Bonjour Jima,
Le cycle frigorifique est le 2ème diagramme, j'ai fait une capture d'écran ici.

Sinon la piste des mufflers semble intéressante, ce serait eux qui provoqueraient une chute de BP. Il faudrait que j'essaye de mesurer la température avant/après en mode froid.
Je suis actuellement en vacances, je vous enverrai les relevés du logiciel LGMV à mon retour.

Si jamais je fais des mesures a 15-20% de la puissance totale, quels seraient les effets ? Une BP plus basse ?
J'imagine que la fréquence du compresseur serait au plus bas de ce que sait gérer l'UE (20Hz ici), mais si elle est malgré tout plus élevée que ce qu'il faudrait par rapport à la charge thermique, ça aspirerait "de trop" -> BP basse et surchauffe élevée ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Jima,
La puissance froid est suffisante : 11.2kW pour l'UE, et 2x1.5kW +3x2.5kW pour les splits.

Concernant l'état bi-phasique, c'est pourtant bien ce qui est mentionné dans les cycles frigorifiques, comme ici :
https://www.abcclim.net/diagramme-mollier.html
La sortie de détente se trouve dans la zone liquide+gaz.

Sinon, est-ce que les 5°C de surchauffe au split et 15°C de delta T air sont aussi valides pour la marque LG ?

Considérons que oui, alors je devrais avoir par exemple 10°C au milieu de l'échangeur UI, 15°C en sortie d'UI et encore plus au niveau de l'aspiration du compresseur, disons 17 ou 18°C, non ?
Dans mon cas, j'ai une température d'aspiration plus faible que la sortie d'UI. Comment est-ce possible ??
Je ne vois qu'une 2ème détente entre l'UI et l'aspiration du compresseur.
Cordialement.

Bonjour Jima,
Merci pour la réponse. Les températures que j'observe sont bien "instantanées" et synchronisées, grâce à l'outil LGMV.
Toutes les 2 secondes, j'ai les relevés de tous les capteurs de température et de pression, fréquence compresseur, ouverture des détendeurs, etc.

Je pensais qu'il fallait des surchauffes beaucoup plus élevées que 2°c pour diagnostiquer un manque de fluide ?

Sinon le fluide est liquide en entrée de détendeur (sortie du condenseur), mais bien bi-phasique en sortie de détendeur. De ce fait, il est a la BP et a la température d'évaporation, jusqu'à évaporation complète, où commencera la surchauffe.
Si trop de fluide, l'évaporation est incomplète et la surchauffe est nulle, si pas assez de fluide, l'évaporation est rapide et le fluide vapeur se réchauffe plus longtemps, donc grande surchauffe.
Cordialement.

Bonjour Tam.
Ça y est, la chaleur est enfin arrivée Avez-vous pu tester un peu en mode froid ?
Si vous avez l'occasion, je suis preneur de vos relevés, notamment pour comparer la BP, la température d'évaporation correspondante (dew temp) et la température qui arrive et qui repart du split (pipe in, pipe out).

En effet, en théorie :
- on a une fluide biphasique en sortie de détendeur, donc la température du fluide depuis la sortie du détendeur jusqu'à l'entrée du split = la température d'évaporation
- ensuite, le fluide s'évapore dans l'évaporateur (split) jusqu'à devenir complètement gaz et se réchauffer. On a donc une température en sortie de split qui est plus élevée (= c'est la "surchauffe", en général de 1-2°C)

J'ai voulu observer cela avec mon LGMV, mais j'ai des valeurs qui me semblent anormales: les températures qui rentrent dans mes splits sont plus élevées que la température d'évaporation (cela peut aller jusqu'à 7°C d'écart).
La température d'évaporation est calculé par le groupe grâce au capteur de pression BP.

J'ai initialement pensé que le capteur mesurait mal, mais la température de succion (aspirée par le compresseur), elle, est aussi inférieur à la température de sortie du split, et supérieur à la température d'évaporation.
C'est comme si j'avais une 2ème détente après le split. J'aurais donc une 1ère BP au niveau du split et une seconde BP après le split, plus basse et qui est celle mesurée par le capteur !

J'aurais aimé avoir des valeurs d'autres groupes pour voir si ce phénomène était normal ou bien le signe d'un dysfonctionnement de mon installation.
Cordialement.

