Bonjour shoshin.
Attention à la destination et application des manchons d'isolation.
Ceux que vous mettez en lien à mon avis sont destinés à des réseaux hydrauliques et non pas pour la clim.

Regarder sur ce lien : https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwib2cjlp6jkAhUEntUKHY-bC7UYABAWGgJ3cw&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2EBlYBjxu78KzWxg25pyc&sig=AOD64_0PXYLODEJ4f6Y0Blp4k3kIfnF_1A&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwj0z7_lp6jkAhVKVhoKHSC6DUsQwg96BAgLEEY&adurl=https://www.manomano.fr/isolant-chauffage-sanitaire-1587%3Fmodel_id%3D507356%26g%3D1%26referer_id%3D687818%26gclid%3DCj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o45F_ZxGc-9ez5IWPCJ2SkrrXsqCYrSxpFyKrJfIaO5NWPzhh-IVQesaAhZoEALw_wcB

Vous y trouverez votre bonheur.
N. B. : perso je repartirai avec un isolant bitumeux.
Y a que ça qui tient la route.
Les autres finissent par se détériorer à cause des alias climatiques, la réversibilité des appareils, certains oiseaux apprécient de picorer là dedans etc.
Le bitumé reste inchangé durant des années.
Cordialement.

Bonsoir mazouka.

Oui tout à fait, c'est le bon raccordement électrique.
Vos unités sont-elles de puissance équivalente ?
Le groupe et l'unité intérieure n'étant pas de la même marque est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils ont la même puissance ?
Enfin la même puissance, pas exactement, disons que le groupe doit avoir un condenseur qui évacue les calories récupérées à l’évaporateur plus le travail du compresseur.
Cordialement.

Bonsoir Invité ainsi qu'à toute la communauté de Bricovideo.
Je vous ai fait un récapitulatif en pièces jointes.
Avec la 3mxs et 4 mes vous serez surdimensionné jusqu'à moins 5 extérieur.
En me basant sur un coefficient G de 0,95 et un delta T de 35.
Vos besoins sont à 11,5 kW par moins 15 extérieur pour une consigne de 20 intérieur.
Si vous pouvez fournir plus de détails sur votre maison, le bilan par la méthode Ubat est plus précis que la méthode du G.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re.

Hé bien, à moins que vous n'ayez pas de chance et qu'une autre fuite s'est manifestée ailleurs dans le circuit, je soupçonne un manque de rigueur dans la recherche de fuite.
Le technicien est intervenu, vous avez payé pour une prestation qui semblerait être inefficace (je mets au conditionnel car il arrive qu'une fuite se déclare quelques jours après une recherche de fuite. J'ai dû mal envisager cette hypothèse).
Il (l'artisan) a une obligation de résultat s'il s'avérait qu'il n'avait pas bien cherché les fuites, il se doit d'intervenir dans le cadre de la garantie sur les travaux (recherche de fuite) précédents.
Si en revanche une fuite s'est déclarée par la suite là il vous facturera son intervention.
Ce qui me chiffonne c'est le défaut U0.
En effet ce défaut lorsqu'il apparaît c'est en général synonyme d'absence quasi totale du fluide.
En si peu de temps "48h" cela veut dire ou il y a une grosse fuite, ou il y a un problème système de contrôle.
Cordialement.

Bonsoir carole38 ainsi qu'à toutes et à tous.
Je rejoins globalement ce que vous a dit AAC.
Néanmoins j'apporterai une nuance pour la garantie.
Si l'installation a été faite par un professionnel, que la MES a été faite par le constructeur ou une station technique, que vous avez un contrat de maintenance, la MO est gratuite.
Si on vous la facture c'est du vol !

Quant à savoir qui doit intervenir pour l'histoire des odeurs, c'est simple et compliqué à la fois.
L'installateur pourrait tout à fait refuser d'intervenir en sachant que vous avez déjà un artisan qui assure la maintenance.
Ce n'est pas une histoire de petite vengeance du genre "bah ouais t'as pris un autre pro, débrouille toi !!!"
C'est juste que le législateur a décidé que c'est le dernier qui a mit les mains dedans qui est responsable.
Que vous fassiez intervenir votre installateur ou le mainteneur, ils vous factureront l'intervention.
Sauf si on arrive à démontrer que c'est lié à un vice lors de l'installation.
Cordialement.

