Bonjour Aurely.

Je suppose que la LD304 clignote 3 fois après avoir permuté les connecteurs. Dans ce cas, c'est la carte mère de l'UE qui a le problème.

Dans une installation mono-compresseur, le compresseur est un gros cylindre noir d'environ 10-15cm de diamètre, qui a à ses côtés un ou deux autres cylindres 4 fois plus petits. Sur une bi-compresseur, je suppose que vous devriez avoir 2 exemplaires de chaque, que les pros me corrigent le cas échéant. Le tout sur la droite de l'UE. Le forum vous offre la possibilité d'envoyer des photos en même temps que votre réponse. Usez-en en cas de doute.

Vous ne nous avez pas confirmé si aujourd'hui 2 splits fonctionnaient correctement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout à fait ! Lorsqu'on fait à manger pour 10 et qu'il n'y a que 4 personnes au repas, les parts seront plus grosses que si tout le monde était là! Vous pouvez aiguiller vos 9.4kW soit en haut soit en bas (ou les deux en partageant).

Concernant votre projet de vous chauffer uniquement en photovoltaïque, j'attire votre attention sur le fait que, hormis le problème de la puissance installée en panneaux et en batteries, vous aller vider vos batteries chaque jour en période froide, ce qui va avoir une incidence sur leur durée de vie. En effet, toutes les batteries sont prévues pour un certain nombre de cycles de charge/décharge, de 300 à 1500 suivant les technos. Et quand viendra le temps de les remplacer, il y aura un gros chèque à faire. Pour l'instant, avec des utilisations hors chauffage, vous ne les sollicitez pas trop, je pense.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Effectivement, le manuel parle aussi des clignotements pour LD301 et 304. Vous auriez un pb de communication avec l'UI n°3. Le défaut peut être dans l'UE, l'UI concernée ou le câblage entre les deux. Je vous suggère la manip suivante. Coupez le courant, inversez les connecteurs des UI 1 et 3, remettez le courant et voyez si quelque chose a changé. Si vous avez maintenant 1 clignotement sur LD 304, c'est l'électronique de l'UI n°3 qui est en panne (ou le câblage ou ses connexions). Si LD304 reste à 3 clignotements, c'est que c'est sur la carte mère de l'UE qu'il y a un pb. Une fois les constatations faites, re-coupez le courant et remettez les connecteurs à leurs places initiales.

Pendant que vous y êtes, dites nous aussi s'il y a 1 ou 2 compresseurs dans votre machine, car on n'est pas tous d'accord sur ce point ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. Merci pour le retour.

En revanche, je ne comprends plus. Votre post initial fait mention de 2 UI qui ne marchent pas. On peut donc raisonnablement en déduire que 2 fonctionnent. Or pour que ces 2 là fonctionnent, il faut que le compresseur tourne. Vous me suivez?... La panne aurait-elle évolué?...

Les 3V du neutre sont probablement une petite fuite sans importance, votre voltmètre étant à haute impédance. En fait, le 0V des secondaires est normalement isolé du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le composant rectangulaire est bien un condensateur (il doit être marqué dessus des choses du style "4UF 250V-AC"), c'est un moteur à courant alternatif. Vérifiez à l'ohmmètre s'il ne serait pas en court-circuit. Et qu'est-il marqué dessus? A propos d'ohmmètre les valeurs que vous donnez ne seraient-elles pas des milliers d'ohms et non des ohms? Sur mes clims, les thermistances font entre 5000 et 20000 ohms. Chez Hitachi, entre 1000 et 6000. Avoir des valeurs au dessous de 100 ohms expose à une sensibilité aux problèmes de contact (un ajout de 10 ohms ne se verra pas sur une valeur de 1000 ohms, mais sera cata sur une valeur de 30...).

Autre piste à vous soumettre : mesurer, quand le ventilo tourne, les tensions sur les divers fils. Attention au voltmètre, mesurer d'abord en DC, puis en AC si on lit 0V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi!), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2 modèles ont de nombreuses parties identiques, entre autres les alimentations. Il y a sur ces clims 3 alims basse tension, dont une pour les splits 1 et 2, et une autre pour les splits 3 et 4. Confirmez-vous que c'est bien les splits (1 et 2) OU (3 et 4) qui ne marchent plus? Si c'est cela, il y a très probablement une de ces alims qui est en panne.

Si vous connaissez un électronicien confirmé dans votre entourage, soumettez-lui le problème, cela pourrait alléger considérablement votre facture! Une manip simple à faire pour confirmer ce diagnostic serait de mesurer la tension continue sur les 4 connecteurs électriques qui partent vers les splits. Clim branchée mais au repos, on doit trouver 35V normalement entre les 2 fils de chaque connecteur. Dans le manuel, voyez la page 62 (inscrit en bas de page, pas la numérotation du pdf) pour le schéma détaillé des alims. Le schéma global de l'appareil figure aussi en page 27. A noter que le manuel de votre modèle (RAM72) ne fait mention que d'un seul compresseur.

Tenez-nous au courant. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petite idée : et si le ventilo était tout simplement en panne ?... J'ignore comment c'est conçu chez Airwell, mais chez Hitachi, on a un moteur très intelligent avec régulation intégrée. Je vous joins un extrait de leur doc. Quand on arrête la clim, les tensions DC sont probablement toujours toutes présentes. Et si l'électronique logée dans le ventilateur est endommagée, il se pourrait que le moteur "stricto sensu" reçoive du jus en permanence, et donc tourne.

Voyez combien de fils arrivent à l'entité ventilateur. S'il y en a plus que 3, ma théorie pourrait se confirmer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, quand vous mettez off la clim avec la télécommande, tout doit d'arrêter. Sinon, il y a un problème quelque part. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait savoir le type de fonctionnement. En gros, il y a les ventilos qui marchent en tout ou rien, c'est en général un relais qui les commande ; ou bien le relais reste collé de lui-même (contacts "soudés"), ou bien on lui dit de le rester, là c'est un problème de carte. Sinon il y a les ventilos à vitesse variable, soit à courant continu, soit à courant secteur et régulation par triac... Là aussi, cela sent le problème de carte. Souvent il y a dans l'unité extérieure, collé à l'intérieur de la trappe à connexions, un plan électrique sommaire où un oeil exercé peut trouver la réponse à cette question. Vous pouvez éventuellement le photographier et nous le mettre en pièce jointe.

Si vous êtes passé par un installateur, appelez-le, cela doit être pris en garantie. Si vous l'avez monté vous-même, voyez avec le magasin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si cela a toujours été le cas durant ces 4 ans. Si oui, voyez la question 1283.

