Bonne journée à toutes et à tous.

Votre marque n'est pas très courante on aura besoin de quelques photos pour vous guider.
Il est possible que ce soit un flot switch, un pressostat différentiel ou un contrôleur de débit avec affichage L/S.

Si la pompe tourne et que la pression est bonne, que l'air a été purgé, il y a peut-être des saletés dans le filtre ?
La languette du DS est peut être grippé ? Le contact du FS est foutu ?
La pompe tourne mais peut-être qu'elle cavité ?
Manque d'eau etc. ?
En tout cas c'est un problème lié à la circulation d'eau.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
C'est bon à savoir que ce modèle a la possibilité de l'oscillation latérale. AAC, a-t-il aussi les switch sw1, sw2 etc. ou à défaut a-t-il l'accès via la télécommande au paramètre anti-stratification ?
Si oui cela pourrait optimiser grandement le rendement avec la vitesse automatique.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Donnez-moi les références exactes de votre groupe (une photo de la plaque signalétique) ainsi que les références sur le Pro Dialog.
Je vais tenter en passant par un de mes contacts chez eux.
Si oui, me dit que y'a rien, c'est que c'est vraiment le cas.
A partir d'un certain nombre d'années (âge) en effet certaines doc ne sont plus disponibles.
Carrier, Toshiba, restent malgré tout parmi ceux qui gardent le plus longtemps leurs docs disponibles.
C'est toute l'aide que je pourrais vous apporter sur votre post en espérant que cela puisse marcher.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
En l'absence d'un code défaut, la première conclusion est :
L'ensemble considère que tout va bien. Donc possibilité de mauvaises informations de type sonde UI.
Pour éliminer cette piste dès lors qu'elle initie la phase d'arrêt/marche arrêtez la puis mettez un glaçon ou un coton bien frais sur la sonde.
Vous mettez en route.
Si ça part avec un cycle normal alors y a un problème de brassage d'air, mauvais placement sonde, air chaud à proximité de la sonde, faux contact etc.

Si cela ne change rien, alors c'est fluidique. C'est à dire que votre PAC tentait de démarrer après un court cycle.
Le fluide n'a pas le temps de s'équilibrer, donc le compresseur démarre avec de fortes contraintes.
La deuxième et troisième tentatives de démarrage ayant contribué à égaliser les pressions, le compresseur démarre tranquillement la quatrième fois.
Si cela devait se répéter 6 fois/ h elle se serait arrêtée pour défaut h26 par exemple.
P. S. : c'est juste une piste de réflexion échafaudée sur le peu d'informations que vous nous communiquez.
Cordialement.

Re,
Xavierb, merci pour vos remerciements c'est notre gasoil.
Cependant, pour à la fois ne pas polluer ce post mais également que je puisse reprendre le fil des discussions et échanges, pourriez-vous remonter votre post ?
On continuera les échanges là-bas.
Cordialement.

Bonjour xavierb ainsi qu'à toutes et à tous.
J'avais suivi furtivement vos échanges avec notre ami cathars et il me semble que c'était à vous que j'avais dit que la sonde déportée était une solution de dernier recours.
Lorsque je vous avais relu, il semblerait que les différents tests (à moins que je ne confonde avec quelqu'un d'autre) avaient permis une nette amélioration du fonctionnement.
Mais je n'ai plus suivi les échanges.
La sonde déportée, résoudra quelques inconvénients de type non homogénéité de la température, stratification, arrêt ventilation à consigne atteinte, mode auto en ventilation plus performant que sans sonde déportée.
Mais elle nécessite une période d'essais et de tests avant de la placer définitivement.
En fonction des résultats que vous avez obtenu actuellement cela pourrait-être envisageable de la mettre en place mais aussi déconseillé.
Tout dépend du confort acquis actuellement sans elle.
Cordialement.

Patrice :
Aucun souci pour l'autre post. Je n'y vois aucun inconvénient à ce que tu ne publies pas la réponse.
Et Merci pour ta disponibilité.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous fais un copié-collé de la réponse sur l'autre forum.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pouvez-vous joindre la brochure (Doc) de l'interface ?
Éventuellement la photo de la carte de gestion UI ?
Sur certains modèles (ceux que je pratiquais lorsque je faisais du particulier) ont des Switchs prévus à cet effet.
Sinon la référence de la télécommande filaire sera aussi utile car en fonction de la génération de l'UI et de la télécommande cela peut se faire aussi via la télécommande.
Cordialement.

Bonjour mon internaute préféré et ami cathars.
Je ne dis pas le contraire. Je dis même la même chose les COP sont donnés (ceux qu'ils mettent en avant) pour des charges partielles et conditions plutôt favorables. Heureusement que tous les constructeurs ont le même cahier de charge pour les COP.

Xavier,
Oui c'est exactement ça la région sud n'aura pas besoin d'être confrontée à des hivers comme une région dans le nord.
L'est et l'ouest, le centre etc. ceci est pris en compte dans le bilan thermique justement.
Et si vous me lisez ici et là, vous avez certainement pu lire le fait que je trouve être du non sens que de faire supporter 100% des besoins à un seul et unique générateur (PAC).
Tirer le meilleur de la PAC puis passer sur une relève bois, chaudière fioul, gaz peu importe du moment que la PAC a atteint ses limites de rentabilité.
Et c'est pourquoi je déconseille toujours de se séparer de son ancien générateur de chaleur.
Les régions peu enclins à des températures négatives la problématique ne se pose pas vraiment.
Mais les régions comme l'Alsace, l'Auvergne heuuu le ch'nord moins 5 c'est presque un hiver doux.
Et il apparaît dès lors évident que faire supporter 100 des besoins à la PAC c'est contraire à toutes démarche qui se veut économiquement viable et rentable.

