Bonjour.

Pour vous affranchir des soucis liés au démarrage du compresseur, et vu que c'est une clim TOR, il suffisait d'enlever au niveau du gros relais le fil qui part au compresseur (optionnellement le ventilo de l'UE aussi). Avant que la carte ne se mette en alerte pour anomalie, vous auriez eu au moins 5mn pour vous retourner. Et même en alerte, cela n'aurait pas changé les tensions d'alim, à priori. Faut pas abandonner pour si peu, et si près du but!

Cordialement, Dom.

1/ Si vous pouviez faire TOUTES les mesures et vérifications que je demande, cela ferait avancer le schmilblick!! En tous cas plus vite. Ou alors vous les avez faites mais ne le dites pas? Je ne peux pas en deviner les résultats.
2/ Que donne le secondaire du transfo? (à mesurer en 200V AC). Sur les bornes du gros condo, on retrouvera (en DC) cette valeur AC multipliée par 1.3 environ. Est-ce le cas?. Si vous trouvez 21.8V sur le condo, alors le transfo donnerait 16V AC, c'est beaucoup trop, car cette tension (21.8) va se retrouver sur les relais et le moteur pas à pas... pour les cramer! Le transfo n'aurait-il pas 2 secondaires en série (au lieu d'un seul)?
3/ Les mesures demandées hier sont en mode DC. Si on mesure une tension continue avec un calibre AC, elle sera lue plus forte, mais je ne pense pas que vous ayez fait cette erreur : pas de signe en AC!
4/ L'entrée de U1 ne peut pas être négative. Il faut mettre (évidemment) le COM (fil noir) du multimètre sur la masse (2-4-7-9, par ex).

Bonjour.

Ouh là! Y'a comme un problème! Sur la carte récepteur, vous avec une résistance de 100 ohms et un condo chimique : ils servent à filtrer l'alimentation qui arrive dessus. Comme le récepteur consomme peu de courant, on doit retrouver en B/C quasiment ce qu'on a en A/C. Et normalement, ce récepteur (qui est beaucoup plus qu'une diode IR, puisqu'il y a des amplis asservis en gain dedans) est censé travailler en 5V et non en 12. D'autre part j'ai bien écrit 4.8V et non 0.48, cette dernière valeur laisse à penser que le récepteur est en quasi court-circuit puisqu'il écroule le 12V présent en A/C. Soit le récepteur est mort, soit il y a un pb de branchement, soit enfin le récepteur est le siège d'un "latch-up", genre de claquage réversible qui s'arrête quand la tension appliquée disparaît.

Dans vos mesures, il est dommage que vous ayez passé sous silence la broche 1 du connecteur à 9 fils. Je soupçonne que vous ayez modifié l'ordre des 3 fils (dans certaines photos, on voit le fil central absent et/ou coupé...)

Anecdotiquement, il est normal que 2/3 et 4/5 soient identiques, car sur le circuit imprimé, 2 et 4 sont reliés, ainsi que 3 et 5. A noter que 2, 4, 7 et 9 sont le 0V, encore appelé masse.

Vérifiez l'intégrité de U1 (proche de R2), RECEPTEUR DECONNECTE. Il a 3 broches, et ressemble à un petit transistor. C'est à priori un mini régulateur 5V, comparable fonctionnellement au célèbre 7805. Sa broche proche du gros condo est l'entrée (vers les 12V), au centre c'est la masse et la broche vers le connecteur devrait donner du 5V. Si c'est bon, on a donc THEORIQUEMENT du 5V sur la broche 1 du connecteur à 9 fils. Vérifiez que le fil 1 arrive bien en 'A' au niveau du récepteur et que le fil 2 arrive bien en 'C'. Du coup, le fil 3 sera le signal issu du récepteur.

On avisera alors suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Peut-être un mauvais branchement ou un mauvais composant... ou une mauvaise manip de votre part (fil coupé, par ex). Sur "ma" photo, 'A' est l'arrivée du +5V, 'C' est le 0V. Mesurez cette tension, si pas 5V, pas normal. En 'B', on doit avoir quasiment 5V aussi par rapport à 'C', ou alors un petit peu moins, genre 4.8V. Mesurez maintenant 'D' par rapport à 'C', on doit avoir une tension positive. Quand vous appuyez sur une touche de la télécommande (ou de n'importe quelle autre TC, d'ailleurs), cette tension doit baisser un peu (j'imagine que vous n'avez pas d'oscilloscope...).

Si tout est conforme, il faut chercher sur la grande carte. Le pb est que je ne sais pas sur quel connecteur ces 3 fils arrivent. Sur votre photo centrale, votre doigt semble désigner un connecteur à 9 fils. Si le récepteur en occupe 3 (ceux du bas?), peut être que le bipping vient des 6 autres quand vous connectez les 9???