Bonjour,
Voici la procédure pour vérifier la sonde en question (panne CH06).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Je trouve ça un peu élevé, 400€ de prestation, ça fait pas loin d'une journée entière de taf non ?
Ça me parait long pour récupérer 3kg de fluide (à priori chauffer le compresseur c'est nécessaire vers la fin et je pense que quelques minutes suffisent).
Je ne comprends pas non plus à quoi correspond les 70€ d'attestation étanchéité CERFA ?

Pour info, où avez-vous trouvé votre réparateur agréé LG ?
Je suis du Loiret et c'est la galère ici pour en trouver un :(

Bonjour.

Il s'agit du code CH67, qui correspond à un problème au niveau du moteur du ventilateur sur le groupe extérieur (outdoor BLDC fan).
Vérifiez les points suivants :
- Blocage mécanique : coupez l'électricité au niveau du groupe pour éviter tout accident, démontez la grille de façade du groupe et essayez de faire tourner le ventilateur à la main
- La connexion électrique (câble défait, bouffé par un rongeur, noirci/fondu, etc.).

Il y aurait aussi le fusible à vérifier mais il faudra que je vous communique les photos où il peut se trouver.
En dernier cas, cela peut aussi être le moteur qui est mort.

Bonjour.

Au vu de l'écart entre la sortie et l'entrée (8°C), cela ferait une surchauffe élevée.
En général, ces systèmes sont prévus pour avoir une surchauffe autour de 1°C, ce qui permet à l'évaporateur d'être complètement rempli.
C'est pour cela que vous ne voyez que 1/3 de l'évaporateur "froid", donc très mauvais rendement.
La cause la plus probable est un manque de fluide.

Vos pressions sont correctes, cependant avec 10 bars en BP, vous devriez avoir une température d'évaporation autour de 11°C, alors que vous voyez 16°C en entrée du split.
Il faudrait aussi vérifier si votre mesure est précise, ou bien s'il y a un autre problème sur la ligne liquide, par exemple un pincement qui pourrait faire que vous avez une pré-détente, et là aussi perte de rendement.
Vous pouvez vérifier les mêmes températures départ/retour split en sortie de groupe extérieur ?

Enfin, la vitesse du compresseur ne permet pas d'envoyer "plus" de liquide, c'est plutôt les détendeurs qui vont se charger de cela.
La vitesse du compresseur va faire varier les pressions.
Le système va réguler le compresseur pour obtenir la BP visée par rapport à la température d'évaporation souhaitée (BP) 10 bars, on est bon). Il va aussi réguler les détendeurs pour obtenir la surchauffe désirée.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies de protection pour éviter de casser le compresseur, etc. et qui par exemple brideront la vitesse ou les ouvertures détendeurs.
Cordialement.

Bonjour,
Vous dites :

Citation :
J'ai mis en cause la carte électronique que j'ai interverti avec une carte identique prise sur une autre unité, le problème persiste

Et ensuite :

Citation :
J'ai interverti la carte que je mettais en cause sur une autre unité identique = pas de problème

Est-ce que vous voulez dire que dans le 1er cas, vous êtes resté sur l'installation qui pose souci, et que dans le 2ème cas, vous avez fait l'essai sur une autre installation ?

De quelle carte parliez-vous, celle de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure ?
Vous avez inversé toutes les sondes (reprise, échangeur, etc...) ?

Vous dites aussi que le ventilateur démarre dès la mise sous tension. Est-ce que le split est sur "off" ou y a-t-il quand même une demande (chauffage, etc.) ?

Cordialement.

Oui tout à fait, le contact est bien là (0 ohm), mais je me demandais si ça n'était pas le signe d'une surchauffe au niveau de la carte quand même ?

Bonjour à tous.

J'ai une carte IPM d'un ami à vérifier.
La carte en amont a grillé et son fusible aussi.
La carte IPM a l'air bonne visuellement, mais en regardant de plus près, le fusible a une bille métallique au milieu du filament.
C'est la première fois que je vois ça, je me demande si ce n'est pas qu'elle a eu un coup de chaud aussi et que son fusible a à peine eu le temps de chauffer quand le 1er fusible a lâché.

Vous en pensez quoi ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
C'est comme si les 2 détendeurs étaient pilotés de la même manière que le split 1.
A tout hasard, avez-vous vérifié les connexions des splits sur l'UE ?

