Bonjour à toutes et à tous.
Vous voulez un comparatif sur quoi ? car sans références des modèles et sans plus de précisions sur vos besoins en terme de puissance frigorifique etc. sans le vouloir vous orientez le comparatif plutôt vers un combat perdu d’avance entre la firme Daikin VS la firme Samsung.
Je ne crois pas que ce soit ce que vous cherchez (comparer Daikin en général à Samsung en général).
Et pour avoir un comparatif qui se base sur des bases solides et qui ne laisse pas la place à un combat entre marque, hé bien il faut les références des deux modèles.
La documentation technique, les spécificités de votre logement, de votre région d’habitation afin de comparer les performances de l’un et de l’autre dans des conditions précises.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir Éric ainsi qu'à toutes et à tous.
On aura au moins tenté et c'est pour cela que je vous disais qu'il ne fallait pas trop nourrir d'espoir au fait de le débloquer.
Ce sera sans regrets que vous envisagerez une solution pérenne.

Que vous proposent-ils en échange ?
Marque, modèle, puissance, année, fluide, garantie etc.
Un modèle plus puissant pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas l'argument qui doit faire pencher la balance.
D'autant plus que cet aspect là pourrait s'avérer plus négatif que positif.
Y a d'autres critères à passer à la loupe avant de vous décider.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

Actuellement, avez-vous un taux d'humidité plus élevé que celui des étés précédents ?
Un surplus de production de condensats peut être dû à une humidité relativement élevée.
Mais pas au point de remplir le bac en 3/4 h.
Cela peut éventuellement être la conséquence d'un manque de débit d'air avec un encrassement échangeur.
Dans cette configuration, le gaz s'évapore très bas et donc piège les molécules d'eau contenues dans l'air.

Autre piste éventuelle, c'est le manque de gaz ou une mauvaise ouverture du détendeur.
Mais en aucun cas cela ne peut être attribué au compresseur.
Donc niveau compresseur pas de souci à se faire.
Prenez la température d'entrée d'air puis celle en sortie d'air, en fonction de ce delta on pourra éliminer certaines pistes et s'orienter vers d'autres.
Nettoyez le filtre et voyez si l'évaporateur a besoin d’être nettoyé ou pas.
Assurez-vous aussi que l'air rejeté par le condenseur ne soit pas recyclé par l’évaporateur.
Car la reprise d'air se retrouve juste au-dessus du flexible du rejet condenseur.
Voilà quelques pistes de réflexion que vous pouvez contrôler par vous-même.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.

Mon ami maitre Dom, les valeurs ohmiques du compresseur (les premières à 1,5 ohm) étaient certes incohérentes.
Mais pas vraiment interprétables.
Ce cas de figure, est souvent dû à un relevé fait immédiatement après surchauffe des enroulements.
J'attendais une confirmation ou infirmation de la part d'Éric pour être certain de l’interprétation à accorder aux valeurs.
Mais vous avez eu la présence d'esprit de lui suggérer de refaire les tests et cela confirme que le bobinage est bon.
Donc on est hélas face à un blocage mécanique.

Eric, ce n'est pas la peine de faire appel à un technicien pour ouvrir le compresseur.
De 1 cela coûtera le prix d'un compresseur neuf.
De 2 personne ne voudra le faire.
Cette manipulation est à faire à titre personnel (soi-même) lorsque les ressources pécuniaires ne permettent pas l'achat du neuf.

Si vous êtes outillé, ou quelqu'un de votre entourage l'est, c'est à dire, chalumeau, meuleuse, pompe à vide, station de récupération, mano, balance etc. que vous ne craignez pas d'avoir des challenges, je pourrai vous assister à distance.
Cette solution n'est viable que si on la réalise soi-même.
Si non un remplacement par du neuf est plus judicieux.

Pour le remplacement par du neuf, il y a des étapes clef (indispensables à la longévité du prochain compresseur) que l'intervenant devra scrupuleusement respecter.
Lorsque vous serez décidé de la suite à donner, tenez-nous au courant avant d'entreprendre quoi que ce soit.

NB : Si cela intéresse quelqu’un je pourrai faire des schémas explicatifs pour l’interprétation des valeurs ohmiques d'un compresseur monophasé.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée Eric ainsi qu à toutes et à tous.

Alors un marteau en caoutchouc, ne sert pas du tout à cet effet (il absorbe une partie de l’énergie fournie).
Et notre compresseur a besoin d’être sérieusement secoué.
C'est pour cela que j'ai mis en majuscule "ÉNORME COUP".
Vous mettez des chaussures de sécurité et vous y donnez un coup comme si vous étiez extrêmement énervé.
Un condensateur plus costaud, pourquoi pas, mais je ne crois pas que cela sera d'un grand secours.
Le compresseur absorbe une intensité de malade et ça ne le décolle pas, ce n'est pas une décharge de condo qui le bougera.
Néanmoins, pourquoi ne pas tenter si le kit n'est pas cher.

Dans ce cas, vous enlevez le klixon cela laissera une certaine inertie avant de couper (j’espère que c'est un klixon et non un ipsotherme), vous recâblez avec le kit directement, en ayant pris soin de mettre un disjoncteur en amont.
Il faut être à deux.
Un qui manipule le kit l'autre qui donne un super gros coup de pied sur le premier tiers du compresseur (la partie haute du compresseur).
Mais bon c'est sans aucune garantie de résultat.
Il ne faut pas trop nourrir d'espoir et si jamais il se débloque, il faut arrêter immédiatement le compresseur pour passer à l’étape d’après.
Si non il reste la méthode africaine :
Couper la cloche, débloquer, vider l'huile, souder la cloche, remettre le compresseur en place, mettre l'huile par dépression (en utilisant la pompe à vide) faire l’épreuve d'azote, tirage au vide puis recharge en gaz etc.
Mais franchement, ça ne sert à rien d'investir dans des kits ou autre.
Faites encore un dernier essai comme avant, mais en supprimant le klixon et y donnant un coup plein de rage.
Préparez-vous plutôt à remplacer le compresseur par un neuf.
Lorsque vous seriez décidé de la suite à donner, venez nous tenir au courant.
Je vous indiquerai la démarche que devra respecter l'intervenant afin que le remplacement puisse se faire correctement.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée Eric, maitre Dom et à toutes ainsi qu'à tous.
Désolé, je suis en décalage horaire total, lorsque j’avais posté pour la dernière fois, votre réponse avec le lien vers la vidéo n’était pas encore apparente.
Je viens d’y jeter un coup d'œil.
Hélas, le bruit que fait le compresseur est le bruit caractéristique d’un compresseur bloqué mécaniquement, et bien que vous n’entendiez pas le klixon couper, c’est bien lui qui intervient et qui arrête le compresseur. C’est d’ailleurs pour cette raison que cela ne se traduit pas par une disjonction (par surcharge) au niveau du tableau électrique.
Par ailleurs les valeurs ohmiques du compresseur ne sont pas bonnes.
Je suppose que vous les avez mesurées juste après une tentative de démarrage ?
Le compresseur devait être chaud, ce qui explique des valeurs non adéquates.

Hélas on est pile poil dans le cas d’une panne à suite logique.
Les réponses apportées et mises en oeuvre pour la panne précédente n’étant pas à la hauteur, cela a entraîné le blocage mécanique du compresseur.
Pour moi il y a lieu de rappeler le technicien parce qu’il s’est attaqué uniquement aux conséquences sans résoudre les causes par manque de temps comme vous le dites ?

Peut-être par manque d’expérience ?
Ou pire par je m’enfoutisme, il n’a pas été d’une grande lucidité quant aux causes aux répercussions futures et aux réponses à apporter à la problématique.
Le blocage mécanique ne s’est produit que parce-qu’on a pas en œuvre les solutions adéquates.

Quant au fait que le gaz s’échappe par évaporation et différence... blablabla c’est digne de figurer dans le livre des records (des excuses non valables).
Bref, cela ne vous aidera sûrement pas à redémarrer le compresseur, mais il est consternant de constater encore ce type de manque de professionnalisme et de vision à long terme...

Essayez de donner un ENORME COUP dans le compresseur lorsqu’il tentera de démarrer. Avec infiniment de chance, il pourrait se débloquer.
Et si par tous les hasards du monde ou bonté divine, il redémarre, arrêtez le immédiatement et ne le remettez plus en route tant que des solutions spécifiques n’ont pas été mises en œuvre.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée Eric ainsi qu'à toutes et à tous.

C'est difficile d’interpréter les bruits transcrits sous forme d'onomatopées.
Le humm humm ne signifie certainement pas la même chose pour tous.
Mais je comprends par là que le compresseur tente de démarrer, mais n'y arrive pas.
Ça peut être le condensateur, car bien qu'il ait la bonne capa, sur la photo il parait endommagé.

Comme s'il y a eu un début d'implosion (il se déforme vers l'intérieur).
Un condensateur peut avoir la bonne capa, mais sans pour autant remplir son rôle.
Puisqu'on est sûr que c'est du monophasé vous pouvez utiliser le schéma en photo.
Et bien sûr vous vous branchez sur une prise 230vAc.
Néanmoins, avant de faire le test en direct vérifiez les valeurs ohmiques du compresseur, car il est probable que l'enroulement de démarrage soit HS.
Vérifiez la continuité des câbles d'alimentation du compresseur.
Vérifiez le bon contact des cosses sur le compresseur.
Il arrive que par effet Joule, un des câbles cramé, se rompe pile poil au niveau du sertissage de la cosse.
Et si on ouvre pas pour vérifier hé bien on passe à côté.

Si non juste par simple curiosité :
Dans quel ordre le technicien a procédé ?
Il a d'abord refait la charge puis s'est aperçu que le condensateur est HS ? Ou l'inverse ?
Cela m'intrigue et les deux pannes n'ayant rien avoir l'une avec l'autre...
Combien de gaz manquait-il ? Car en cas de serrage mécanique, cela expliquerait par le manque de lubrification à cause de(s) la (les) fuite(s).