Cordialement, Dom.

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Quand je mets le 220 sur mes clims en début de saison, elles bippent aussi, et c'est normal. Essayez de brancher le récepteur courant coupé et remettre le jus ensuite. Qu'elle se mette alors en position repos ne serait pas spécialement étonnant.

Bonjour.

Quelques remarques qui me viennent dans le désordre.

1/ Autant l'ouverture du volet est "obligatoire" à la mise sous tension, autant le démarrage de la turbine peut demander certaines conditions, en particulier de température de sondes... Peut-être faut-il chauffer la sonde fixée sur la tuyauterie.

2/ La prise hall peut ne pas être câblée de manière identique sur toutes les marques. Vérifiez que masse et 5V sont sur les mêmes fils. Il y a risque de griller le capteur, sinon.

3/ Votre carte est apparemment prévue pour piloter un moteur 220V. Je n'ai pas bien compris si vous pensiez éventuellement mettre le moteur Carrera à la place ou utiliser absolument celui en 35V. Si c'est cette dernière hypothèse, alors vous devrez passer par l'emploi d'un transfo 220/36 30W, suivi d'un pont redresseur et éventuellement d'un condo réservoir. Vous n'aurez sans doute pas la place de mettre tout cela DANS le split.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Bravo pour le succès avec votre moteur de volet. Ce n'était donc pas bien sorcier.

Concernant votre vidéo, quand j'ai vu que le fichier ne faisait QUE 471 Méga, je me suis dit : "dans quelle galère il va m'embarquer?". Et puis en fait, après un 1er essai qui a quand même planté mon ordi (je l'avais ouvert en streaming), je l'ai mis sur mon disque puis je l'ai lu avec Media Player, avec l'inconvénient que le commentaire allait à vitesse normale mais les images au tiers de la vitesse, ce qui n'est pas super pratique... Obligé de faire pause tous les 5 secondes pour resynchroniser tant bien que mal. A l'avenir, préférez quelques photos à 2 Mpix et 2 kO de commentaires. En plus tout le monde pourra les voir.

Pour en venir au coeur du sujet, vous faites erreur en disant que le moteur de turbine est en 12V. Dans toutes les clims sur lesquelles j'ai eu à me pencher, il est en 220 AC, sauf chez Hitachi où il est en 35V DC. En effet, pour aller à pleine puissance un tel moteur consomme jusqu'à 40W et votre petit transfo est un 8/10W grand maximum. De plus, la présence d'un MOC3021 (optotriac) atteste que le microP commande le moteur avec l'isolation obligatoire de l'opto. Vous avez sans doute sur la carte un condo 1.5µF 450V pour l'enroulement déphasé. Les broches "Hall" (du nom du capteur à effet Hall) sont affectées au retour tachymétrique, qui nécessite à priori 3 fils : 0V, 5V et signal (une impulsion par tour). Ce qui nous donne un total de 6 fils (3 pour le moteur avec ses 2 enroulements et 3 pour le retour). Confirmez-vous vos 5?... Si oui, il faudrait que vous postiez des photos recto verso de la carte pour que je comprenne pourquoi. Peut-être le moteur a son condensateur intégré, mais j'en doute. Vous pouvez jetez un oeil à la question 2040, elle devrait vous intéresser.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En complément de ce qu'a dit Jean, le moteur a un commun relié au 12V, et 4 enroulements, mis à 0V l'un après l'autre, un seul à la fois. Chaque enroulement décale angulairement le rotor par rapport à la précédente position d'un angle de (360/4n) degrés, n pouvant être 1, 2, voire plus. Le commun est le fil avec lequel les 4 autres donnent une résistance identique R. Entre 2 phases, on aura évidemment 2R.

Vous pouvez le tester sur table, en mettant le commun à 9-12V, et en baladant le 0V sur les autres fils. Quand vous aurez une progression régulière de la rotation (en touchant 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2 etc), vous aurez trouvé le bon ordre des fils. Accrochez un genre d'aiguille à l'axe pour bien matérialiser sa rotation.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

La remarque d'Adel est très judicieuse : l'hypothèse d'un faux contact n'est valide que si, la machine étant sous tension, vous la "guérissez" en touchant la carte! Si la palpation se fait secteur coupé, alors elle peut fort bien n'y être pour rien. Très bien expliqué par Adel.