Le COP est évidemment meilleur à charge réduite et c'est précisément là que rentre en jeu le bilan thermique global mais individuel aussi.
Avec les 3 fameuses courbes vous arriverez à sélectionner le modèle qui permettra de fonctionner plus souvent à charge réduite (à puissance égale et sans surdimensionnement).
D'un lot de 4 ou 5 marques / modèles vous allez vous retrouver avec le choix entre 2 ou 3 et là c'est le bilan thermique individuel qui éliminera les concurrents.
Et si toutefois à la fin il reste deux concurrents ce sont les caractéristiques des UI et du compresseur qui vous orienteront vers le choix par excellence.
Mitsubishi avait communiqué sur une de ses gammes comme étant plus performante entre 55 et 66Hz.
D'ailleurs ils ont un mode test qui bride le CP à 66hz pour faire un contrôle de fonctionnement.
Lors d'une première MES il est conseillé de l'utiliser et de noter le relevé de fonctionnement car il servira de comparatif pour les futurs intervention.
Daikin ont le mode powerfull qui joue le même rôle aussi.
Le COP est une donnée capitale dans le choix mais il faut accéder à la brochure spéciale COP / puissance / températures extérieures, pour l'apprécier pleinement.

Et au final rien de mieux qu'un retour d'expérience d'utilisateurs comme vous, cathars et d'autres qui bichonnent leurs installations et qui font des relevés en temps réels.

Moi je ne travaille pas pour les particuliers, les installations dont j'assure la maintenance sont d'une certaine puissance et ont d'office des compteurs d'énergie, des mesures en temps réel / instantané.
Chose que l'on peut mettre chez un particulier.
Donc vos retours sont une mine d'informations pour nous.
Et merci pour le partage.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous ai répondu sur l'autre forum.
Un tirage au vide ne se quantifie pas en temps mais s'apprécie via un VACCUM.
Pour le reste vous avez toutes les réponses sur l'autre forum.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à Tous.
Le SCOP n'a d'intérêt que si l'on a l'intention de faire tourner son installation aussi bien en clim qu'en chauffage.
Dans ce cas cela permet une comparaison du rendement toute la saison.
Ils ont fixé comme températures extérieures en mode clim 20, 25, 30, 35c. Et ont pris pour l'Europe (doublement cocorico) Strasbourg, ma ville (pas peu fier l'alsacien d’adoption et de cœur).
Pour le mode chaud ils ont coupé l'Europe en 3 types ou zones climatiques.
Ils ont fixé comme températures extérieures : 12c, 7c, 2c, -7c.
D'où un étiquetage en couleur en fonction de la zone climatique.
Le plus important pour moi ce sont les courbes (COP) et puissance de +9 à -10 c voire moins 15c.
Or les COP sont calculés quasiment à charge partielle.
On s'en moque d'un COP de 5 à 7c mais à 0c à -5 à -10 et -15 c'est ce qui doit être mis en évidence.
Le reste c'est pure argumentation de vente.
Qui a réussi un jour à consommer la même chose annoncée par les constructeurs automobiles ??
Un mètre de liaison frigo de plus et on n'est déjà plus dans les conditions du COP annoncé.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Avez-vous une télécommande filaire ?
Si oui, en fonction de la série de votre modèle, il est possible de paramétrer la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte .
Mais il faudrait également paramétrer la régulation sur sonde de la télécommande.
Ce gainable gère t-il un seul et unique espace ?
Une photo de la télécommande et des switchs sur la carte du gainable serait la bienvenue.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les COP sont intégrés à tous les manuels de tous les constructeurs (en tout cas les moyennes et grandes marques).
Il faut certes chercher sur le net mais cela reste accessible.

C'est pour cela qu'à plusieurs reprises nous conseillons de se munir (avant décisions définitives) de la courbe des déperditions du logement.
Celle-ci c'est à vous de la faire ou de la faire faire.
Des logiciels libres d'accès vous permettent de faire un bilan thermique.
A partir de là vous faites une simulation des besoins par exemple à 15c dehors et 21c dedans.
Puis à 13 à 11.... a7c etc. jusque disons la température la plus basse que votre région atteinte en moyenne pendant l'hiver.
Vous faites ça sur du papier transparent et voilà vous êtes prêt pour la première étape.
Parallèlement à cela vous vous munissez des courbes des différents constructeurs (EUROVENT c'est parfait) que vous avez sélectionnés.
Après y'a qu'à comparer les courbes (déperdition / puissance / COP).
Vous notez pour chaque appareil le point d'équilibre et le COP à ce point précis puis la puissance.
Point d'équilibre = croisement des déperditions / besoin énergétique avec la puissance de la PAC.
= le seuil en dessous duquel la puissance de la PAC démunie alors que les besoins augmentent.
= le seuil ou le COP commence à avoir tendance à chuter.
Sauf les hyper heating leur puissance reste inchangée MAIS pas le COP.

Ensuite il faut impérativement suivre les évolutions des 3 courbes pour à la fois sélectionner l'appareil dont la puissance et le COP reste meilleur mais également pour déterminer le point de bivalence.
Point au une relève est nécessaire et/ou un appoint est à prévoir.
C'est le procédé par excellence pour ne pas se tromper dans son choix.
Si vous faites ainsi vous allez vous apercevoir que certaines PAC très prometteuses à 7c ne valent déjà plus rien à 4 ou 3 c et inversement certaines qui partaient avec un mauvais COP à 7c se rattrapent largement en dessous de 7c.
C'est clair que c'est un travail minutieux mais qui paye après coup.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Là on est sur la partie "purement électronique" qu'hélas je ne maîtrise que peu mais vous êtes entre les mains expertes de maître DOM.
Je voulais juste vous inviter à aller sur le site internet de CARRIER et vous y trouverez votre bonheur.
Certes il faut un peu de patience et les références complètes.
CARRIER reste avec Toshiba quasiment les seuls qui permettent d'accéder à leurs banques de données (manuels de service etc.) sans avoir à s'inscrire en tant que pro .
Je suivrai avec intérêt la suite et le dénouement de l'affaire.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

En complément des excellents conseils de notre Ami maître DOM, assurez-vous que les bruits parasites sont bien liés à des interférences créées par le côté puissance/ communication du groupe et non pas par les côtes fluidiques/aérauliques de l'UI.