Bonsoir NORPH ainsi qu'à toutes et à tous. Vous dites :

Citation :
J'ai fait installer une clim Daikin Emura bi-split il y a 18 mois et celle-ci n'a jamais fonctionné :)

C'est à dire ? : vous ne l'avez jamais mise en service depuis 18 mois ? Ou elle n'a jamais fonctionné correctement ?

Citation :
J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite.

A-t-il trouvé/ réparé la (les) fuite(s) ?

Citation :

Elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.

Durant quoi ?
On a besoin de précisions car la tournure de cette phrase laisse le choix à diverses interprétations.
- elle a très bien tourné durant son intervention et du coup, il repart en disant RAS ? Ou elle a très bien fonctionné suite à son intervention (rajout de gaz) DURANT un certain temps avant de retomber en panne ?

Citation :
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.

Les taches en question sont celles de l'huile du compresseur.
Elles sont là soit parce-qu'effectivement la fuite se situe sur les dudgeons, soit suite à l'intervention de votre technicien.
Étaient-elles déjà présentent avant son intervention ?

Citation :
Au vu du montant de la première facture 378€.

Cette facture correspond à quoi exactement ?

Citation :
Et du devis proposé pour la deuxième intervention 634€.

Celle-ci aussi, elle correspond à quoi exactement ?
En fait on ne sait pas si votre technicien a fait une recherche / réparation de fuite lorsqu'il vous a facturé 378 euros ou juste un complément de charge ?
En fonction de vos réponses nous pourrions vous aider à y voir plus clair.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Et si vous nous mettiez la doc à disposition, cela nous permettrait de vous aider éventuellement, et cela servira toujours à quelqu'un d'autre qui sera à la recherche de cette doc.
Cordialement.

Bonjour invité (réponse N°9).
Ah bon ???
Et vous sortez d'où ce formidable scoop ???
De votre imaginaire !!
Rien que ça : Hitachi et Mitsubishi font partie du groupe Haier .
Les Chinois sont de plus en plus puissants sur le marché mondial mais pas au point de s'offrir Mitsubishi et Hitachi qui existent depuis bien plus longtemps que Haier.
Haier ne s'est mis à faire de l'air conditionné qu'en 1995.
Cordialement.

Bonjour benjelloun.
Dommage que vous vous soyez précipités pour l'achat avant de venir nous consulter.
Le compresseur démarre t-il ou pas ?
Le problème en cas de fuite c'est qu'il faut chercher et réparer la fuite avant de remettre la charge exacte en gaz.
Hélas vous n'avez pas le minimum d'outillage requis pour assurer cette intervention.
Avez-vous essayé de vous renseigner chez les sociétés de location d'outillage par chez vous ?? Du genre Kiloutou ?
Sinon j'ai un confrère qui est actuellement sur Lyon et si vous le souhaitez je pourrai vous communiquer ses coordonnées.
Cordialement.

Bonjour ashledombos.
Oui vous pouvez installer le groupe dans la véranda à condition de gainer aussi bien la reprise que le rejet d'air.
Il faut que l'installateur fasse fabriquer deux plénums sur mesure :
1 pour la reprise d'air extérieur (à l'arrière du groupe)
1 autre pour le rejet d'air chaud vers l'extérieur.
Néanmoins dans une véranda ça ne sera pas discret et le côté esthétique sera à mettre de côté si vous n'y mettez pas les moyens.
Cordialement.

Bonjour Raphaël.
Vous dites que la construction est de 2018 mais RT2005, il y a une erreur quelque part.
Vous êtes certainement aux normes de la RT2012.
Vous êtes sur quelle région ?
Connaissez-vous les éléments constitutifs des parois des murs / planchers / plafonds (béton, brique, hordi etc.) isolation, enduits, etc. leur épaisseurs respectives, surface des ouvrants, altitude, grenier ou toit plat ?
VMC simple ou double flux ?
Est-ce que ce sera votre unique moyen de chauffage ?
Cordialement.

Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Julien.
Bien sûr que la vidéo serait intéressante et la bienvenue.
Moi je suis diagonalement à l'opposé de votre situation géographique. Je suis à Strasbourg.
Puis je ne suis plus dans le métier depuis fin avril 2018.
Des artisans sérieux ce n'est pas une espèce rare c'est juste qu'ils sont souvent surbookés (le bouche à oreille est quasiment leur unique publicité), sont sensiblement plus chers de part la qualité de service rendu, se permettent de faire le tri (refusent pas mal de nouveaux clients) pour pouvoir assurer un maximum d'interventions qualitatives, là ou d'autres ne pensent que quantitatif.
Il faut dès à présent vous mettre à la recherche d'un artisan reconnu pour sa conscience professionnelle "chez vous".
De préférence un frigoriste.
Vous êtes dans quelle ville ?
Peut-être que dans mon cercle "réseau pro" il y aurait quelqu'un pas loin de chez vous.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Julien, je n'avais pas vu votre réponse N°24.
Et bien. C'est la stricte vérité ce qu'ils vous ont dit.
Lors de nos différents échanges ici ou sur d'autres forums c'est ce que je vous disais aussi.
Même un frigolo débutant à peine sortie de formation est en capacité de détecter si le circuit contient des incondensables ou pas. C'est le BàBA du métier.
Vous pouvez leur rétorquer que les "techniciens" qui sont intervenus chez vous n'avaient visiblement pas les compétences nécessaires.
Par ailleurs le test avait pour but de confirmer la présence d'humidité (piste qui était déjà dès le départ évidente sans même mettre les mano) et contrôler l'acidité de l'huile pour voir les solutions à mettre en place afin de protéger le compresseur.

N. B. : le schéma est celui du groupe, il faut celui de l'UI.
Cordialement.

Bonjour cathars.
Ça fait plaisir de vous relire.
J'ai été amené à former des futurs "climaticiens" et j'ai souvent parler de vous et de vos relevés précis, de l'expérience que vous vous êtes forgé en participant activement aux forums.
Cordialement.

Bonjour tam.
Pourriez-vous mettre sur le plan :
- Les cotations des murs, fenêtres, porte-fenêtre etc.
- L'ITI de 10cm OK, mais les murs c'est quoi? Béton, briques, autres ? Enduit extérieur et épaisseur ? BA 13 ?
- Plancher sur vide sanitaire ou pas ?
- Plafond isolé ? Comble isolé.
Bref tous les détails qui permettent de faire un bilan thermique simplifié (résultat grossier) ou encore mieux le descriptif de l'ensemble des composants des parois pour un bilan plus précis.
Région, altitude, nombre de personnes, VMC simple ou double flux,exposition NSEO, appareils électroménagers, bref tout ce qui dissipe de la chaleur ou permet un apport calorifique.

Vous parlez de sur-ventilation la nuit, cela laisse penser à une VMC double flux avec option free-Cooling et/ ou à une VMC simple flux mais dotée de variation de vitesse.
En effet votre logement semble avoir une bonne isolation et une très bonne inertie.
C'est pourquoi il faut absolument bien déterminer les besoins frigorifiques afin d'éviter les futurs désagréments.
Cordialement.

Bonjour Loïc.
Votre question mérite quelques précisions car elle est plutôt vague.
Vous voulez savoir quoi exactement ? La composition chimique ? Les propriétés thermodynamiques ? Les inconvénients/ avantages de l'un et de l'autre ? La réglementation etc.
Précisez vos besoins pour que nous puissions vous aider.
N. B. : le r32 est à 50% un des composants du r410a le r125 et le deuxième composant à 50% également du r410a.
Cordialement.

Bonjour olivecorconne.
Vous n'êtes pas obligé ni de tout remplacer ni de remplacer toute l'unité intérieure.
On peut réparer la fuite sur l’évaporateur.
Une brasure bien faite et c'est parti pour longtemps.
Le souci c'est qu'il existe des "pro" qui adoptent du remplacement systématique.
Cherchez quelqu'un qui veuille bien faire la réparation et la recharge en fluide.
Cordialement.

Salut Julien.
Désolé en ce moment trop chargé la semaine je ne peux répondre que le week-end.
Vous ne m'avez pas confirmé ou infirmé la présence d'un petit capillaire en entrée de l'échangeur de l'UI.
Y a deux choses distinctes :
1) le boum qui se forme bien qu'un bouchon est toujours dans l'installation.
Ce bouchon il est forcément "solide" pour que ça explose.
Est-ce de l'humidité qui gèle ? Probablement.
Est-ce autre chose ? On ne peut pas écarter quoique ce soit.
Une chose est certaine : de l'humidité il y en a dans le circuit puisque les tests le démontrent.
2) le sifflement : lui il résulte d'un débit inadéquat.
Exemple, le tuyau d'arrosage, si vous laissez couler vous entendez uniquement le bruit de l'eau qui tombe par terre.
Si vous appuyez sur le bout du tube il y aura un bruit de frottement.
C'est idem pour le sifflement. C'est le résultat du frottement du fluide contre les tuyaux.
Également lorsque le débit n'est pas assez suffisant, en entrant comme de l’eau qui coule.
Lorsque la tuyauterie est mal soignée c'est kif kif. Lorsqu'il y a écrasement, pincement etc.
Cordialement.