Sinon, voyez si vous ne seriez pas en mode auto. D'une manière générale, mettez en mode chaud l'hiver, et en mode froid l'été ; le mode auto est une position qui ne donne pas toujours satisfaction. Voyez aussi si vos filtres intérieurs ne seraient pas gorgés de poussière. Dans ce cas, l'air chaud est projeté moins loin et influence plus facilement la sonde thermostat. Enfin, une vitesse d'éjection plus élevée allonge normalement les cycles. A essayer également.

Il est vrai qu'un manque de gaz fait que le gaz qui reste arrive plus chaud. La sonde est normalement clipsée sur l'échangeur, mais n'est pas sensible à la chaleur fournie par l'échangeur car elle est placée dans le flux d'air avant l'échangeur. Mais si la sonde est sensible aux infra-rouges, il se pourrait qu'elle se croit plus vite arrivée à la consigne, à cause d'un rayonnement IR plus important. Chez moi les sondes sont déportées, donc elles n'ont pas le loisir de réagir à ce phénomène.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL et Norbert.

Non, désolé, les "slim" sont des inverters de facture plus récente que le mien et je n'ai pas de doc dessus.

J'ai un voisin et ami qui a une Carrera inverter non slim, et pendant un ou deux mois en 2011, le dégivrage était anarchique.
Un beau jour, après avoir arrêté le courant (j'insiste!) nous avons débranché et rebranché 4 ou 5 fois tous les câbles qui aboutissent sur la platine de l'unité extérieure. Depuis, plus aucun problème.
Cela venait a priori de l'oxydation des contacts. Vous pouvez tenter la même chose, on ne sait jamais...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Sandrine.

Non, une fuite n'arrive pas du jour au lendemain (quoique...) ; en revanche, l'alerte, elle, arrive du jour au lendemain. Prenons l'exemple d'une baignoire bouchée dont le robinet se met un jour à fuir goutte à goutte. Vous êtes bien d'accord qu'un jour elle va déborder et la voisine du dessous va venir frapper à la porte... du jour au lendemain !

Les climatiseurs qui se mettent à avoir une fuite ont un comportement pernicieux : ils cachent leur défaut, parce que moins il y a de gaz et plus le gaz est chaud. Globalement, la quantité de chaleur fournie chaque seconde ne bouge pas beaucoup (débit X température), et si vous mesurez la température de l'air chaud soufflé dans la pièce, vous vous apercevrez qu'elle ne bouge pas beaucoup au fil des mois, 2 ou 3 degrés max, pas assez en tous cas pour qu'on le remarque. En revanche, si on mesure la température du gaz en sortie du compresseur, disons par 10 degrés extérieurs, une machine saine donnera dans les 80 degrés, et une machine qui a perdu une bonne partie de son gaz pourra monter jusqu'à 110 degrés. Et au delà, ben c'est l'alerte que vous vivez en ce moment !

Pour ce qui est du tarif, je ne suis pas pro, mais j'imagine que cela doit tourner entre 100 et 200 euros. Qu'en disent les vrais pros, PL ou AAC?

Cordialement, Dom.

Ah petit cachotier! Moi, je vous croyais quelque part entre Dunkerque et Perpignan! On-ne-nous-dit-pas-tout...

Effectivement, si vous avez 40° à l'ombre en permanence, la machine va être poussée dans ses derniers retranchements. Comme vous avez un inverter qui est capable de moduler sa puissance, essayez de demander une température moins basse. Dans ce cas, la machine s'apercevant que le travail à fournir est plus léger, le compresseur devrait tourner moins vite et moins s'échauffer. Votre problème pourrait ressembler à un sous-dimensionnement, mais dans la mesure où la clim a marché correctement pendant un an, je verrais bien quand même une perte de gaz, pas dramatique, mais qui fait la différence dans vos conditions extrêmes. Je suppose que la nuit le défaut apparaît moins vite voire pas du tout ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je vous avais mal compris. D'une part je croyais que la clim ne marchait plus du tout, or elle semble marcher toujours, certes pas très longtemps (votre dernière réponse à PL jette le trouble, car vous utilisez 4 verbes au présent...). Et d'autre part, vu la saison, je pensais que vous l'utilisiez comme chauffage, alors que c'est apparemment en mode froid (là, j'avais mal lu).

Si après un repos forcé et/ou une réinitialisation, la clim démarre toujours aujourd'hui 6 novembre, alors inutile de chercher un fusible grillé, ils sont forcément bons. En revanche, voyez si, en mode froid, si un des tuyaux qui partent de l'UE ne givrerait pas ; si c'est le cas, c'est surement dû à un manque de gaz.

Pour ce qui est des températures de soufflage, n'hésitez pas à mettre un thermomètre à la sortie du l'UI toutes les 2 minutes pendant le début de fonctionnement jusqu'à ce que PF apparaisse, et à nous communiquer les relevés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez LG, pour décrypter un code erreur, la diode rouge donne les dizaines et la verte les unités. Votre code erreur est donc 34. "Montée anormale de la haute pression, au delà de 35 bars vu du capteur." Cf le pdf joint.

Vous n'avez pas dit ce qui avait motivé la recharge en gaz. Y avait-il un problème auparavant? Il se pourrait qu'il y ait maintenant trop de gaz, ce qui est dangereux pour le compresseur, surtout si la température extérieure est douce, car dans ce cas la pression de gaz avant le compresseur est plus haute. Qu'en pense PL ?

A titre d'expérience, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un carton vertical et voyez si l'erreur persiste.
En diminuant les échanges thermiques de l'unité extérieure, on fait baisser la température du gaz en entrée de compresseur. Donc sa pression. Chez moi cela marche (non-inverters).

Cordialement, Dom.

Clim LG error codes.pdf

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit d'un vrai lézard à 4 pattes... et non d'un surnom que vous donneriez à je ne sais quel composant (grillé) !
Si oui, de son vivant et avec 2 de ses pattes, la pauvre bête aura pu faire une relation inappropriée entre du +300V et un endroit qui ne supporte pas plus de 5V, comme c'est souvent le cas sur des composants électroniques. Difficile de se prononcer !