Pouvez-vous essayer aussi les combinaisons suivantes:
- Split 1 en ventilation uniquement et Split 2 en mode froid -> que soufflent les 2 splits (froid ou air ambiant)
- Split 1 en mode froid et Split 2 en mode ventilation -> est-ce que le split 2 souffle froid ou ambiant ?

Et si vous pouvez mesurer la température sur les tuyaux (petits et gros) côté UE lorsque vous mettez uniquement le split 2 ? Ou même au toucher, est-ce que vous sentez si les tuyaux sont froids ou pas du tout ?
Cordialement.

Super Tam,
Bienvenue au club !

De mon côté, je l'ai laissé branché en permanence à l'intérieur de l'UE et aucun souci, même avec les températures négatives cet hiver.
Par contre, il vaut mieux couper le courant du groupe pour le brancher (le branchement en live m'avait fait planter mon installation, gros moment de frayeur...).

Bonjour Yoasof,
Je ne pense pas qu'il y ait de réponse universelle, car ces machines mesurent plusieurs paramètres en permanence pour réguler leur fonctionnement, et les manières de mesurer ainsi que les stratégies de régulation sont spécifiques à chaque constructeur, voire à chaque modèle...

Par exemple : en mode chaud, les machines inverter récentes vont réguler la température de condensation.
Certains constructeurs le font en utilisant un capteur de pression, qui va mesurer la haute pression en sortie du compresseur et en déduire la température de condensation correspondante.
L'inconvénient est le coût d'un tel capteur.
D'autres vont uniquement utiliser un capteur de température qui sera placé au milieu du condenseur (split en mode chaud), mais là encore ça représente le coût d'un capteur supplémentaire au milieu de l'échangeur.
D'autres vont utiliser la moyenne entre les capteurs de température situés à l 'entrée et à la sortie du condenseur, et certains placent au maximum leurs capteurs de température au niveau du groupe extérieur.

Du coup, les conséquences d'un problème sur l'installation vont dépendre de cela.
Dans votre cas, le tuyau pincé va réduire la pression après le pincement.
Si un capteur de pression est utilisé, il va réguler la pression avant le pincement et donc le split va se retrouver avec une pression moindre, donc une température de condensation plus faible (il soufflera moins chaud).
Si c'est un capteur de température au milieu du condenseur, la régulation se fera correctement au niveau du split, il y aura la bonne température de soufflage, mais la pression avant le pincement sera plus élevée, et le compresseur va forcer, avec une consommation plus importante.

Là je ne vous ai donné l'exemple que d'un paramètre. Les groupes inverter vont aussi contrôler les ventilateurs et les détendeurs pour optimiser en permanence leur fonctionnement.
De ce fait, les conséquences que je vous ai listées pourraient être totalement différentes car compensées par d'autres stratégies. Par exemple si le groupe voit que la basse pression est trop faible, il va jouer sur les ventilateurs pour tenter de la remonter, ce qui fera remonter aussi la haute pression.

Pour mieux comprendre ce qu'il se passe, il y a plusieurs méthodes :
- utiliser le mode test du constructeur, qui désactive les régulations chez certains constructeurs
- utiliser l'outil de diagnostic du constructeur, qui permet de visualiser toutes les mesures et les contrôles réalisés sur la fréquence compresseur, ventilateurs, détendeurs, etc.
- faire des mesures vous-même pour essayer de prouver qu'il y a un dysfonctionnement, pour qu'ensuite un technicien prenne le relais avec les bons outils/expertise.

Notamment, mesurer les températures après environ 15 min de fonctionnement :
- avant/après le pincement
- départ groupe / arrivée split sur la 2ème liaison vapeur non pincée, pour comparer
Faites les essais température et ventilation à fond, d'abord splits seuls, puis même relevés avec les 2 splits en fonctionnement.

Bonjour.
De mon côté avec un groupe LG, je suis plutôt autour de 44 - 46°C et même en mettant le ventilateur à fond et consigne à 30°C.

Bonjour,
Expérience intéressante, pouvez-vous préciser à quelle hauteur du plafond se trouvait l'UI avant son déplacement ? Ça pourrait aider d'autres personnes qui seraient dans des cas similaires.

Concernant le bruit de turbine, j'ai eu différents soucis :
- Un des splits faisait un bruit sourd, comme un bourdonnement, et plutôt à faible vitesse de ventilation. L'installateur est venu et a tenté de regraisser les roulements, sans succès.
Par contre, en touchant la pièce plastique qui serre l'ensemble moteur/roulement, le bruit disparaissait ou apparaissait. Il en a conclu que c'était trop serré et a dévissé ce bloc, et inséré une petite pièce de plastique pour resserrer sans jeu.