A t-il fait un appoint d'huile ?
Si la réparation a été faite en hiver a t-il procédé au forçage de retour d'huile avant la mise en service définitive ?
A t-il trouvé/réparé les fuites ? A t-il cherché à connaître les longueurs des liaisons frigo afin de faire un appoint si nécessaire ?
Bref dites-nous tout ce qu'il a fait quoi.
Si je vous pose toutes ces questions, c'est que les pannes ont un ordre souvent logique (une entraine l'autre) si la solution qui a été apportée à la panne "précédente" n'est pas à la hauteur, cela entrainera d'autres dégâts.

En clair si l'intervention du technicien a été faite moins d'un an, en fonction de vos réponses, il y a matière qu'il revoit sa copie.
Vous ne pouvez pas savoir les répercussions (immédiates et futures) d'un manque de gaz.
Or lui, il le sait, donc il se devait d’être de bon conseil.
Bon, faites déjà les tests puis on avisera pour la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Eric et à tous.
Attention ne vous méprenez pas.
Le schéma ne sert pas à débloquer un compresseur bloqué mécaniquement.
Il sert uniquement à tester un compresseur en le démarrant directement (sans condensateur).
En gros, c’est une astuce pour quelqu’un qui aurait des doutes sur le condensateur et qui ne sait pas comment contrôler ou n’a pas un capacimètre pour contrôler le condo.

Pour votre cas, qu’est-ce qui vous fait penser que le compresseur est bloqué mécaniquement ?

Bien que le groupe est un monophasé 230V, le compresseur peut être du triphasé si c’est un inverter.
Donc êtes-vous sûr que le compresseur est un monophasé ? Les MR SLIM sont des inverter si je ne me trompe pas.
Chez Mitsubishi à l’issue d’une coupure électrique, dans votre cas assez longue, le compresseur ne démarre pas tout de suite.

Il passe d’abord par une phase de chauffage d’huile dans le carter, tant que l’huile n’est pas suffisamment chaud le compresseur ne démarre pas.
Cette phase peut durer de 2 à 24h.
J’émets un doute sur le blocage du compresseur, car si tel était le cas vous auriez une de ces deux configurations :
- Soit au bout de x tentatives de redémarrage la carte vous donnera un code défaut du genre surintensités.
- Soit vous auriez des disjonctions ou par surcharge ou par le diff tout dépend de la réactivité des protections électriques.
Si vous pouvez joindre le schéma électrique ça nous permettra de savoir si c’est un compresseur TOR ou inverter.
Pour la prise électrique pour faire le démarrage en direct, oui, vous vous branchez sur une prise 230VAC.
Mais à condition que le compresseur soit réellement un monophasé.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
37 Mohms c'est énorme, il est HS. Il monte progressivement à 37 puis descend et reste perché à 12 ?
Si oui il a une fuite. En tout cas il est mort le condensateur.
Pour le condensateur en lien, il a les mêmes caractéristiques (il faut qu'il ait la même capa et c'est le cas, le voltage peut être légèrement supérieur mais la capa doit être identique).
Pour le fonctionnement des compresseurs, c'est toujours le compresseur inverter qui démarre en premier (jamais le fixe et ce quelque soit la marque, le modèle).
L'inverter démarre, et si y a besoin (en fonction de l'écart entre consigne/Tº réelle et température extérieure).
La carte de commande abaissera le régime de l'inverter et enclenchera le compresseur fixe.
Le fixe fournira 100% de sa propre puissance (elle représente 40% de la puissance totale dans pas mal de cas) tandis que l'inverter régulera et adaptera sa puissance. Lorsque seul l'inverter suffira à la demande le fixe sera arrêté.
Donc en attendant de remplacer le condo, si vous ne faites pas une forte demande l'inverter suffira seul pour les besoins.
Contrôlez tout de même les valeurs ohmiques du compresseur fixe et éventuellement si présence d'un défaut d'isolement ou pas.
Vous pouvez aussi faire un test en direct du compresseur fixe.
Le compresseur fixe monte au-delà de 25A lorsqu'il tente de démarrer d'où le défaut.
Donc soit parce que justement le condo est HS et c'est tant mieux pour vous. Soit hélas il est grippé mécaniquement.
En règle générale un compresseur de si petite puissance, lorsqu'il dépasse 25A au démarrage c'est plutôt signe de grippage mécanique.
J'avais mis une photo sur le forum avec le schéma pour tester un démarrage en direct, mais je ne sais pas comment les trouver. Si vous arrivez à les trouver faites le test. Durant le test mettez une pince ampèremétrique puis surveillez l'intensité absorbée.
Si le compresseur démarre et que le pic d'intensité ne dépasse pas 8 ou 10 fois la valeur nominale du compresseur alors il y a juste lieu de remplacer le condo et c'est reparti.
Si a contrario l'intensité monte à 25A et plus, alors le compresseur est bloqué mécaniquement.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Le fait d'entendre un bip cela implique une présence de tension.
Peut-être plus assez suffisante mais il y a de la tension.
A quel moment le bip se fait-il entendre ?
Si c'est à chaque fois que vous faîtes de la demande le bip retentit puis il est suivi d'un arrêt total ou effacement total de l'afficheur, il est certainement question de chute de tension.
Si vous êtes branché sur une prise, avez-vous récemment brancher d'autres appareils sur la même ligne ?
Si oui votre problème vient de là.
Si non décrivez-nous exactement ce qui se passe et si vous le pouvez, essayez d'ouvrir pour voir si les cartes sont alimentées ou pas.
Bref donnez le maximum d'infos.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.
Rassurez-vous la seule et unique chose interdite c'est le r22 lui-même.
Donc interdiction de le vendre, d'en stocker, d'en charger un clim ou un circuit frigo, d'en acheter, de poser des circuits qui en contiennent.

Pour vous (installation déjà existante) la seule obligation et interdiction qui s'exercent c'est l'interdiction de réinjecter du r22.
En clair seul le r22 est interdit mais pas le reste de l'installation.

Cordialement.
adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Vous aviez 7 bars, OK. Mais ce n'est pas en pression uniquement qu'il faut raisonner. Car sur une installation ayant perdu 70% de sa charge, vous pouvez aisément avoir 7 bars en bp.
A cause de la réinjection qui fera monter artificiellement la bp.
Déjà, il faut dire sur quelle valve vous avez pris les pressions ? Car si c'est sur la ligne liquide même avec 10 bars vous êtes encore en-dessous de la pression que vous devez avoir.

7 bars 8 bars au r410 c'est grosso modo ce que vous trouverez sur la bp en général pour un fonctionnement "normal".
7 bars de pression avec du fluide en état 100 gazeux n'est pas du tout la même chose que 7 bars de mélange liquide / vapeur.
Et dans votre cas il est fort probable que vous aviez 7 bars que de vapeur et donc aucune relation pression/température ne s'exerce et par conséquent aucun échange, voire très faible échange.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.

Quelle est la nature du diffuseur ?
Avez-vous une configuration gainable ? Ou des multi splits ?
Si c'est un gainable, y a t-il une gestion autonome pour chaque espace ? Avec volets motorisés et thermostat indépendant ?
Si oui, y a t-il de l'air brassé ou pas ?
S'il y a de l'air qui sort alors c'est au niveau du thermostat que ça dysfonctionne.
Si pas d'air alors, c'est soit le volet est HS, soit la gaine n'est plus en place, soit le débit pour x raison n'est plus bon.

Si c'est un multi splits, arrêtez celle qui fonctionne convenablement, puis mettez uniquement celle qui ne climatise plus.
Si le résultat est correct, alors, il y a un manque de gaz.
Pour confirmer le diagnostic, vous mettez les autres UI en fonctionnement une après l'autre jusqu'à retrouver le manque de rafraichissement sur celle qui dysfonctionne.

Par contre, si cela ne change rien, alors il peut y avoir plusieurs causes : Thermostat, sonde d'ambiance, détendeur, carte de commande etc.
Il nous faut plus de précisions ensuite nous avancerons dans le diagnostic.
P.S: Si vous avez un mode test sur la télécommande, enclenchez-le puis voyez ce qui se passe.
Le mode test peut aussi être enclenché via les switchs du groupe si jamais vous ne l'avez pas sur la télécommande.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Dans un premier temps, êtes-vous en mode automatique pour la gestion des volets ?
Si oui, en mode clim les volets vont être orientés de sorte à envoyer l'air vers le haut, cela permet une meilleure homogénéité de la température dans la pièce.

En 2 avez-vous à un moment ou l'autre appuyez deux fois consécutives sur la touche des volets ?
Si oui, cela est intégré comme étant un ordre de positionnement définitif (jusqu’au prochain appui).
Mais pour les deux cas cela n’empêche pas la fermeture des volets si on arrête la clim.
Que se passe t-il si vous coupez le jus et que vous le remettez ?
Si rien ne se passe, alors, il y a un souci mécanique.
Soit le moteur est HS (peu probable car cela s’accompagnera d'un code défaut), soit l'engrenage est défaillant, soit les volets ne sont plus en contact avec le mécanisme d'entrainement.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Content de vous retrouver.
En effet c’est bien un klixon.
Maitre DOM, les klixons pour compresseur réagissent à une température donnée, ce sont des contacts secs.
A l'intérieur cela se concrétise sous forme de bi lames. Lorsque la température est supérieure au seuil, les bi lames se déforment.
Ensuite cela dépend de la nature du contact, NO ou NC.
En ce qui nous concerne c'est un contact NC ! Donc s'ouvre et par conséquent le compresseur n'est plus alimenté.
Et pour répondre à l’intéressé : pour les compresseurs, le klixon sert de sécurité.
Sont-ils standards ?
Non, car il existe deux catégories et chaque catégorie en a sous forme différente et température de seuils différentes aussi.
1er catégorie :
Ceux qui servent à la sécurité.
On peut en trouver de 85 à 150c (peut-être au-delà même, mais je vous parle uniquement de ceux que je connais).
Ils sont présents aussi bien sur les compresseurs, que sur un lave-linge, un sèche-linge, un four, un ballon d'eau chaude etc.
Ceux qui servent à la régulation.
Par exemple enclencher / désenclencher les étages de puissances sur des résistances ou thermoplongeurs.