Si vous avez le goût du risque, vous pouvez essayer de permuter les connecteurs des 2 moteurs s'ils sont identiques. Avec le risque que si la panne vient du 1er moteur (qui serait par ex en court-circuit), celui-ci pourrait endommager la commande du 2ème. Une manip normalement moins risquée serait de déconnecter le moteur HS et de brancher le(s) câble(s) venant du moteur OK sur le(s) connecteur(s) de la platine affectés au moteur HS. Si le moteur (qu'on sait OK) ne tourne plus, c'est probablement les circuits de commande sur la platine qui ont souffert. S'il tourne, eh bien il est toujours bon, c'est bon à savoir.

Si vous ne l'avez pas fait, jetez un œil à la question 1737, mais l'internaute ne donne plus signe de vie. Grillé lui aussi?... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose semble étrange dans votre description. Un "brassage d'air" avec le compresseur qui fonctionne vous envoie forcément de l'air chaud (en mode chaud) ou de l'air froid (en mode froid). Un "brassage" sous-entend normalement aucune action sur la température de l'air brassé... Êtes-vous sûr que le compresseur tourne, ne serait-ce pas que le ventilateur extérieur seul ? Dans la mesure où la clim a chauffé la pièce jusqu'à la consigne, la partie thermodynamique de la clim fonctionne.

On pourrait aussi imaginer que le tout s'arrête si on descend la consigne suffisamment, dans ce cas, problème de décalibration de la sonde intérieure ou mauvais contact sur son connecteur. Avez vous essayé de mettre la consigne au plus bas?

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je rejoins l'avis de PL en ce qui concerne la dangerosité des micro-coupures.

D'abord, une analogie que tout le monde comprendra. Pour monter une pente à 30%, une voiture doit l'aborder lancée. Si elle doit démarrer au milieu de la pente, ce sera impossible et l'embrayage va probablement casser. Pour un circuit frigorifique, le compresseur est un peu dans la même situation. Quand il démarre après un repos, la pression avant et après le moteur est identique, et il commence à pousser le gaz sans rechigner. Si vous l'arrêtez après 10 mn de fonctionnement et le remettez en marche 3 secondes plus tard, il n'aura pas la force de se lancer et en même temps de vaincre la pression de gaz qu'il y a devant lui et contrarie son mouvement. Sur les frigos et les clims non-inverters, il y a un "klixon", petit composant mis en série avec le moteur, et qui joue un peu le rôle d'un fusible réversible, car un moteur bloqué dans ces conditions consomme un courant très élevé : le klixon s'ouvre en 2 secondes par effet thermique, et se recolle 2 ou 3 minutes plus tard, après qu'il ait refroidi, et le moteur peut alors repartir car la pression de gaz a bien baissé en aval.

Dans le cas d'une clim inverter, la situation est encore autre, pour 2 raisons. D'abord le moteur n'a pas de klixon pour le courant car c'est un moteur triphasé, et il faudrait 3 klixons qui s'ouvrent en même temps. D'autre part, il y a 2 alimentations dans l'UE, une pour la gestion de l'appareil, et qui a une autonomie d'une à deux secondes en cas de micro-coupure, et une autre de haute tension et haute puissance, qui a une autonomie bien plus faible, de l'ordre du dizième de seconde. Dans le cas d'une coupure d'une demi-seconde, le moteur peut cesser de tourner, mais la carte de commande n'ayant pas eu le temps de détecter la coupure, elle continue à rythmer le générateur triphasé électronique... Mais le moteur, arrêté ou presque ne peut plus repartir, et le module de puissance (IPM, intelligent power module) peut dégager en une fraction de seconde si le constructeur n'a pas prévu cette éventualité.

Le fait que vous ayez 2 clims dont une seule est en panne peut s'expliquer si l'autre était au repos. Dans ce cas, les micro-coupures ne sont pas trop dangereuses, et peuvent même passer inaperçues.

Voyez si sur la carte électronique de l'UE un fusible ne serait pas grillé... Si c'est le cas, il y a des chances pour que l'IPM ait dégagé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une clim Carrera, mais pas une Slim, qui est à priori une inverter. Les inverters ont un tendon d'Achille : le module électronique qui fabrique du triphasé 300V à fréquence variable à partir du secteur monophasé 50 Hz. Il se peut que cette partie ait dégagé, soit parce qu'un composant interne a lâché, soit parce que le compresseur qu'elle alimente en énergie est bloqué (=mort). Normalement, dans l'unité extérieure, il y a une platine électronique avec plusieurs fusibles dessus, dont celui qui alimente le fameux module électronique, sans doute un 10 Ampères. Voyez si ce dernier n'aurait pas fondu. Si c'est le cas, c'est que le module et/ou le compresseur est bien mort, il est probablement inutile de remplacer le fusible, un nouveau fondrait dès la remise sous tension. Durant l'ouverture de l'unité, coupez le courant sur la clim.

Essayez d'abord à tout hasard de couper le secteur 30s puis de le remettre, au cas où l'origine de la panne viendrait du microprocesseur qui aurait planté. D'autre part, est-ce que l'appareil refuse de démarrer pour du froid comme pour du chaud?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la température vue par la sonde intérieure est arrivée à la consigne, il est normal que le compresseur s'arrête, en tous cas pour un non-inverter (vous n'avez pas précisé si votre appareil est un inverter ou pas). Dans ce cas, pour ne pas perdre les calories présentes dans l'installation, la ventilation intérieure continue de tourner quelque temps pour les envoyer dans la pièce, et l'air soufflé est de moins en moins chaud. De plus, si la ventilation se coupait brutalement, la chaleur de l'échangeur intérieur perturberait pendant un temps non négligeable la sonde qui se trouve très près.

Une fois que la température vue par la sonde est redescendue suffisamment, ce qui peut prendre entre quelques minutes et quelques heures, le compresseur se remet en marche, un peu comme un convecteur classique 1er prix. Si la durée du cycle est faible (quelques minutes), c'est que la sonde "chauffe" trop vite, il est bon alors de la déporter pour qu'elle soit moins réactive. Voyez la question 1283 qui traite de ce sujet.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Quelques précisions pour PL.

Le manuel montre que les splits (UI) sont juste alimentés par 3 fils : terre, 0V de secondaire d'alim et +35V de secondaire d'alim. Pour ce qui est des données binaires de communication, elles sont "ajoutées" au fil 35V, en utilisant une technique rappelant celle des courants porteurs. Ici, un "0" d'information correspondra à un 35V stable, et un "1" à un 35V "pollué" par un signal haute fréquence, son injection s'effectuant grâce à un petit transfo d'impulsion. Ce procédé fait aussi un peu penser au morse, qui transmet un son ou n'en transmet pas, avec la différence que le morse prend aussi en compte la longueur des sons (points ou tirets). Le récepteur dans l'UI détecte la présence du signal HF sur le +35V, et reconstitue les données binaires pour traitement par le microprocesseur de l'UI.