Le matériau sur les contacteurs est de la colle, qui est censée l'empêcher de bouger. En général, elle adhère assez peu et vous pouvez l'enlever facilement avec une pince effilée. Cela dit, j'ai déjà vu de la colle qui bloquait un connecteur en position abracadabrantesque, après on s'étonne que l'appareil marche mal... Voir photo.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Cathars a (évidemment) raison, soudure dégradée ou cosse trop lâche. Il va falloir que Dan s'y colle : démontage de la carte et inspection des soudures. Vérifier aussi les cosses, et retirer/remettre en place 5 fois tous les câbles arrivant sur la carte. Les soudures dégradées ont une prédilection pour les composants qui chauffent, comme dans l'exemple joint.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Juste une idée, vous ne seriez pas en °Farenheit, par hasard? 58°F donnent 15°C.

Cordialement, Dom.

A Loulou.

J'ai passé un scanner il n'y a pas très longtemps, je n'avais rien de spécial dans le ventre. Quant à sa température, elle est normale aussi, vers les 37...

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Marie.

Aïe, surtout pas! Il ne faut pas vous éloigner trop de la valeur théorique, en l'occurrence 1.2 microfarad (µF ou éventuellement uF). Vous n'êtes pas le premier à ne pas trouver la bonne pièce. Vous pouvez à la rigueur prendre un 1.5 ou un 1.0, mais le mieux est quand même un 1.2.

Allez chez "rs-particuliers.com", et tapez la référence 7757542, c'est un 1.5, reste à voir s'il rentrera dans le logement de l'UI, en général assez exigu. Pour voir ses caractéristiques, allez sur le site-père "rs-online.com", beaucoup plus généreux en détails (même référence). Avec un peu de chance vous trouverez mieux. Le condensateur doit tenir 450V c.a. ou 800V c.c. (selon leurs termes). Sachez qu'on peut aussi faire des assemblages série de condensateurs moins performants, par ex 2 condos de 2.5 µF 250V c.a. (ou 400V c.c.) en série, avec une résistance de 1 megohm en parallèle sur chaque condo. A vous de voir avec la place dont vous disposez.

Il y a surement d'autres sites qui proposent la bonne pièce, mais je vous ai répondu au moins pour que vous n'achetiez pas un 4.5, vous crameriez le moteur en quelques heures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ces bonnes nouvelles. Et bravo pour votre courage (voire même votre dextérité) pour avoir fait cette chirurgie réparatrice.

Eh bien quand votre carte arrivera, cela vous donnera droit à une réparation express à la prochaine panne! Que je ne vous souhaite pas, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très belles photos. Effectivement, les résistances 305 et 306 sont sous-dimensionnées. Elles chauffent au delà du raisonnable, au point de faire changer de couleur le circuit imprimé, et surtout de faire fondre leurs soudures. Elles doivent surement dépasser les 300 degrés!...

Je vous suggère vivement de remplacer ces résistances par des versions 3 ou 5W, les photos ne permettent pas de donner leur valeur, mais si vous dessoudez une patte à chaque, vous allez pouvoir les mesurer (sinon c'est marqué dessus, mais pas forcément de manière très explicite). Elles ont à priori la même valeur, qui pourrait être très faible (moins d'un ohm). Avant la mesure, court-circuitez les fils de votre multimètre pour voir ce qu'il affiche pour une résistance de 0.00 ohm.

Cordialement, Dom.


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... sauf que là la carte n'est pas vraiment en panne puisqu'elle fonctionne dans certaines conditions. Diagnostiquer un problème marginal ou intermittent est en général assez laborieux et demande plus qu'un multimètre pour trouver le défaut...

Cordialement, Dom, qui passait (encore) par là! :-)

Bonjour.

L'UI qui ne marche pas est-elle une des 2 qui faisaient grève précédemment? Quand vous la mettez en marche, démarre-t-elle un court instant? Mon post 39 aurait-il vu juste?...

L'odeur vient-elle de cette UI? Quel type d'odeur ? Cramé, poisson pourri, chien mouillé?... :-) Si oui, il va falloir la démonter pour voir s'il y a des dommages sur la carte... Si l'odeur ne fait pas penser à du cramé, un condensateur chimique a pu éclater et dégager une odeur spéciale.

Avant cette panne, l'UI en question faisait-elle un bruit anormal, dégageait un début d'odeur ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence. L1 serait une inductance supplémentaire pour affiner la vitesse de la turbine, puisque les pistes mènent à un connecteur qui va vers la self à points intermédiaires vue plus haut.