Si c'est un gainable que vous avez il faudrait sûrement revoir les plenums et les gaines.
Une isolation thermique et phonique doit pouvoir améliorer la situation dans le cas où les bruits parasites ne soient pas uniquement dues au groupe.
En Alsace avec mon ancienne boîte nous avions dû faire face à ce genre de problème dans les studios d'enregistrement de la chaîne Arte.
C'est hallucinant !! On n'entendait absolument rien à l'oreille nue, mais les ingénieurs du son nous avaient fait écouter les bruits parasites et là c'était clair.
Dans leurs cas c'était lié aux réseaux hydraulique et aéraulique.

Cordialement.

Bonjour yop42,
Ce n'est sûrement pas le préchauffage qui dure 15 minutes, c'est le dégivrage plus le préchauffage qui durent plus ou moins 15 minutes.
Ne vous fiez pas ni au logo sur la télécommande ni aux led sur l'UI.
Le même sigle est utilisé à la fois pour indiquer la phase de dégivrage mais également la phase de préchauffage.

Ce qui est inquiétant c'est que la température chute chez vous.
En principe lors d'un dégivrage la ventilation de l'UI ne s'enclenche que pour maintenir une bonne convenable.
Clairement quasi jamais sur un appareil qui n'a pas de problème.
C'est dans ce sens qu'il faut faire des investigations.
La sensation d'air frais se fait-elle durant le dégivrage ? Volets fermés ou durant le préchauffage ?
Essayez de répondre précisément à cette question puis nous vous aiderons à localiser la source du problème.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Jima, hmm, pas du tout, je disais juste qu'une surintensité ne met pas deux minutes à intervenir.
Dans la plus large majorité elle intervient beaucoup plutôt. Bien-sûr elle peut intervenir très tardivement suite à une montée en HP progressive par exemple.
Ensuite je disais qu'une surchauffe intervient plus tardivement que 2 minutes.
Là aussi il peut y avoir des coupures en surchauffe "klixon" très rapides lorsque le compresseur rencontre des contraintes soutenues.
Par exemple un blocage mécanique, une surtension, phase manquante ou phases non équilibrées.
Mais la SC due à un manque de gaz n'arriverait jamais ou bout de 2 minutes.
Ou alors vous mettez dans la case "compresseur trop petit" la surintensité ainsi que la surchauffe.
Un compresseur trop petit désigne un compresseur qui soit ne comprime plus soit n'aspire plus et rien d'autre.
En plus c'est de l'inverter donc ou du rotatif ou du scroll, il n'y a pas de clapet HP/BP.
La théorie est excellente mais à condition de l'appliquer à la pratique dont elle est issue "compresseur à pistons" donc à clapet HP/BP.
Les scroll et rotatif rien qu'à l'oreille on sait déjà que c'est mort.
Au final, non, ma phrase ne confirme absolument pas la thèse du compresseur trop petit.
A moins que vous vouliez parler d'une autre phrase ????
Mais je vois pas où je donne les symptômes d'un compresseur trop petit ????
Si l'intéressé nous avait dit par exemple : j'ai 22 bars en HP et 11/13 bars en BP on lui aurait conseillé de vérifier la v4v, le flotteur récupération d'huile et s'ils sont bons là sans hésitation nous lui dirions collégialement "symptômes du compresseur trop petit".

Mais le titre de son post serait mon compresseur fait un bruit trop bizarre. Au secours mon compresseur boit la tasse ou quelque chose de similaire.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Dans votre cas (si les informations sur le fonctionnement sont justes et avérées) ça ne sert à rien d'avoir des thermostats individuels.
Pour que cela puisse marcher, il faut des modifications aérauliques et asservissements électroniques (si cela n'existe pas déjà. A vous de nous le dire).

Aérauliques :
Il faut que vous ayez un registre (clapet) motorisé pour chaque espace différent.
Que l'installateur mette un bypass entre le soufflage et la reprise.

Asservissement électroniques :
La télécommande Daikin ne gère que la marche arrêt du groupe. Les thermostats individuels, ce sont eux qui gèrent leurs espaces respectifs. C'est à dire thermostat x envoie une information de demande chaud par exemple, la télécommande enclenche le compresseur et ce, même si la température est totalement satisfaite ailleurs.
Ce même thermostat x ouvre son clapet avec un signal 0...10v (vaut mieux que ce soit une régulation proportionnelle plutôt que du Tout ou rien).
Simultanément le clapet de bypass adapté son % d'ouverture / fermeture en fonction de la demande.
Si non gros problème de débit d'air. Entre autre bruit insupportable si les autres sont à l'arrêt.
Dès lors que la température est satisfaite le registre se ferme et le gainable s'arrête s'il n'y a pas de demande ailleurs ou continue pour satisfaire les besoins des autres locaux.
La reprise est à revoir aussi car j'imagine que vous en n'avez qu'une seule.
Si vous n'avez rien de tout ça (il semblerait que non) alors mettez l'installateur face à ses manquements.
A moins qu'il vous a proposé tout cela mais que vous aviez décliné son offre d'optimisation.
Cordialement.

