La tension continue attendue est inférieure à 30V, normalement, donc 200 ira, mais pas en alternatif. Une photo de l'appareil aurait permis d'en être sûr. A priori vous avez un appareil à changement automatique de gamme.

Mesures sous tension évidemment, clim au repos. Sinon vous aurez 0 partout. L'idéal serait de faire la mesure quand la panne est présente, et aussi quand tout fonctionne normalement, mais ce n'est pas forcément possible suivant les caprices de la bête.

Quand UE et UI sont éloignées, on a des pertes caloriques malgré l'isolation des tuyaux, et des pertes de charge, dues au frottements des fluides (gaz et liquide) sur les parois de tuyaux, mais elles sont normalement assez faibles. Je n'ai pas de billes précises sur ce point.

Bonjour.

Votre message n'est pas parti car vous avez sans doute dépassé 60 minutes entre le clic "répondre" et l'envoi du message. Dans ce cas, vos efforts de dactylo sont perdus. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois (coup de fil, repas, recherche de doc...).

Un enroulement de compresseur qui touche la carcasse, et c'est la disjonction différentielle assurée.

Si votre purge a fait sortir un peu d'air, cela pourrait expliquer votre 7H-01 d'en haut. Mais effectivement pas la panne qui nous occupe principalement. Essayez de tester les sondes, à température ambiante et déconnectées, elles font en général entre 10k et 200kOhms.

A tout hasard, je mets ce que dit Daikin pour un U4. Est-on plus avancé? Pas sûr...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Précisions pour Casimir Benoît : il y a 2 hachages différents dans une clim inverter. Celui très complexe utilisé pour la production des phases appliquées au compresseur, et là l'énergie est effectivement extraite d'une batterie de gros condensateurs, souvent 1500-2500µF, donc avec peu de retentissement sur la ligne secteur. Mais il y a aussi celui du PFC (power factor correction), qui est quasiment à l'arrivée du secteur, et là, les éléments de filtrage sont à la peine pour essayer d'atténuer les effets du hachage.

Il sera inutile d'acheter un boîtier si le câble ne porte pas une tension suffisante, la nouvelle fera comme l'ancienne. En question 4289, la TC débloquait parce que la tension fournie était incorrecte. Une fois redevenue normale, la TC se comportait comme un charme (post 67).

Ce qui compte pour les problèmes d'alim, ce sont les heures sous tension. Si votre PAC est sous tension 12 mois sur 12, alors l'alim a bien vieilli de 14 ans. Si vous la déconnectez 7 mois par an, alors votre remarque est judicieuse.

Bonjour.

Vous ne verrez probablement rien au niveau des connexions. Pour moi, l'alimentation qui fournit la tension de fonctionnement au boîtier toussote au démarrage, c'est un problème courant sur les machines qui commencent à vieillir, la vôtre ayant 14 ans. Le moment le plus compliqué pour une alim, c'est le démarrage. Une fois lancée, elle se met en régime de croisière. Comme un enfant qui apprend le vélo.

Un condo chimique est le plus souvent responsable de ce comportement qui empire avec le temps. Le plus suspect ici, c'est le vert fluo proche du circuit intégré plat. De l'autre côté de la carte, soudez en un autre en // d'au moins 50% de sa valeur et avec la même tension de service. Attention au sens. Si pas d'amélioration, changez les 5+3 autres qui encerclent le transfo, mais pas les 4 en enfilade, ils sont hors de cause.

Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur?

Euh.... comment dire... non! Ce bruit est typique de certaines clims inverter, cela dépend de la conception. Les clims tout-ou-rien (non inverter) ne hachent pas le secteur, cela expliquerait le silence de votre Airton si c'était une TOR.

Bonjour.

Ce phénomène est dû à des composants qui hachent le secteur dans l'unité extérieure. Pour imager, l'appareil consomme pendant 1 millième de seconde, puis ne consomme plus pendant 1 millième, puis recommence indéfiniment. On obtient dans cet exemple un son à 500 Hz (période 2 millièmes). Ce n'est pas grave, et les disjoncteurs n'y sont pour rien. Ils ont un électro-aimant interne, qui crée un champ magnétique à 500 Hz, qui fait vibrer sa masse métallique mobile, voire la bobine elle-même.