- Quelques mois plus tard, le bruit sourd est revenu. J'ai alors essayé de toucher de la même manière le split à différents endroits pour voir si le bruit disparaissait (soit en poussant sur un des côtés, soit en tirant un des bords, évidemment en procédant très délicatement). J'ai pu faire disparaitre le bruit lorsque je tirais le côté supérieur droit d'environ 1-2mm du mur. J'ai simplement rajouté une petite cale à ce niveau là entre le mur et le split et le bourdonnement a disparu.
Je pense que la structure du split devait être légèrement vrillée (tuyaux pas suffisamment rangés dans leur emplacement derrière le split par exemple ou mauvaise fixation du support de split, etc.). Du coup, ça se répercute sur l'axe de la turbine, d'où les petits bruits. :(

- Enfin, j'ai un autre split qui fait un bruit plutôt aigu du côté du moteur et qui augmente avec la fréquence de rotation. Je pense que ce sont les roulements du moteur ou le moteur lui-même qui a un problème.
Je vais tenter de le remplacer quand il ferait moins froid.

Sinon, auriez-vous un enregistrement audio qu'on se fasse une idée ?

Bonsoir JmJm,
Super ! Merci pour le retour, ca peut aider d'autres personnes.

Bonjour.
Belle trouvaille :)
Est-ce aussi sur votre split 50, celui qui semblait poser problème ?

Le gros tuyau c'est le départ gaz chaud en mode chauffage. La déformation du tuyau va freiner le passage du fluide, donc augmentation de pression avant le pincement, et chute après le pincement.
Effectivement, ça pourrait expliquer un code A5 à mon avis.
Vous pouvez tenter de mesurer la température avant et après le pincement.
Si l'écart est inférieur à 2°C, alors on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact, si non le pincement va perturber la régulation.

Bonjour.

Attention, sur la Datasheet de la série R, il est mentionné :
• Applicable Réfrigérant : R744(CO2)

Donc, je pense qu'il est préférable de partir sur la série T/S, qui liste bien le R410A.

Si vous pouvez vérifier aussi le nombre de pas (500 pas sur la Datasheet), car il faut absolument que ce soit le même que sur votre machine, sinon la régulation ne se fera pas correctement.

Bonsoir à tous,
La température du fluide qui arrive au niveau de l'EV n'est pas aussi élevée que la température de refoulement du compresseur. Elle sera même inférieure à la température de condensation de quelques degrés (sous-refroidissement).
Donc on peut plutôt partir sur une température de 45°C max.

Du coup, une autre option pourrait être de mettre un tour de scotch autour du corps de l'EV.
Ça reste fin et c'est enlevable.

Bonjour.
Vous devriez avoir au moins 42°C (chez moi ça oscille entre 42 et 46°C).
Si tout est identique entre les 2 installations (puissance, T ext, T intérieur, etc.), vérifiez aussi l'état de vos filtres.
Cordialement.

Pas de soucis.
C'est assez typique d'un problème de pile, les télécommandes qui affichent un peu n'importe quoi ou l'écran qui s'affiche en entier très brièvement quand on appuie sur une touche.

Bonsoir.
Essayez de changer les piles.

Bonjour,
Le problème du pincement est qu'il réduit le diamètre du tube ce qui va créer une sorte d'obstacle à la bonne circulation du fluide. Lorsque cela se produit sur la ligne liquide (petit diamètre), cela peut générer une pré-détente qui va perturber le bon fonctionnement. Sur la ligne vapeur (gros diamètre), c'est un peu moins gênant.

Si vos pincements sont sur les lignes liquides, vous pouvez mettre la machine en fonctionnement au maximum et au bout de 10 minutes environ (stabilisation), mesurer les températures avant et après le pincement. Si vous avez un écart de plus de 2°, c'est pas bon (et ça vous permettra aussi de prouver à l'installateur qu'il y a bien une conséquence, si jamais celui-ci vous indiquait que ça n'était "pas grave").

Bonjour.