En gros c'est un thermostat quoi.
Ah j’allais oublier, ceux qui servent de sécurité, ils se présentent aussi sous deux types : A réarmement automatique et/ou à réarmement manuel.

Donc non on peut pas remplacer par n'importe lequel.
Il faut qu’il ait les mêmes caractéristiques.
A savoir type de contact NO ou NC, température de coupure, forme identique (si ce n’est pas le cas, on pourrait avoir du mal à le loger à sa place).

Ils sont plutôt costauds, prévus pour supporter la mise sous tension durant tout le temps du fonctionnement du compresseur, il faut y aller pour les cassés.

Cependant, il arrive que 1 sur xxxxxxx rend l'âme prématurément.
Mais deux en même temps, c'est signe d'un dysfonctionnement autre.
Puisque les deux sont sur la même installation, ils ont forcément une cause commune qu’il faudra déterminer. D’origine électrique ? Ou fluidique ?
Le fait qu’ils soient noirs, cramés, traces de chaleur, cela n'a rien d'anormal.
En revanche s’il y a des traces de coups d'arc, de charbonnage etc., là oui il faut s'inquiéter.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Non.
Un TOR, par définition c'est un tout ou rien. Donc il ne peut pas varier sa vitesse.
La vitesse est constante, le débit l'est aussi.
Maintenant est-ce qu'avec un compresseur non inverter on peut varier le volume ?
Oui, mais...
Son propre volume à l'aspiration et au refoulement, il est obligatoirement constant.
En revanche, le volume véhicule vers les terminaux (UI, chambre froide, unité de traitement d'air etc.).
Il peut être variable.
Pour y parvenir on installe des vannes, des bypass, et tout un tas de bidules.

Un inverter n'a pas besoin d'artifice de démarrage car c'est un triphasé, y a pas besoin d'avoir recours à un artifice pour créer le déphasage.
Si votre compresseur a un condensateur, il est sûr et certain que ce n'est pas un inverter, maintenant que le condo soit pique sur une des phases du compresseur, cela ne veut pas dire qu'il sert au compresseur, mais plutôt au ventilateur.

Avec le schéma du groupe vous y verrez plus clair.

P. S. : puis-je vous suggérer la bible de nombreux frigoristes ? KOTZA Manuel du dépanneur 6eme édition.
Avant celui-ci il y a chez KOTZA, les manuels des bases frigorifiques.
C'est un excellent support.
Il traite absolument de tout, froid, clim, électricité, électronique, régulation, mécanique des fluides etc.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Q 4 : oui, tout à fait.
La charge est celle de l'ensemble de l'installation. Elle est commune à l'ensemble des UI, groupe y compris.
Dans la limite des longueurs maximales. Au delà un appoint est nécessaire.
Donc du moment que l'on ouvre les vannes de service, le fluide ira vers l'UI qui est demandée et dont le détendeur est ouvert.
Sauf les sixtuples de chez Hitachi qui ne sont rien d'autre que deux groupes superposés.
En réalité on a un trisplit dont les UI se partagent le même fluide et un autre trisplit qui a son propre compresseur et circuit.

Q3 :
En ce qui me concerne, je vais nuancer les propos de mes confrères.
Donc ma réponse sera oui et non mon capitaine. Pourquoi ?
Parce-que cela dépend de la quantité perdue, du nombre d'UI en demande, des conditions de fonctionnement.
Si la question est : suite à une perte de fluide est-ce que toutes les UI vont en avoir les symptômes ?
La réponse est non.
Lorsque toutes les UI présentent les signes d'un manque de gaz, c'est qu'en général, il reste moins de 60% de la charge et que la demande est forte.
Avec la technologie inverter, beaucoup de techniciens se trompent sur l'appréciation de la charge.
C'est à ce jour l'une des technologies la moins maitrisée par pas mal de techniciens.
A savoir, qu'un inverter donnera tous les signes qui laissent croire à un manque de gaz, alors qu'il n'en manque pas du tout. A contrario, il fonctionnera avec 50% de gaz en moins et le technicien conclura à un bon fonctionnement.

Pourquoi ?
Souvenez-vous, qu'il module sa puissance et donc le débit du fluide (quantité de fluide).
Et souvenez-vous qu'à lui seul il est l'équivalent de plusieurs compresseurs en 1.
Parallèlement à cela, le groupe a été dimensionné pour par exemple 21c int et 33c ext.
Cette donnée est importante pour la compréhension.
Et pour des besoins pédagogiques disons que le groupe est un quadri split, qu'il contient 2 kg.
Pour que le groupe ait besoin de la totalité de la charge pour assurer les besoins, cela revient à dire qu'il est dans les conditions maximales. Donc en demande 21c et il fait 33c dehors et disons 25 dedans.
Là le groupe montera dans les tours. Étant donné qu'on manque de gaz, quelle répercussion (ça dépend vraiment de la quantité perdue).
Quoi qu'il en soit il se passera la chose suivante : les premiers arrivés seront les premiers servis.
Donc la première donnera satisfaction, la deuxième également, la troisième on ressent déjà qu'elle souffle moins bien, la quatrième pas grand chose.

Maintenant toujours la même installation, le même nombre d'UI saute que : en demande 21c, il fait 24c dedans et 27 dehors. Sachant qu'on a la même quantité de manque de gaz. Que se passera-t-il ?

Les besoins étant moindres, le compresseur ne montera jamais à fond comme avant. Donc véhiculera une quantité de fluide moindre.
L'UI 1= OK, la 2ème idem, la 3ème idem, la quatrième aussi. Ou juste une légère différence par rapport aux 3 autres.
Le technicien repartira en disant OK RAS et pourtant le groupe manque du gaz.
Pour mieux comprendre, je reviens sur l'histoire de plusieurs compresseurs en un.
Disons que l'on a 4 compresseurs, chacun véhicule 500 gr. Tant que les 4 sont en fonctionnement hé bien on aura besoin de 2kg. Cependant les conditions sont clémentes et donc on n'a besoin que de deux compresseurs.
Il se trouve que le circuit ne contient plus que 1 kg.
Tant que l'installation ne fait appel qu'à deux compresseurs, personne ne pensera à un manque de gaz (sauf quelqu'un d'appliqué et consciencieux).
En revanche dès lors que le troisième se mettra en route, on sentira des différences au niveau des UI. Si le 4ème démarre là ce sera plus flagrant.
C'est exactement ce qui se passe avec l'inverter.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re
FF0031, si il a une capa, c'est certainement pas un inverter. C'est donc un compresseur monophasé qui a besoin d'un artifice pour créer le déphasage et démarrer.
Les compresseurs ou moteur tri n'ont pas besoin d'aide au démarrage, leurs 3 phases sont largement déphasées et suffisantes pour bouger le bourrin.
C'est simple : si le compresseur a les repères UVW et est branché directement sur une carte de puissance = inverter.
Si c'est CRS alors il est mono TOR.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Q2 "suite".
Comment cela se passe concrètement ?
Pour l'exemple on va prendre 2 UI de 5 kW l'une et 2,5 kW l'autre et un groupe qui a plus ou moins 7,5 kW.
Je dis plus ou moins, car selon la logique de celui qui vous a installé la chose, il peut être partisan de « on sous dimensionne » ou partisan de on « sur dimensionne » et il est tributaire des puissances disponibles aussi.
A la mise sous tension, l’ensemble des cartes UI/UE, vont passer par une phase d’auto check puis vont se présenter les unes aux autres :
1er UI : salut, moi c’est l'UI xxxxxxyz (en cas d’adressage, je suis l'UI Nºx ) je fais 5 kW, il fait 27c dedans, on me demande 23c je suis ravi de faire votre connaissance.

Le groupe :
Wach, les poulettes, ça va .... bon je rigole. Il se présentera à son tour et tout le monde fera connaissance.
S’il y a le moindre problème on aura un défaut communication.

Lorsqu’on fait de la demande, l'UI ou les UI vont envoyer toutes les informations nécessaires (leur puissance initiale bien sûr, le mode, consigne, température des locaux, vitesse de ventilation etc.).
Le groupe va additionner ces infos aux siennes (la température extérieure par exemple).
De là la carte de commande va cibler une fréquence qu’elle juge adéquate pour les besoins du moment.
Elle calcule grâce à ses algorithmes, la différence entre la consigne / la température réelle / le delta entre T int et T ext et de là elle sait qu’il lui faut stabiliser le compresseur à 55 Hz par exemple.
Dès le démarrage du ventilateur puis 30sec plus tard du compresseur, elle n’aura de cesse que de surveiller les données des sondes, des UI et celles du groupe.
Elle n'a en effet pas que la fréquence ciblée comme objectif, mais elle doit surveiller que cette fréquence est encore adéquate pour les besoins, que le refoulement n'est pas haut, que la SC est entre 2 et 5, que l'ouverture du détendeur est aussi en adéquation avec l’ensemble, que la vitesse du condenseur assure bien une condensation de plus au moins 42c.
Au fur et à mesure que le temps passe, elle rectifie aussi bien la fréquence que l'ouverture du détendeur que la vitesse du ventilateur, condenseur etc.

Si au bout de x temps (selon constructeur) elle voit que la prise en charge est lente, elle va grimper de quelques paliers de fréquence.
A contrario si rapide, elle va baisser la fréquence pour faire des long cycles (moins énergivores) et c'est précisément là que la plupart des installations pêchent car mal dimensionnées.
Donc on aura un pseudo inverter.
Au fur à mesure que la consigne s'approche la fréquence baisse, le détendeur ferme de plus en plus, la consommation s'amoindrit et si c'est bien sélectionné, cette phase durera longtemps.
L'inverter n'est pas pressé d'atteindre la consigne.
Et tout cela se fait conjointement avec la carte de commande du groupe et la carte inverter.
D'ailleurs qui communiquent toutes les deux aussi.
La carte inverter se caractérise par grosso modo 3 phases (étapes) :
1) Redresser le courant alternatif. L'alternatif a des sinusoïdes... Une positive et une négative (à une fréquence de 50 fois par sec. 60 chez les américains).
Donc cette étape consistera à n'avoir que des sinusoïdes positives.
2) Lissage. Cette étape consiste à lisser les sinusoïdes positives, et c'est là que rentre en jeu les condensateurs et la réactance.
Si je ne dis pas de bêtise en sortie de la réactance on est en VCC.
3) C'est la modulation proprement dite. On a un jeu de transistors et de diodes, on joue avec leur extrême capacité à s’ouvrir, se fermer pour recréer un pseudo courant alternatif.

