Bonjour.

"La masse sur les 3 fils", je pense que vous voulez dire 0V au voltmètre. L'un des 3 est probablement la masse, mais les 2 autres sont à priori des signaux logiques avec électrocardiogramme plat...

Sur les clims classiques, une absence de communication est souvent due à une alim qui ne marche plus. Peut-être pour vous aussi. Quand vous avez changé la carte interface, avez-vous aussi changé la petite carte d'alim (avec transfo jaune) qui était fixée dessus?

Sans photos des cartes, recto verso, je ne pas vous en dire plus.

Cordialement, Dom.

Ce ne sont pas les mêmes, la DeLonghi fait 100 cm de large au lieu de 80 pour la Carrera, qui est plus bruyante. De plus, la turbine se commande différemment, 3 relais pour les 3 vitesses de la DL, triac asservi pour la C.

Attention, supprimer les dégivrages pourrait être plus ardu, car un dégivrage arrête les 2 ventilateurs, ce qui n'est pas "possible" en mode chaud, les 2 DOIVENT tourner. Ou alors il vous faut complètement oublier la carte existante et la remplacer par un montage à vous.

Sinon, en question 2619 : Dégivrage inutile Tout-ou-rien, je disais : "Suggestion pour Paul : mesurer la résistance de la sonde du gant, et mettre en // avec elle une résistance 2 ou 3 fois plus forte, pour faire croire au microP que le gaz est plus chaud. Et voir s'il y a un impact sur le fonctionnement." Avez-vous essayé?...

Très bonne question!

Ma Carrera n'est pas extra pour gérer les dégivrages. Assez souvent, autour de 0/-2, l'air chaud culmine à 44° puis le givrage croissant fait que la température diminue progressivement pour aboutir à un dégivrage quand il est vers les 32/34°. Sachant qu'il met 30/45mn pour passer de 38 à 32. Et pendant ce temps là, la chauffe est de plus en plus réduite, avec un COP qui baisse. Voila pourquoi je force un dégivrage, c'est pour que la production de chaleur soit plus importante. Mes dégivrages durant environ 3mn (au lieu des 10 imposés par la carte), je suis gagnant à tous points de vue (chauffe mieux, moins de déperditions pendant les dégivrages). Attention, cela ne "marche" que pour les tout-ou-rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"électriquement compresseur OK" : avez vous testé son isolement (post 8)?

IGBT : courant coupé, assurez-vous qu'il y a 0V entre ses broches 2 à 2 (3 mesures), puis testez à l'ohmmètre entre ses broches (3 autres mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm, il est mort. Reste à savoir pourquoi (la carte était neuve?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà. Pour agir sur les organes de l'UE d'une tout-ou-rien, on peut soit agir directement sur leurs connexions, soit agir sur leurs commandes. Dans le 1er cas, on intervient sur les câbles qui y mènent et qui sont reliés au secteur, ce qui comporte une part de risque, dans le 2ème on intervient sur de la basse tension protégée par la terre, au niveau de la carte électronique de l'UI. C'est cette dernière solution que j'ai choisie.

Sur mes clims, le compresseur, la v4v et le ventilo sont alimentés à travers des relais, et j'agis sur la commande de ces relais. Chaque bobine de relais a une connexion au 12V, l'autre étant mise au 0V (ou non) par une structure dite à collecteur ouvert, en l'occurrence soit un canal du circuit ULN2003 soit un transistor discret. La structure agit donc comme un interrupteur qui ne peut être qu'ouvert (aucun courant ne passe), ou fermé (le relais voit 12V à ses bornes et colle).

Pour déclencher un dégivrage manuel, il faut donc mettre la clim au repos, par exemple par une mise OFF à la télécommande, et ATTENDRE QUE LA V4V NE SOIT PLUS ALIMENTEE. Mes 2 clims ont une temporisation de 2 minutes qu'il faut donc respecter, sinon la mise ON du compresseur va se faire en mode chaud, ce qui n'est pas le but recherché!

Pour mettre le compresseur ON, il suffit de tirer 2 fils à partir de la carte et les souder à un interrupteur. Un des fils vient du 0V, l'autre de la borne non-12V du relais du compresseur.

A noter aussi le système que j'ai mis au point il y a quelques années, qui permet un dégivrage très efficace dans certaines conditions, voir en question 1319, post 8. Pour ce faire, tirez 2 fils, un du 0V et un de la borne non-12V du relais du ventilateur extérieur. Pour des raisons pratiques, j'utilise un double interrupteur, un circuit pour le relais, et un circuit qui va mettre en parallèle la thermistance d'ambiance avec une résistance de 10 kOhms. Du coup, une action sur l'interrupteur arrête le compresseur (la clim croit que la température intérieure a dépassé la consigne) tout en laissant le ventilo alimenté.

Cordialement, Dom.