En revanche, pour les UI de grande puissance qu'Hitachi autorise en positions 4 et 5, il y a un cable additionnel qui porte le secteur (2 fils), pour alimenter leur moteur de turbine qui est "high voltage" (sic). Tout ce que je viens d'expliquer se trouve sous une forme plus ou moins intelligible pour les néophytes pages 19, 55 et 61 (numéros inscrits en bas des pages, pas les pages du pdf).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Grâce au site que vous mentionnez, j'ai pu consulter le manuel technique de votre équipement (25 Mégaoctets) : ram-90qh5.pdf

Je confirme qu'il n'y a pas de 220V partant de l'unité extérieure vers les splits. Trois alimentations leur donnent du continu à la place.

Une ébauche de procédure de diagnostic figure en pages 76 et suivantes. Il faudrait que vous enleviez le capot de l'unité extérieure et regardiez les LEDs qui se trouvent sur la platine horizontale. Suivant leurs états ou leurs clignotements, on pourra s'orienter vers telle ou telle hypothèse.
Si aucune n'est allumée, il y 2 fusibles à regarder, en particulier celui de 3A, mais attention, un fusible claque RAREMENT sans raison... En tous cas ne >touchez< à rien (hormis pour enlever le capot) sans avoir coupé le courant.

On attend de vos nouvelles. Cordialement, Dom.

Ah mon pauvre PL, vous avez le blues du gars qui se démène pour autrui, qui fait cela avec coeur (d'où le "Cordialement"), et qui ne reçoit pas de signe de reconnaissance en retour. Eh oui, l'être humain est hautement imparfait, et la quantité de coeur que reçoit chacun est très variable. Certains internautes estiment que le "merci d'avance" ajouté en fin de question les dispense du moindre retour.

Je vis ce soir un cas similaire. Quelqu'un pose une question (qui finit par 36), je passe 20 mn à lui répondre, incluant une sortie au jardin pour ouvrir mon appareil, faire des relevés, refermer l'appareil et répondre sur l'ordi. Pas de retour non plus, mais la personne redemande de l'aide dans une nouvelle question...

Tenez bon, PL, parmi les gens qui frappent à la porte, il y a des gens bien. Et fussent-ils minoritaires, on va continuer nos bavardages rien que pour eux !

Chaleureusement, Dom.

Bonjour. Réponse en question 1348 (Merci PL)

Cordialement, Dom.

Bonjour Franck.

A priori votre PAC sert à alimenter un chauffage central. A vrai dire je n'ai pas trop d'expérience sur ce genre de matériel, mais en tous cas déterminer si les moteurs de ventilos sont HS ou pas devrait être faisable. Comme je vous le disais, il faut en tous cas déterminer leur type, continu ou alternatif. Je sais qu'on peut trouver les 2, suivant les marques et les modèles. Fil de terre mis à part, un moteur à courant continu demande juste 2 fils, un moteur à courant alternatif 3 fils, pour accéder à 2 enroulements distincts. L'un de ces enroulements reçoit un courant déphasé par rapport à l'autre grâce à la mise en série d'un condensateur (composant en plastique parallélépipédique de 4cm x2 x3 environ). Ce 2ème enroulement permet de le faire démarrer, et surtout dans le bon sens.

Pourriez-vous nous dire le nombre de fils qui arrivent sur chaque moteur ? A noter aussi que certains moteurs sont asservis en vitesse de rotation. Ils reçoivent alors 3 fils additionnels (+12V, 0V, signal impulsionnel), qui peuvent faire l'objet d'un toron séparé avec connecteur séparé. Vous savez sans doute que le forum vous offre aussi la possibilité d'envoyer des photos de la carte mère, des moteurs, etc. N'hésitez pas!

Sinon, pour revenir à la base du diagnostic, voici ce que Daikin affecte au code E7. Il y a certes le(s) moteurs(s) de ventilation, mais aussi un certain nombre d'autres causes possibles de panne. Entre autres fusible grillé (ce serait l'idéal) et... carte mère (ça, c'est moins cool!)
Voir (en anglais): Drdaikin Error/E7

Quand vous parlez de cliquetis, est-ce un seul et unique clic, ou un clic toutes les secondes (par ex)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que vos 2 moteurs d'unité extérieure soient tombés en panne en même temps est plus que suspect. Avant de vous lancer dans un remplacement, essayez de voir si le diagnostic tient la route. A l'arrêt, est-ce que les pales tournent librement et sans freinage, est-ce que les moteurs tournent ne serait-ce que quelques secondes en mettant la clim en marche, etc... Faites vous éventuellement aider par un (bon) bricoleur pour tester ces points. Il faudrait aussi tester les moteurs, mais il faut d'abord voir si ce sont des moteurs à courant continu, ou s'ils nécessitent un condensateur de déphasage... et savoir ce qu'on fait. Il est probable qu'il y a une étiquette sur chaque moteur donnant ce genre d'infos ou au moins des indices (nombre de fils, par ex).

Essayez de nous donner plus de détails, en particulier la chronologie de ce qui se passe quand vous mettez la PAC en marche, avec le cas échéant les bruits émis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous pouvez très bien laisser tel quel. Seuls petits détails, faites en sorte que le toron ne touche pas l'arrière de l'unité ; d'autre part, comme cette zone est très ventée et que le toron est isolé "à minima", vous réduiriez ses déperditions en l'entourant de 2 ou 3 couches de plastique à (petites) bulles. J'ai fait cela sur mes 2 torons de clims car en hiver on sentait la chaleur en mettant la main dessus. En mode chauffage, toutes les calories sont bonnes à garder...

Cordialement, Dom.

Bonjour. J'ai le même appareil depuis 4 ans. Voici ce que je viens de relever :

Jaune/vert : terre
Bleu : commun
Noir : compresseur
Gris : vanne 4 voies
Marron : ventilateur extérieur

Pour le bleu, je préfère dire commun que neutre, car il n'est pas exclu que d'une installation à l'autre phase et neutre soient permutés (surtout si vous utilisez une prise secteur murale).

Cordialement, Dom.

Bonjour. Diable, il ne faut pas être claustro pour travailler dans votre bureau! Je plaisante, je soupçonne des erreurs d'étiquetage dans le plan, et suppose que le bureau est en fait la pièce à gauche de la chambre 1, le séjour étant en haut à gauche.