Pour finir, lorsque je disais qu’on joue sur la fréquence et la tension, à savoir qu'un compresseur de petite puissance démarrera à 50 ou 70V et atteindra 210V à pleine charge chez Daikin par exemple.
Les autres questions je les traiterai plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
FF0031,
Pensez-vous que c'est un compresseur inverter ? Car vos propos laissent penser que c'est le cas.
Et comme vous le dites, la précision est de mise.
Si votre clim est une inverter alors, en aucun cas votre compresseur ne peut avoir une capa.
Un compresseur inverter est obligatoirement triphasé, même si le groupe est alimenté en monophasé.
Aviez-vous mis le bon calibrage sur votre testeur ?
Qu'appelez-vous "presque nulles" ?
Si le compresseur était chaud , vous pouvez n'avoir aucune valeur ohmique. Cela s'explique du fait de la présence d'une ipsotherme interne au compresseur. Au delà d'une certaine température cette ipsotherme ouvre ses contacts et donc isole les enroulements du compresseur des picots du compresseur. Si vous essayez de mesurer vous n'auriez aucune valeur.
Jusqu'à ce que l'ipsotherme se referme à nouveau.
Si votre compresseur a une capa c'est que c'est un TOR. Une capa a une tolérance de 5% (j'en ai vu à 15%) lorsqu'on dépasse ce % cela n'empêchera pas le compresseur de démarrer. Cependant il ne tournera pas à son régime normal.
A force le compresseur se détériore (petit à petit) puis arrivent des conditions de fonctionnement particulières (contraintes mécaniques plus élevées qu'à l’accoutumée) et là la capa n'est plus en mesure d'aider le compresseur à vaincre les contraintes. D'où incapacité à démarrer.
A contrario, une capa ayant une valeur plus forte, elle lance le compresseur avec un fort coup de pouce.
Je continue plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Q2 : Il faut vous imaginer qu’un compresseur inverter, c'est comme si vous aviez plusieurs compresseurs en 1.
Par exemple, là où pour un multi normal avec 3 compresseurs de 4+4+2 kW étaient nécessaires pour assurer la charge et réduire la puissance, hé bien avec un inverter on aura un seul compresseur qui fait 4+4+2 kW.
Déjà gain au niveau de l’intensité absorbée car lui (l'inverter) a contrario de nos 3 bourrins de compresseur tout ou rien, il ne démarre jamais à fond.
Gain de place donc coût de revient etc.

Hé oh miracle, il est capable de moduler sa puissance, donc bien qu’il soit conçu pour une puissance dans notre exemple de 10 kW, hé bien il peut moduler cette puissance de 10 à 100% / de 20 à 130%.
Par conséquent, il est capable de varier la quantité de fluide véhiculé.
Les compresseurs TOR ne sont pas capables de supporter un tel régime.
Ils sont incapable de varier le volume du réfrigérant.

On pourrait faire varier la quantité qui ira vers les UI via des vannes de pression minimum et autres artifices.
Mais le compresseur TOR, lui sera toujours à débit constant, donc il lui faudra un système de bypass de réinjection et tout un tas de bricoles qui multiplieront la taille du groupe par plus ou moins 1,5 fois et le prix flamberait.
Donc on a un point extrêmement important : variation du volume du réfrigérant, donc variation de puissance.
Sans ce point on n’arrivera pas à alimenter une seule UI de 2 kW avec un compresseur conçu pour 10 kW.

Maintenant que cette notion est comprise (du moins je l’espère) comment arrive-t-il à varier sa puissance ?
Ça se passe au niveau électrique.
On joue sur la fréquence du compresseur mais aussi sur son alimentation.
Plus la fréquence sera basse, plus la puissance fournie par le compresseur le sera également.
Et donc plus la fréquence sera élevée plus le compresseur délivrera une puissance supérieure et par voie de fait véhiculera plus de fluide.
La fréquence peut varier de 30 à 250 Hz (hertz) pour des gros systèmes de 50 à 75 Hz pour certains constructeurs.
Bref chacun a sa propre sauce mais l’amplitude de la fréquence dépend de la puissance et du nombre d'UI.
A ce stade on a acquis que la variation du volume n'est possible que grâce à la variation de fréquence, et a un compresseur (scroll) qui est capable de supporter toutes ces contraintes (les rotatifs aussi).
Maintenant comment cela se passe ?
C'est au prochain post, je dois aller à l’école pour les petits.
Bon je vais continuer plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toute et à tous.
Hé bien, ça va pas être facile, car chaque question mérite au moins 3 ou 4 pages entières recto verso pour être assez explicatives.

Q1 = pour les clim / clim réversible depuis quelques années, oui elles sont toutes inverter.
Pour les PAC même celles d'aujourd’hui elles ne sont pas forcément inverter.
Donc avant l’avènement de la technologie inverter y avait-il des multisplits ?
Oui tout à fait. Mais on avait autant de compresseur que d'UI.
Pour un bi on avait 2 compresseurs, pour un tri on avait 3 compresseurs.

Bien évidement circuit indépendant les uns des autres.
Mais cela ne permettait pas encore la variation de puissance.
Cela donnait juste l'avantage de fractionner la puissance, ce qui limitait un fort appel de courant au démarrage.
Un compresseur de 30 kW consommera plus que 3 compresseurs de 10 kW qui eux-mêmes consommeront plus que 6 compresseurs de 5 kW.
Ça offrait l'avantage de réguler à des températures différentes les divers locaux.

Ensuite on a peaufiné le système en passant sur deux compresseurs mais à puissance inégale 66% pour l'un et 33% de puissance pour l'autre.
Pour les gros multisplits, c’était 3 compresseurs, deux de puissance égale et un plus petit.
Les compresseurs étaient enclenchés en fonction des besoins.
Ensuite on a encore cherché à faire évoluer les choses, puis on est passé sur un seul gros compresseur avec une boite de distribution (multi box) avec énormément d’électrovannes, bypass, et pressostats à tout va.

L’inconvénient de ce système avec 1 seul gros compresseur, c'est qu’il ne démarre que s’il y a suffisamment d'UI en demande.

Souvent il fallait 2 ou 3 UI sur 6 ou 9 pour qu'il tourne.
Après on est passé à l'inverter.
Là j'ai survolé et juste effleuré le sujet.
A plus pour la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Bien que je comprenne tout à fait votre ressenti et l'image que vous avez désormais de la profession, je ne suis pas d'accord avec vos conclusions (à votre décharge, certainement un moment de colère).
Un frigoriste ne peut être compétent s'il n'a pas des bases très solides en électricité et régulation.
Ces deux aspects à eux seuls représentent près de 70% de nos interventions.
Qu'ils ne connaissent pas l'électronique ou que peu c'est normal car ce n'est pas leur job. En revanche ils connaissent parfaitement l'électronique, la régulation lorsqu'ils sont électrotechniciens frigoristes.
Pourront-ils dépanner un élément sur une carte électronique ?
Oui pour les électrotechniciens frigoristes. Oui pour les frigoristes qui s'intéressent à l'électronique.
Non aux frigoristes qui se limitent à la maitrise de la thermodynamique et de l'électricité uniquement. Et croyez-moi toute une vie ne suffira pas.
Pourquoi les deux premiers ne le font pas, puisqu'ils en sont capables ?
Pour deux raisons principales. La première est que ces techniciens ne travailleront jamais dans une structure qui ne fait que des particuliers. Ce sont des gens de défis et de perspectives professionnelles qui bossent dans le froid industriel, dans le génie climatique.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme un mordu de course automobile, pensez-vous qu'il ira faire du karting alors qu'il a la capacité et les opportunités de faire de la Formule 1 ?

La deuxième raison, leur taux horaire est bigrement plus élevé qu'un frigoriste lambda. 45 à 60 euros de l'heure pour un frigolo lambda pour 90 à 150 de l'heure pour les autres. Donc coût de revient largement au-dessus de celui d'un simple changement total de la carte.
Je rajouterai un 3ème point de vue, je l'ai vécu personnellement, certaines entreprises, artisans, sociétés ne s'embêtent pas à remplacer un élément défectueux sur une carte. Car, leur responsabilité est engagée. Donc s'il y a panne ils devront assurer la réparation à leur frais.
Je fais partie de ceux qui avaient décelé chez un constructeur reconnu 3 pannes récurrentes. Je pouvais les réparer, mais on m'a rit au nez et on s'est foutu de moi et donc malgré moi je devais remplacer systématiquement par du neuf alors que je pouvais réparer.
Je ne suis plus dans cette boite. Aujourd’hui je peux réparer uniquement l'élément défectueux.

Ensuite, cette branche (la climatisation, PAC pour particuliers) a été longtemps délaissée par les pros du froid ou profit de gens non qualifiés. Et hélas beaucoup de charlatans se sont engouffrés dans ce qu'ils coïncideraient comme une formidable opportunité.
Oui, hélas, il y a des gens qui n'ont pas les compétences requises pour exercer sereinement, professionnellement, humainement ce métier.
Il y a aussi des frigoristes qui n'ont pas le profil de dépanneurs. On les appelle les panneurs.
Peut-être que vous avez eu affaire à un débutant. Quelqu'un qui a un minimum de pratique ne déclarera jamais un compresseur HS sans avoir procédé scrupuleusement à des vérifications de base.
Ou un charognard qui voulait se faire de l'argent facile.
Incriminer plutôt l'intervenant au lieu de dire que toute la profession est pourrie.