A tout hasard, vérifiez/refaites les soudures pointées par les "V", un mauvais contact crée des parasites...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Les 22nF pourront aller, sachant qu'en général ce sont des valeurs plus faibles. En effet, plus ces capas sont fortes, plus du courant repart en sens inverse, en déchargeant la capa réservoir. Pour tenter de deviner le rôle des absents L1 et K2, une photo de la carte côté soudures est indispensable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Intéressant. Si votre hypothèse est la bonne, il se peut que le fait de passer de 2 splits ON à 3 ne provoque pas d'incident. Vous avez apparemment trois UI de 2.2 kW et une de 3.5kW. Essayez de trouver la puissance à partir de laquelle l'incident se produit. Il semble que "ça passe" avec 5.7 (2.2+3.5, les 2 du bas?). Sera-ce le cas avec 6.6 (3x2.2), et avec 7.9 (2x2.2 + 3.5), sachant que tout ensemble (10.1) cela ne marche plus. Voyez aussi si la vitesse des turbines d'UI a un impact sur l'arrivée de l'incident. Par ex, est-ce que les 4 en vitesse basse provoque le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour positif, qui va potentiellement intéresser d'autres utilisateurs d'Hitachi. J'espère que le 6654 sera à la hauteur de mes espérances. Comme spécifié dans d'autres questions, si le circuit imprimé est roussi aux abords d'IC1 (et éventuellement d'IC2), il serait judicieux d'augmenter les performances thermiques du ou des radiateurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne trouve pas votre amélioration si nette que cela : 2 incidents en 48H au lieu de 3 (post 16). S'il y a une composante aléatoire dans votre histoire, on est dans la variabilité des phénomènes aléatoires.

En revanche, la piste "bruit électromagnétique" est à creuser et l'idée de placer un filtre secteur est excellente. Deux idées dans le même esprit : 1/ l'emplacement "L1" vacant sur la carte (post 5) ne serait-il pas justement prévu pour y placer un filtre au secondaire sur une version plus haut de gamme de la carte? Et 2/ les diodes de redressement du secondaire ont-elles des capas céramique en parallèle (c'est très courant sur beaucoup d'appareils électroniques comme les téléviseurs).

Cordialement, Dom.

Bienvenue aux Ch'tis... dans ce forum!

Je n'ai évidemment pas cette carte, mais il m'arrive de "téléguider" des internautes dans la réparation de leur clim...
Qu'est-ce qu'elle a comme défaut suspecté, cette carte? Symptômes? Si l'aventure vous tente, une photo bien nette recto et verso sera nécessaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que l'inspection à la loupe des soudures de la platine principale et de celle portant les LEDs n'a rien montré de suspect. Bravo pour les manips thermiques, vous ne manquez pas d'idées.

Par hasard, les aléas de fonctionnement ne seraient pas liés de l'utilisation d'une autre télécommande dans la maison (TV, DVD...)?

En fonctionnement, est-ce que vous arrivez à déclencher le défaut en appuyant ici ou là sur les cartes ou leurs connecteurs? Y compris sur le récepteur infra-rouge (à l'extrême gauche dans la photo en post 10).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je réponds à la sollicitation sur l'onduleur (posts 7-8). Si une ligne secteur fait le yoyo, le mieux est de contacter ERDF, comme cela a été fait avec succès en question 2521 : Split intérieur clim Sanyo clignote rouge.....

Un onduleur peut aussi résoudre le problème, mais il faudra en prendre un de grosse puissance (des clims multi consommant jusqu'à 3 ou 4 kW de puissance entrante), et cela va vous coûter les 2 bras et les 2 jambes! Avec en plus des pertes de puissance inhérentes à tout montage électr(on)ique. D'autant qu'une clim inverter contient déjà plus ou moins un système de régulation appelé PFC censé aider à tolérer les excursions de tension secteur.

Si une ligne est chroniquement basse (210V, par ex), on peut placer un transfo dont le secondaire (12 à 18V) viendrait donner un coup de pouce à la ligne qui arrive sur la clim, mais c'est limite bricolage. Le mieux est quand même de s'adresser à ERDF.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Effectivement, je passais par là et j'ai vu de la lumière (celle de votre grosse étincelle?...)

Sur la 3ème photo, le composant explosé (R41) est une résistance CMS (composant monté en surface), de valeur probablement identique à R39. Ce ne sont pas des fusibles à proprement parler, mais le concepteur a pu leur donner un rôle de fusible. La carte est-elle réparable? Je dirais oui, car le(s) flash(s) se situent dans la partie au delà des optocoupleurs par rapport au microP. Si la panne avait été au voisinage électrique de celui-ci, il y aurait eu de fortes chances pour qu'il ait subi des dommages irréparables. Cela dit pour réparer des CMS, il faut être équipé et être sûr des valeurs. Une comparaison avec une carte vierge s'impose. Et une photo de la zone faite en gros plan (pas un agrandissement) serait aussi souhaitable, avec sa petite copine verso.

Bizarre que les 2 moteurs soient HS. A moins que quelqu'un, suite à la panne, ait débranché les moteurs courant non coupé, auquel cas le risque de tout flinguer est élevé dans la mesure où ce sont des moteurs à haute tension DC.
Voir question 1248 Changement moteur climatisation réversible, posts 17 et suivants.