Bonjour.

Eh oui, avec Daikin, c'est pas simple d'investiguer les pannes sans schéma détaillé...

UE : il est normal de ne rien avoir sur DB1 si les relais 10 et 20 n'ont pas collé. Pour qu'ils collent, il faut que l'alim à découpage PS fonctionne car c'est le microP qui va les activer, et il a besoin de 5V pour marcher. Donc voyez si le condo 400V en entrée de PS porte bien du 330VDC...

UI : avez-vous du 230VAC en entrée de V1R? Si rien, il y a peut-être une résistance série coupée suite à la surtension foudre.

Une photo des 2 cartes concernées UI/UE sera indispensable pour que je puisse vous aider plus.

Dans le nom de la photo du tableau on voit "samsung"... Vous êtes sûr que c'est bon pour votre clim? Toutes les marques n'ont pas les mêmes valeurs pour une sonde donnée. Toutefois, si vous avez lu 34k à 12°, on est effectivement pas loin.

La résistance série est en général microscopique (cms), laissez tomber pour l'instant. On la cherchera si les mesures laissent supposer qu'elle est HS.

Comparez vos mesures avec la courbe Daikin de la sonde, si vous l'avez. Si en augmentant la température la valeur chute brusquement, c'est anormal ; à -18, la sonde sera très résistive (centaines de kOhms).

Bonjour.

En mode chaud, vous envoyez du gaz chaud dans la maison, il se condense dans l'UI et devient liquide en cédant beaucoup de chaleur, et revient en liquide. Comme lorsque vous mettez la main au dessus d'une casserole d'eau qui bout : vous obtenez de l'eau sur la main... et ça brûle! Conclusion, z'avez tout faux! ;-)

Pour info, tout le circuit qui n'est pas l'UE est à peu près à la même pression (haute, en l'occurrence).

Tester la tension aux bornes n'est pas beaucoup plus risqué que de mesurer la valeur ohmique. La clim n'a pas besoin de tourner, elle doit juste être sous tension. Portez des gants, éventuellement, pour faire la mesure. Il est arrivé que sur la carte la résistance en série avec la sonde soit HS, et dans ce cas on le voit avec la tension mesurée.

Attention aux unités. 34.5 Ohms est impossible sans un défaut. 34.5 kOhms est plus réaliste. A noter que parfois des sondes se mettent en court-circuit à partir d'une certaine température. Si possible, déposez la sonde et testez la à diverses températures (-18 du congélo, 100 de l'eau bouillante).

Clim sous tension, quelle tension aux bornes de la sonde?

Bonjour.

72QH5, pas DH5. A droite de l'unité extérieure, vous avez des câbles de 2 fils qui partent vers les UI. Vous devez avoir une tension de 35V continus sur chaque paire. Que mesurez-vous sur les 2 paires?

Si 0V sur une des paires, alors ce genre de panne se répare pour 20€ max.

Bonjour.

Cette erreur correspondrait à une augmentation de la température du radiateur qui dissipe la chaleur de composants électroniques : IPM, pont de diodes, IGBT du PFC... Ces composants sont vissés sur le radiateur en question. Une sonde permet à la carte de monitorer sa température. Soit la sonde a un problème, soit le radiateur est effectivement en surchauffe, et il faut trouver pourquoi. Parfois, un mauvais contact sur le connecteur qui reçoit le câble de ladite sonde.

Bonjour.

Sur votre photo en haut, on voit (mal) le relais noté "KPR". On le voit mieux en question 6638, réponse 10.

Pour vos autres questions, je n'ai pas assez d'expérience sur ce type de machine pour vous répondre.

Le mode test ne prend pas en compte un certain nombre de capteurs, sondes ou autres. D'autre part il démarre traditionnellement le mode froid. Vérifiez que lors du changement de carte vous n'auriez pas oublié de rebrancher un connecteur, ce ne serait pas la 1ère fois sur ce forum. Courant coupé, vérifiez aussi que les picots des connecteurs ne sont pas tordus, cela arrive aussi.

Bonjour.

"L'unité extérieur se déclenche toutes les heures". En réponse 8, je vous disais : "Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?" Réponse?