Je vous répondrai demain, je dois partir bientôt (invitation). Dom

Merci PL. Apparemment, c'est un boîtier plutôt destiné aux installations industrielles.

Je verrais bien aussi un léger manque de gaz, car 80° en sortie d'UE pour 4° extérieurs, cela fait un peu beaucoup pour un on/off, j'aurais préféré voir environ 65-70°.

Bonjour.

Dans une clim, vous avez une zone basse pression et une zone haute pression. Quand le cycle s'inverse, la v4v inverse le zonage, et du coup le gaz sous haute pression se rue dans la zone ex-basse pression avec violence (différence de l'ordre de 15 bars). Raison des 2 bruits qui encadrent le dégivrage. Le 1er se fait entendre surtout dans l'UE, le second (fin de dégivrage) surtout dans l'UI. Certains constructeurs arrêtent le compresseur quelques secondes avant d'actionner la v4v pour laisser les pressions s'égaliser un peu et ainsi réduire les bruits. Sur mes clims, j'ai installé une possibilité de lancer les dégivrages à ma guise. Si j'arrête le compresseur une mn, les bruits disparaissent complètement.

Le bruit de liquide qui coule est courant pendant le dégivrage, puisque votre UI sert d'évaporateur : le fluide frigorigène arrive liquide et s'y évapore. Avec comme conséquence que l'UI descend alors vers les -15/-25, heureusement que la turbine est arrêtée!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose défie l'entendement dans la manip du post 8. Quand on met un carton devant l'échangeur extérieur en mode chaud, on réduit le réchauffement du gaz par l'air extérieur et donc on fait baisser la température de l'échangeur et baisser la pression du gaz avant et après le compresseur. Et c'est d'autant plus certain que Jean-Paul a un on/off (tout-ou-rien), qui a par nature un fonctionnement prévisible et non soumis aux caprices d'un microP.

Pour moi, quelque chose s'est débloqué durant a manip, la v4v était peut-être en position bâtarde et s'est remise dans la position normale. Autre remarque : si un kit de démarrage existe, celui-ci doit booster le ventilateur à la mise en marche et non le faire tourner à vitesse réduite. Car l'installation étant froide, la température d'évaporation est (bien) plus basse qu'en régime de croisière. Qu'en pensent nos pros?...

Cordialement, Dom.

J'vous en prie!

Des explications plus détaillées en question 1851: Bloc extérieur climatiseur réversible fait de la fumée quand il fait froid

Bonjour.

De-Frost ou dégivrage. Fonctionnement normal quand il fait moins de 2 ou 3° dehors. Attendre que le cycle se termine. La clim repart après.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suggestion un peu farfelue et surprenante : remettez dans l'état initial et mettez un bout de scotch noir sur la diode infra-rouge de la télécommande. Celle-ci devrait continuer à commander, mais avec une portée plus réduite. Evidemment, vous devrez vous rapprocher du split ciblé pour que les ordres soient captés, mais le signal sera beaucoup trop faible pour l'autre.

Si cela ne marche plus du tout, faites un petit trou (0.5 à 1 mm) dans le scotch pour laisser passer plus de rayonnement. Si vous n'avez pas de scotch noir, mettez un petit bout de papier blanc (1 à 3 épaisseurs) maintenu en place par du scotch classique. En bon scientifique, je viens d'essayer, toutes ces solutions marchent!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre qu'il y ait une panne similaire -et non tuante- sur les 2 installations...

Vous êtes tout électrique et il ne fait pas chaud, ne seriez-vous pas en limite de votre abonnement? Voyez si lors des disjonctions il n'y avait pas des gros consommateurs (lave/sèche linge/vaisselle, chauffages classiques, eau chaude...) Comment avez-vous déduit que c'était les clims les responsables? Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention aux appareils de mesure pas forcément prévus pour des consommations de charges non résistives. Confrontez vos soupçons avec une mesure au compteur EDF. Et jetez aussi un œil à la question 1255 :
Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non PL, dans mes 2 tout-ou-rien (une Carrera et une DeLonghi) il n'y a QUE 2 sondes en tout, et elles sont dans l'UI. Il faut bien savoir qu'on peut faire faire pas mal de choses à un microP. Grâce à la thermistance du gant, le microP (qui contient des "registres", sortes de mémoires) a l'historique des températures du gaz depuis la mise en marche. Il a eu la possibilité de stocker en particulier la température maximale, et quand il voit que la température a perdu une vingtaine de degrés par rapport à ce maximum, c'est que l'échangeur extérieur est obstrué, et il génère un dégivrage.

C'est comme cela que mes 2 clims fonctionne, ce qui a l'avantage remarquable de ne pas lancer de dégivrage pour rien comme le font certaines marques "prestigieuses", qui en lancent systématiquement dès que la température extérieure passe sous une certaine valeur. Je me souviens en particulier d'une longue période de froid glacial en 2008 où mes clims n'ont pas dégivré une seule fois en 4 ou 5 jours alors qu'il faisait entre -5 et -12 en permanence, MAIS le vent venait de l'est et était très sec, donc aucune formation de givre.

