïe... Ouvrez alors L2 et recommencez. Et je rappelle : ne jamais manipuler le connecteur du ventilo avec la HT non descendue (max 15V).

Juste avant le foot, est-ce que la clim donnait du chaud?

Il reste néanmoins un fait bizarre dans votre prose : "Et en essayant de ré-enclencher, ça ressaute...". Normalement, avec un IGBT mort, le disjoncteur ne doit plus sauter à la remise sous tension, parce qu'une résistance de limitation de courant de charge des condos empêche le courant d'être prohibitif. S'il saute, c'est probablement parce que la mort de l'IGBT a fait dégager un pont de diodes, en amont de ladite résistance. Donc, avant le test de démarrage, dessoudez l'IGBT puis, seulement après, vérifiez les ponts, qui sont en parallèle : je pense que vous verrez un court-circuit entre 2 des broches. Si c'est le cas, il n'y en a surement qu'un seul de mort, dessoudez les 2 broches centrales de l'un d'eux, trouvez lequel est mort, enlevez le puis lancez le test de démarrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Adorer? N'exagérons rien... Cela fait quand même au moins 2 ou 3 ans que je "dépanne" des gens sur ce forum pour cette panne spécifique. Peut-être une dizaine à ce jour. :-)

Petites notes pour Jean-Luc : 70° n'est pas grand chose pour des transistors de puissance, qui peuvent monter nettement plus en température (120 à 150 °C). Ce transistor est un IGBT (avec un B), et est utilisé par la fonction PFC, qui sert d'une part à stabiliser la haute tension DC, et aussi à rendre la clim comparable à une résistance vu du compteur EDF (correction du facteur de puissance - PFC en engliche). Sans cette fonction, la clim ne consommerait que pendant les maxima + et - des sinusoïdes, et la HT DC aurait des fluctuations très importantes à 100Hz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La réf de la carte n'est pas une donnée intéressante (en tous cas pour moi). Quelle est plutôt la référence de l'UE (genre RAMxxyyy), et combien d'UI sont raccordées à cette UE?

Sur une alim à découpage, il est normal de voir les enroulements secondaires en dessous d'un ohm. Certains peuvent en plus avoir un 0V commun. A vérifier une fois la réf de l'UE connue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un relais dont les contacts sont très dégradés peut rester collé (votre cas initial) ou ne plus faire contact (le cas ci-dessus). En manipulant la carte, vous avez probablement secoué un peu le relais et il est reparti pour quelques temps, mais apparemment, ça ne l'a pas remis à neuf!

Depuis une dizaine de jours, la France connaît une hygrométrie basse, du coup il y a peu de condensats générés sur l'UE en mode chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai 2 clims TOR. Quand elles s'arrêtent, l'UI de l'une tourne encore au moins 1 minute, et celle de l'autre au moins 4 ou 5. Le but est de purger les calories/frigories présentes dans les tuyaux et l'échangeur intérieur pour ne pas influencer la sonde qui va décider du redémarrage. Si l'interruption du compresseur dure moins que cette temporisation, l'UI va ventiler en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos infos, vous avez une clim tout-ou-rien. Dans ce genre de machine, il n'y a pas de carte dans l'UE, juste une dans l'UI qui gère tout. Pas de sonde non plus dans l'UE, mais 2 dans l'UI. Sonde de démarrage ne veut rien dire, vous avez juste une sonde dans la reprise d'air, clipsée sur l'échangeur, et une qui donne la température du fluide caloporteur.

Le petit boîtier est le condensateur du moteur de ventilateur de l'UE.