Forumment, Dom.

Bonjour.

Je rejoins l'avis de votre intervenant : il est rarement facile de trouver l'explication d'un phénomène aléatoire et/ou intermittent. Une chose est néanmoins intéressante dans votre cas : apparemment, ce sont toujours 2 splits qui clignotent et non un, il faudrait du coup trouver quel est le point commun de ces 2 unités. Sur d'autres marques, on a une alim qui dessert 2 UI, une autre les 2 autres, mais ce n'est probablement pas votre cas, je pense que le 230V arrive sur vos 4 UI, et qu'un fil de data doit arriver en plus sur chaque. Pouvez-vous trouver sur quel connecteur arrivent les 2 fils "du bas", et faire une photo recto verso de la carte mère avec éventuellement une plus précise recto verso de la zone du connecteur? Tout cela sans garantie : mes seules interventions sur Sanyo tournaient autour de l'IGBT et j'avoue mon inexpérience dans le reste...

Cordialement, Dom.

Oh là! vous m'faites rougir!... Je ne suis qu'un amateur... qui a tendance à chercher des explications un peu trop compliquées pour des pannes apparemment simples!

Cette cosse avait-t-elle été manipulée par vous dans les semaines passées, ou doit-on déduire qu'elle a été enfoncée de la sorte en usine, en faisant contact tant bien que mal au début de vie de la clim?

Content pour vous. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 12V arrive bien sur la piste marquée "12V" en rouge puisque les 2 autres relais collent en fonctionnement normal ; cette piste dessert les 3 diodes donc les 3 relais. Le 35V arrive aussi au moins sur le relais 3 (UI bien alimentée), et comme il y a continuité (1.7 ohm) entre les 2 arrivées sur les relais, le 35V arrive bien aussi sur le relais 2. Et le 0V arrive bien aussi sur CN1 pour desservir l'UI défaillante (1.4 ohm entre 3 et 7)..

Alors il reste les points suivants à bétonner:
1/ vérifiez le câble à 4 fils qui va de CN1 au bornier de l'UE (est-ce qu'il n'y aurait pas un fil de coupé?)
2/ vérifiez vraiment les diodes de manière fiable en utilisant le mode "test de diode" sur le multimètre
3/ si ces points sont bons, soudez un bout de fil entre A et la broche 1 de CN1, cela bypassera le relais, sans affecter le fonctionnement global. Remontez tout et mettez le courant, l'UI éteinte devrait se rallumer.
4/ si ce n'est pas le cas testez sur CN1 (dans le connecteur du câble) la présence de 35V entre 5 et 7, puis entre 1 et 3.

A noter que demain matin je m'absente 3 jours sans internet...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez sans doute compris que ce que j'appelais "12V" était un nom de piste comme "A" ou "7", et qu'il n'était pas utile de mettre le courant. Donc tout est bon. Avec un bémol : les "1,024" sont une mesure peu fiable si vous êtes resté en mode ohmmètre. Pour tester des diodes, il est préférable de fonctionner avec le mode spécifique.

Pour tester les relais, munissez vous de quelque chose qui donne au moins 9V DC, idéalement 12, mais pas plus de 14. Pour tester les relay2 et relay3, appliquez le MOINS de cette "alim" sur C et baladez le PLUS sur D puis F. Vous devez entendre les clics des collages et décollages. Pour tester le collage du 2, mettez le + sur D et, simultanément, demandez à l'ingénieuse du son de placer l'ohmmètre en calibre 200 ohms entre A et la borne 1 de CN1 ; elle doit lire quasiment 0 quand ça colle. Pour tester le 3, même chose : mettez le + sur F, l'ohmmètre sera placé entre B et la borne 5 de CN1.

Si tout continue à être bon, c'est que quelque chose nous aura échappé dans le passé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, enfin des photos où l'on peut voir un peu mieux. Mais pas parfaites, entre autres celle des pistes qui est trop petite, j'eusse aimé qu'elle ait le cadrage de la 3éme. Mais ne la refaites pas.

J'ai été un peu rapide en besogne en accusant le relais. En effet, comme vous ne lisiez rien sur le bornier de l'UI éteinte, j'en avais déduit que c'était parce que le fil 35V n'était pas à 35V (par ex à cause du relais), mais ça pouvait également être le fil 0V qui était flottant (coupé avant d'arriver sur le bornier).