Un circulateur fait rarement plus de 100W, plutôt 60, donc consomme moins de 2 kWh par jour, je doute que ce soit le (principal) responsable de votre conso. De plus, un circulateur est utilisé uniquement pour un chauffage à eau, plancher chauffant ou radiateurs, quel rapport avec une autre SdB? De toute façon, vous pouvez estimer sa conso en regardant votre consommation Linky instantanée avant de le couper puis juste après.

Bonjour.

Avez-vous ouvert à fond les vannes de service? Etes-vous sûr de ne pas avoir pincé un tuyau en le courbant? A quelles températures sont les 2 tuyaux qui partent de l'UE après 10 mn de fonctionnement?

Oui bien sûr. La partie haute de la porte (ouverte) verra l'air chaud passer de lui-même dans le vestibule, et la partie basse verra l'air froid du vestibule migrer vers le salon. Et ce, même sans diriger l'air vers le vestibule avec les ailettes. Après, vous aurez sans doute un delta de 1 degré, mais on ne vit pas dans l'entrée.

Bonjour.

Sans appuyer sur SW1, vous avez seulement 12V en entrée de pont, pour moi c'est parce que la carte ne fait pas coller le relais principal MRM10. MRM20 pourrait néanmoins coller, mais dans ce cas la thermistance RTH2 doit chauffer, au moins un peu ; est-ce le cas?

Les 3 réactances ne sont pas impliquées dans le problème, puisque la machine semble fonctionner avec SW1. Mon hypothèse reste un capteur dans l'UE ou l'UI qui interdit le démarrage de manière normale. Il faudrait tous les vérifier, mais Daikin est avare de renseignements sur ses machines, entre autres les schémas. Sur le wiring diagram en post 14, on voit 3 relais à gauche de la power supply (PS), mais on ne sait pas ce qu'ils activent...

L'idéal aurait été que vous ayez une expérience sur au moins un an de vos consommations par radiateurs classiques. Et là, vous divisez par 2 ou 3. Mais peut-être n'avez vous pas ces données...

Bonjour.

Pour les 31 + 5 m², cette clim fera le job. Gardez quand même le grille-pain de droite pour les journées sibériennes, au cas où. Parce que votre puissance à -7 est peut-être donnée en faisant abstraction des dégivrages, qui peuvent vous priver de chauffage 10 mn toutes les 45 ou 60 mn.

Bonjour.

Une conso EDF de 4000W, c'est énorme, réservé aux grosses machines. Pour vous, ce serait plutôt 4000W restitués, donc vers les 1000/1300W tirés sur le compteur. Et cette puissance dépend de beaucoup de paramètres, entre autres les températures extérieure et de consigne intérieure. On ne peut pas vous répondre avec précision.

Bonjour.

Il est hors de question de mettre une carte en // avec l'UI de 7kW. Sur un fil de communication n'est toléré qu'une seule UI. Par contre vous pourriez mettre une carte branchée comme une UI2, mais il se pourrait que ça ne marche pas. En effet, quand on met sous tension une UI, elle commence par lancer un aller-retour de son volet et teste du coup le "fin de course" correspondant. Et une carte nue n'a pas de fin de course, donc vous risquez un code erreur (non visible puisque l'affichage n'est pas connecté) et un blocage de l'ensemble.

Bonjour.

Votre procédure ci-dessus est pourrie. Je vous avais dit en post 17 : "entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC". C'est ce que vous mesurez. A cet endroit on a du sinusoïdal redressé double alternance, mais non filtré. C'est après le PFC qu'on a 320V.

Est-ce qu'a un moment donné le ventilo extérieur a tourné, ne serait-ce qu'une seconde? Si oui, le moteur est bon et son IPM aussi.

Sans appuyer sur SW1, qu'avez-vous à la place des 230VDC? Donc sur les +/- des ponts.

Bonjour.

Votre code erreur est à priori explicité en question 4858, post 4, photo 2. Voyez du côté ventilo extérieur...

Faites une marque pour repérer ultérieurement la bobine des fils rouges. Dessoudez le double bobinage (4 soudures), puis regardez à la loupe si vous voyez le fil coupé à proximité des 2 soudures sur les picots. Si c'est au niveau de la soudure qui termine le bobinage, enlevez une spire puis refaites la soudure après avoir enlevé l'émail du fil. Sinon, il faut ouvrir la ferrite, débobiner le fil jusqu'à la coupure et le rembobiner après correction du problème. Attention à bobiner dans le même sens que l'original.