Ici même et partout ailleurs, il y a des gens qui se présentent comme des professionnels, mais ils ne maitrisent même pas le b à ba du métier.
Et en effet cela participe à donner une image qui est à mille lieux de la réalité de ce noble métier.
Désolé, j'ai été un peu long, mais il n'est pas évident d'encaisser vos remarques surtout lorsqu'on est passionné.

Lorsque je lis que certains proposent une maintenance à 70 euros, et que les lecteurs semblent ravis et subjugués par un tel tarif ...hummm quoi dire....
Vu de votre côté (monsieur tout le monde) cela semble alléchant et effectivement avantageux.
Vu de mon côté (ayant une légère connaissance de ce qui se fait et surtout de ce qui doit être fait), hé bien je me dis... waouh c'est trop cher pour ce que l'on vous vend.
Car on vous vend du vent. 70 euros pour nettoyer les échangeurs, prendre une ou deux températures... hummm décidément c'est trop cher. Ah oui, il y a le contrôle d'étanchéité. On vous vend cela comme si c'était un service or c'est une obligation aussi bien pour vous détenteur de l'appareil que pour le pro qui interviendra.

On revient toujours à la même histoire, pas cher, pas cher oui, mais au détriment de quoi et de qui ?

Il y a une grosse différence entre une maintenance de nettoyage à 70 euros et une maintenance préventive à 200 euros qui englobe en plus du nettoyage, du contrôle d'étanchéité, pas moins de 30 points à contrôler.

Une maintenance préventive c'est l'affaire de pro. Une maintenance telle qu'elle a été décrite à 70 ou 90 euros vous pouvez vous en passer et la faire vous-même. Voire la faire faire par un de vos enfants contre argent de poche.

Si vous voulez de la compétence ça se paye. Si vous voulez pas cher, ne soyez pas étonné du résultat.

Cordialement, frigorifiquement vôtre.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si votre modèle est une tout ou rien (pas inverter), oui vous pouvez tenter le démarrage en direct.
Ou vous pouvez l'aider en tournant l'hélice.
Si c'est le condo qui est HS, il partira grâce à l'impulsion que vous auriez donnée manuellement.
Un moteur qui ne démarre pas, soit il n'est pas alimenté, soit il est alimenté mais n'arrive plus à vaincre les contraintes mécaniques et dans ce cas c'est ou le condo qui est HS ou l'enroulement de démarrage qui est coupé.
Si vous pouvez joindre une photo du schéma qui se trouve dans le groupe, cela nous permettra de savoir déjà quel type de moteur et puis vous aider à faire des tests.
Dans le cas d'un moteur monophasé tri-vitesse il peut s'agir des relais.
Bref pour mieux vous être utile donnez-nous les moyens (photos du schéma électrique).
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Juste pour être sur la même longueur d'onde. Votre clim, en réalité c'est un simple ventilo (certes elle ressemble à une clim mobile) avec un compartiment dans lequel on met de la glace pour rafraichir.
C'est ça ?
Si oui, ne vous attendez pas à des miracles. Elle sert de rafraichissement et pas de climatisation.
Elle va au grand maximum abaisser la température de 2 ou 3c.
En gros vous auriez le même résultat avec un ventilateur sur lequel vous mettriez une serviette mouillée.
On joue sur le principe de l'évaporation de l'eau.
L'air au passage de l'eau se charge en humidité. Pour pouvoir embarquer cette humidité, l'eau doit s'évaporer. En s'évaporant elle prend de la chaleur sur son environnement immédiat. Donc sur l'air et de ce fait elle fait chuter la température.
C'est le phénomène que l'on ressent au bord des plages. L'eau est par exemple à 23c, l'air extérieur est par exemple à 32c.
Lorsqu'on plonge puis on ressort de l'eau, on a tous la sensation de froid. Et pourtant on vient de sortir d'un environnement où il faisait 23c pour aller dans un environnement où il fait 32c. En toute logique nous devrions sentir de la chaleur. Mais c'est l'inverse qui se produit.
L'air étant chaud (il a besoin d'humidité. En tout cas il est capable de contenir plus d'humidité qu'il ne contient déjà), donc il va absorber de l'humidité là où il en trouve.
La fine pellicule d'eau qu'on a sur soi en sortant de la baignade se met à s'évaporer. Et pour cela elle a besoin de chaleur. Cette chaleur, elle la prend sur son environnement immédiat, donc sur votre corps, d'où la désagréable sensation de froid.
Le principe de votre appareil est le même. Mais comme dit plus haut c'est uniquement du rafraichissement.
Et le mot rafraichissement il faut l'écrire en toutes petites lettres.
Par ailleurs au bout d'un certain temps de fonctionnement vous allez vous retrouver avec un taux d'hygrométrie digne d'une fôret au fin fond de je ne sais où.
Je pense que vous devriez lire attentivement les caractéristiques de votre appareil et hélas si c'est le modèle auquel je pense, je crains que vous ne soyez déçu de votre acquisition.
Pourriez-vous nous joindre le manuel de votre modèle ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à tous.
Tout à fait PL, à l'ancienne.
Il n'y a pas de miracle possible ... il subsiste une infime chance de débloquer en donnant un GROS GROS COUP DE PIED DEDANS, mais ça ne marche pas à tous les coups.
J'ai eu tous les cas. Ceux où on se casse les oreilles sans aucun résultat. Ceux qui redémarrent mais même pas le temps de couper le jus qu'ils se rebloquent immédiatement puis une toute petite, petite poignée de compresseurs qui ont redémarré définitivement.
Mais ça reste de l'ordre de l'anecdotique.
Le vrai moyen c'est à l'ancienne façon africaine. Ouvrir la cloche puis aller chercher les pistons. Enlever la partie mobile, refaire la chemise et compagnie. Remettre tout en place puis tester avant de refermer. Mais bon on n'est pas en Afrique. Là bas tout est possible. Même réparer une fuite dans la partie moulée d'un frigo.

Merci invité pour le retour positif. Et content que nous vous avons été utiles.
Puis-je vous demander un service ?
Si vous estimez que collégialement nous vous avons rendu un service, pouvez-vous, si cela ne vous gêne pas, donner une pièce à un SDF, un mendiant, un pauvre que vous croiserez dans la rue ?
Ou éventuellement donner des habits dont vous n'avez pas l'utilité au Resto du Cœur, Caritas, Croix Rouge, Secours Islamique, Médecin sans Frontières etc.

Ma demande est quelque peu curieuse certes, mais vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit. D'ailleurs je me sens un peu honteux de ma demande... Si cela n'est pas dans l'esprit du forum alors je n'y vois aucun inconvénient que les modérateurs suppriment cette partie de mon post.

P. S. : je ne milite pour aucune de ces associations. C'est juste ma façon de remercier ce pays qui m'a ouvert les bras et à mes parents.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à toutes et à tous.
FF0031,
Hélas, il n'existe pas de solution miracle.
Néanmoins il m'est arrive de débloquer un compresseur.
Ce qui a joué en ma faveur, il venait de se bloquer sous mes yeux.
Immédiatement j'ai donné un gros coup de pied dedans et cela l'a débloqué.

J'ai arrêté la bête le temps de réparer une fuite et remplacer l'huile.
Tout est reparti après.
Mais attention ça ne marche pas à tous les coups.
Ça dépend depuis combien de temps il est bloqué ? Quel type de blocage ? A chaud ou à froid.
Si c'est un blocage à froid, chauffer le carter, la cloche et donner des coups en partie basse et haute du compresseur.
Lorsque le compresseur a atteint plus au moins 45c le faire démarrer et lui donner un gros coup.
Le fait de chauffer cela va permettre une légère dilatation qui pourrait être d'un grand secours.
Mais sans aucune garantie.
Sachant que même si vous arrivez à le débloquer, tant que vous ne résolvez pas la raison du blocage, il se rebloquera en très peu de temps.

Un blocage à chaud suivi d'une longue période d’arrêt = quasiment aucune chance de le débloquer.
Le métal ayant serré mécaniquement à chaud, lorsque il va se refroidir le phénomène de blocage s'amplifie à cause de la rétractation des pièces entre elles mêmes.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir Patrice ainsi qu'à toutes et à tous.

Merci énormément pour votre aide.
Je m'y prenais mal et de plus je n'ai pas demandé l'aperçu avant de confirmer l'envoi.
Si cela ne vous gêne pas je préférerai vous solliciter pour les futures pièces jointes.

Pour l'invité,
Le technicien a t-il procédé à des vérifications ?
Si votre clim est une TOR vous pouvez utiliser le câblage en photo pour faire un test de démarrage en direct.
Sur votre compresseur vous avez les repères C/S/R.
Sur le C vous branchez la phase.
Sur le S vous branchez le deuxième neutre (provisoire Que pour démarrer).
Sur le R vous branchez le premier neutre (permanent).
Ensuite brancher la fiche sur une rallonge et se tenir prêt à démarrer.
L'interrupteur de l'enroulement principal R et celui de l'enroulement auxiliaire S devront être commutés simultanément.
Des que le compresseur démarre vous mettez l'interrupteur de S sur off.
Si le compresseur démarre, vous coupez le jus puis y a qu'à remplacer la capa (condensateur) du compresseur.
Si il ne démarre pas, hé bien, il est HS.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je crains que les plombiers ne puissent pas faire grand chose pour votre clim.
Il faut vous adresser à des frigoristes dont c'est le métier. Si vous avez mal aux dents il ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller voir votre coiffeur ni d'aller voir un kinésithérapeute.
En effet, les pros interviennent rarement sur ces marques là.
Chacun a ses raisons, mais la raison principale étant le coût de l'intervention.
Cela peut égaler voire dépasser le prix d'une clim toute neuve de même marque.
Bon courage pour la suite. Internet regorge de vidéos de tuto pour charger une clim, faites une petite recherche et vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Patrice, je viens à l'instant de vous envoyer un mail avec un schéma en pièce jointe.
Merci pour votre aide.
Pourriez-vous m'expliquer les étapes pour joindre un fichier SVP.
Merci.
Cordialement.
Adelclimatisation