Re.
Oui il est possible que le client soit rentré dans les réglages Sitting (mais bon ça nécessite un certain savoir faire ou un très très gros coup de pas de chance) il touche, bidouille et finit par bloquer certains accès ou par passer la télécommande en esclave.
Prenez le manuel de paramétrages et vérifiez si elle est maître ou esclave ?
Mais bon j'y crois pas trop.
Sur ce VRV y a-t-il d'autres UI ?
Est-il raccordé en parallèle avec d'autres VRV (en parallèle sur le bus de com) ce qui suppose obligatoirement un ITOUCH.
Dans ce cas c'est le ITOUCH qui a été paramétré pour interdire à la télécommande l'accès aux différentes fonctions.
Ce qui me perturbe c'est le fait qu'elle n'affiche plus l'heure.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Les coupures dues à un problème de surcharge (surintensité) compresseur arrivent beaucoup plus tôt, c'est durant le démarrage même. Les surchauffes compresseur arrivent beaucoup plus tard.
2 minutes de fonctionnement c'est plutôt (à mon sens) une sécurité fluidique.
Le relevé en mode chaud a été réalisé au bout de combien de temps ? Si 2 minutes hé bien on ne peut pas en faire grand chose car ce n'est pas assez long pour monter en régime et comme Jima le dit à juste titre les pressions HP/BP ne sont pas encore équilibrées.
Si c'est après 5 minutes là oui on peut déjà leur donner une autre interprétation. À savoir manque de gaz.
Cette piste est étayée par la prolongation du cycle lorsque vous passez en petite vitesse.
Je pense ceci : la charge restante est à peine suffisante pour ne pas chatouiller les sécurités fluidiques au démarrage.
Mais au fur à mesure la HP reste faible donc la bp l'est également. Le fait de passer à la petite vitesse augmente artificiellement la HP et donc la bp se maintient quelques temps supplémentaires hors limites des sécurités.
Au final elle chute quand même.

La BP en mode climatisation c'est kif-kif cela dépend du temps écoulé avant la coupure.
Si deux minutes, c'est toujours le résultat de la non stabilité du fluide dans le circuit.
Si c'est à au moins 5 min là ça confirme la piste du manque de gaz.
Les seules raisons qui donnent une BP un petit chouïa élevée sur un circuit normal sont :
- phase de démarrage, le temps et au minimum de 1 min à plus de 2 min (selon que ce soit un mono, un multi, un VRV)
- température intérieure au minimum égale ou supérieure à 27/28 c.
La même pression de 9 bars en BP peut être engendrée (cette fois) sur un circuit non "normal" par :
- manque de gaz. Donc l'électrovanne de réinjection rentre en jeu. Elle injecte de la HP vers la BP d'où une BP artificiellement bonne et un peu élevée.
- présence d'air ou d'humidité.
- HP déraisonnablement élevée.
- flotteur de récupération d'huile bloqué en position haute. Donc injection constante de HP vers la BP.

Jima, y a rien qui permette de dire que ce sont les symptômes du compresseur trop petit. La HP est en mode chaud, la BP est en mode clim.
Lorsqu'elle s'arrête, redémarre t-elle de sa propre initiative ?
Si oui alors laissez la faire son cycle d'auto diagnostic. Au bout de 3 à 6 redémarrages/h elle s'arrêtera avec un code défaut.
N. B. : ne coupez surtout pas le jus durant cette phase.

Puisque vous avez des mano, ouvrez le groupe et chercher la valve interne. Soit face à vous, soit derrière en haut de l'échangeur, ce sera la bp en mode chaud et la HP en mode clim. Donnez-nous la bp/hp dans le même mode.
Par ailleurs vous avez une électrovanne de réinjection, si celle-ci réinjecte après démarrage compresseur et qu'elle continue alors faites intervenir un pro pour rechercher la fuite, réparer etc.
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.
Avez-vous sur l'écran en haut à droite un logo rectangulaire ?
Dans lequel 3 flèches convergent les unes vers les autres ?
On dirait une tour Eiffel.
Si oui votre télécommande est esclave. Donc cherchez soit un ITOUCH soit un change over, soit une autre télécommande maître.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

La piste suggérée par DOM est la plus probable.
Disons, lorsque c'est une installation inverter mono split, au minimum 60 à 70 % des causes d'un tel fonctionnement c'est l'information envoyée par la sonde d'air ambiant.
Pour X raison l'UI considère (via la sonde) que la consigne n'est pas encore atteinte.
Soit la sonde est en dérive (décalage) négative, soit elle est influencée par un air plus frais, soit mal placée, ou taux de brassage d'air inadéquat etc.
C'est pourquoi il faut impérativement contrôler cette sonde.
La contrôler ohmiquement mais aussi contrôler la température à proximité de la sonde en question.
Ensuite pour les 30 à 40 % des causes restantes c'est :
La temporisation temps de fonctionnement minimum (6 minutes même si la consigne est dépassée).
Paramètre anti-stratification enclenché.
Carte de gestion imprécise.
Lorsque c'est un multi split la température peut grimper dans un local même UI à l'arrêt tant qu'une autre est en demande.

Pour les TOR c'est à quasi unanimité à cause d'un blocage de relais de commande ou de puissance.
Vu que c'est une inverter c'est très probablement la sonde et son environnement qui doivent être inspectés en premier lieu.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à Tous.
Excellents jeux de mots. (JIMA / DOM).
Exactement maître DOM, c'est aussi fonction de la température du compresseur.
La valeur ohmique d'un même compresseur sera différente lorsqu'il est froid que lorsqu'il est chaud.
Par contre, un défaut d'isolement peut être présent sur un des enroulements sans qu'il soit détectable en mesurant un autre enroulement, d'où la nécessité de mesurer les 3 séparément.