Bonsoir H3rv3.
Visiblement vous n'avez pas de pressostat de sécurité HP.
C'est étonnant même pour du CIAT.
A moins qu'il n'ait été shunté par quelqu'un.
En principe au R22 le persistant coupe à 26 bars si personne ne le dérègle.
Pour votre problème, il peut aussi s'agir d'excès de charge tout comme cela pourrait résulter d'une mauvaise manipulation qui a entraîné l'introduction des incondensables dans le circuit.
Le fait que vous pouvez toucher "tranquillement" la ligne liquide cela me fait pencher vers la piste des incondensables.
Avez-vous toujours la possibilité de poser des manos ???
Autre piste, il n'y a pas eu des manœuvres qui ont été faites au niveau des Vannes de service par hasard ?
Cordialement.

Bonjour ecomax1.
Désolé pour le retard la semaine je n'ai pas le temps de répondre, trop de boulot, trop d'heure et trop chaud.
Bien joué et merci pour le retour d'infos.
En fait je me doutais bien qu'il devait y avoir un souci de manque de débit d'air.
J'étais très intrigué par l'emplacement du givre sur l’évaporateur.
Je vais demander des précisions là-dessus (givre) car son emplacement indique un manque de débit d'air mais ce qui me perturbait c'était le fait que vous aviez constaté que la BP chutait soudainement, donc, du coup cela mettait à mal mon hypothèse.
Il doit y avoir une explication plus poussée car à 65% vous ne deviez pas avoir un tel colmatage par les condensats.
La piste est bonne et excellente mais il manque autre chose.
Le phénomène des condensats qui bouchent la batterie je l'ai déjà eu mais sur une CTA double flux.
C'était hallucinant, surtout que j'avais l'impression que de l'eau ruisselait le long de la batterie.
En réalité le condensat était retenu prisonnier entre les paillettes de la batterie.
Dans mon cas, la batterie préchauffage (avant celle de froid) était colmatée de pollens, poussière etc. du coup le débit était assez faible et une espèce de dépression retenait les condensats après nettoyage tout est rentré dans l'ordre.
Votre piste est plutôt bonne mais elle ne suffit pas, il y a autre chose derrière.
NB : êtes-vous sûr que la BP chutait soudainement ?
Cordialement.

Bonjour SJSP.
Quel code défaut vous indique-t-elle ?
Cordialement.

Bonjour Mon ami maître DOM ainsi qu'à toutes et à tous.
Je viens de chercher sur internet les caractéristiques de votre modèle et Mitsubishi confirme bien que votre PAC garde sa puissance jusqu'à moins 7c extérieur et est capable de fonctionner jusqu'à moins 15c extérieur.
Dommage que je n'arrive pas à télécharger la brochure.
Avait-il une attestation RGE ou du type Qualipac ?
Si oui il y a peut-être moyen d'exercer des pressions à ce niveau là.
Cordialement.

Bonjour ecomax1 ainsi qu'à toutes et à tous.

La sonde d'entrée d'air n'a pas d'influence sur le détendeur.
La carte de commande s'en sert pour réguler la fréquence du compresseur et ajuster la puissance en fonction des besoins du moment.
En inverter, pour optimiser l'ouverture/fermeture des détendeurs la sonde primordiale qui a une grande influence directe sur le détendeur c'est la sonde de refoulement.
Ensuite la sonde sortie échangeurs, aspi compresseur, les transducteurs s'il y en a, participent également à l'ouverture/fermeture des détendeurs.

La prise en glace est-elle la conséquence de la chute BP où elle commence déjà avant que la BP chute ?
Y a t-il du givre aussi sur l'aspiration ou pas du tout ?
PL n'a pas tort d'insister sur ça question car sur les mono split certaines marques ne mettent pas un détendeur électronique mais juste un capillaire.
Lorsque vous avez posez vos manifold avez-vous remarqué si l'aiguille oscillait rapidement ou pas ?
Je suis intrigué par l'emplacement du givre "partie haute" sur l'échangeur.
Vous voulez dire que toute la partie haute est prise en glace ?
Ou chaque nappe a sa partie haute prise en glace ?
Cordialement.