Électronicien de carrière, je suis bien placé pour savoir que commander 4kW (12kW/cop) par de l'électronique va la fatiguer (votre groupe est sans doute un inverter). Un module de puissance vous coûterait au moins 1000 euros s'il venait à lâcher. D'autre part, votre UI de séjour étant au bout d'une sorte de "couloir", vous aurez une différence de température notable entre séjour et salon.

Ces 2 raisons font que, si toutefois le matériel n'est pas déjà commandé, je vous conseillerais plutôt un 1er trisplit alimentant les chambres et le bureau et un autre trisplit alimentant la cuisine, le séjour et le salon. Le 1er groupe migrerait "au dessus" de la chambre 2, le 2ème serait à gauche du salon. Avantages : moins de stress, moins de consommation, en cas de panne il vous reste un groupe fonctionnel. Pour un budget comparable, voire moindre.
N'hésitez pas non plus à légèrement sous-dimensionner l'installation car vous avez apparemment un réseau de radiateurs pouvant donner un coup de pouce les quelques jours par an où la clim ne sera pas suffisante. A moins que vous habitiez à 2000 d'altitude dans les Alpes exposé Nord...

Personnellement, je chauffe ma maison avec 2 splits non inverters totalisant 6.2kW restitués (à 7 degrés extérieurs). Mon premier monosplit de 2.7kW (restitués) pouvait être le chauffage unique de ma maison de 110m² en Ile de France jusqu'à environ +6 degrés extérieur. Voyant les économies réalisées, je lui ai ensuite adjoint un 2ème monosplit, de 3.5kW, et là je peux fonctionner jusqu'à -5 extérieur. Pour des températures plus basses, il me faut remettre en marche des convecteurs pour compenser les déperditions, entre 0 et 10 jours chaque hiver. Globalement, je suis très satisfait de mon installation de 2 monosplits prêts à poser non-inverters (1500 euros en tout, rentabilisés en moins de 3 ans).
Je dois dire aussi que ma maison se prête à ce mode de chauffage : les pièces de l'étage débouchent toutes sur le volume principal formé par le séjour, l'entrée et la mezzanine. Il suffit donc d'ouvrir leurs portes pour les chauffer...

Attention pour les liaisons les plus courtes, je crois savoir qu'elles doivent avoir une longueur minimale.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Voyez une piste de réflexion en question N°1283.
Bien souvent, dans ce genre de cas, l'air chaud arrive trop vite à la sonde/thermostat. Le mieux est de déporter la sonde. Si vous y êtes réticent, vous pouvez aussi "projeter" l'air plus loin, par une vitesse d'éjection plus grande, ou en forçant l'air à partir horizontalement plutôt que verticalement, en jouant sur l'orientation du volet (et éventuellement en arrêtant son mouvement de va et vient). Mais c'est moins radical que le déport de sonde.

Cordialement, Dom.

Bonjour. A votre 2ème question, voyez mes économies en question N°1373.
Concernant le classement A/B/C... il est bien souvent fantaisiste, car en mode chauffage, toutes les PAC devraient être en A, vu les économies d'énergie qu'elles génèrent. Je ne verrai en revanche pas d'inconvénient à ce qu'elles soient B/C/D en mode froid, car c'est alors de la dépense de confort. A se demander s'il n'y a pas une erreur d'étiquetage pour votre appareil.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Une unité intérieure (UI), fonctionnant sur le principe du brassage d'air, fait toujours un peu de bruit. Après, le niveau de gêne dépendra du bruit intrinsèque de l'UI, variable avec les marques, et de votre sensibilité au bruit pendant votre sommeil. Attention aussi quand l'unité extérieure givrera (température extérieure inférieure à +3). Dans ce cas, l'inversion de cycle en fin de dégivrage pourra faire un bruit court (1 à 2s) mais assez fort, ressemblant un peu à une vague qui déferle sur une plage.
En ce qui me concerne, mes chambres sont chauffées la journée, mais pas la nuit, d'ailleurs je n'ai pas d'UI dans les chambres (voir question 909). C'est bon pour la santé, et le calme est garanti. La chaleur accumulée la journée doit permettre de "tenir" toute la nuit. Si vous avez des UI dans les chambres, vous pouvez pousser un peu le chauffage 2 heures avant d'aller dormir.
Sinon, il y a aussi les bouchons d'oreille... ;-)
Cordialement, Dom.

Bonjour. A la "réponse" 4 : vos clignotements doivent a priori se traduire par "code erreur 46". D'après le forum US dont le lien est mis ci-dessous, le capteur de température sur le tuyau d'aspiration serait défaillant, dans l'unité extérieure. Le gars propose une vérification de la résistance de ce capteur. Cela dit, mon expérience d'électronicien me fait vous dire que pas mal de problèmes en électronique trouvent leur origine dans des connexions dégradées. Surtout dans les appareils soumis à des conditions climatiques variées (en température et surtout humidité). Un film de corrosion invisible sur les pièces en contact pourrait expliquer votre panne. Mon conseil, donc, débranchez/rebranchez 5 fois TOUS les connecteurs qui partent de la carte électronique de votre UE vers des capteurs, etc. Evidemment, coupez le courant sur l'équipement avant d'intervenir.
Cordialement, Dom. (08/04/12)
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Bonjour. DF veut dire De-Frost soit dégivrage en français. C'est parce que l'unité extérieure s'est couverte de givre, ce qui pénalise son fonctionnement. Sur ma Carrera, le dégivrage dure 10 mn. Il faut laisser faire, la clim repart en chauffe sitôt après. Si le DF perdure, c'est qu'il y a une panne.
Cordialement, Dom.

Bonjour. A la réponse/question 16 : Vous ne précisez pas le modèle et la techno de votre clim (est-ce une inverter ou pas ?)
Si c'est une non-inverter, c'est normal qu'elle chauffe de moins en moins à mesure que la température extérieure baisse (et ceci sans parler des dégivrages, communs à tous les types de clim en dessous de +3 extérieurs). En contrepartie, elle consommera de moins en moins sur votre compteur.
J'ai mis quelques données en question 894 : Température unité intérieure climatiseur LG
Si c'est une inverter, ne serait-elle pas un peu sous-dimensionnée pour le travail que vous lui demandez ?
Cordialement, Dom.