Et dernière nuance, vaut mieux mesurer directement sur la terre la carcasse du compresseur étant isolée par la peinture, il est évident que la mesure ne sert à rien si l'on n'enlève pas un minimum de peinture pour être en contact direct avec la carcasse.
Et perso c'est un procédé que je n'affectionne pas particulièrement.
Dès lors que la peinture s’écaille, un processus de détérioration de l'enveloppe du compresseur se met en route.
Par l'humidité générée en mode clim, la chaleur importante en mode chauffage, avec le temps (beaucoup de temps) de la rouille fait son petit bonhomme de chemin derrière la peinture, mais également des écailles apparaissent en surface de la peinture.
Sur une installation d'un certain âge c'est passable mais sur une installation récente vaut mieux ne pas tenter la chose.
Mais bon ça reste juste un point de vue.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Veuillez vous assurer dans un premier temps que les deux UIs soient dans le même mode "chauffage".
Ensuite vérifiez s'il n'y a pas un code défaut sur les leds du groupe.
Et enfin, la somme des puissances des deux UIs, est-elle supérieure à 130% de la puissance du groupe ?
Par exemple : groupe de 5kW, somme totale des puissances intérieures supérieures à 6,5 kW.
Si oui, alors, avez-vous une priorité programmée (par l'installateur) sur une des deux UIs ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Même si dans l'hypothèse où ils seraient tous tombés en panne simultanément la cause reste comme le pense notre
ami DOM le groupe en lui-même.
Si vous avez du 230v à l'arrivée du groupe (pas sûr) et rien sur les UI, il est certain qu'une coupure s'est produite sur le circuit interne de l'UE.
Coupure de type fusibles qui ont lâché ou pire s'il y a eu des orages par chez vous.
En tout cas assurez-vous que le groupe reçoit bien du 230v puis scrutez s'il y a un signe de vie sur les cartes (visuellement à l'aide des leds), ensuite hors tension essayez de mesurer la continuité sur les différents fusibles mais également sur le circuit 230v si vous savez interpréter le schéma électrique.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Cela peut être la piste évoquée par maître DOM, ou éventuellement un manque de gaz.
Si en mode climatisation ou mode ventilation tout se passe bien alors très certainement manque gaz et/ sondes échangeur en grosse dérive.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Avez-vous les dimensions exactes de la turbine ?
S'il n'y a aucun moyen il faudra penser à la rééquilibrer.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Il y a soit une mauvaise compréhension des propos du technicien soit il s'est mélangé les pinceaux.
La carte de gestion ne peut pas cramer le compresseur et inversement.
Par contre il vous a sûrement parlé de carte de puissance "inverter" ce qui est plus plausible.
Il arrive en effet que la défectuosité de l'un entraîne dans certains cas la défectuosité de l'autre.
Cependant quelques mesures ici et là permettent de s'assurer de la bonne santé de l'un ou de l'autre.
Par confort ou par doute certains confrères remplacent systématiquement les deux.
Donnez-nous les photos des schémas, des cartes surtout le module de puissance et nous essaierons de vous aider.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je crains que vous êtes rentré (sans le vouloir) dans le mode changement de canal de transmission.
Arrêtez tout, enlevez les piles à nouveau et remettez-les, ne faites rien et prenez une photo avant de toucher à quoi que ce soit.
Photo de l'écran bien visible, j'ai besoin de savoir ce qui s'affiche après remise des piles.
Puis photo de l'ensemble de la télécommande pour voir les touches.
Cordialement.

Re,
J'avais pas lu l'autre question.
Après les travaux, le câblage a-t-il été remis correctement ?
Avez-vous des valves Schrader sur chaque UI ?
Si oui cela expliquerait en partie les difficultés qu'il a rencontré à récupérer le gaz dans le groupe.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les multi-splits nécessitent le raccordement d'un minimum obligatoire d'UI.
Donc il est normal que votre appareil se mette en défaut.

Pour celui qui ne fait pas de chaud, en fait si vous le mettez seulement lui en demande ?
Si cela ne change rien alors il y a de fortes chances que le détendeur soit bloqué (bobine HS, ou corps HS).
Pour éviter que le groupe ne monte en HP ( si vraiment problème de détendeur) mettez une autre UI en demande de chauffage avec l'UI défaillante.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Waouh, vivement que je décide de me lancer à mon compte.
Ça me paraît excessivement cher.
Bon vous nous dites rien de ce fameux thermostat non plus.
La marque, le type, référence, une photo si possible.
Il y a des thermostats basiques qui coûtent rien et d'autres qui coûtent le double du prix annoncé.
Pourquoi n'a t-il pas basculé sur la télécommande Daikin ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Sur les gainables qui gèrent des espaces différents il faut impérativement un bypass (soufflage reprise).
Votre gainable ne sait pas s'il gère un seul et unique espèce, s'il gère des températures différentes, des lieux différents, il ne peut pas le savoir.
Donc dès lors qu'il y a demande, il balance le même débit d'air.
Son débit est constant qu''il y ait une, deux ou trois chambres en demande.
Au fur et à mesure que les chambres ferment leurs bouches de soufflage (via leur thermostat et volets respectifs) le surplus de débit se voit réparti sur celles qui sont en demande.
Cela occasionne une forte gêne auditive mais également une mauvaise régulation.
Votre TLCD c'est bien elle qui enclenche/arrête le groupe mais elle est supplantée par le thermostat individuel.
C'est normal. Sans cela votre groupe ne pourra jamais assurer 2 ou 3 consignes (dans votre cas espace) différents avec sa propre TLCD.
Baisser le volume d'air disponible ne changera rien à votre problème.
Solution = rappelez l'installateur et dites-lui qu'a t-il fait du bypass ? Et s'il y en a un comment est-il régulé ?
Si vous en n'aviez pas depuis le début, vous auriez dû le remarquer dès les premiers jours.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si vous pouvez mettre des photos ça nous aiderait à vous indiquer que faire et quoi faire.
Le schéma électrique qui doit se trouver quelque part sur le groupe et éventuellement des photos des cartes du groupe.
Est-ce une inverter ou une TOR ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Votre projet n'est pas viable.
Vous allez devoir faire face à des coupures en HP dès lors que la température extérieure soit supérieure à 25c°.
La mise en service ne passera pas de problème majeur car elle sera effectuée j'imagine incessamment sous peu.
Étant une clim toutes saisons (du moins j'espère que vous avez pris en compte cet aspect) elle va faire appel à la petite vitesse.
Vu qu'il y aura un formidable brassage d'air (reprise d'air chaud) elle va passer au palier supérieur.
Ainsi de suite. La température extérieure étant basse la clim fonctionnera comme si de rien n'était.
En réalité elle surconsommera inutilement.
Le technicien ou peut-être vous, partira (partirez) l'esprit tranquille et la satisfaction du travail bien accompli.
Mais qu'en apparence uniquement.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études quelconques ou être spécialement frigoriste pour comprendre que la seule et unique
ouverture ne peut pas assurer à la fois le rejet et la reprise.
Le résultat sera fonction du foisonnement, des contraintes aérauliques, etc.
Une chose est certaine il n'y aura jamais 100% d'air neuf.
Au mieux 40% en AN et le reste sera du recyclage.