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonne matinée à toutes et à tous.
Sans informations supplémentaires il nous est impossible de vous aider.
Il nous faut au moins la marque, le modèle. Êtes-vous en mode climatisation ou mode chauffage ?
Pour quelle raison l'évaporateur a été remplacé ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à toutes et à tous.
J’espère que ça va marcher.
Voici le principe de câblage pour le test en direct.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si il y a un défaut qui veut rien dire chez Daikin c'est bien le U2.
En effet ce défaut est une sorte de fourretout. Du fait que les causes peuvent être à l'ouest de la raison principale qui le déclenche.
En toute logique ce défaut ne doit apparaitre que lorsque la carte détecte une chute de tension CC.
Dans de très rares cas c'est le réseau EDF qui peut en être responsable mais c'est rare.
D'autant plus qu'il faut être en bout de ligne et surtout en hiver.
Si non il y a lieu de vérifier le module de puissance, la réactance, les ventilos (pompe sur les PAC air eau).
Dans certains cas le premier ventilateur démarre, puis dès que la carte fait appel au deuxième le défaut apparait.
Dans le cas de multi split, le défaut apparait plus au moins fréquemment selon que l'on fasse de la demande sur toutes les UI ou sur une seule. Si le défaut apparait plus rapidement lorsque toutes les UI sont en demande et moins rapidement lorsque seule une UI est en demande, alors la réactance est certainement la cause.
Le défaut apparait immédiatement après coupure / remise de jus ?
Il apparait qu'une fois que l'un des ventilateurs est en route ?
Quelle tension mesurez-vous en sortie carte inverter avant que le défaut n'apparaisse ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée invité, ainsi qu'à toutes et à tous.
Si en mode chauffage, la ventilation ne s'enclenche pas, c'est que la batterie de l'UI n'arrive pas à atteindre la température minimum pour autoriser le soufflage.
Cette température est de plus au moins 39c selon les constructeurs.
Reste à savoir pourquoi elle ne les atteint pas ?
Manque de gaz ?
Sonde échangeur décalée ?
Détendeur peu ouvert ?
Faites un test en mode froid, mettez la consigne à fond (18c par exemple).
Laissez vivre 15 bonnes minutes puis relevez la température de soufflage et la température de reprise.
Communiquez-les nous puis nous essaierons de vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

L’impulsion que vous entendez est certainement due au klixon qui se met en sécurité.
Pour vous assurer que le compresseur n'ait rien, vous débranchez le câblage (prenez soin de noter les emplacements des fils ou faire une photo).
Ensuite deux méthodes :
Vous récupérerez un courant d'alimentation d'un autre appareil.
Vous branchez la phase sur le Commun.
Vous brancher le neutre sur l’enroulement principal.
Vous shuntez le neutre de l'enroulement principale (durant deux secondes) avec l'enroulement auxiliaire.
Cette méthode est réservée à des personnes bien habituées car elle est dangereuse si on s'y prend mal.

La deuxième méthode est plus pratique et sécurisante.
Toujours à l'aide d'un courant d'alimentation mais cette fois-ci avec un peu de préparation en amont.

Afin que la manipulation soit totalement sereine et sécuritaire aussi bien pour vous que pour le compresseur, il vous faudra une boite de dérive, un bouton poussoir et un interrupteur, ou deux interrupteurs.
Sur la boite de dérive vous fixerez les interrupteurs.
Ensuite, la phase vous la mettez en lieu et place de la phase actuelle du compresseur.
Le neutre vous le ramenez sur un domino ou un wago.
De ce wago vous aurez deux fils qui partent (chacun) vers un interrupteur.
Ensuite de l’interrupteur 1 vous partez sur l'enroulement principal.
De l’interrupteur 2 vous partez vers l'enroulement auxiliaire.
Vous branchez sur une prise ou une rallonge.
A ce stade vous êtes prêt à faire le test.
Vous appuyez sur l’interrupteur principal et simultanément sur l'interrupteur auxiliaire (2 secondes) dès que le compresseur démarre vous remettez l’interrupteur auxiliaire en position off.

Si vous avez du mal à comprendre une étape, n’hésitez pas à le faire savoir.
La manipulation est en réalité facile à faire mais pas évidente à transcrire par écrit.
Au besoin je pourrais vous faire un schéma, mais il faudra qu'on m'explique comment joindre un fichier (photo).

NB : cette manipulation n'est valable que pour un compresseur monophasé.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Le compresseur chauffe et émet un bruit, cela indique qu'il est alimenté mais n'arrive plus à vaincre les contraintes mécaniques pour démarrer.
Avec un peu de chance c'est juste le condensateur qui est HS.
Êtes-vous à l'aise avec l’électricité ? Si oui je vous donnerai une astuce pour démarrer le compresseur en simulant la présence d'un condensateur.
Si non mesurez la capa du condensateur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut Grégory et bonne soirée à tous.
Hélas pour moi, je vous avais fait une longue explication et lors de l'envoi ma tablette m'a fait des siennes.
J'ai été découragé pour recommencer le tout.
Je participe à d'autres forums, donc j'ai un peu du mal à être présent sur tous les fronts.
En effet il y a le foot. Aussi bien à la télé, que pour mon petit qui joue aussi. Il y a aussi le ramadan.
Mais dès que j'ai le temps je vous répondrais.
Rassurez-vous, je ne cherche pas à vous décourager, je vous donne juste mon point de vue au niveau répercussions.
C'est comme pour vous lorsque vous devez donner un conseil à vos clients ou à un non initié, j'imagine que vous, vous vous faites plaisir à être à leur service et partager vos connaissances.
C'est la même raison qui m'anime sur les divers forums.
A plus. Et allez les bleus.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si votre choix est limité qu'à ces 3 marques, et si j'étais vous, je mettrai incontestablement la Toshiba en premier (à condition que ce soit le compresseur twin rotary).
Ensuite cela dépend de quelle UE pour la Daikin ? Si c'est les séries RZQ... MX... RR... alors laissez tomber.
Elles souffrent toutes les 3 des mêmes pannes à répétition. Bien que Daikin semble avoir enfin pris en considération nos retours du terrain et qu'ils aient procédé à quelques améliorations, elles restent fragiles.
Leurs défauts communs : fuite sur crosse échangeur extérieur. Broche d'alimentation compresseur mal dimensionnée, donc compresseur ou carte qui lâche par échauffement à cause de l'effet joule.
Cartes très sensibles aux variations de tension réseau pendant des années Daikin (en connaissance de cause) ne prenait pas en charge la totalité des interventions sous garantie. En tout cas cela dépendait beaucoup de l'interlocuteur. Si c'était un artisan reconnu installateur Daikin, ou gros consommateur de pièces Daikin, ils ne cherchaient pas à comprendre, ils prenaient sous garantie sans broncher. Si c'était un artisan occasionnel eh bien ça n'allait pas de soi. C'est pourquoi y en a qui pense que leur SAV est le meilleur tandis que d'autres pensent exactement le contraire.

Pour la garantie , il faut bien garder à l'esprit quelques notions importantes ;
On a 3 type de durée de garantie :
1 : compresseur 3 ans et pièces 2 ans. C'est le cas des bas de gamme.
2 : compresseur garantie 5 ans et pièces 3 ans c'est la quasi totalité des constructeurs.
3 : compresseur garantie 7 ans pièces 3 ans c'est exclusivement chez Media.
Conditions pour bénéficier des garanties = il faut impérativement que la mise en service soit faite par un pro.
Que l'installation bénéficie d'une maintenance annuelle.