Bonjour. Je m'étais engagé à vous donner des nouvelles sur les symptômes décrits en réponse 3. En fait, je ne me suis pas encore attaqué au problème, entre autres parce que ledit problème n'apparaît quasiment plus sur ma clim ! J'ai néanmoins réfléchi aux causes possibles, et une me semble assez probable : une diminution de la sensibilité du triac qui commande la turbine, due au vieillissement.
Il faut bien voir que lorsque le processeur demande à la turbine de tourner très doucement (bien moins vite que la petite vitesse du fonctionnement normal), les impulsions de déclenchement du triac lui sont appliquées en fin de demi-périodes du secteur, de manière à ce que la tension efficace envoyée au moteur soit faible. En fin de demi-période (encore appelée alternance, et qui dure 10 millisecondes), la tension secteur, qui a pu culminer à plus de 300V 4 millisecondes plus tôt, est beaucoup redescendue, peut-être aussi bas que 50V. Dans ce cas, il se peut que le triac ne se verrouille pas en mode passant jusqu'au passage à 0V de l'alternance ; du coup, le moteur ne reçoit pas de tension et ne démarre pas. Ne voyant pas de fréquence émise par le capteur du moteur, le processeur décale alors vers la gauche les impulsions de déclenchement du triac, ce qui finit par démarrer le moteur, sauf que la tension résultante est devenue trop forte pour la faible vitesse demandée, et cela donne naissance à une succession de départs et d'arrêts, comme je le décris en réponse 4.
Tout ceci est symbolisé dans la figure jointe : elle représente une sinusoïde secteur complète (2 demi-périodes) avec les déclenchements de triacs pour 4 vitesses : grande (en rose), moyenne (en bleu), faible (en vert) et brassage doux (en noir). Les traits horizontaux correspondent aux laps de temps pendant lesquels le moteur reçoit le secteur. On voit que ces laps des temps sont très courts pour le brassage doux ; corollairement, le triac est déclenché pour une valeur faible de tension. Quand la vitesse demandée est l'une des 3 vitesses normales, alors le triac est déclenché à des instants où l'alternance est nettement plus haute, il peut alors se verrouiller en mode passant, et on n'a plus les symptômes.
Je profite de ce post pour annoncer à qui veut l'entendre qu'avec le temps glacial mais très sec que nous connaissons en ce moment, mes 2 clims marchent en permanence, 24H/24, mais sans le moindre dégivrage, puisqu'il n'y a pas d'humidité dans l'air pour former du givre. De plus, comme ce sont des non-inverters, elles chauffent évidemment moins, mais tout en consommant moins aussi, ce qui fait que leur COP doit se maintenir à une valeur honorable, que j'estime à au moins 2. Ce qui, même par -10 la nuit, en fait tout de même un moyen de chauffage intéressant.
Cordialement, Dom.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Tout d'abord, un peu de sémantique : un convecteur est un radiateur qui fait circuler l'air par convection, autrement dit l'air chauffé et plus léger monte "par convection naturelle" et est remplacé dans l'appareil par de l'air froid qui va monter à son tour, etc. Dans votre cas, votre engin est l'unité intérieure (UI) du split.
Si vous pouvez laisser les portes ouvertes, installez l'UI dans la pièce centrale, et vous aurez 2 à 4 degrés de différence entre la pièce chauffée et les autres. Si vous ne pouvez pas les laisser ouvertes, votre problème frise l'insoluble, ou alors il vous faudrait ouvrir 2 passages par mur (un en haut et un en bas) avec un ventilateur logé dans l'un des deux. Mais cela risque d'être bruyant, comme le soulignait la réponse 5.
L'air ayant une capacité réduite à transporter des calories, si une UI arrive à chauffer une grande pièce, c'est parce que l'air est réchauffé notablement (20 ou 30 degrés), et que la turbine déplace entre 50 et 100 litres d'air par seconde. 2 ouvertures grandes comme un clavier d'ordinateur (mais sans ventilateur) ne permettraient jamais d'atteindre ce débit.
La chaleur massique de l'air étant de 0.8 joule par degré et par litre, une puissance continue de 400W pour chauffer une pièce nécessite par exemple 100 litres par seconde d'air réchauffé de 5 degrés, ou 20 litres par seconde d'air réchauffé de 25 degrés... Ces petits calculs montrent d'ailleurs qu'il serait bien plus efficace de capter de l'air très chaud juste à la sortie de l'UI. Mais les gaines qui rejoindraient vos 2 autres pièces donneraient un petit cachet "centre Pompidou" à votre pièce chauffée... : -)
Cordialement, Dom.

Bonjour Henri. Je dirais qu'il vous manque du gaz. En effet, lorsqu'une clim a perdu une partie de son gaz, un phénomène un peu vicieux se produit : le gaz sort du compresseur plus chaud mais en moindre quantité. Le terme technique est "surchauffe", ce qui veut dire que la température du gaz est plus forte qu'elle ne devrait à la pression à laquelle il se trouve. La conséquence est que dans votre unité intérieure arrive moins de gaz, mais que ce gaz est plus chaud. Au final, la plupart des utilisateurs ne s'aperçoivent de rien, car la chaleur restituée dans l'air pulsé est en gros la même.
Pour mettre ce problème en évidence, il faut mesurer la température en sortie de compresseur, laquelle ne devrait pas dépasser 90 degrés sur un appareil correctement rempli. Quand du gaz manque, cette température va pouvoir dépasser allègrement les 110 ou 120 degrés, au point que le compresseur se mette en sécurité thermique jusqu'à ce qu'il refroidisse suffisamment. Evidemment, lorsqu'il se coupe, vous n'avez plus d'air chaud. A noter que, sur les non-inverters, la température de sortie de compresseur varie 2 fois plus vite que la température extérieure ; en ce moment, comme la météo est très douce, ces appareils travaillent à température de gaz élevée, ce qui rend plus précoce une coupure de sécurité.
Si vous pouvez disposer d'un thermomètre numérique, je vous suggère de mesurer cette température toutes les 3 minutes lors d'une mise en fonctionnement. Allez jusqu'à la coupure du compresseur et venez nous donner vos relevés. Personnellement, j'applique le bout de la sonde de mon thermomètre sur le tuyau de cuivre qui sort du compresseur et j'appuie dessus avec un bloc de polystyrène expansé pour assurer un bon contact thermique.
Cordialement, Dom.