Il faut absolument ouvrir à l'arrière.
Si par crainte vous ne voulez pas rejeter l'air déjà traité, alors gainez l'arrivée d'air.
C'est à dire, vous faites une ouverture à l'arrière, au moins équivalente à la surface du condenseur.
Sur cette ouverture vous allez ramener un réseau aéraulique.
Une gaine qui ira chercher de l'air extérieur, par exemple en toiture ou ailleurs peu importe où.
Bien évidemment prévoir un système anti infiltration.
De cette façon votre groupe aura toujours 100% d'air disponible et la grille rejettera au minimum 95% d'air chaud.
Après c'est vous qui voyez.
Il est évident que vous allez devoir souvent intervenir pour coupure en HP.
Également pour prise en charge des besoins insuffisante.
P. S. : Si vous avez pris une climatisation "normale" il faudra vous assurer que le ventilateur ait au moins 3 vitesses ou le mieux c'est qu'il soit inverter.
Si que deux vitesses ou un tout ou rien, il faut absolument prévoir un kit toutes saisons ou un kp5 pour réguler la HP.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
L'hypothèse de mon ami DOM est tout à fait plausible.
Afin d'être sûr que le défaut est toujours actif, coupez le jus 5 minutes (histoire de faire une RAZ des défauts actifs) puis remettez le jus et dites-nous s'il y a toujours un défaut présent ?
Si oui, alors il faut compter le nombre de clignotement (y a toujours une séquence qui se répète) et/ou allez sur le groupe puis relevez l'état des leds.
Vous avez un tableau récapitulatif des codes dans le groupe.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Lorsque vous faites de la demande de chauffage, l'UI acquiesce t-elle avec un bip qui retentit (si télécommande infrarouge) ?
Ou avez-vous un sigle qui représente le soleil (si télécommande filaire ou infrarouge d'ailleurs) ?
Si mode chaud accepté par l'UI (espèce de soleil ou le mot, c'est inscrit en toute lettre) mettez la consigne au maximum.
Attendez 3 à 5 minutes puis vérifiez que la ventilation se soit mise en route.
Si oui laissez vivre 15 bonnes minutes puis si possible s'assurer qu'elle produit du chaud.
Si le ventilateur ne part pas ou part puis s'arrête puis repart puis ou s'arrête ou se met sur vitesse lente, alors probablement manque de gaz.
En tout cas tenez-nous au courant des résultats puis nous vous aiderons à y voir plus clair.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui le système existe bien en tertiaire/industrie.
Le but étant d'éviter que de la demande en chaud et où froid soit faite alors que des fenêtres sont ouvertes.
C'est le cas des hôtels, des bureaux type open space, hôpitaux etc.
La solution consiste à placer un système à aimant. Une partie sur le cadre fixe de la fenêtre/porte et l'autre sur la partie mobile.
Cela va de soi qu'on ne coupe jamais la puissance mais de la BT.
Dès contacts secs dédiés à cet effet il y en a ou sur l'UI ou sur l'UE.
Lorsque rien n'est prévu alors soit il faut un module additionnel, soit on coupe le thermostat.
Mais il faut impérativement paramétrer le redémarrage automatique sinon l'UI ne redémarre pas.
Je suis étonné qu'il n'y ait pas au moins un contact sec.
Chercher sur le net avec les termes suivants : climatisation contact fenêtre ouverte ou fin de course porte ouverte cvc.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Ah mais là c'est autre chose que ce que j'imaginais.
Si vous pensiez mettre le groupe là dedans ce n'est même pas la peine.
En tout cas tel quel ça ne marchera pas du tout.
Les groupes prennent l'air par l'arrière (chez vous c'est maçonné en tout cas fermé) par le côtés (idem) pour rejeter par devant (chez vous les lamelles semblent fixes).
Sans oublier que pour les futures maintenances et/ou dépannage ce sera mission impossible.
Il faut revoir tout car il n'y aura jamais assez de débit d'air et il y aura forcément re-brassage d'air et tout un tas de complications qui seront induites par cet emplacement.
Quelles contraintes avez-vous ? voisinages, monuments historiques, arrêté préfectoral ??
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
AAC, de toute évidence manu86 n'est pas un professionnel.
Même un stagiaire en début de formation AFPA, sait comment utiliser un mano.
Donc j'explique à un néophyte comment réaliser une installation qui durera dans le temps sans jamais craindre la moindre fuite sur l'UI jusqu’aux raccords du groupe.
D'ailleurs je précise bien (... si vous êtes outillé... Si c'est pour vous personnellement...) ce qui laisse sous entendre que je pense que manu86 réalisera lui-même son installation et il y a de fortes chances qu'il fasse la mise en service lui-même aussi.
Ce à quoi je lui suggère malgré tout de faire appel à un pro pour la MES. Sachant que l'on s'adresse à Monsieur tout le monde et sûrement pas à un pro comment voulez-vous qu'il est accès à :
- du Nidron ? À un détecteur d'hydrogène ?
Il en a pour plus cher que s'il faisait faire la totalité de l'installation par un pro.
Un mano électronique rien que ça c'est plus que le prix de la pose d'un mono split.
Si l'on s'adressait à un professionnel débutant qui aurait besoin d'aide vos conseils seront tout à fait juste, mais là on a sûrement un bon père de famille ou un jeune homme qui n'a pas les moyens ou ne veut pas mettre telle ou telle somme dans sa clim, donc préfère réaliser l'installation lui-même.
Quant au Nidron et mano électronique vous essayez de prêcher un convaincu.
Souvenez-vous il y a quelques années en arrière lorsque des confrères (sur le forum des pro) se posaient encore la question de l'utilité du Nidron et mano électronique.
J'avais fait un plaidoyer en leurs faveurs et me semble t-il que j'avais fini par conclure que pour moi cela devait être une obligation que d'avoir un mano électronique, un détecteur à hydrogène et une bouteille de Nidron.
Mais ici on parle à des particuliers pas des pro ni des apprentis.