Il se peut que la clim de Paul fonctionne conne cela, mais il se peut aussi que le programme inclue aussi des dégivrages systématiques tous les xx minutes. Ne connaissant le microcode de sa carte, je ne peux pas me prononcer.

Suggestion pour Paul : mesurer la résistance de la sonde du gant, et mettre en // avec elle une résistance 2 ou 3 fois plus forte, pour faire croire au microP que le gaz est plus chaud. Et voir s'il y a un impact sur le fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bonne mémoire, vous avez mis une carte TOR dans une UI initialement prévue pour un groupe inverter. Les 2 sondes actuellement en service sont celles d'origine de l'UI, ou celles livrées (éventuellement) avec la carte)? Parce que si ce sont celles d'origine, elles n'ont pas forcément la valeur attendue par le microP. Lequel pourra alors croire que le gaz est plus froid qu'il ne l'est en réalité...

Cordialement, Dom.

Eh bien super!!

Je pense que c'est un miracle (voir mon avatar...) :-)

Bonne continuation, Dom.

Bonjour.

Un défaut d'isolement du compresseur est possible mais pas (encore) prouvé dans votre cas. Pour tester son isolement sans testeur spécifique, voici une manière de procéder.

1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez la puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre, identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V 40/60W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur un des 3 fils du câble qui mène au compresseur

Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement est HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.

Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!!

Cela dit, vous pouvez avoir des spires d'un enroulement de moteur qui se touchent (cela arrive souvent sur des aspirateurs qui ont trop chauffé), cela vous génèrera des courants anormalement élevés pouvant entraîner une disjonction. Autre cause possible, des composants morts dans l'IPM.

Cordialement, Dom.

Désolé, quand j'écrivais "terre, phase, neutre et comm", c'était communication et non commun.

Qu'est-ce que vous voulez dire par : "Sur 3 UI , la tension varie entre 0V et -40V"? Les 3 fils sont une seconde à 0, une à -40? Il n'est pas impossible que vous ayez un 7805 ou un 7812 sur la carte de l'UE, prenez son radiateur comme masse. Attention, uniquement des 78xx! Il peut y avoir des composants qui leur ressemblent mais qui ont de la haute tension sur leur radiateur.

Essayez demain la manip que je préconisais en fin de post 22, cela permettra d'éclaircir l'histoire. Une autre manip serait aussi intéressante : sur l'UE, déconnectez les 4 fils de communication et mesurez les 8 fils (les 4 qui vont vers les UI et les 4 sur l'UE sous forme de borniers). Quel est la mesure qui se distingue dans son groupe de 4?

Cordialement, Dom.

Bonjour. Pour info, une citation de notre ami Adelclimatisation (question 2456) : Panne clim durant la nuit...

"Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide). Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz."

Remplacez "8 bars" par "zone verte". Cordialement, Dom.

Bonjour Alain.

1/ Confirmez-vous que la carte (anciennement HS) fonctionne maintenant de la même façon, que l'on amène du 12V extérieurement ou qu'on laisse la carte générer son 12V? Si oui, cela voudrait dire que la panne d'alim est réparée (ce serait déjà ça!).

2/ Est-ce que cette carte (à son fonctionnement le meilleur) fonctionne mieux que la carte neuve? (en particulier, avez-vous vu un "Sb" durant vos manips d'hier?) Si oui, cela veut probablement dire qu'il y a bien une incompatibilité de code sur la neuve.

3/ Est-ce que l'activation d'une AUTRE UI saine (différente de celle utilisée hier pour "déclencher" l'UI en panne) donne le même résultat?

4/ Mettez tout sous tension, mais les 4 UI arrêtées. Dans l'UE, à quelles tensions sont les 4 départs de fils de communication vers les 4 UI? Celui vers l'UI bizarre ne serait-il pas à une tension différente des 3 autres? Mesurez par rapport à la phase ou au neutre, en tous cas le fil qui donne la valeur DC la plus faible (12V ou moins). A moins qu'un fil spécifique fasse le retour (mais j'imagine qu'il n'y a que 4 fils vers chaque UI : terre, phase, neutre et comm).

Il y a 2 fils rouges sur la carte. Je pense que c'est celui proche du relais noir qui communique avec l'UE, de par sa proximité avec les optocoupleurs (isolation électrique entre unités). Voyez s'il n'y aurait pas une soudure suspecte ou un composant HS entre l'arrivée du fil rouge et les optos (comparez avec la carte neuve). En particulier la boule verte (inductance? je ne vois pas bien sur la photo), le petit cylindre noir (à priori une diode), etc.