J'ai aussi un 5 splits et des désagréments comme vous le décrivez (avec en plus des problèmes de nuisance sonore chez moi...).
Pour commencer, oui il est normal que les échangeurs des autres splits qui sont l'arrêt soient "chauds".
Les détendeurs des UI sont ouverts à environ 10% pour éviter que le fluide et surtout l'huile qu'il contient ne reste piégée dans les UI non actives.
En effet, en mode chaud, le fluide circule dans l'autre sens et le détendeur se retrouve après l'UI.
L'huile contenue dans le fluide est nécessaire pour lubrifier le compresseur, s'il en manquait trop cela finirait par une casse du compresseur.

Cela peut donc avoir pour conséquence que des petites pièces se retrouvent à chauffer de trop sans que le split ne soit vraiment en activité (uniquement par la circulation du fluide). Par exemple si vous avez une petite chambre à l'étage plutôt bien isolée et une grande pièce en bas moins bien isolée (l'UI du bas va tourner très souvent/longtemps).

De la même manière, cette circulation de fluide va aussi réchauffer l'intérieur de l'UI à l'arrêt, ce qui peut fausser la mesure de température ambiante de l'UI. Les constructeurs ont prévu une parade en activant périodiquement la ventilation, mais ça n'est pas toujours suffisant.
Dans mon cas, les mesures des UI étaient faussées de 4-5°C, ce qui ne permettait pas un fonctionnement correct. Vu que les UI mesuraient plus chaud dans les chambres de l'étage, on compensait avec la télécommande (donc réglage sur 24°C par exemple pour avoir 20°C). Ça marche à peu près quand la perturbation de l'UI du bas est là (rappelez-vous, c'est l'UI du salon qui va faire circuler du fluide longtemps et fausser la mesure des autres UI). En revanche, si on change le réglage de l'UI du salon (en bas) ou pire si on utilisait le poêle à bois, alors les UI du haut n'avaient plus leur perturbation, et donc se mettaient à chauffer réellement pour viser 24°C...
-> J'ai donc fini par sortir les sondes de toutes mes UI et les mettre dans un tube plastique entouré d'isolant pour qu'elles soient le moins possibles perturbées par la ventilation/courant d'air. C'est mieux (l'idéal serait d'avoir une vraie sonde distante qui mesure au centre de la pièce).

Enfin, dernière conséquence de cette circulation : si vous mettez une UI en mode ventilation uniquement, elle va souffler de l'air chaud dès lors qu'une autre UI chauffera. Mon fils a tenté l'expérience malgré lui cet hiver un jour où il avait un peu trop chaud le soir, mode ventilation vitesse 2. Sauf que l'UI du salon a chauffé toute la nuit (températures négatives le matin), résultat au matin dans sa chambre : plus de 26°C !

Maintenant concernant votre cas, votre sonde semble perturbée ou décalée. Vu que vous avez l'appli pour vérifier ce que reporte la sonde, vous pouvez déjà vérifier en éteignant tout pendant quelques heures et en regardant si les mesures des UI tendent bien vers la température ambiante. Attention avec des UI en hauteur, il est normal que vous mesuriez une température d'environ 2° plus chaude que la température ambiante que vous avez à environ 1m du sol.
Si ça n'est pas le cas, c'est que la sonde est décalée.
Si les mesures sont cohérentes, ça correspondrait peut-être plus à une perturbation.
Essayez sans le capot de l'UI, et essayez de sortir la sonde en dehors de l'UI (en tirant un peu sur le câble vous devez pouvoir récupérer une 20aine de cm).

Bonjour,
Le pont de diodes est bien OK et après démontage / nettoyage / remontage de la carte System Power Module pour vérifier l'inverter, tout remarche correctement.
LD301 est éteinte, LD303 est on et LD304 clignote bizarrement, mais ça ne ressemble pas à un code défaut.
A confirmer que ça tourne toujours pendant quelques jours.

Bonjour.
Il existe une correction automatique de câblage chez Daikin (voir image jointe).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah OK, je pensais pas que si LD allumée -> HT inverter bonne, vu que sur le schéma que j'ai mis au début du post, la sortie du pont de diodes D15VBA60 semblait n'aller que vers la carte de puissance inverter ("System Power Module").
Je pensais que l'alim pour les cartes de contrôle (et donc les leds) était gérée par l'autre pont de diodes après le fusible de 5A, vers ce qu'Hitachi appelle le "Power Supply Circuit" (voir image).