Pour une micro fuite de l'ordre de 0,01 bar au bout de 4h voire 7h ou plus je vous souhaite bien du courage pour la déceler au bout de 10 minutes.
Braser sous azote ce sont des consignes que j'ai déjà données ici et ailleurs mais vous avez raison de le rappeler.
Le seul point que je ne peux pas nier catégoriquement c'est la garantie ?
Je n'ai aucune information sur le fait que cela annule la garantie ou pas ?
Les pro avec qui j'ai débuté le métier le faisaient quasiment tout le temps. La seule fuite que j'ai eu à constater sur leurs installations c'était sur un cuivre qui a lâché 10 ans après.
Il a lâché sur la ligne liquide d'origine de l'UI.
Le tirage à vide n'est pas fonction uniquement de l'altitude mais également de la température et taux d'hygrométrie du moment du tirage à vide. À ce propos ne pas oublier d'arrêter la pression atmosphérique du mano.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
À partir du moment que le cadre est totalement grillagé et qu'il y a suffisamment d'espace entre chaque côté du groupe et le cadre (dans le respect des limitations fonctionnelles préconisées par le constructeur), alors il n'y a aucune contre-indication à cela.
Il faut juste prévoir un accès pour la maintenance et/ou dépannage.
Par exemple la façade de face soit amovible avec charnières, verrou, cadenas etc.
Nous avons souvent recours à de telles réalisations lorsque le groupe peut être une source de danger ou que le groupe puisse subir des dégâts. Cours d'école par exemple, proximité de zone piétonne etc.
Grillagé oui, partiellement fermé non.
À vous de jouer.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Parfait et merci pour le retour d'info.
Ça sera utile pour nous et tous ceux qui rencontrent ce problème.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Une loi d'eau a pour but de faire faire des économies d'énergie.
Sur une période de chauffe instantanée on remarque déjà une légère différence au niveau consommation mais c'est surtout sur une période de chauffe complète (une saison entière) que cela saute aux yeux.

À 18 ou 20c° vous conviendrez aisément que l'on n'a pas besoin d'un départ EC à 60c° et à contrario à 0c° il est inconcevable de chauffer avec une EC à 35c°.
Donc la loi d'eau permet d'adapter la consigne départ EC en fonction des températures extérieures mais aussi d'autres paramètres que l'on vous a réglé lors de la mise en service.

La loi d'eau si elle est bien réglée, on peut faire de bonnes économies et donc si mal réglée on peut avoir une surconsommation c'est certain.
Néanmoins la surconsommation cela dépend de ce que vous pensez ou vous entendez par une "grosse" surconsommation.

Si c'est une grosse surconsommation elle est alors le fruit de l'addition de plusieurs choses.
Loi d'eau mal réglée + puissance inadéquate + dysfonctionnement X y ou z +++.

Mitsubishi joue sur les mots. Ils disent bien sans perte de "puissance" et non pas sans perte de COP.
Les néophytes traduisent cela comme une non perte de COP.
Ce qui est impossible.
C'est un argument fort pour vendre mais derrière se cache une autre réalité.
Néanmoins si à 0c vous avez réellement un COP de 1 c'est qu'il y a un gros problème fluidique, ou un problème de bilan thermique, ou même que la PAC ne fonctionne que sur l'appoint ?
En tout cas ça mérite investigation.
Fait-elle des cycles courts, moyens ou longs ?
Arrive t-elle à consigne ?
Le confort est-il toujours au rdv ?
Quels émetteurs avez-vous ? Radiateurs ? PC ? Ventilos-convecteurs ? Haute/basse température si radiateurs ?
Volume à chauffer, isolation, altitude, ville ou campagne ?
Maison individuelle ou mitoyenne ? Ballon tampon ou bouteille casses pression si émetteurs différents, vitrage, année de construction, si pas possible de détailler l'isolation ?
Bref toutes les informations concernant l'habitat mais la pompe à chaleur et son réseau.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Oui, il faut mettre le côté du flexible qui est équipé d'un espèce de bouton poussoir.
Un côté en est équipé mais pas l'autre.
Laissez sous azote quelques heures histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite puis tirer au vide suffisamment longtemps.
Il ne faut pas se contenter d'atteindre le vide mais d'y rester suffisamment longtemps pour évacuer le maximum d'humidité.
Si c'est pour vous personnellement et que vous êtes outillé, je vous suggère de couper les raccords sur l'UI et de braser le cuivre directement.
Ensuite si vous n'avez pas de mano électronique, laissez sous azote au moins 12h le mieux c'est 24h.
Il y a des micro-fuites de l'ordre de 0,01 bar (un centième de bar) qui ne se déclarent qu'après 4-5-6-7 h ou plus.
Ensuite un premier tirage au vide, disons 20 minutes, et vous réintroduirez de l'Azote "U", vous laissez vivre 10 Bonnes minutes et vous re-commencez le tirage à vide 15 minutes puis à nouveau cassage du vide et retirage au vide durant 10 bonnes minutes et enfin un dernier cassage du vide pour finir avec un tirage au vide définitif.
Définitif mais cette fois-ci le plus long possible.
Ne soyez pas pressé. Lorsque votre pompe fera un bruit d'abeille et que plus aucune vapeur ne sort de celle-ci le vide sera parfaitement honorable.
Astuce, utilisez votre pompe à vide sans la brancher sur le circuit.
Vous obstruez l'autre bout du flexible de sorte à ce qu'il y ait de l'air qui passe malgré tout.
Votre pompe fera un bruit caractéristique de présence d'air et d'humidité mais également il y aura de la vapeur en forme de fumée. C'est ce qui se produira lors du tirage à vide réellement. Familiarisez-vous avec ce bruit.
Ensuite vous continuez à tirer au vide le flexible tout en fermant de plus en plus la vanne 1/4 de tour du flexible.
Vous constaterez que le bruit diminue ainsi que les vapeurs.
Enfin vous fermez totalement la vanne du flexible et laissez vivre 15 minutes. À ce moment votre pompe fera un bruit d'abeille et c'est parce-que le vide sera parfaitement bon qu'elle agira ainsi.
Familiarisez-vous avec ces différents bruits et lorsqu'elle aura atteint le stade de l'abeille laissez la vivre 1h et vous arrêterez la pompe.
Oubliez l'installation pendant 2 à 3h puis revenez voir si l'installation tient toujours le vide ou pas.
Si oui, alors continuez le reste avec un pro pour être couvert par la garantie.
3 à 5 semaines après la mise en service redonner un coup de clef à molette sur les raccords du groupe et un coup de serrage des liaisons électriques.