Bonjour olive2002.

Quelle méthode utilisez-vous pour arriver à 10kW de puissance ?
C'est une estimation basée sur quoi ?
Vous dites que c'est une construction de 2008 proche de la rt2012 " BBC"hors la puissance que vous sélectionnez est digne d'une maison passoire .donc archi surdimensionnée.
Même en voulant chauffer / climatiser toute la baraque vous auriez besoin de moins puissance.
Vous avez au RDC 72m² x 2,7 =194.4 m3
A l'étage 12x3 + (5+7) = 48m² x 2,5= 120 m3.
Si l'on utilise la formule P= G.V.DT
G= coefficient global des déperditions volumique en W/(m3.k)
V= volume
DT= température souhaitée - température de base.
Si je considère que votre maison n'est pas vraiment aux normes rt2012 et que je lui applique un le G des constructions en 2000 qui est moins performant. Le G est de 0,8 watt/ m3.k.
Si je considère 20c comme consigne de chauffage et -15c comme température de base on aura :
0,8 x 315 x 35 = 8820 W pour toute la baraque.
Et si on applique le coefficient de la rt2012 entre 0,22 et 0,35 : on aura besoin de 0,35x315x35=3858,75w soit 4kw pour toute la maison.
Sachant que la méthode du calcul par G est plus grossière et moins précise que la méthode du Ubat votre maison aura besoin de moins de puissance.
Il faut donner toutes les informations concernant votre maison pour être précis dans le calcul des déperditions.
Lieu et année de construction, altitude,température désirée, température la plus basse rencontrée en hiver par chez vous, température de base en été, maison mitoyenne ou pas, orientation vide sanitaire ou pas, garage ou pas etc.
Cordialement.

Bonsoir charly.
Si le pro est sérieux il vous refusera la mise en service sans aucun doute.
Le diamètre supérieur sur l'aspiration cela peut passer mais ça risque de créer des dysfonctionnements en fonction de la longueur, du dénivelé, de l'utilisation : chaud seul, froid seul réversible.
De la position des deux blocs si dénivelé : UI plus haute que le groupe ou inversement.
Il est préférable de retirer un tuyau en 3/8 pour l'aspiration.
S'il y a un problème la garantie tombe à l'eau.
Cordialement.

Re.
Mon avis perso c'est que vous vous faites balader par ce pauvre monsieur.
Il est pauvre techniquement et pauvre en arguments.
Il n'y a aucune clim réversible ou PAC air/air, air/eau dont le COP soit réalisé à 12c.
Il est plus médiocre que je ne le pensais déjà.

Tous les constructeurs y compris les plus médiocres sont dans l'obligation de réaliser des tests à 7c extérieur (pour la France en tout cas) dans des conditions similaires afin que le COP ou le scop soit un réel argument de comparaison pour un néophyte.
Est-ce que cela veut dire qu'à partir de 7c ma PAC sera incapable d'assurer le chauffage ?
Non pas du tout.
Il n'y a pas besoin que ce soit une hyper heating pour fonctionner par des températures négatives.
Comment faisait Mitsubishi avant d'inventer les hyper heating ?
Vendait-elle des PAC qui s'arrêtent à 12c ?
Comment font les autres constructeurs sans cette technologie ?
Et bien il y a nul besoin d'être hyper heating pour assurer du chauffage jusqu'à moins 15.
Votre PAC garde toute sa puissance (je crois 4.3kW) jusqu'à moins 7 extérieur et elle est conçue pour chauffer jusqu'à moins 15c extérieur.
Ce qui va changer par rapport à une hyper heating c'est le COP c'est tout.
Il vous suffit de chercher les caractéristiques de votre modèle pour lui mettre sous le nez que non seulement elle est prévue pour chauffer jusqu'à -7c sans perte de puissance mais elle est capable de chauffer jusqu'à-15c.
Cordialement.