Hormis cela, j'ai une autre manip à vous suggérer : monter sur l'UI de l'autre groupe la carte à priori dépannée. Si tout re-fonctionne normalement là bas, il faudra alors investiguer sur la carte de l'UE à problème. Mais si vous avez les mêmes symptômes (nécessité d'une autre UI pour déclencher celle qui fait grève), alors ce sera vraiment une autre panne sur l'ancienne carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'avait votre carte comme panne, et qui l'a réparée en y faisant quoi?

Si vous réarmez le disjoncteur, que se passe-t-il? Que donnent les 4 LEDs "ERR" sous le capot de l'unité extérieure? Et combien d'unités intérieures raccordées au groupe?

Cordialement, Dom.

Bonjour Alain.

Bizarre, ce début de fonctionnement malgré qu'il n'y ait que 10V sur le condensateur. Pour charger ce condo, il y a un circuit de charge très peu puissant dans le Viper, suffisant pour stocker suffisamment d'énergie pour que le Viper puisse démarrer. Une fois démarré, un enroulement du transfo prend le relais pour charger plus puissamment le condo, à travers la diode rouge et la résistance marquée 100, et la tension devrait monter vers les 15V. Peut-être que la diode est morte? Testez la en mode "test de diode", fil noir côté bague noire, fil rouge côté bien rouge. Vous devriez lire environ 600 (mV). Retestez aussi la résistance (10 ohms).

Une manip assez surprenante mais dont je suis assez fan est d'amener du 12V sur la carte par 2 fils, le - sur le radiateur du 7805, le + sur la grosse diode (ou la broche gauche du 7805). Ce 12V peut provenir d'un petit bloc alim, mais attention à la polarité!

Cordialement, Dom.

Wahhh, c'est de la pyrotechnique que vous nous avez fait là!

La microcoupure a très certainement fait perdre les pédales au circuit qui commande l'IGBT, celui-ci s'est retrouvé ON un temps beaucoup trop long (au lieu de quelques microsecondes) et il s'est fait trucider par un courant énorme venant du secteur avant qu'un disjoncteur ne coupe.

Avec une bonne dose de chance, vous allez peut-être récupérer le fonctionnement comme l'autre fois, mais il faut auparavant bien nettoyer la platine à l'acétone, parce que le métal des broches a été vaporisé et s'est redéposé à proximité, avec des risques de court-circuits plus ou moins résistifs. Le circuit qui commande l'IGBT a pu aussi dégager, ce fut le cas chez un internaute du forum : l'alim basse tension se mettait en sécurité parce que le circuit en question était mort et écroulait une des tensions d'alim. Dans votre cas, je ne sais où est créé le signal de commande.

Une fois l'IGBT enlevé, mesurez la résistance entre les soudures sur lesquelles arrivaient les broches extérieures de l'IGBT, et tentez de voir par quels composants transite le signal qui arrive sur l'IGBT (broche G).

Bonne chance, Dom.

Bonjour Marc.

Je comprends maintenant les grésillements que vous entendiez au tableau électrique. Les "hésitations" du courant se répercutaient dans les bobines des disjoncteurs et devenaient ainsi audibles.

La situation est tout à fait récupérable (avec un fer de 30W). Je vous conseille de dessouder la (double) self et de nettoyer le circuit imprimé et la self à l'acétone. Sur les 2 bobinages, débobinez une spire de façon à ce que le fil abîmé soit enlevé. Les bobines auront au final une spire de moins, pas grave. Mais laissez suffisamment de fil pour qu'à l'endroit brûlé les fils traversent les trous puis courent parallèlement au circuit imprimé pour les souder sur au moins 5 mm. Evidemment, il faut gratter le vernis des fils (et localement du circuit imprimé) avant la soudure.

Attention, un bobinage est au neutre, l'autre à la phase, veillez à ce qu'ils ne voisinent pas trop. Il y a de bonnes chances pour que la clim n'ait pas d'autre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai appris récemment que HIC voulait dire "circuit intégré hybride", autrement dit l'IPM (module de puissance intelligent).
La microcoupure PUIS la remontée de la haute tension a pu faire perdre la tête au circuit qui cadence l'IPM, et si l'un de ses six IGBT a été ON trop longtemps, il pourrait avoir subi un dommage.

Sur la carte, testez les 2 résistances blanches de 0.02 ohm, qui sont à priori en //. Pour ce faire, dessoudez une patte à chaque et vous devez trouver chacune en (quasi) court-circuit. Ces résistances donnent l'information du courant consommé par l'IPM (et le compresseur). Si l'une d'elles était HS, le courant serait interprété comme étant 2 fois plus fort (donc trop fort).