Si vous procédez comme expliqué plus haut, vous n'entendrez jamais parler de fuite ni de problèmes compresseur HS par faute de manque de charge ou par présence d'incondensables.
Autrement dit votre compresseur aura comme seul ennemi l'instabilité du réseau électrique et/ou un défaut d'entretien.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pouvez-vous refaire deux photos de votre TLCD svp ?
Une qui permet de visualiser l'ensemble de la TLCD et une autre qui permet de visualiser clairement que l'écran.
Celle que vous avez faites est sombre.
Il faut couper le jus uniquement sur la TLCD puis rebrancher celle-ci, ne rien toucher et la laisser se réinitialiser.
Si rien ne s'améliore il faut reseter la TLCD.
Si toujours rien alors c'est curieux car cela proviendrait du gainable lui-même.
Pour x raison le gainable indique que c'est un non réversible.
Il doit y avoir des manipulations à faire pour retrouver le mode chaud mais je ne connais pas votre marque.
C'est du Fujitsu si je ne me trompe pas.
Si vous n'avez pas le manuel de service essayez de le trouver sur le net.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Tout à fait maître DOM.
Un enregistrement sera le bienvenu. Mais ne le faites pas avec un smartphone qui a tendance à corriger le son.
Le bruit est-il présent lorsque vous faites uniquement de la ventilation ? Mettez en mode ventilation ni chaud ni clim puis passez toutes les vitesses en incrémentation et décrémentation. Vous laissez vivre au moins une bonne minute entre chaque vitesse et vous nous dites si le bruit est toujours présent ?
Si oui est-ce qu'il est présent sur toutes les vitesses ou pas ?
Par ailleurs sur le côté gauche avez-vous bien remis le support ? En caoutchouc ?
Cordialement.

Re.
Je voulais dire RXS. C'est la correction automatique de mon smartphone qui fait n'importe quoi.
Attention : en fonction du modèle il faudra demander une résistance de configuration de puissance.
Sans elle vous allez avoir un défaut PJ. Si ma mémoire est bonne elle se place sur CN26.
Cordialement.

Bonne soirée invité ainsi qu'à toutes et à tous.
Le kit rafraichissement (attention ce n'est pas de la climatisation) ne peut être utilisé sur des radiateurs.
Il est prévu pour un plancher chauffant/rafraîchissant.
Les radiateurs ne peuvent pas se substituer à un échangeur froid à eau glacée.
Ils sont statiques (non ventilés) ce qui sied à merveille pour du chauffage mais pas pour du rafraichissement.
Ça va dégouliner de partout et ne rafraîchiront pas grand chose. Donc NON.
A contrario, des ventilos-convecteurs seront parfaits pour assurer le chauffage et la climatisation.
Des poutres froides / chaudes sont pour moi ce qui se fait le mieux avec les PCs.

Les radiateurs (sauf les nouvelles générations) nécessitent un départ chaud, donc une pompe à chaleur haute température et par conséquent une consommation plus élevée que pour une pompe à chaleur basse température pour des besoins identiques.
Il faut les sortir les 60c° minimum pour un radiateur.
Un ventilo-convecteur n'aura besoin que de 45c.
Un PC 35 à 40 maxi et on peut même aller plus bas (question de dimensionnement et surface d'échange).
Poutres chaudes idem que le PC.

Côté froid :
Radiateurs = hors catégorie c'est niet, nada, hors jeu.
Ventilo-convecteur = cela dépend du régime sélectionné.
On peut mettre du 7/12 ou du 12/17 (ce sont des températures entrée / sortie d'eau) plus c'est bas plus ça consomme.
Poutres froides un régime de 16/19 ou 17/20 c'est suffisant pour rafraîchir et éviter tout problème de condensation.
Ce dernier régime est valable aussi pour les PCs et les VCs.
Cela va de soi que c'est le plus économique de tous.
Avez-vous déjà signé le devis ? Sinon je vous invite à y réfléchir plus avant de vous lancer dans l'aventure.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Peut-être la série MX4 ou RR ou RQ / FRS ?
La photo du groupe lui-même nous parlerait plus.
Si en ouvrant le capot du haut vous tombez sur un boîtier noir qui contient une seule et unique carte c'est la série MX et vu que vous avez la possibilité de raccorder 4 UI ce serait une MX4.
Cordialement.