Pour votre problème, je verrais bien le relais du compresseur (dans l'UI) qui reste collé, soit par charbonnage de ses contacts, soit parce que la carte ne fonctionne plus bien. Si le compresseur continue de tourner alors que la ventilation UI est arrêtée, il va partir en surchauffe et se couper en mode sécurité. Du coup l'échangeur de l'UI est très chaud, la sonde de reprise croit qu'il fait 40° dans la pièce et empêche que la clim redémarre. Un conseil, ne la mettez plus en marche tant que ce n'est pas réparé, le compresseur risque de claquer!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien c'est parfait. Merci pour la bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela veut simplement dire que l'air extérieur est assez sec (moins de 70% d'humidité relative), ce qui est le cas sur une bonne partie de la France depuis quelques jours. Voir le lien :

http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On est bien content pour vous. Il a dû se passer une des deux choses suivantes :

- Vous n'aviez pas encore coupé le courant depuis l'arrivée de la panne. En le faisant, vous avez permis au microP de se réinitialiser, celui-ci s'étant probablement mis en vrille

- Il y avait un contact dégradé au niveau d'un des connecteurs que vous avez manipulés, et le fait de l'avoir enlevé puis remis a redonné de la qualité au contact dégradé. On préconise souvent ce genre de manipulation lors de pannes exotiques, les UE étant en conditions difficiles (humidité, excursions de température...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Réponse 13: votre calcul est d'une part très alambiqué, et surtout faux! On a juste une règle de 3 à utiliser : si vous mettez 17.5 s pour consommer 2.5 Wh (oui, watts-heure -- en plus!), en 3600 s vous aurez consommé (2.5/17.5)x3600, soit 514 Wh, ce qui correspond à une puissance continue de 514 W. Le 2ème calcul donne 494 W.

Pour augmenter la précision, je conseille de mesurer le temps mis pour faire 4 tours (précision 4 fois meilleure). Le calcul est en plus simplifié : Puissance = 36000/temps. Et toujours retrancher les diverses veilles dans la maison, arrêter les frigos/congélos qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche durant la mesure, la VMC... Il peut être utile de quantifier ces veilles par une mesure clim déconnectée. Exemples de veilles : TV, box, four, ampli d'antenne, radio-réveil, cafetière, DVD, etc...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une tout-ou-rien, la perte de puissance fournie est bien plus forte que 20%. J'ai pas mal fait de relevés de températures sur mes clims dans le passé, et voici une des courbes obtenues. C'est juste la température de soufflage en fonction du temps par -2° dehors et humidité moyenne, ce qui générait un dégivrage toutes les 2 heures environ. Si on suppose la température de reprise à peu près constante et de 22°, alors le delta de température culmine à 20° pour descendre à 9° juste avant le prochain dégivrage. Le delta de température étant proportionnel à la puissance fournie, on voit que le givre fait baisser la puissance d'environ 50%! Mais attention, le COP baisse moins que cela, car une clim TOR consomme moins quand elle est givrée.

Sur une inverter, c'est probablement moins marqué car lorsque le gaz refroidit en entrée de compresseur, celui-ci augmente sa vitesse pour compenser.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il y a une règle bien connue dans l'industrie : présenter le produit sous ses aspects les plus flatteurs. Par exemple une consommation de voiture n'est jamais mesurée avec 5 personnes à bord et la commode de grand mère sur la galerie de toit! Pareil pour la vitesse de pointe.

Pour les clims, si rien n'est spécifié, c'est sans givre, bien évidemment. Parfois, on voit "bulbe sec" et "bulbe humide", mais c'est à +7°. Car un air humide est plus porteur de calories qu'un air sec, et fait travailler la clim de manière plus efficace. Avec une bonne couche de givre, le gaz peut descendre jusqu'à 20° plus bas que l'air extérieur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Alain.

Merci pour ce point sur votre histoire. A noter que notre ami Adel était donc dans le vrai en réponse 2!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un bon point pour le gars, il reconnaît son erreur! L'assemblage des 2 résistances permet de charger à courant faible un condensateur. Celui-ci va stocker suffisamment d'énergie pour que l'alimentation puisse commencer à osciller. Dès que 2 ou 3 impulsions ont eu lieu, alors un enroulement du transfo et une diode prennent le relais pour charger de manière plus puissante ce condensateur et assurer un fonctionnement continu de l'alim, qui auto-charge son condensateur en quelque sorte.