Pour lever ce doute rapidement, testez à l'ohmmètre entre les soudures 3 et 7 du connecteur CN1. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 0V est bien présent et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Gardez une pointe sur 3 et baladez l'autre pointe sur le chemin entre 3 et 7. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur 7. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Le chemin des 0V est donc correct, on va tester celui du 35V. Mettez l'ohmmètre entre les soudures A et B. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 35V arrive bien aux 2 relais et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Mettez une pointe sur A et baladez l'autre pointe sur le chemin entre A et B. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur B. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Donc si les tests précédents sont bons, on en revient à l'hypothèse des relais. A priori votre relais défaillant est "interface relay2". Mesurez entre C et D en calibre 2000 ohms. Vous devez lire la même valeur qu'entre E et F, à savoir la résistance d'une bobine, soit quelques centaines d'ohms. Si c'est bon, mesurez les diodes D812 et 813 en mode test de diode, fil rouge sur 12V, fil noir sur D puis F, les 2 mesures doivent être identiques, environ 600 (mV).

Si vous n'avez pas encore vu d'anomalie, dites le, on passera au test de collage des relais.

Cordialement, Dom.

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Un relais n'a pas de polarisation spéciale. Juste 2 broches pour la bobine, et "x" pour la partie contact(s). Je parlais là de la partie contacts.

Ce qui est bizarre pour vos photos, c'est par quel mystère elles se retrouvent avec si peu de pixels... Privilégiez un envoi à partir d'un ordi où vous aurez stocké les photos. Avec un téléphone, on peut avoir des surprises.

C'est pas cool, tout ça! Ce matin, quand ça clignotait, aviez vous 234V, ou ces 234V dataient d'hier soir?

Avec le type de circuit imprimé que vous avez (papier époxy simple face), il est assez courant que des pastilles lâchent, surtout si le fer est très (trop) chaud.

Oui, les températures sont OK. Mais j'ai cru comprendre qu'elles l'étaient aussi avant, le seul pb étant les démarrages intempestifs. Le clapet n'était pas en panne non plus (post 10).

Hormis cela, vous n'avez pas répondu aux questions de mon 1er paragraphe...

Cordialement, Dom.

N'ayant pas de photo (ben oui...) je suis obligé de débiter des généralités! Un relais a au moins 4 broches, en fait 2 + "x". Les 2 obligatoires sont la bobine d'excitation. Plus "x" qui vaut 2 pour un simple contact, ou 3 pour un inverseur (un commun va vers une broche ou une autre), ou 4 pour un double contact, ou 6 pour un double inverseur, et on peut aller plus loin... Dans votre cas, je pense qu'il a 4 broches, à la rigueur 5.

Si vous voulez le tester de manière prudente, il vaut mieux le dessouder. La bobine d'excitation a une résistance de quelques centaines d'ohms pour un 12V. Si vous y appliquez au moins 9V, vous allez entendre un clic qui indique qu'il s'est mis en position collée. C'est quand il colle que vous pouvez alors mesurer que vous avez 0 ohm entre les 2 broches de la partie contact. Si je devais le tester moi-même, je le ferais relais en place, mais c'est parce que j'ai le matériel et que je sais où mettre quoi au vu des pistes imprimées.

Il se peut toutefois que le relais soit sain mais que la bobine ne soit pas excitée. Le 12V arrive sur les 3 bobines des 3 relais en traversant les diodes D811 à 813. Si la diode concernée est coupée (par ex), cela expliquerait la panne. Vous pouvez le détecter en utilisant le multimètre en position test de diode (vous devez lire environ 600mV, comparez avec les 2 autres diodes). Ou si la bobine est coupée (comparez avec les 2 autres relais). A moins que les contacts ne soient sales au point de ne plus faire passer le 35V. Ou qu'une piste du circuit imprimé ne soit coupée.

Pour restaurer le fonctionnement de l'UI éteinte, vous pouvez court-circuiter les broches contact, à titre de manip. En étant sûr de leur emplacement, cela va de soi, mais là je ne peux pas vous guider faute de photos!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc l'électronique de cette machine est somme toute assez réduite. Quand elle démarre toute seule, est-ce avec le même comportement (voyants, mode...) que si vous appuyiez sur le bouton rouge? Quand elle tourne et qu'elle passe en test, est-ce aussi comme si vous aviez appuyé sur ce bouton? Si oui, alors, peut-être qu'il y a un problème dans le bouton et qu'il fait contact par intermittence au gré des vibrations transmises par le sol ou autre...

Autre piste, enlevez et remettez plusieurs fois le câble qui lie la petite platine de gauche avec la principale, et ce des 2 côtés, on pourrait imaginer un problème d'oxydation/contact au niveau des connecteurs.

Dernière idée, et après je me tais : souder un 1000µF/16V en sortie du 7805 pour bien lisser le 5V de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Isabelle.