Donc pas besoin de tester D15VBA60 ?
Une idée de ce qui serait facilement vérifiable pour mettre hors de cause certaines parties ?

Bonjour Dom,
Merci pour la remarque, c'est vrai que je n'ai pas pensé à demander comment la mesure avait été faite (resté en AC ou passé sur DC).
Je vais revoir avec la personne au téléphone (dépannage à distance...) ou bien trouver un créneau pour aller voir sur place.

Il y a un code défaut sur la LD301 (3 ou 4 clignotements apparemment) et le compresseur ne tourne pas du tout.
J'ai trouvé le service manual Hitachi pour orienter le diagnostic.
D'ailleurs en passant, c'est le meilleur manuel que j'ai pu trouver jusqu'à présent (j'en ai téléchargé de plusieurs marques pour tenter de comprendre les stratégies de régulation, la hotgas, etc. vis à vis de ma clim LG), très complet sur le dépannage avec les schémas détaillés, etc.

Je vous tiens au courant !

Bonjour,
Qu'appelez-vous un bruit de "rupture" ?
Pouvez-vous faire un enregistrement audio pour qu'on se rende compte ?

Si le compresseur est bien insonorisé aussi (il y a une sorte de chemise autour), mais peut-être pas de la même qualité que les autres marques, je ne sais pas.

Concernant le mode SLC, c'était documenté dans mon manuel d'installation (voir image jointe), et c'est moi qui l'ai activée en désespoir de cause.

Pour les silencieux, vous pouvez les voir à la réponse 12 de ce post : Gros tuyaux froids sur splits éteints

Mais le fait que mon installateur en ait mis 5 et à cet endroit là surprend la plupart des professionnels.
J'ai aussi contacté le fournisseur qui m'a indiqué que ça n'était pas trop la pose habituelle.
Donc je ne suis pas certain que ça soit une solution à recommander.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous.

Sur une Hitachi RAM71QH5, le compresseur ne démarre plus.
Il y a bien 230V à l'entrée du pont de diodes de l'inverter, mais rien en sortie (voir schéma).
Je voulais le remplacer, mais la référence de ce pont de diodes (D15VBA60) semble compliquée à trouver (obsolète ?).
Est-ce que vous connaissez des équivalents (15A 600V) ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au niveau du milieu de l'échangeur (là où on voit les ailettes).
Les tuyaux sont trop petits pour qu'on puisse mesurer leur température avec ce genre de thermomètre.

Faites la mesure après 10-15min de fonctionnement et idéalement une mesure toutes les minutes sur tout le cycle pour tracer l'évolution. :)

Essayez de mesurer la température sur l'échangeur de l'UI avec un thermomètre infrarouge pour vérifier si la température est réellement au dessus de 60°C ?
Si oui, il y a un problème un niveau circuit frigo (pas la bonne charge en fluide, etc.).
Si non, il faudrait vérifier la sonde de mesure de température de l'échangeur de l'UI.

Vous dites :

Citation :
je regarde les diodes sur la carte de l'UE, et là, 3 étaient allumées en rouge, et d'après la notice cela correspond à un défaut "protection contre la haute pression enclenchée ou gel dans l’unité en fonctionnement ou en veille".

Pouvez-vous nous dire exactement la séquence de LED que vous avez observées :
LED A ? off / clignote / allumée ?
LED 1 .. 5 ?

Bonjour,
Oui le bruit est assez spécial, on entend :
- le compresseur qui ronronne (en général, c'est plutôt discret)
- le fluide qui circule
- une sorte de sifflement.
Le tout mélangé, on a l'impression que quelqu'un passe l'aspirateur à côté !
En ouvrant le capot, est-ce que vous voyez s'il y a bien une "chemise d'insonorisation" qui entoure le compresseur ?

Bonsoir,
Il doit pouvoir faire le test des incondensables sans tout vider, avec son mano et en laissant les pressions s'équilibrer et en comparant la température de condensation et la température extérieure.

Sinon voir aussi ce post avec le détail du code A5 Daikin : Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Notamment vérifier l'encrassement des filtres à air, et la sonde de l'échangeur.

Ce qui est bizarre, c'est que les conseils qui vous ont été donnés sont les pannes "classiques" de HP haute, et ne correspondent pas vraiment à ce qui est décrit par le manuel Daikin pour le code A5.