Pourquoi je vous déballe ma science? C'est pour vous expliquer que si la résistance de 270k s'est coupée un beau jour, la clim a continué de fonctionner grâce à l'auto-charge. En revanche, une fois le secteur coupé après votre départ, elle ne peut plus repartir si une résistance est coupée. Mais je suis toujours un peu sceptique sur la coupure originale : chaque 270k voit environ 160V à ses bornes en permanence, et chauffe à hauteur de 0.1 watt, ce qui n'est absolument pas stressant... A moins qu'elle ait eu un défaut de fabrication, ce qui est toujours possible, il est vrai. Et attention, je répète mes réserves sur la bonne santé du régulateur suite à l'erreur de résistance.

Il faut que votre prestataire teste la partie alim chez lui et vérifie la présence de tensions correctes au(x) secondaire(s). Si c'est bon, il y a de grandes chances pour que la réinstallation de la carte soit couronnée de succès. S'il ne sait pas comment faire, dites lui de mettre le neutre au - des gros condensateurs et d'amener la phase sur leur + au moyen d'un assemblage série composé d'une diode 1N4007 (barre/cathode vers le + condo) et d'une résistance de 270 à 470 ohms 5W. Je pense qu'il peut aussi utiliser un transfo 230/115, la circuiterie devrait fonctionner aussi avec cette tension plus basse (et moins dangereuse).

Cordialement, Dom.

Effectivement, un secteur normal est plutôt vers 235V! Mais 208 x 1.4 donne 291, c'est cohérent.

Le fait que votre voltmètre donne une tension avec un seul fil (le noir) serait révélateur d'une oscillation à haute fréquence dans le circuit. C'est peut-être là qu'est l'explication du problème. L'utilisation d'un oscilloscope serait du plus haut intérêt vérifier cela. Si c'est le cas, cela peut venir d'un transistor mal adapté au schéma du concepteur. Votre alim est du type flyback sans optocoupleur de retour ; d'habitude il n'y a qu'un seul transistor, le gros. Ici, on vous en a ajouté un 2ème certainement pour gonfler le gain en courant qui est assez faible aussi bien pour le 2SC3751 que le BU2508. Le petit que vous avez mis pourrait avoir trop de gain et faire osciller l'ensemble à une fréquence beaucoup trop haute pour les autres composants de l'alim...

N'ayant pas la carte devant moi, je ne peux guère aller plus loin...

Tout à fait. En mettant lui en série une résistance, vous rendez la thermistance plus résistive, comme si elle était plus froide. La clim va donc chauffer plus pour faire baisser plus la résistance de la thermistance. La température réelle sera donc plus chaude que ce qu'affiche la consigne.

Bonjour.

Oui ça va fonctionner, dans l'absolu. Mais ce qui m'effraie, c'est que les plus petites clims existantes font 2.5 kW, ce qui hypersurdimensionné pour... 3 m² ! En général les clims sont conçues pour fonctionner au minimum 3 minutes, autant dire que la température va faire un sacré yoyo, sans compter le vieillissement du compresseur qui pourrait ne pas apprécier des cycles aussi courts... Quant au pinard?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On va prendre dans l'ordre!
1/ Quelle tension AC entre les 2 enroulements de L2, juste avant R11?
2/ Quelle valeur de résistance avez-vous mise à la place de la 40 ohms R11?
3/ Quelle tension DC entre J143 et J144? Cette tension DC devrait faire 1.4 fois celle AC mesurée en 1/ Autrement dit, vos 280V sont trop faibles, à moins que R11 soit nettement plus forte que 40 ohms, ou que le gros transistor soit partiellement passant en continu.
4/ Quelle tension aux bornes de la zener rouge? Quelle est la valeur écrite dessus?
5/ Quelle tension aux bornes du condo C19?

Essayez de nettoyer la zone à l'acétone pour enlever les résidus de flux et voir s'il n'y aurait pas une bille de soudure qui court-circuite 2 pistes... J'espère aussi que vous avez mis le gros transistor dans la bonne orientation!

Dans votre phrase "autre chose", où mettez-vous L'AUTRE câble du multimètre?

Cordialement, Dom.