Bonjour. En haut de cette page, tapez sifflement dans le champ rechercher dans le forum climatisation.
Vous allez avoir 25 réponses, cela pourra sans doute vous aider.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Le fait que vous ayez les 3 valeurs identiques est normal, puisque les 3 bornes sont reliées par les enroulements, eux-mêmes très peu résistifs (quelques ohms). En revanche 20k est une valeur bizarre, qui me fait vous demander si vous avez bien déconnecté les fils qui arrivent au compresseur avant de faire vos mesures. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez en parallèle le compresseur et l'électronique qui l'alimente, auquel cas ces 20k sont peut-être normaux. Si vous refaites les mesures comme je le décris, mesurez aussi les fils d'arrivée. Vous trouverez sans doute 60k sur chaque, ou 20K sur l'un et l'infini sur les 2 autres.
Cordialement, Dom. (19/12/11)

Bonjour. J'ai moi aussi une clim Carrera depuis 3 ans, en prêt à poser. Depuis peu, elle se met à avoir le comportement que vous décrivez. Je n'ai pas encore trouvé la cause exacte de cette succession de départs et d'arrêts, mais je vais essayer d'éclairer votre lanterne.
D'abord, quand le compresseur de votre clim s'arrête, la soufflerie intérieure continue à tourner quelques dizaines de secondes pour vider le maximum de calories encore contenues dans l'appareil. Puis vient la période d'inactivité. Pendant 3 ans, sur ma clim, le début de cette période d'inactivité (peut-être 30 mn) consistait en une alternance chaque mn d'arrêt total et de ventilation très faible, à peine audible.
Le concepteur a prévu ce fonctionnement pour que la sonde soit toujours à la température de l'air intérieur, et ne soit pas influencée par un reliquat de chaleur ou de froid contenu dans l'échangeur intérieur. Ce reliquat aurait pu en quelques minutes faire croire à la régulation que la température avait changé au point de redémarrer le compresseur (ou de l'empêcher de redémarrer le moment venu).
Sur les clims, il y a en général 3 vitesses. Sur une des miennes (j'en ai 2), le moteur de la turbine a 3 enroulements pour les 3 vitesses. Sur ma Carrera, il n'y en a qu'un, mais la régulation de la vitesse se fait en dosant son alimentation par un système dit à contre-réaction. Un capteur (à effet Hall) génère une impulsion électrique à chaque tour de la turbine, et le moteur de la turbine est alimenté par le secteur à travers un "triac" qui dose la force de l'excitation. Ce triac est commandé par une "boucle de réaction", qui démarre le moteur et l'accélère jusqu'à ce que la fréquence donnée par le capteur corresponde à la vitesse demandée. La vitesse se stabilise alors en une fraction de seconde.
Si un délai apparaît entre le moment où la vitesse demandée est atteinte et le moment ou la régulation réagit sur le triac, alors la vitesse réelle du moteur va dépasser la consigne, puisque le moteur était en phase d'accélération. La régulation s'en rend (enfin) compte, et coupe le triac. La vitesse redescend jusqu'à la consigne, puis descend encore, à cause du même phénomène (en sens inverse). La régulation se rend compte alors que la vitesse est devenue trop faible, et c'est reparti pour un cycle. D'où la succession de départs et d'arrêts constatée.
En tant qu'électronicien, j'ai l'intention d'investiguer pour trouver quel composant a évolué. Quand j'aurais résolu le problème, je viendrai poster mes conclusions ici même, mais cela peut prendre quelques semaines...
Pour rire un peu, vous pouvez aussi consulter la question 1022 : Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
A l'époque, ma Carrera était sage !
Cordialement, Dom.

Bonjour. Comme stipulé à maintes reprises dans ce forum, une climatisation en mode chauffage givre à l'extérieur quand l'air extérieur est humide ET à une température inférieure à +3 ou +4 degrés.
Avec les intempéries actuelles (fin novembre 2010), mes 2 climatisations dégivrent toutes les 60 à 120 minutes, et c'est normal.
Si vos symptômes sont différents de ce que j'énonce, revenez sur le forum avec des précisions, et on verra ce qu'on peut vous conseiller. Cordialement, Dom.

Bonjour. Essayez de couper le courant puis de le remettre après 10 secondes, cela permettra de ré-initialiser le microprocesseur au cas où, car c'est lui qui traite les ordres infra-rouges.
Sinon, essayez de démonter le panneau avant, la cellule est sûrement derrière, à côté de l'afficheur s'il y en a un, en vision directe d'une personne placée devant l'unité intérieure (le panneau devra être plus ou moins translucide pour les infra-rouges à cet endroit).
Il se pourrait qu'un connecteur la reliant à la platine principale soit partiellement débranché.
Cordialement, Dom.

Re-bonjour. Il faut absolument que vous élucidiez si vos 2 unités intérieures (UI) sont alimentées par la même unité extérieure (UE) ou non. Car le diagnostic sera très différent suivant le cas. Pour l'UE dont vous êtes sûr qu'elle vous alimente, combien de tuyaux de cuivre en sortent ? Il y en a normalement 2 (un gros et un petit) par UI desservie. Peut-être pouvez-vous "suivre" les goulottes de camouflage extérieures et repérer où elles rentrent dans les murs.
Un test assez simple à faire serait aussi de voir si vous avez du courant après vos 2 disjoncteurs. Si vous n'en avez pas, ce serait un problème entre l'arrivée EDF et ces 2 disjoncteurs, par ex une phase qui n'arrive plus si vous êtes en triphasé (rare en appartement !), ou un fusible en amont des disjoncteurs qui aurait sauté. Quant aux fusibles des UE, pourquoi auraient-ils fondu en même temps si vous avez 2 UE ? ...
J'ai tendance à croire qu'en fait vous avez un bi-split avec une seule UE, et que cette UE est tombée en panne. Ce pourrait être par ex le module de puissance inverter HS, ou la carte de contrôle... Celle-ci inclut généralement une petite alimentation locale protégée par un fusible.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Avez-vous 2 blocs extérieurs (un bloc par unité intérieure) ou un seul qui alimente les 2 ? Vous parlez de 2 disjoncteurs, ce qui semble indiquer la 1ère hypothèse. Mais que les 2 systèmes tombent en panne en même temps semble peu probable.
La panne s'est-elle produite par temps orageux ?
Cordialement, Dom.

Bonjour. A priori votre clim n'avait pas besoin de gaz si la cause de votre problème était effectivement un tuyau aplati ! Cela dit, si deux gars vous ont chacun rajouté du gaz sans raison, il y a de fortes chances pour que vous soyez maintenant en excès de gaz et cela doit mettre la pagaille dans la régulation, d'où le comportement bizarre de votre UE.
Les pros de ce forum ont même averti dans d'autres posts que l'on risquait une casse du compresseur s'il y avait trop de gaz... Je vous suggère fortement de rappeler le dernier technicien, au passage vous lui donnez un petit cours de dépannage (!), et surtout vous lui faites vérifier les pressions et/ou le poids de gaz. Mais en attendant qu'il vienne, il vaut peut-être mieux laisser votre clim arrêtée...
Cordialement, Dom.