Chez Airton, P7 signifierait "défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure". L'IPM (intelligent power module) est le circuit de puissance qui pilote les 3 enroulements du compresseur pour le faire tourner à vitesse variable. Ce genre de panne est très souvent dû à un composant qui a lâché. Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait faire des mesures dans l'unité extérieure, mais même si vous êtes équipée ou que vous vous faites aider par quelqu'un, ce n'est pas gagné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bel essai mais peut mieux faire, 140x140 pixels n'est pas franchement exploitable. Quand on clique la photo, elle rapetisse... sympa! :-)

Il semblerait quand même qu'il y ait qqchose d'anormal en haut à droite du centre de la photo 53 ; genre brûlure ou trace d'arc électrique, mais... je n'ai pas mes lunettes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Zenith/Carrera (même gamme qu'Airton), cela veut dire "défaut de l'alimentation DC de l'unité extérieure". Vérifiez si vous avez bien 330V DC sur les gros condensateurs (attention à ne pas faire de court-circuit, grosse énergie stockée).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela pourrait être effectivement l'explication, car la carte vérifie que la haute tension continue est à une valeur adéquate. Il faut aussi vous assurer que voltmètre est bien calibré. Pour ce faire, mettez la clim au repos mais branchée. Il y a alors une relation entre la tension AC secteur et la tension DC sur les condos :
Tension DC = (tension AC x 1.414) -1.3.

Si c'est bon, contactez EDF pour des explications, ils doivent vous fournir une tension mieux régulée que cela. Vous êtes dans la campagne en "bout de ligne" ou en zone bien urbanisée? En mono ou en triphasé?

Autre suggestion : en peu de temps, mesurez la tension AC, puis à nouveau après avoir mis en marche un appareil de 2 kW (chauffage d'appoint, chauffe-eau...). Chez moi je perds 2V (235 ->233).

La chute de tension dans les 8m de câble est négligeable, inférieure à 0.5V, à priori. En revanche, celle dans la ligne entre la clim et le transfo EDF du coin pourrait être bien plus forte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être une fausse piste, le condo d'alim. Car le comportement dont je parle se rencontre principalement dans les alims à découpage, et ce n'est pas votre cas : transfo 50 Hz, redressement par diodes, filtrage 1000µF puis 7805. En revanche il y a des choses que je ne capte pas : que sont aux1 et 2, et à quoi mènent tous les optocoupleurs blancs, j'en vois une huitaine suivis d'autant de composants noirs carrés que je suppose être des triacs?... Étonnant dans la mesure où il y a déjà au moins 3 relais.

Sinon je vois 2 choses bizarres : en haut on voit 2 résistances qui semblent pas mal roussies... Une piste? Et aussi les 2 fils blanc en bas semblent presque en court-circuit quand ils arrivent sur le connecteur blanc. A vous de voir s'il y a réellement un problème là.

Concernant la "self" de la 2ème photo, ce pourrait être (effectivement) un système à base d'enroulements pour créer diverses vitesses pour un moteur qui n'est pas conçu à l'origine pour avoir plusieurs vitesses. Si c'est bien cela, les 4 broches de la self doivent présenter des résistances assez faibles et "jointives" (en série). Au fait, cette clim me semble une non-inverter.

En dernier recours, démontez la carte et faites des photos recto verso et bien nettes de la carte, ainsi qu'une de la face composants en ayant retiré tous les câbles (qui peuvent masquer des indices).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je veux bien, mais sans photo ça ne va pas être simple! Au début du sujet vous aviez bien réussi à poster une photo... refaites une tentative. Rappel : une fois "Ajouter nouveau fichier" cliqué et la photo choisie sur votre disque, il faut cliquer "ajouter fichier".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça ressemble effectivement à un problème d'électronique, plus précisément le microP qui fait n'importe quoi. Avez-vous essayé la manip de PL : couper le jus 1 mn puis le remettre?

Une origine possible de vos ennuis serait une tension de sortie de l'alimentation interne qui serait "bruitée", souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne fait plus correctement son travail (lissage de tension continue après redressement de tension alternative). Pour valider cette hypothèse, il faudrait mettre un oscilloscope sur les différentes sorties de l'alim, donc pas à la portée de M. Toulemonde...

Si vous l'arrêtez en général la nuit, alors pendant une nuit ou deux coupez lui en plus le secteur. Si vous notez un fonctionnement meilleur le jour suivant, cela ira dans le sens d'un condo défaillant (qui se "repose" quand le secteur est coupé). Quel âge a l'appareil?

Cordialement, Dom.