Bonjour,
Je reconnais bien là des problématiques de mon installation LG MU5M40 (bruyance, malgré groupe posé sur rubber foot et dalle béton indépendante de la maison ).
En revanche, je n'ai pas (plus ?) de vibration dans les UI.
Nous avions effectivement beaucoup des bruits très forts à l'intérieur (gros bourdonnement type hélicoptère et parfois des sifflements très aigus sur une UI qui se trouve à 15m du groupe).
L'installateur est venu et a installé des "silencieux" sur chaque liaison frigorifique. Pour faire cela, il a aussi dû vider le circuit, et il en a profité pour refaire un tirage au vide bien plus long que la 1ère fois, et m'a aussi indiqué qu'il manquait 300gr.
Depuis, nous n'avons plus le sifflement ni les gros bourdonnements à l'intérieur, mais l'UE reste encore très bruyante et on l'entend la nuit dans les 3 chambres qui sont contre le pignon où elle se trouve, ainsi que dehors à 20-30m...
Je ne saurais pas dire si ce sont les silencieux qui ont amélioré ou bien si le fait qu'il manquait du gaz ou bien si le tirage au vide n'avait pas été bien fait la première fois.

Vous pouvez aussi regarder :
- est-ce que les trous de passage des liaisons au travers le mur ont été bouchés avec de la mousse expansive (ce qui les empêche de vibrer)
- est-ce que vous avez des liaisons pincées/pliées
- est-ce que vous avez un mode SLC (Smart Load Control) sur votre groupe qui réduit la fréquence du compresseur quand il peut. Ça nous permet d'avoir des nuits un peu plus calmes ici.
Mais comme vous c'est typiquement les 5-10 premières minutes du démarrage qui sont très bruyantes, donc si votre groupe fait des cycles de 10-15 minutes, c'est assez pénible...

Bonjour,
Effectivement les unités s'influencent, en particulier en mode chaud.
Dans ce mode, le fluide circule malgré tout dans les les UI non actives (ouvert à 10% environ), ce qui perturbe plus ou moins la sonde de température.
Je dis "plus ou moins" car ça dépend de pas mal de facteurs. Chez moi par exemple, il a fallu que je sorte les sondes des splits pour réduire l'influence car sinon les splits ne faisaient que des cycles assez courts (car la sonde prenaient 6°C et 3-4min, donc l'UI se pensait à la consigne très rapidement).
Chez d'autres personnes, la mesure semble plutôt fiable.

En complément, les UI doivent aussi brasser l'air périodiquement pour avoir une mesure de température plus précise (sinon il se forme une bulle d'air autour de l'UI et la mesure est faussée).
Pendant ce brassage, l'UI souffle un peu d'air chaud.

Voilà pour ma petite expérience.

Bonjour à tous.

Même conclusion que Dom pour moi: le détendeur doit être bloqué en position fermé.
Pour tenter de confirmer ca, vous pouvez écouter les bruits des détendeurs au démarrage.
Vous devez avoir des bruits du style zz zz zz... puis "tactactactactac".
Les zz zz sont le bruit de rotation d'un détendeur électronique et le "tactactac", c'est lorsqu'ils arrivent en position complètement fermée (butée mécanique) et qu'ils forcent pour "apprendre" cette position de référence.
Avec un bi-split comme le vôtre, vous devez donc entendre 2 cycles "zzzz tactac" pour chacun des détendeurs.
Faites en enregistrement audio si vous pouvez, on pourra confirmer de notre côté si les bruits nous semblent "normaux".

Pour écarter une autre hypothèse qui pourrait être une obstruction sur la liaison frigo, vous pouvez aussi vérifier que la température de la liaison frigorifique au départ du groupe vers ce split n'est pas chaude.

Bonsoir,
Non, 1 seule turbine et idem pour l'échangeur, il n'est pas en 2 parties (voir la vue éclatée jointe).
Par contre, vous avez 2 filtres, donc peut-être que le problème vient de là ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Bienvenue au club des assourdis des clims.

Concernant la mesure, le constructeur précise en général dans son manuel technique l'emplacement du micro, ainsi que les conditions de mesure.
Par exemple pour ma LG, c'est à 1m de distance et 1.5m de hauteur.

Avez-vous un équipement qui mesure correctement les dbA (décibelmètre) (un smartphone ne le permet pas de manière précise par exemple) ?