Sur l'IPM, testez les 6 IGBT courant coupé et haute tension descendue à 0 ou presque. Vous devez trouver une diode entre P et U (PU), PV, PW, UN, VN et WN. En mettant le fil noir sur le 1er de chaque binôme, vous lirez environ 500, et OL dans l'autre sens (fil noir sur le 2ème). Entre P et N, 2 fois plus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"condensator midpoint temperature" = sonde de température au milieu de l'échangeur. Il est probable que cette sonde soit impliquée dans les dégivrages, puisqu'on sait bien qu'en cas de givre la température de l'échangeur descend très fort. Sur ma Carrera, je me souviens avoir mesuré l'échangeur au moins 15° plus bas que la température extérieure (au lieu de 2 à 4 normalement), peu avant un dégivrage.

La sonde 2 ne semble pas varier exactement comme les 1 et 3, alors qu'elles sont de valeurs voisines et probablement identiques, mais ce n'est peut-être pas une cause de panne.

Ce qui me semble bizarre, en revanche, c'est que traditionnellement les sondes en sortie de compresseur ont des valeurs nettement plus importantes parce qu'elles travaillent à des températures élevées, du coup la valeur à froid doit être très forte puisqu'elle va faire 100 fois moins en régime normal. Ce serait donc votre sonde 4 ; or sur le schéma la sonde "exhaust" est la 1. Vous n'auriez pas inversé l'ordre?

Cordialement, Dom.

Hey, vous vous débrouillez vite et bien, félicitations.

Quand vous dites VIPER, je pense que c'est une erreur de frappe de votre part, je parlais du 7805.

Donc effectivement le Viper est proche du démarrage, mais il lui manque un peu de tension pour conclure, comme dirait jean-Claude Dusse... Une cause très plausible serait le condensateur chimique sur la broche 7. Pour cause de pertes de propriétés, il n'arriverait plus à stocker suffisamment d'énergie pour lancer l'oscillation du Viper. C'est le condo C94. Comme il jouxte le Viper et que celui-chauffe 24/24, je pense que c'est une piste très sérieuse. Je vous suggère de le changer par un autre de même valeur en µF, et de tension de service équivalente ou plus forte.

Si cela ne marche toujours pas, tentez la manip d'ajouter une résistance, décrite plus haut. Si cela ne marche toujours pas, il faudra changer le Viper.

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est bien ce que je craignais, le Viper ne démarre plus. Il suffit de trouver pourquoi.

D'abord vérifiez à l'ohmmètre que vous n'avez pas moins de 2 ohms entre la broche de gauche du 7805 et son radiateur. Même chose entre la broche de droite et le radiateur. Un court-circuit sur une de ces 2 broches (ou ce qui y est raccordé) pourrait avoir tué le Viper.

Maintenant quelques mesures sous tension. Attention, cette partie de la carte est reliée au secteur, soyez attentif et prudent. Mettez toujours le fil noir du multimètre sur '0V secteur'.

Mesurez sur 5, vous devez lire 338V, sinon le transfo est coupé.
Mesurez sur 7, vous devez lire au moins 11.5V, sinon le régulateur ne peut pas démarrer. Cette tension doit monter grâce à un circuit de charge inclus dans le Viper. Si la broche 7 reste à 0, vous pouvez tenter de voir ce qui se passe si vous faites monter cette tension extérieurement, en soudant une résistance (de valeur comprise entre 100 kOhms et 220 kOhms) entre la broche 7 et le +338V.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses résistances CMS (composants montés en surface, donc miniatures) aux abords du Viper. Leur marquage est de 2 chiffres significatifs suivi d'un certain nombre de zéros. Ex : 223=22000, 100=10 (piège!) Faites cela secteur débranché et condo déchargé (attendre, ne pas le court-circuiter!) Une résistance peut être mesurée plus faible que la valeur écrite, mais pas plus forte. Si la mesure évolue, attendre qu'elle se stabilise (un condensateur se fait charger pendant la mesure).

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Eh bien c'est vous qui manipez, suivant mes indications. Les photos : ça va aller pour l'instant.

Pour tester en partie l'alim sur table, il faut amener lui le secteur par 2 fils, je ne sais pas si vous les connaissez. Je pense qu'il y a des chances pour que ce soit le gros marron dans le coin et le gros vert. En effet, dans ce cas on passe par le fusible et le filtre HF, donc ça doit être ces 2 là. L'alim est gérée par le régulateur Viper53, qui n'est pas le plus simple qui existe sur le marché.

Une fois le secteur appliqué, vous prendrez comme référence ce que j'ai appelé 0V (le radiateur du 7805). Sur la queue de la diode, vous devez avoir une tension de l'ordre de 12V par rapport au 0V, et la broche de droite du 7805 quand on lit son marquage doit être à 5.00V. Celle de gauche est à priori le 12V. Si tout cela est bon, alors la piste alimentation s'amenuise...