Bonjour. Votre "transfo" est une inductance, celle qui figure explicitement dans le schéma.
D'ailleurs, la disposition des entrées/sorties sur le schéma reflète exactement celle des cosses sur ce que je pense être le module de puissance. Une inductance est simplement un enroulement de fil sur un noyau magnétique. C'est du gros fil parce qu'il voit passer tout le courant tiré sur le secteur (5 à 10 ampères). Ce composant est un élément indispensable dans un module de puissance (genre d'alimentation à découpage triphasée).
En l'enlevant, vous empêchez le secteur d'arriver sur les lieux du crime, donc cela ne disjoncte plus.
On pourrait croire que le module est seul responsable puisque le défaut subsiste compresseur débranché. Néanmoins, il n'est pas exclu que ce soit un problème sur le compresseur qui ait fait dégager le module. Dans ce cas, la remise en route avec un module neuf entraînera la destruction immédiate de celui-ci. Un complément de diagnostic par un pro s'impose (avec un testeur de compresseur). Mais le coût du dépannage risque de titiller celui d'une clim neuve ! ...
A noter qu'il n'y a pas de module de puissance sur les non-inverters (un risque de panne en moins...)
Cordialement, Dom.

Bonjour. Concernant la demande en réponse 7 : c'est impossible. Dans votre monosplit non inverter, la gestion se fait dans l'unité intérieure. Dans un multi-split (ce en quoi vous voudriez transformer votre appareil), la gestion est dans l'unité extérieure. Mettre une 2ème UI reviendrait à mettre 2 gestionnaires en concurrence, et cela ne peut pas marcher.
Concernant les appareils à connexion rapide (dits PAP, prêts à poser), je ne trouve pas anormal ou étonnant que des microfuites se produisent. En effet, l'étanchéité de la machine est confiée à 2 joints toriques qui doivent faire leur travail sous 30 bars et 85 degrés ! ... Du coup les économies à l'installation se font un peu grignoter par un apport de gaz tous les x milliers d'heures de fonctionnement.
Quant à la libération de gaz à effet de serre, c'est exact dans l'absolu, d'autant que le R410 est plusieurs centaines de fois plus nocif que le CO2, mais mes 2 clims me font économiser (au sens "planète") 7000 kWh par an, l'équivalent de 650 m3 de gaz de ville. Je pense que mes fuites de R410 restent négligeables en regard du bénéfice lié à l'emploi de clims comme mode de chauffage.
Cordialement, Dom.

Bonjour. N'en déplaise à nos deux professionnels (AAC et PL), Delonghi est un milieu de gamme. Pour info, j'ai "prétaposé" chez moi une Delonghi Maestro de 2.6kW payée 900 euros, puis une Carrera de 3.5kW payée 550, cette dernière étant, elle, un bas de gamme. Les deux viennent du même magasin. Je suppose que votre appareil, comme les miens, n'est pas du type inverter. Ma Maestro ressemblant comme deux gouttes d'eau à votre DPW 130, j'ai tendance à penser que ces appareils sont quasi identiques. Je vous garantis que la Delonghi fait bien moins de bruit que la Carrera (toutes deux en basse vitesse). Une des raisons tient à la largeur de l'unité, 100 cm pour la Maestro au lieu de 80. Du coup, à puissance restituée égale, l'air peut être brassé moins vite et c'est cela qui rend la Delonghi plus silencieuse.
En tant qu'électronicien, j'ai exploré avec succès la possibilité de ralentir la turbine. Sur la Maestro, c'est un moteur à 3 enroulements possibles (un par vitesse), alors que sur la Carrera, c'est un moteur asservi par retour tachymétrique et triac. Si votre Delonghi a le même moteur que le mien, alors la turbine doit s'emballer quand vous fermez à la main le volet inférieur. Dans ce cas, et si vous voulez absolument le rendre plus silencieux, il faut aller mettre en série une résistance de 560 ohms / 7 watts avec l'enroulement utilisé en basse vitesse, qui deviendra très basse vitesse, les autres vitesses restant inchangées. Ne tentez pas de faire cette modif vous-même si vous n'y connaissez rien, faites vous aider par un électronicien s'il y en a un dans votre entourage.
A noter aussi que je n'utilise mes clims que pour me chauffer. En réduisant la vitesse de la turbine en mode froid, l'air brassé va sûrement être plus froid qu'avant, et pourrait faire givrer l'échangeur intérieur, avec à la clé de possibles cycles de dégivrage (et ça, ça fait du bruit, pas longtemps (1 à 2 s), mais suffisamment pour réveiller BB !).
Dernier aveu, après trois hivers d'utilisation intense, ma Delonghi va devoir se faire recharger en gaz, car le raccord PAP n'est pas complètement étanche, comme déjà mentionné par d'autres internautes. Ma Carrera n'en a pas encore besoin, car elle n'a que deux hivers, et est beaucoup moins sollicitée que l'autre (ne marche pas par froid modéré).
Cordialement, Dom.

Bonjour. Vos mesures et calculs sont parfaits, et tout concorde pour confirmer que votre système consomme bel et bien plus de 100W en veille. Je ne vois toutefois pas trop pourquoi cela fluctue entre 187,115 voire 240W. Un appareil dans un état stable devrait consommer une puissance stable. A moins que, comme sur un de mes (mono) splits, la ventilation de l'unité intérieure (UI) tourne doucement par intermittence. Comme vous avez 5 UI, il se peut que quelques unes fassent ce "cycle" au même moment et expliquent le pic de 240W. Avez-vous noté de légers soufflages par intermittence, par exemple 20 secondes toutes les 3 minutes ?
D'un autre côté, votre installation comporte 6 éléments (ce que je ne soupçonnais pas), donc probablement 6 alimentations qui fonctionnent en permanence. Dans ce cas une puissance moyenne de 20W par entité (sans doute un peu moins pour chaque UI et nettement plus pour l'unité extérieure) n'est pas complètement aberrante.
En tous cas, 150W en permanence donne 3.6kWh par jour, ce n'est pas négligeable, et vous aurez tout intérêt à la couper au disjoncteur pour des périodes d'inactivité supérieures à 1 ou 2 jours.
Cordialement, Dom.