Bonjour

La bien maigre question 2278 ne prouve pas (du tout) que l'IGBT était en cause. Votre clim arrive à démarrer, donc il est déjà acquis que l'IGBT n'est pas en court-circuit. Votre mesure sur les condos est parfaite (les 3 condos sont reliés, une seule mesure suffit). Mais vous ne dites pas si c'est au repos ou compresseur en marche. Si c'est en marche, alors l'IGBT et le PFC en général sont complètement hors de cause et il faut chercher ailleurs.

Le fonctionnement de la clim semble se dégrader. Cela pourrait (juste une hypothèse) corréler avec une quantité de gaz qui s'amenuise. Si vous avez un thermomètre électronique, mesurez la température des gros tuyaux en sortie de l'UE, ils ne doivent pas dépasser 90°. Sinon : fuite. Attention, la mesure nécessite un bon contact thermique entre la sonde et les tuyaux. Si vous n'avez pas de pâte silicone, appuyez sur la sonde avec un petit bloc de polystyrène expansé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour un manque de gaz partiel, la surchauffe du compresseur se manifeste après plusieurs minutes. Pour un manque de gaz total, le compresseur n'a plus d'effort à fournir et à mon sens ne va plus beaucoup chauffer.

Je rejoins Adel sur ses conclusions : problème lié au démarrage : "blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire." Je rajouterai éventuellement : condensateur à nouveau HS, soit en court-circuit, soit carrément "open". Coupez le courant, déconnectez ses cosses et testez le à l'ohmmètre en calibre 200 Ohms : si proche de 0, court-circuit. Si '1' s'affiche, passez en calibre 200 kOhms. La mesure doit être évolutive sur une dizaine de secondes et finir par "1". Inversez les fils et recommencez, la même chose doit se produire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petit aparté sur la machine à laver : sa durée de vie dépend surtout de son rythme de fonctionnement. Je connais des gens qui font 2 machines par jour, d'autres 2 par mois...

Pour ce qui est de l'IGBT : s'il était en court-circuit, la machine ne donnerait aucun signe de vie, car dans ce cas la haute tension continue (340V) ne pourrait pas monter, et l'alimentation de la platine mère de l'UE ne donnerait aucune des tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'UE.

Si l'IGBT était en circuit ouvert, ou si la circuiterie qui le commande était en panne, alors la haute tension serait de plus en plus perturbée par le 50 Hz du secteur à mesure que le compresseur augmente en régime. Je n'ai encore jamais "vu" cette panne, encore qu'elle se profilait indirectement dans la question 2445, posts 63 et suivants : IGBT sain mais commande HS, mais les symptômes étaient différents des vôtres, car ce défaut écroulait un secondaire d'alimentation, ce qui empêchait le démarrage.

Un IGBT inopérant va donc priver la machine de sa fonction PFC (power factor correction) et entraîner des perturbations sur la haute tension, mais je ne sais pas si cela va produire vos symptômes ou d'autres codes erreur. Dans votre cas, vous pourriez brancher un voltmètre sur cette haute tension et voir son évolution. Si au repos elle est à 340V mais qu'après le démarrage du compresseur elle ne fait que descendre, par ex jusqu'à 280 ou 250V, alors oui, quelque chose n'est pas normal du côté du PFC.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Vous voulez dire question 2204?...

Bonjour.

Déjà il faut savoir qu'une panne suite à un orage peut affecter plein d'endroits de votre clim. Quand la foudre tombe près de chez vous et que votre terre personnelle monte à 5000V brusquement, il n'y a pas grand chose qui résiste!... Si la foudre tombe plus loin et que c'est plutôt le secteur qui monte à 1000V, les alims dégagent en général, voire d'autres circuits derrière.

J'imagine que votre posistor tout neuf chauffe comme l'ancien. Je persiste : cherchez le court-circuit. Si vous ne savez pas où se trouvent le pont, l'IGBT, l'IPM, etc, postez une photo globale de l'électronique de l'UE et une recto-verso de chaque carte.

Mais attention, une fois le composant en court-circuit identifié et remplacé, il n'y a aucune garantie pour que la clim reparte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bah, pas grave, on va trouver ce qui ne va pas, la clim marche quasiment, maintenant. Vos départs UI 2 et 3 sont les 4 fils du connecteur qui comporte 7 positions. Juste avant que le 35V ne sorte, on passe par des relais (un par UI). Ces relais ne sont pas commandés par un quelconque circuit ou microP, ils collent dès que le 12V de l'alim est monté à sa valeur nominale. Suivez le fil marron, si ma doc est bonne et que c'est bien l'UI 2 qui ne marche pas, c'est à priori lui qui devrait monter à 35V et qui ne le fait pas. Il vient donc d'un relais. Il est TRES probable que ce relais ne colle pas. Si vous savez faire, testez le, sinon postez des photos de cette zone de la platine, recto et verso, et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.