Si on veut que la main d'œuvre soit aussi comprise dans la garantie, il faut que l'installation soit faite par un pro, que la MES soit réalisée par le constructeur ou une de ses stations techniques, que l'installation ait un contrat d'entretien.
Dans ce cas c'est garantie pièces et MO.
Si vous faites que la MES par un pro et rien d'autre la garantie d'un an est obligatoire, mais le reste vous oubliez.
Et ce, même si vous l'entretenez et que vous la bichonnez vous-même comme un bébé.
A vous de voir ce que vous voulez comme garantie.
Ne jamais se fier aux grosses lettres garantie 5 ans mais bien demander les conditions.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si je comprends bien, les valeurs du ventilateur sont :
Enroulement principal = 16 ohms
Enroulement auxiliaire = 85 ohms
Puis la somme des deux a 103 ohms. Cela est correct.
Si ce n'est que ce sont des valeurs un peu basses pour un ventilateur.
Pour le compresseur, votre clim est une inverter. Donc bien que le groupe soit alimenté en monophasé, le compresseur lui est un triphasé.
Donc il est tout à fait normal d'avoir 3 valeurs identiques.
Cependant 0,08 ohm ou 0,8 ohm ?
Les compresseurs inverter des clims (vu que ce sont des petites puissances) leurs valeurs ohmiques se situent entre 0,9 ohm et 2 ohms par enroulement.
Si vous aviez réellement 0,08 ohm je pense que l'ipsotherme a ouvert ses contacts lors des mesures.
La plupart des compresseurs ont une protection interne qui s'ouvre si le compresseur surchauffe de trop ou monte en intensité trop vite. A ce moment si l'on prend des mesures on aura l'infini.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Désolé je n'ai pas de doc et comme PL, je ne connais pas cette marque.
Cependant, si c'est une clim mobile, vérifier que bac à condensat soit bien vidé.
Si c'est une clim traditionnelle, dites-nous ce qui se passe exactement une fois que vous avez coupé le jus, remis le jus.
Les volets s'ouvrent-ils ? Font-ils un balayage complet haut/bas - bas/haut puis stabilisés ?
Ventilateurs UI et UE démarrent-ils ?
Est-ce une clim inverter ou une TOR ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Dans la première zone, le fluide est à 15-20% vapeur et 75-80% liquide.
Cette première évaporation n'est que du fait du détendeur (uniquement le détendeur qui provoque cette chute de pression) la pression du gaz à partir de là sera identique dans tout l'échangeur. Jusqu'au cp.
Dans la deuxième zone, le fluide continue à s'évaporer plus intensément en prenant la chaleur à l'air qui traverse l'échangeur.
A ce stade la pression est toujours identique, la température du fluide aussi. Seul son état a changé, 100% vapeur.
La troisième zone, c'est celle qui permet de réchauffer le gaz (la surchauffe). A ce stade la pression est toujours la même, il est à 100% vapeur, en revanche il monte en température.
Et c'est précisément ce cycle là qui risque d'être non assuré avec une telle consigne.
Disons que vous avez une bp à 2c et qu'en sortie échangeur le fluide est à 7c. Cela nous renseigne que la surchauffe est de 5k.
Qu'il n'y a pas de fluide qui retourne en état liquide vers le cp. Super c'est ce qu'on veut. La notion de surchauffe "SC" est extrêmement importante.
Pour pouvoir assurer une bonne SC, les constructeurs dimensionnent leurs échangeurs pour un delta totale précis.
Pour la clim c'est entre 16 et 20k. Cela veut dire que si j'ai de l'air à 20c ma bp va se situer entre 4c et 0c. Ce qui est tout à fait convenable pour une bp de climatisation (je parle en général car il y a des petites différences entre constructeurs).
La première raison du bridage des TLCD à 18c, c'est ce fameux delta T total. Mais surtout que l'échangeur qui doit assurer une SC de 5k avec une consigne à 15, hé bien y en a pas pour du confort.
Avec un air à 15c, les 2 premières zones vont empiéter sur la zone dédiée à la SC, donc retour en état liquide vers le cp, aie aie aie.
C'est le rôle du détendeur (via les ordres de la carte) de maintenir une SC correcte.
Donc pour assurer une SC correcte au fluide avec un air de plus en plus frais, le détendeur ferme et donc laisse passer moins de fluide. Heureusement d'ailleurs.
Mais la carte prend en compte la consigne aussi et la température du local. Or chez vous c'est faussé. Que doit-elle faire ?
Elle va donner la priorité à la SC, donc elle va le fermer. Mais c'est là que vous avez besoin qu'elle fasse le contraire. Donc elle mettra plus de temps à atteindre à consigne. Ça c'est la meilleure configuration.
Mais pas pour votre porte monnaie.
Bon je continuerai plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Gregory,
La carte s’adaptera à ces nouvelles conditions sans aucun problème.
Ce n’est pas elle qui représente le souci principal.
Elle va juste devoir reprendre en compte le nouvel environnement, recalculer les périodes ON, les périodes OFF. En fonction de la consigne, de la température extérieure, de sa puissance initiale, de la puissance qui a été nécessaire pour atteindre la consigne, du temps qui a été nécessaire pour atteindre la consigne, du temps d’arrêt après consigne atteinte, d’autres paramètres dont je n’ai pas la moindre idée.
Tout cela lui permet de connaitre avec une grande justesse les déperditions du bâtiment et ce sans lui indiquer le type des locaux, le type d’isolation etc. C‘est en cela que c’est hyper intelligent ces petites bêtes.
Cette phase a besoin de temps pour être opérationnelle.
Vous perdez juste le bénéfice de ce qui a été déjà mis en œuvre par la carte.
Ce n’est pas un problème pour la carte. Pour votre porte monnaie oui.

Le problème ce sont les répercussions à court et long terme sur le compresseur.
Là j’ai besoin de toute votre attention pour comprendre le cœur du raisonnement qui me fait dire que ce n’est pas bon pour votre installation.
Toute installation thermodynamique est sélectionnée pour des besoins précis, donc pour des conditions de fonctionnement très précises.
La première non-conformité de votre installation, c’est le fait que ce soit une clim de confort et non pas une clim de cave à vin ou un groupe froid pour cave à vin.

Pour exactement les mêmes besoins, la même puissance, l’échangeur d’une clim de confort sera plus petit en taille, l’écartement des ailettes sera plus petit aussi.

De ce fait il n’est pas adapté à assurer des consignes en dessous de la consigne minimale prévue par le constructeur, 18c dans votre cas.
Un échangeur est partagé en 3 zones.
En premier lieu c’est la phase détente du liquide avec un mélange liquide vapeur.
Je continuerai plus tard, je n’ai plus de batterie.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir maitre Dom, Grégory, ainsi qu'à toutes et à tous.
Maitre Dom, hélas, la clim de notre caviste est belle et bien limitée en puissance lorsqu'il fait chaud.
Il dit bien que par certaines températures extérieures la clim a du mal à maintenir les 18c.
C'est cela Grégory, non ?
Il ne faut pas se fier au fait qu'elle arrive à descendre en température actuellement. Et ne pas se fier au fait qu'elle semble bien fonctionner. Je dis bien volontairement "elle semble".
Qu'elle puisse arriver à descendre en température actuellement, et même descendre plus bas, ce n'est pas surprenant.
Les températures extérieures actuelles sont loin de mettre à rude épreuve l'installation. Au contraire ! De la puissance elle en a même trop. Plus qu'il n'en faut.

Pour imager la chose, c'est comme une PAC à laquelle vous demanderez 35c par 25c extérieure.
A l'origine elle est bridée à 30c en consigne. On leurre la sonde pour atteindre 35c réellement.
La PAC n'aura aucun mal à y arriver. De la puissance, elle en a, même à en revendre.
Mais y arrivera-t-elle par 0 extérieur ? Non pas du tout. C'est lorsqu'on a le plus besoin de puissance que la PAC en a le moins.
Le parallèle est rigoureusement identique au mode clim.
C'est lorsque notre ami Grégory aura besoin le plus de maintenir la température que sa clim aura moins de puissance disponible.

Sur une installation TOR, avec détendeur capillaire ou avec détendeur thermostatique on aura pas autant de soucis qu'avec une clim inverter hélas.
Sur l'inverter, l'une des premières répercussions immédiates, mais immédiate et directe c'est la perte du calcul des déperditions et pertes de charge que la carte a calculé avec le temps.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Chez les constructeurs de grande renommée tel que Daikin, Mitsubishi, Tosh, Carrier etc., ils intègrent à leurs algorithmes la possibilité de calculer les déperditions du bâtiment afin d'ajuster la régulation et d'anticiper les besoins. Cette fonction nécessite quelques jours, semaines pour qu'elle soit optimale.
A consigne fixe, et température ext égale, la carte sait qu'il lui a fallu tant de temps pour atteindre la consigne, avec telle fréquence, et tel % d'ouverture du détendeur.
Lorsqu'elle rencontrera les mêmes conditions elle anticipera sur la régulation afin d'optimiser le rendement.
Je n’approfondis pas plus mais c'est une des raisons principales si ce n'est primordiale que nous conseillons à nos clients pour faire des économies = consigne stable et ne pas faire le yoyo.
Notre caviste va devoir attendre quelques jours avant que cette fonction n'ait pu se remettre en place.
Juste pour info et pour illustrer le phénomène que j'ai décris, nous avions un groupe d'eau glacée qui se mettait en défaut échangeur.
Ce défaut apparaissait exclusivement le dimanche.
En réalité le groupe ne souffrait d'aucune défaillance, c'est juste qu'il ne comprenait pas pourquoi tous les autres jours de la semaine, il mettait X temps à atteindre la consigne et que le dimanche il y arrivait en un laps de temps bigrement plus court.
Le dimanche, les locaux n'étant pas occupés, donc pas assez de charge, alors il mettait peu de temps pour atteindre la consigne. De ce fait il considérait qu'il y avait un problème sur l'échangeur.
Les appareils de nos jours sont tellement sophistiqués qu'il ne leur manque que la parole.
Le fait de leurrer la sonde aura pour première conséquence la perte de tout ce que la carte a pu mettre en place pour peaufiner la régulation.

Le deuxième effet immédiat, c'est le % d'ouverture du détendeur. La sonde d'air ambiant participe activement à sélectionner le % adéquat.
Pour notre ami caviste ce % désormais ne sera plus en adéquation avec les réels besoins du moment.
Le troisième effet immédiat, étant donné que le détendeur n'est pas ouvert en adéquation avec les besoins, le compresseur ne sera pas non plus en adéquation.
4ème effet immédiat, la carte cherchant à stabiliser malgré tout une surchauffe correcte, elle passera par plusieurs phases de tentative de correction et redressement de la situation. Le résultat dépendra des protections qui ont été mises en œuvre pour ce modèle.
Soit arrêt / redémarrage, soit arrêt définitif pour défaut sonde, pour dire ce qui va se passer précisément il faut que je regarde les protections qu'a ce modèle.
Ensuite il y a des répercussions à moyen et long terme que je développerai dans un autre post.
Et ce sont les plus dévastateurs.
Gregory, je ne prétends pas vous donner de leçon dans votre domaine, mais accordez-moi un peu de crédit pour la partie technique.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Hmm je ne vois pas de schéma en pièces jointes.
Svp, prenez l'habitude de répondre aux questions posées.
Puisque le ventilateur tourne librement, et que simultanément il grogne, donc le problème est d'ordre électrique.
Faites de la demande puis aidez le ventilo à tourner en lui donnant une impulsion à la main.
Peu importe le sens dans lequel vous le faites tourner, si il démarre, il se remettra automatiquement à tourner dans le bon sens après quelques secondes.
Mais bon sur l'hélice vous avez toujours une flèche qui indique le sens de rotation.

Si il démarre, alors, il y a de fortes chances que l'enroulement auxiliaire soit hs. Mais ne pas négliger le câblage en amont.

La piste de la sonde de l'ui me parait inadéquate par rapport aux symptômes et par rapport aux clignotements.
Si ma mémoire est bonne la sonde de l'ui se traduit par 6 clignotements sur led de l'ui. Donc code ch6.
Dans ce cas, ce code défaut n'aura pas les mêmes répercussions.
L'ui démarrera. Le ventilo et cp démarreront. Puis les volets de l'ui se refermeront au bout d'une 30aine de secondes. Et tout l'ensemble se mettra en défaut ch6.