Les systèmes inverters vérifient en permanence que le rotor du moteur du compresseur est à tout moment à la bonne position angulaire. On se sert de l'effet "dynamo" du moteur quand il est lancé ; durant de très courts instants, on lui coupe l'excitation, et ses bobinages fournissent alors des tensions qui reflètent la positon du rotor. H6 détecte une anomalie dans ce "monitoring". Panne très ennuyeuse, car elle peut signifier que le compresseur est HS. Ou alors son IPM (l'excitation). Ou alors le monitoring en question... Je vous mets l'explicitation d'un H6 sur une autre machine Daikin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne peux guère vous en dire plus, je n'ai pas vraiment d'expérience dans les PACs air-eau, et encore moins sur cette marque plus connue pour ses chaudières que pour ses PACs. Je ne suis ni chauffagiste ni frigoriste

Bonjour.

"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.

Bonjour.

Alors la carte avec le bobinage double laisse passer le secteur 50Hz mais atténue les fréquences plus élevées (1 kHz et au delà). Vous DEVEZ avoir conduction (moins d'un ohm) entre les fils rouges, et pareil entre les noirs. Si l'une des mesures donne l'infini, le fil est coupé, et c'est réparable. A noter que cette carte est dans le chemin qui mène à l'UI, car le fil est trop fin pour alimenter l'UE.

Pour celle avec les 4 condensateurs, elle aiguille les hautes fréquences vers la terre, cette carte ne peut pas être en panne. Mais l'autre oui.

Bonjour.

D'après votre dernière photo, ce pourrait être une sonde qui donne une mauvaise info de température. Celle située sur la sortie d'eau... sous réserves.

Pour "Faul 9", la doc semble dire que l'explication pourrait se trouver dans le "guide d'installation de la PAC". Ne l'ayant pas, je ne peux guère vous en dire plus.

Bonjour.

Ce sont des cartes vraiment petites! Oui, ce sont des filtres, à base de bobinages et de condensateurs. Ouvrez proprement (au cutter) celle qui est plate, et vous verrez probablement une soudure défaillante sur le circuit imprimé... Leur rôle est d'empêcher les circuits de hachage du secteur d'aller polluer le réseau, en bloquant les fréquences hautes. Après réparation, vous refermez la feuille plastique avec du scotch de qualité.

Avec une installation saine, vous devriez consommer 3 kWh par jour en supposant le ballon vidé chaque jour, ce qui n'est probablement pas le cas. Si vous ne consommez que 60 litres par jour, cela descendrait même à 1 ou 2 kWh en comptant les déperditions.

Donc clairement, votre PAC tourne avec un rendement minable, voire ne chauffe rien, et ce sont les résistances de secours qui font le boulot...

Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?

En fait, vu le peu de courant qui passe dans le fil (moins d'un mA), n'importe quel câble fera l'affaire. Si vous prenez du blindé, mettez son blindage au potentiel le plus positif (si vous mesurez une tension positive (genre 2V), le blindage sera sur le fil rouge du multimètre). Parce qu'en général la sonde est reliée entre une alim 5V interne et une résistance reliée à la masse, et il vaut mieux mettre le blindage sur l'alim plutôt que sur le point variable.

Bonjour.

Je vais amener quelques billes scientifiques pour aider à diagnostiquer votre problème.
* 180 litres équivalent à 180000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour chauffer 1 gramme d'eau d'un degré
* votre ballon va prendre de l'eau à 10° et l'amener à 60° : 50° de delta (données approximatives)
* 1 kWh équivaut à 1000 x 3600 : 3600000 joules

Pour chauffer votre ballon entièrement "vide", il faut 180000 x 4.18 x 50 = 37620000 joules, soit 10.45 kWh.

On dirait que vous chauffez votre eau avec des résistances classiques... Ou alors, vous videz entre 2 et 3 fois votre ballon chaque jour... Du coup, il manque des données sur votre consommation d'eau chaude. N'auriez-vous pas une fuite après le ballon? Vérifiez avec votre compteur d'eau... Tous robinets fermés, est-ce que l'index tourne lentement? Le groupe de sécurité dont parle PL aurait pu être une bonne idée, sauf qu'il est placé en entrée de ballon ; si fuyard, il va faire perdre de l'eau froide.