Si ces 2 tensions sont à 0, mesurez la tension sur le gros condo chimique, vous devriez lire 340V DC entre ses 2 broches. Soyez très attentif pendant toutes ces mesures, il y a des tensions qui secouent sur la carte! Si c'est bon, alors il est probable que le Viper a un problème. On verra comment aller plus loin si tel est le cas.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Sur l'ancienne carte, il est assez probable que l'alimentation ne fonctionnait plus. Si c'est le cas, c'est une panne assez facile à investiguer. L'alim est bâtie autour du transfo jaune sur la photo. Cela vous intéresse-t-il de tenter de la dépanner, avec mon radioguidage?

Si oui, le côté pistes de la carte m'est indispensable pour reconstituer visuellement une partie du schéma de la carte. Et peut être aussi un gros plan bien net et bien éclairé des composants autour du transfo, en particulier le 7 ou 8 pattes entre le transfo et le gros condensateur chimique.

L'EEPROM n'a pas sauté, ne vous inquiétez pas!

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'être un peu taquin!

Quand vous dites un kilo de sucre, c'est en fait le raccourci de kilogramme, soit kg : k pour kilo, g pour gramme. Ce que vous écrivez souvent pour les thermistances se lit donc kilogramme ohm, ce qui ne correspond pas à ce que vous prononcez (kilo ohm), ni à une quelconque réalité.

Maintenant, quand vous reliez les picots de votre multimètre, vous mettez entre eux 0 ohm, c'est un court-circuit, une résistance nulle, l'exact contraire d'une résistance infinie. Cette dernière correspond aux picots séparés par de l'air, et dans ce cas on obtient "1" sur l'afficheur.

Je suis d'accord avec vous, un multimètre digital est plus précis, moins fragile et plus facile d'utilisation. C'est donc bien un digital que je recommande à Beat.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Beat : il faudrait que vous vous achetiez un multimètre plus complet, avec 4 ou 5 calibres en mode Ohmmètre, ça se trouve en grande surface à 10/15 €. Ca vous servira toujours!

Pour les sondes, je suppose que vous avez déjà essayé de les connecter/déconnecter plusieurs fois, pour vous affranchir d'un éventuel problème d'oxydation. J'ai récemment mesuré des sondes sur un autre type de Carrera : à 0°, deux sondes étaient à 13 kOhms, et une à 168 kOhms.

Pour PL : non, l'infini (ou plus exactement "au delà du calibre") c'est bien "1" sur un multimètre digital. C'est 0 sur un multimètre à aiguille (laquelle ne bouge pas et reste à gauche, dans ce cas). Je profite de cette intervention pour vous signaler que des milliers d'ohms sont des kOhms, tout comme des milliers de grammes sont des kg ; les kg ohms sont une invention -non homologuée- de m'sieur PL... :-)

Le schéma de son UE est en question 2330, post 10. Les 4 sondes y sont explicitées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, l'EEPROM (electrically erasable programmable read only memory... pour les curieux) n'est pas le gros circuit (c'est le microP), mais le petit U4 à 8 broches. Si Alain a un bon fer à souder avec une panne assez large, il peut tenter un remplacement de ce composant par celui de la carte HS. Avec la restriction que je ne suis pas 100% sûr que le problème vienne de là.

La réponse 3 me laisse un peu sur ma faim : qu'avait la carte HS comme symptômes (ou son UI)? Une photo recto-verso?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marc.

Très étrange, le fait que la HT diminue alors qu'il n'y a rien sur AC200! Du moins dans la mesure où vous dites que le secteur arrive toujours sur l'UE. Vous avez peut-être une mauvaise soudure dans NF1 ou une piste de cuivre localement dégradée, car le secteur a dû passer au moins une seconde pour charger les condos à leur valeur de travail (ou presque).

Il se pourrait aussi que la CTP TH001 ait un problème de contact interne. Techniquement, c'est une galette de matériau spécial pincé entre 2 lames métalliques, et une face de la galette pourrait ne plus faire bien contact (oxyde, calamine...). Pour vérifier cette dernière possibilité, remettez tous les connecteurs et soudez en parallèle sur TH001 2 fils reliés à une lampe à filament 230V / 60-100W. A la remise sous tension, la lampe devrait donner un bref éclair, puis arrivera le "clac" du relais qui va la court-circuiter. Si elle s'éclaire en permanence, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Avec un peu de chance ce sera votre seule panne. A froid, elle doit faire entre 40 et 100 ohms, du moins quand elle est saine.

Pour vos mesures sur le pont : entre les broches AC, vous avez 2 diodes, mais en opposition, donc vous ne devriez rien lire dans aucun sens. En revanche, entre les sorties + et -, vous avez 2 diodes en série et dans le même sens. Erreur de broches?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Notes préliminaires : les tensions indiquées sur les schémas sont valables dans les pays où le secteur est à 200V. Ici, on a du 230 AC et (donc) du 320/340 DC après redressement. Autre chose, TRES importante, ne mesurez rien par rapport à la terre, cela n'a aucun sens sur ce genre de platines électroniques. Et en plus c'est dangereux : un internaute a flingué sa carte en "mesurant" au hasard malgré mes mises en garde...