U4 est donc le régulateur intégré qui gère l'alimentation, KA5L0380R de chez Fairchild. Il faut espérer que l'erreur de résistances n'ait pas détruit les circuits reliés à la broche 3 de ce circuit. Il y a une zener interne de limitation de tension à 30V, mais avec la pêche de courant qui a claqué R42, cette zener pourrait aussi avoir claqué, et le KA pourrait alors ne plus pouvoir démarrer... Retournez voir votre gars et dites lui de mettre 200V DC sur les gros condos pour voir si l'alim démarre. Après avoir changé les 2 résistances, cela va de soi...

Cordialement, Dom.

Qu'est-il marqué dessus? NB : je vais m'absenter jusqu'à ce soir

Je crains fort que votre prestataire ait fait des bêtises. Dans votre photo initiale (en haut de la page), on voit clairement que la résistance qui vient de claquer et sa voisine sont identiques et font 270 kOhms (rouge violet jaune or). Or, elles ont été changées pour des valeurs beaucoup plus faibles, 270 Ohms ou 2.7 kOhms (comme elles ont surchauffé, la 3ème bague a viré de couleur et n'est pas évidente à lire). Si vous avez un ohmmètre, mesurez celle qui n'a pas claqué, elle est peut-être toujours bonne. Il est du coup tout naturel qu'elles brûlent, car elles voient chacune 150V à leurs bornes! Je suis d'ailleurs persuadé que les originales étaient bonnes et n'avaient pas besoin d'être changées.

D'autre part, la partie alimentation (pas la clim!) est assez simple à tester sur table. Il est anormal que la personne, si elle se dit compétente, ne l'ait pas fait. Au moins R42 aurait brûlé chez elle, et elle aurait du coup révisé sa copie...

Qu'est-il marqué sur le gros composant U4?

Bonjour.

Je veux bien continuer de tenter à vous aider, mais n'ayant aucune doc sur votre machine, je n'ai que votre photo tout en haut pour tenter de faire un diagnostic. Et celle-ci ne me permet pas de localiser R42, et de toutes façon, sa résolution est insuffisante, elle est en plus un peu floue et il manque le verso, pour lire le cheminement des pistes de cuivre. Donc, 2 photos de bonne qualité en 3 Mpixels sont un passage obligé.

Qu'avait fait votre électronicien sur cette carte? A-t-il testé la partie alimentation? A noter qu'il se peut que l'alim ait fonctionné correctement sur table, mais que remise en place ce ne soit plus le cas si quelque chose consomme un courant prohibitif en sortie d'alim. Comme si vous vouliez alimenter un démarreur de voiture avec un bloc secteur 12V.

Cordialement, Dom.

Si R11 est open, la HT ne peut pas arriver jusqu'à l'alim proprement dite et vous n'aurez rien en sortie, bien évidemment. Pour info, "j'ai pas de gnd" ne veut rien dire. gnd par rapport à quoi? En fait, vous mettez un fil du voltmètre sur la gnd et seulement après vous dites "j'ai du 5V, j'ai du 12V (ou non)."

Si vous avez un transfo qui donne du 110V, voire un peu moins, vous pouvez tenter d'alimenter la carte sur table avec cette tension plus faible, les effets pyrotechniques seront moins violents s'il reste un problème quelque part.

Mon pronostic sur la réparation? Je ne sais pas trop : si la source du pb est sur un des circuits desservis par l'alim, vous risquez de la griller à nouveau. Si en revanche les 5 et 12V sont corrects, cela peut repartir, avec un peu de chance.

Oui, R11 (onze) est bien une résistance, dite de puissance. Elle doit faire entre 40 et 200 ohms, je pense, mais sa valeur est marquée dessus, normalement. Elle a la forme d'un long carré de sucre...

Si R12 (douze, pas treize) est coupée, cela confirme mon hypothèse d'alimentation qui serait devenue folle. Bien remplacer le condo chimique C19. J'espère que vous avez commandé une zener de la bonne valeur. Normalement, elle est marquée dessus. R13 a effectivement pu lâcher aussi car elle voit passer le même courant que le gros transistor, courant qui devient très violent lorsque naît le court-circuit.

Vérifiez aussi que le pont DB2 a bien ses 4 diodes en bonne santé. Comme c'est un pont de faible capacité en courant (500mA), il a pu dégager lorsque le gros transistor a lâché.

Bonne chance, Dom.