Bonjour.

Le dégivrage est une opération normale sur tout type de PAC ou clim en mode chaud. 45 mn entre 2 dégivrages n'est pas anormal quand la météo est défavorable (température et humidité extérieures). Pendant les dégivrages, la machine s'arrête et c'est normal. Elle reprend en fin de dégivrage, sans qu'on intervienne. Doit-on comprendre que chez vous la PAC ne repart pas en fin de dégivrage?

Bonjour.

Donc maintenant vous avez 2 moteurs neufs en place. Mais est-ce que le fin de course fonctionne correctement (il arrive sur la carte par CN8)? Autrement dit commute-t-il... en fin de balayage du volet? Car ce ne sont pas les moteurs qui indiquent un problème, mais le fin de course. Non?

Bonjour.

Pour répondre à cette question, des photos des cartes sont nécessaires : une avec les 2 recto, une avec les 2 verso...

Bonjour.

Absolument. La sonde fait entre 5000 et 20000 ohms, le câble que vous utiliserez fera au maximum 2 ohm, donc pas d'impact. Faites un essai avant, en fils volants, pour vous assurer du bon fonctionnement.

Hey... mais c'est bon signe, la bête semble sur le point de marcher...

La sortie du compresseur est le tuyau qui sort au milieu de son dôme supérieur, et qui doit arriver sur la vanne 4 voies qui est la pièce horizontale brillante. Quand on appuie sur SW1, la machine démarre en froid en ne prenant pas en compte un certain nombre d'infos, c'est uniquement à des fins de diagnostic. Mais quel que soit le mode, la sortie du compresseur est toujours l'endroit le plus chaud de l'installation.

Alors pourquoi ça ne démarre pas quand c'est l'UI qui le demande? Probablement un capteur au sens large : sonde, pressostat, dans l'UE ou dans l'UI... Le problème est que j'ai très peu d'expérience sur cette marque vu l'absence de schémas et que je suis un lecteur de schémas et non un frigoriste. Peut-être des pros auront des idées...

Je vais quand même revenir sur votre post initial où vous parlez de code 7H-01. Apparemment un débit d'eau... n'y aurait-il pas quelque chose à gratter dans cette direction? Par exemple le circulateur qui ne fonctionne plus correctement...

Bon, les relais sont dédouanés vu que SW1 les fait coller. Donc la panne est due pour moi à la gestion de la machine qui n'autorise pas le collage des relais lors d'une demande. Le problème avec Daikin c'est qu'en l'absence de schémas détaillés (ceux en rép 14 sont insuffisants), je ne peux guère aller plus loin. Peut-être un capteur défaillant, mais sans aucune certitude...

Quand le ventilateur tourne après appui sur SW1, est-ce que le tuyau de sortie du compresseur (pas de l'UE) commence à chauffer? Parfois le bruit du compresseur est masqué par celui du ventilo.

"Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image". Ben moi je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Regardez la ligne "DC fan lock", vous avez bien A qui clignote, 1 à 4 allumées, et 5 éteinte. C'est pas ce que vous voyez sur votre machine? On a là l'affichage d'un code erreur, que l'on l'interprète avec une table. Ce que j'ai fait.

Avez-vous la possibilité d'identifier la source sonore des tac-tac?

La carte a besoin de basses tensions pour fonctionner (5V, 12V...) et a sa propre alimentation à découpage pour les fournir. Un des secondaires sert à alimenter la TC. Donc oui, c'est la carte à réparer ou remplacer.

ET LE COMPRESSEUR ? (rép 35)

Donc (vous ne répondez pas formellement), je suppose que A clignote. Dans ce cas le bouquin est formel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le bruit peut dépendre du nombre d'UI en demande au moment où l'inversion se produit. Balancer un gros flux de gaz fera moins de bruit s'il part dans 3 ou 4 tuyaux par rapport à s'il part dans un seul.

D'autre part, certaines clims coupent le compresseur quelques secondes avant d'inverser, ce qui réduit la pression au moment fatidique. Une de mes clims (peu sophistiquées) ne coupe pas le compresseur, et le bruit est nettement plus fort que sur les 2 autres.