Votre carte ne semble pas avoir de PFC actif (power factor correction), juste du passif (RE1/2) ; c'est le PFC du pauvre, mais au moins on s'affranchit des caprices des IGBT...

Vous aurez peut-être remarqué que le secteur passe par un relais (PRY) qui peut court-circuiter la résistance de charge TH001 des condensateurs haute tension. Pour qu'il soit activé, il faut que l'alim à découpage démarre, et si vous n'avez que 5V entre 1 et 3, elle ne le peut pas. Je maintiens que sauf preuve du contraire le transfo T n'est pas un 127V AC mais un transfo d'alim à découpage qui fonctionne vers les 20/40 kHz en général, avec évidemment la circuiterie de commande qui va bien. Maintenant, si vous enlevez la connexion 1/3, vous ne pouvez pas avoir de tension vraiment alternative, sauf si vous mesurez par rapport à la terre, à éviter donc.

Votre non-montée du 340V est donc due à une fuite, et TH001 fait chuter fortement le secteur derrière elle. Il y a peut-être un problème sur le gros pont de diodes. Mesurez ses 4 diodes au multimètre en mode "test de diodes". Vous devez lire environ 600 (mV) pour chaque diode dans le sens passant et l'infini dans l'autre sens. Et lire environ 1200 entre sorties + et -.

Si c'est bon, débranchez HIC +/-, et voyez si la haute tension monte. Sinon, débranchez en plus 1/3, et même chose. ATTENTION, dès que la haute tension monte, il y a danger pour vous et pour les composants. Quand vous coupez le courant, la haute tension peut mettre jusqu'à 10 mn pour descendre à une valeur inoffensive. Vous pouvez accélérer le processus en déchargeant les condos avec un fer à souder sans transfo ou un appareil 230V à résistance (raclette, chauffage, cafetière sans électronique...)

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Tout, tout, tout vous saurez tout sur les Samsung... ;-)

Cordialement, Dom.
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Bonjour. Quelques idées en vrac :

1/ Vos schémas méritent quand même d'être postés, car ils peuvent contenir des infos intéressantes. Apparemment vous auriez une PAC air-eau avec réseau de radiateurs?

2/ Une UE regorge de "transfos", à savoir des filtres antiparasites, une inductance utilisée par la fonction PFC, un transfo d'alim à découpage, voire même des coupleurs pour échange de data entre UI(s) et UE chez certaines marques. Une alim à découpage travaille toujours avec une haute tension DC, donc en aval d'un pont.

3/ Assez souvent une "erreur de comm" est causée par une absence de tension d'alim (basse tension DC), laquelle peut être la conséquence d'une absence de haute tension DC (340V, en sortie de PFC), sur les gros condensateurs. Mesurez cette tension, en faisant très attention aux court-circuits, l'énergie stockée dans les condos est considérable.

4/ On a eu sur ce forum beaucoup de pannes Sanyo dues à un claquage de l'IGBT, mais il ne faut pas généraliser, d'autant que c'était sur des multisplits et non sur une pac air-eau.

5/ Pour tenter d'aller plus loin dans le diag, il vous faudra poster des photos recto verso des cartes de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori (mais cela n'engage que moi), soit la nouvelle carte n'est pas tout à fait adéquate (version, microcode...), soit la panne de la précédente a induit un dommage sur la carte de l'UE.

Pour vérifier cette dernière hypothèse, je suggère la manip suivante. L'UI suspecte restant déconnectée, déconnectez (courant coupé) une 2ème UI, et voyez si le reste marche toujours. Si oui, reconnectez l'UI saine en lieu et place de la suspecte. Si le problème réapparaît, la carte de l'UE serait atteinte.

Quelle était la panne sur l'ancienne carte? Et comment sont alimentées (en énergie) les UI? En 230V ou en basse tension?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une liste de codes Samsung, le E2-37 voudrait dire "défaillance du capteur de température sur l'échangeur extérieur (en court-circuit ou coupée) - à vérifier et remplacer si besoin". A priori sur l'unité extérieure.

Vérifier la thermistance concernée, elle doit faire, toujours suivant la doc, 12 kOhms à 20°, 18 à 10°, et 27 à 0°. La thermistance sur l'échangeur et celle de l'entrée d'air doivent être équivalentes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Le tableau de PL illustre l'évolution d'un certain type de thermistance dites "PTC", autrement dit à coefficient de température positif : plus on chauffe, plus la valeur augmente. Et le pdf montre en plus que la variation est quasi linéaire : elle augmente d'environ 4 ohms par degré. Les colonnes permettent d'avoir la valeur pour chaque degré, les lignes correspondant à des sauts de 10 degrés.