C'est possible que ce soit cela. Car je me lance sans filet (sans doc, je n'en ai pas) donc je vous donne des pistes qui sont issues de ma propre réflexion et/ou expérience. Donc je peux être à côté de la plaque car je ne connais pas tous les codes défauts.
Après, certaines pannes ne nécessitent pas forcément la connaissance des significations des codes défauts.
Vérifiez les valeurs ohmiques du ventilateur c'est un monophasé, donc vous devez avoir 3 valeurs.
Par exemple : 375 ohms / 125 ohms / 500 ohms.
La plus grosse valeur ohmique c'est tout simplement l'addition des deux premières valeurs (enroulement auxiliaire + enroulement de démarrage).
Les deux étant en série donc on lit leurs valeurs additionnées.

La deuxième plus forte valeur c'est l'enroulement auxiliaire. Celui qui aide le démarrage.
La plus petite valeur c'est l'enroulement principal. Celui qui fonctionne en permanence.
Si un des enroulements est coupé, vous n'aurez qu'une seule valeur ohmique.
Puisque vous avez un peu de mal avec la partie élec, vous pourriez utiliser cette démarche pour savoir câbler un moteur mono sans avoir besoin de schéma électrique.
Le principe est simple et si vous avez besoin d'aide pour approfondir la chose, n'hésitez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Les secondes de clignotement indique un code défaut.
Dans votre cas, cela pourrait aussi bien être le code ch26 que le code ch 62.
Cela dépend du type de l'ui. La led verte sur certains types indique les unités, sur d'autres indique les dizaines.
Selon que ce soit un mural, une k7 etc. les unités et dizaines ne sont pas toujours indiquées par la même led.
Quoi qu'il en soit vous cherchez code erreur ch 26 ou ch 62 et vous trouverez votre bonheur.

Le ch 62 correspondrait à ce que vous décrivez. Entre autre : blocage moteur, température refoulement élevée, température carte trop élevée.
Le 26, lui porte plus sur une problématique de surcharge cp.

Le fait que le moteur grogne, cela signifie qu'il rencontre des contraintes et qu'il a du mal à démarrer.
Sur un triphasé, cela peut être un manque de phase.
Sur un mono, l'artifice d'aide au démarrage peut être défectueux. Mais vous l'avez remplacé.
Cela peut être dû à un enroulement de démarrage hs. A vous de vérifier les valeurs ohmiques des enroulements moteur.
Pour un tri ou monophasé cela pourrait être dû à un début de grippage. Tourne-t-il librement si vous le lancez à la main.
Cela pourrait aussi résulter d'un faux contact c'est pourquoi des fois il démarre et d'autres fois non.
Pour un monophasé une vitesse, soit y a du jus soit il n'y en a pas. S'il y a du jus la carte est hors cause.
Pour un monophasé tri-vitesse, voir si un relais n'est pas défectueux.
Pour un monophasé avec variation de vitesse par variation de tension, vérifier que la tension au démarrage est assez correcte pour permettre le démarrage.

Avez-vous un kit toute saison ? Si oui, eh bien vérifiez qu'il soit opérationnel.
Il est où le schéma élec ? Car en ce qui concerne votre problème, les vérifications à faire en premier lieu ne sont que d'ordre électrique.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous (et allez les bleus).
Je n'ai pas du tout la prétention de vous donner des leçons. Surtout que vous êtes plus connaisseur et qualifié que moi dans ce domaine.
Si j'ai abordé d'abord l'aspect conservation c'est pour mieux vous permettre de saisir le sens de ce qu'allait suivre dans la partie technique.
Je vous avais dis que j'allais faire deux ou 3 posts.
En effet j'avais une suite logique mais qui me demande beaucoup de temps. Je suis très lent en écriture.
Alors je vais sauter des étapes et aller droit au but.
Si votre clim a du mal à assurer les 18c, c'est parce-qu'elle n'a plus la puissance nécessaire pour les assurer.
A partir d'un certain seuil votre clim ne permet plus de maintenir la température souhaitée.
Quel est ce seuil ? Il dépend directement du bilan frigorifique qui a été fait, de la température de consigne souhaitée (qu'on a dû vous demander lors de la visite de l'installateur), à défaut ils partent sur 24c, puis de la température la plus élevée en été par chez vous.
Et comme vous le dites, elle a justement du mal lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. Peut-être un dimensionnement un peu juste ?
Le fait de fausser la sonde de température intérieure ne va pas subitement octroyer à votre clim un surplus de puissance qu'elle n'a pas. C'est comme si vous remplaciez un compteur km/h d'origine à 220 et vous en mettez un à 280.
Le moteur n'ira jamais au delà de sa puissance initiale et ne franchira jamais sa vitesse maximale.
Donc clairement dit, ce que vous faites ne servira à rien. Bien au contraire, cela aura des répercussions très dommageables pour l'installation aussi bien en hiver, en inter-saisons, qu'en plein cagnard.
Le troisième post traitera des effets négatifs et des répercussions sur l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
Adelclimatisation
Allez les bleus, allez les bleus.

Bonne nuit à toutes et à tous.
Je ne comprends pas votre cheminement pour diagnostiquer la panne.
Vous avez un ventilateur qui démarre 1 une fois sur 4 tentatives. Pourquoi cherchez-vous une fuite ???

Pensez-vous qu'un manque de gaz empêcherait le fonctionnement du ventilateur ? Pas du tout.
A moins d'avoir un circuit complètement vide, donc pressostat bp ouvert. Dans ce cas il n'y aura pas la moindre tentative de démarrage. L'installation demeurera désespérément à l'arrêt.
Ou à moins que ce soit une clim non réversible et dotée d'un kit toute saison, dans ce cas le ventilo régule en fonction soit de la pression hp soit de la sonde sortie condenseur. Mais le cp, lui il demandera, ce qui n'est pas votre cas.

Puisque c'est une inverter. Le ventilateur démarre en premier, quelques secondes plus tard c'est le cp qui démarre.
Si vous êtes en demande de froid, le cp démarre, mais vu que le ventilateur ne tourne pas alors il coupe en hp. Est-ce votre cas ?

Chez LG les moteurs sont fragiles, lorsque le condo ou l'enroulement de démarrage ne fonctionne pas, l'enroulement principal finit par prendre un coup aussi. Peut-être que c'est votre cas ?
Avant de changer le condo, il fallait faire des mesures. Vérifier la capa si elle est bonne, vérifier que les enroulements soient bons. Vérifier que la tension ventilateur est présente. Faire un essai en lançant à la main le ventilo.
Si vous avez la tension en sortie carte, que le condo est bon, alors soit l'enroulement de démarrage soit le principal est hs.
Dans les deux cas il faut changer le moteur.

Essayez d'être plus méthodologique dans votre démarche au lieu de faire au pifomètre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je pense que je vais vous faire 2 ou 3 posts séparés.
En premier c'est purement pour l'aspect conservation de vin.
Je ne suis pas amateur de vin et à vrai dire je n'y connais rien. Cependant, de part mes différents métiers (serveur diplôme du lycée hôtelier d'Illkirch à Strasbourg) puis frigoriste depuis un peu plus de 8 ans.
J'ai été amené à connaitre les points importants pour une bonne conservation du vin.
Il y a 5 critères aussi importants les uns que les autres.
1) la température. L'idéal d'après "les spécialistes" c'est 12c. Mais on admet une température de 18c.
L'important c'est d'être dans cette fourchette 12/18c. Une fois le choix de la température fait on met les moyens pour qu'elle soit stable toute l'année.
Le vin étant vivant, la température participe activement à l'accélération et/ou au ralentissement de son processus.
2) l'hygrométrie. Il me semble si ma mémoire est bonne que l'idéal est un taux de 70% d'Hg.
Au delà vos bouchons vont s'imbiber de molécules d'eau. Donc effet négatif au moment de la dégustation.
En dessous de 60% vos bouchons vont s'assécher. N'offriront plus la même étanchéité. Donc résultat négatif aussi.
3) renouvellement d'air. De préférence autant qu'il soit naturel. Une cave dont l'air vicié reste à l'intérieur, son vin ne peut qu'interagir avec les odeurs stagnantes. Ainsi on peut avoir une bouteille du meilleur millésime mais indégustable.
4) vibrations. Ou plutôt absence de vibrations. Ce point est le suivant je n'ai pas approfondi leurs effets, peut-être que vous pourriez nous les expliquer.
5) luminosité. Plus le vin est exposé à la lumière naturelle ou électrique moins le résultat est bon.
Voilà le premier post. Le suivant traitera de la partie clim.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à tous et à toutes.
Si la majorité des constructeurs de clim de confort (pour ne pas dire la totalité) brident leur télécommandes à 18 pour les uns, à 16 pour d'autres c'est pour des raisons bien précises.
Pour quelle raison voulez-vous une consigne à 15c ?
Sachant que si vous le faites pour des raisons de confort, cela n'a aucun intérêt.
Bien au contraire, il n'y aura que des inconvénients, aussi bien pour vous, pour votre clim, et pour votre porte monnaie.
Si c'est pour un local poubelle (je vous dis cela car il y a des margoulins qui posent des clim lambda pour les locaux poubelles alors qu'il y en a spécifiquement à cette application) vous n'êtes pas dans les normes. Car c'est à 12c qu'on doit maintenir un local poubelle et ce sont des groupes de condensation pour chambres froides qu'il vous faut.
Ou une clim conçue spécialement pour les locaux poubelles.
Si c'est pour une cave à vin, vous aurez plus à y perdre qu'à gagner.
Les caves à vin nécessitent des échangeurs traités contre l'acidité dégagée par les bouteilles, nécessitent des échangeurs qui respectent un delta T qui assure un minimum d hygrométrie, ce ne sera pas le cas avec une clim.
Vos bouchons vont s'assécher petit à petit, le vin s'évaporera et ira dans les tuyaux d'évacuation des condensats, au passage il aura attaqué les ailettes et tuyauterie de l'évaporateur.
Si c'est uniquement une histoire de confort, demandez-vous d’abord pourquoi elle ne suffit pas à vous donner le confort souhaité ?
Car même si vous baissez la consigne cela ne changera rien au confort rendu.
Bref dites-nous en plus pour voir ce qui cloche et ce qui peut être envisagé pour un meilleur confort.
Cordialement.
Adelclimatisation