Un autre point aussi concerne l'emplacement de votre groupe :
- placé contre un mur : + 3 dB(A)
- placé dans un coin : + 6 dB(A)
- placé dans une cour intérieure : + 9 dB(A)

Sinon vous pouvez aussi faire un enregistrement audio/vidéo du bruit pour que les membres puissent comparer avec leur propre installation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Voici des captures du manuel de dépannage Daikin concernant le code A5.
Si vous avez vérifié les sondes et l'encrassement des filtres, alors c'est probablement un vrai défaut, la température de l'échangeur de l'UI dépasse les 65°C.
Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le capot de l'UI pour accéder à l'échangeur et mesurer avec un thermomètre infrarouge.
A cette température, je pense que vous pouvez aussi vérifier juste en posant le doigt sur l'échangeur (attention ça peut être très chaud du coup).

Comme vous indiquez aussi qu'une des 2UI ne souffle quasiment pas de chaud (est-ce celle dont les liaisons frigo sont les plus longues ?), une possibilité pourrait être un manque de fluide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Dans votre budget, vous avez un modèle 3500W qui devrait convenir pour les 2 pièces :
https://www.clim-planete.com/2465-climatisation-mono-split-inverter-reversible-ftxf35a-rxf35a-daikin.html

Et pour un peu moins cher la version 2500W (pièce principale seule) :
https://www.clim-planete.com/2464-climatisation-inverter-reversible-mono-split-ftxf25a-rxf25a-daikin.html

Bonsoir,
Comme vous, lorsque j'ai un split qui chauffe et que les autres sont déjà à la consigne, ces derniers se mettent à ventiler périodiquement (toutes les 7 minutes) afin de brasser l'air pour mesurer la température ambiante.
Cependant chez moi, j'ai remarqué que lors de ces ventilations, l'air soufflé est chaud (si au moins un autre split est en fonctionnement).
"Pire", si je mets un split en mode "ventilation" même avec une vitesse faible, alors il chauffera la pièce (via les autres splits qui sont en chauffage). Par exemple, la semaine dernière mon fils avait un peu trop chaud le soir, il a changé son split du mode chauffage (réglé sur 19°C) à ventilation, résultat le lendemain matin : 27°C dans sa chambre.

Essayez de voir si vous n'avez pas la même chose avec ce nouveau mode où vos splits vont souffler en permanence (très faible vitesse) ?

Bonsoir Tam,
Je viens de voir votre expérience, je n'aurais pas osé faire le test mode froid avec ces températures extérieures, mais c'est intéressant !

Mais les pressions du R407C sont inférieures au R410A, et la protection semble se déclencher à 41 bars, ce qui fait déjà plus de 80°C de température de condensation pour le R407C.
Ça me parait bien trop haut pour protéger le compresseur et le fluide.
Donc je pense que vous avez la bonne configuration de protection HP.
Après si c'est juste un jumper, vous pouvez tenter et vous devriez avoir un seuil de déclenchement plus bas, et donc des arrêts plus fréquents en HP.

Bonjour,
Pouvez-vous confirmer déjà votre type de fluide: R407C ou R410A.
Ensuite, sur une autre documentation Hitachi, je vois
JP6 coupé : contrôle haute pression sur la base de la tuyauterie R407C

Ce qui laisserait penser que "non coupé" = mode R410A.

Bonjour,
Cela me fait penser à une température de gaz trop élevée qui passerait dans le split, du coup l'air à intérieur du split est très chaud et fait penser à la sonde de température qu'il est à la consigne. Ceci expliquerait qu'il s'arrête à 18° pour une consigne de 21°C.
Idem pour la turbine qui continuerait de tourner à l'arrêt, pour expulser le surplus de chaleur.

Concernant la charge, j'ai un gros doute, vous dites qu'il a mis 2.2kg en vous précisant que c'était plus qu'il en fallait.
Effectivement, la charge initiale de votre machine est de 1,65kg pour 35m de liaison, qu'il faut compléter à 20g/m. Donc 2.2kg correspondent à 27m de liaison en plus, soit 62m de liaison en tout; alors que votre machine est conçue pour 45m de longueur maximum !
Vous avez donc certainement un excès de charge, qui expliquerait une HP et des températures de gaz élevées, une surconsommation électrique aussi.

Je ne vois pas de lien comme ca avec l'UI3 qui ne chaufferait pas, hormis une mauvaise mise en œuvre lors de la dernière recharge qui aurait laissé passé des impuretés et boucher le détendeur de l'UI3.