Ces thermistances ne sont pas utilisées dans les clims grand public, peut-être dans des installations industrielles, sous réserves. En tous cas, les thermistances de clim varient d'une part négativement, et d'autre part en "progression géométrique", ce qui correspond au fait que la résistance augmente de 4 ou 5 % (et non de xxx ohms) quand la température baisse d'un degré.

Cela fait penser à l'évolution d'un livret A. Supposez que l'intérêt soit de 5% (oui, je sais, je rêve...), votre capital ne doublera pas au bout de 20 ans (5%x20=100%), mais au bout de 14 ans (1.05 à la puissance 14).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se trouve que j'ai un cadavre de clim de ce type chez moi (récupe d'un ami). Sur X211, débranchez le câble, et latéralement sur le connecteur que vous venez de retirer, vous avez accès aux 6 fils par des petits trous rectangulaires. A 0 degré, les 2 fils du fond donnent 12.8 kOhms, les 2 centraux 168 kOhms, les 2 vers vous 13.4 kOhms. Conclusion : à priori les sondes 1 et 3 sont identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Enlevez l'IGBT, ou au minimum sa patte centrale, et faites le test de démarrage du compresseur. S'il veut bien partir, cela veut dire que les circuits qui commandent l'IGBT (par sa grille) ont un problème. Un internaute a eu ce problème récemment et a réussi à s'en sortir (question 2445, posts 63 et suivants). Mais votre problème est peut-être différent.

Si le compresseur ne démarre pas, mesurez la tension aux bornes du gros condo. 340V DC, normalement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Dans la mesure où vous en avez déjà commandé une autre, l'intérêt de dépanner cette carte devient assez limité. Et si c'est pour m'en faire cadeau, même dépannée, je ne saurais pas quoi faire de cette carte. Merci de votre confiance, en tous cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Ludo.

Le coup du cordon chauffant aidera effectivement la clim à donner de la chaleur, mais ce faisant on doit faire tomber le COP de l'ensemble à 1.5, voire moins. Quelle puissance (globale) de cordon utilisiez-vous?

Quant à rajouter la bouteille dont vous parlez, d'une part je ne peux pas faire la manip, n'étant ni frigoriste ni outillé, et d'autre part je ne sais même pas quel serait son rôle dans le fonctionnement de l'ensemble (mais je suis prêt à apprendre!)

En tous cas, mes clims ont déjà vu des températures de -10/-12 et continuaient à fournir de la chaleur, certes en quantité réduite. "Heureusement", l'air était alors extrêmement sec, et aucun dégivrage ne venait perturber la marche (24H/24) de mes TOR. Car je dois dire que mes clims sont plus "intelligentes" que certaines marques prestigieuses, qui lancent des dégivrages systématiques en dessous d'une certaine température extérieure alors même qu'il n'y a aucun givre sur les UE...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Paul.

Eh oui, les TOR il n'y a que ça de vrai! Ce sont des appareils simples et d'une grande robustesse par rapport aux inverters. Pas d'IPM, d'IGBT, de carte qui fait grève, de moteur de ventilo HS qui oblige à changer la carte avec... Il arrive souvent qu'une réparation de clim inverter soit plus onéreuse qu'une clim TOR complète.

Le seul vrai reproche à leur faire est la baisse de la quantité de chaleur fournie par temps froid, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres questions, elles consomment alors moins, ce qui fait que le COP ne descend pas dramatiquement.

Bonnes fêtes aussi à notre jeunot plein d'enthousiasme!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Pour climatiseur" : on s'en fiche. Ce qui importe fonctionnellement, c'est sa tension AC et sa valeur en µF.

"Corps en alu" : on s'en fiche itou! C'est cosmétique. Ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, le boîtier est de toutes façons isolé de ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait croire que c'est le signe d'une meilleure qualité. Mais n'oubliez pas que le vôtre est HS... Au fait, comment avez-vous testé le condo pour le dire mort?

Pour info, j'ai remplacé le condo (alu) du moteur de ma machine à laver par un en boîtier plastique, 2 fois plus petit d'ailleurs. La machine marche nickel.

Cordialement, Dom.

Eh bien dans ce cas, vous débranchez la clim et vous amenez le 220 sur le compresseur!

Le non départ peut aussi venir de sondes aux valeurs inappropriées. Certaines marques sont vers les 5-6 kOhms, d'autres vers les 18-20 kOhms...

Bonjour.

Votre condo est très facile à trouver. Par ex, il y en a 4 chez Conrad, mais il y a d'autres sites.

http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html;jsessionid=3FDB9904159278E7A75A389DC31FA7B0.ASTPCEN31?search=condensateur+demarrage&filterCapacit%C3%A9+%C3%A9lectrique~~%C2%B5F=6

Cordialement, Dom.