Bonjour benjelloun.
Un rapport avec tahar ?
La couleur verdâtre témoigne du fait que vos tuyaux ont dû condenser sur une période assez longue.
C'est un phénomène naturel pour le cuivre comme pour certaines statues.
Pour le gaz, qu'est-ce qui vous fait penser à un manque de gaz ?
Êtes-vous outillés ? Si ce n'est pas le cas laissez tomber car l'outillage frigorifique dont vous avez besoin vous coûtera plus cher qu'un monosplit tout neuf.
Ou alors passer par kiloutou si jamais ils veulent bien vous louer le matériel.
Vous êtes sur quel département ?
Cordialement.

Bonjour.
C'est un Split système où un monobloc ?
J'ai du mal à comprendre vos explications.
Cordialement.

Re.
Pour le transducteur BP vous pouvez mettre la doc LG que vous avez trouvé ?
Il faut bien se reporter aux valeurs du transducteur BP.
Par exemple pour 0,5 VCC c'est 0 bar aussi bien en HP qu'en BP.
Par contre 3,5 bars c'est +ou- 17 bar en BP et 42 bar en HP.
Cordialement.

Re.
Je voulais dire pas plus de 2 minutes à partir du moment que le compresseur a démarré en mode chaud.
Cordialement.

Re.
Oui j'avais ma boite mail qui a été piratée pour la 3ème fois.
Et du coup je ne pouvais pas me connecter.
Vous pouvez me joindre à nouveau j'ai pu la récupérer.
Pour le mode chaud pas plus de deux minutes.
Si jamais ça ne part pas en chaud, mettez la sonde du groupe dans un verre d'eau bien fraîche.
Cordialement.

Re.
Cela confirme bien que du liquide traverse l'échangeur reste à confirmer si c'est le détendeur qui reste ouvert ou si c'est un problème d'inversion de câblage.
La disjonction et le U4 peuvent résulter justement de la bobine qui surchauffe exagérément.
Cordialement.

Bonjour invité et à tous les bricoleurs.
Comme dirait mon ami DOM : j'ai du mal à déchiffrer votre prose.
Quel est votre modèle ? Cela me permettra de savoir pourquoi vous avez un U4 "défaut com" au lieu de UH ou antigel dans votre cas.
Ce qui est perturbant c'est que vous semblez avoir un code défaut qui ne correspond pas à la situation.
A moins que vous ayez un défaut qui en cache un autre ou plutôt un deuxième défaut qui résulte du premier.
Pour faire le tri dites-nous ce qui se passe exactement ?
Qu'est-ce qui intervient en premier :
Le défaut U4 puis disjonction ? Ou disjonction puis U4 après remise de tension ?
Le fait que vous ayez un défaut antigel sur une UI qui n'est pas en demande cela confirme bien que son détendeur reste ouvert.
Du coup la carte de l'UI détecte une température négative (chez Daikin il me semble que c'est-5c durant 5min) et forcément se met en défaut.
Mais il ne doit pas y avoir de U4 ni de disjonction non plus.
On a besoin d'approfondir les choses pour cibler la ou les cause(s).
1 Il se passe quoi lorsque vous mettez en route que l'UI qui détecte un risque de gel ?
2 Il se passe quoi si vous mettez les autres UIs en route mai individuellement ?
3 Avez-vous essayé d'intervertir la bobine du détendeur défaillant avec une autre ?
4 La bobine défaillante est-elle constamment chaude ? Même quand tout est à l'arrêt ?
5 Avez-vous un multimètre ? Si oui dites-nous combien de fil il y a sur la bobine 5 ou 6 ?
Cordialement.

Re.
Tout à fait lagass. Les transducteurs chez les asiatiques ont une valeur VCC entre 0,5v et 3,5 v à l'exception d'un modèle chez Daikin ou Mitsubishi (je ne m'en souviens plus) qui va jusqu' à 4vcc.
Il fait bien trouver le tableau de celui de la BP car à tension égale la pression en BP et HP ne sont pas du tout identiques.
Bonne vacances, moi c'est dans deux semaines.
Cordialement.

Bonjour Julien et à toute la communauté de bricovideo.

C'est toujours la même installation qu'évoque notre ami DOM ?
Un bouchon d'huile freine le débit mais ne peut-être la cause d'une " explosion".
Pour avoir cet effet il faut un corps solide ( l'huile à n'est pas solide).
Cela nous ramène à la situations d'avant.
Qu'est-ce qui a été fait sur cette installation depuis nos derniers échanges.
Si rien alors c'est normal que cela se reproduise à nouveau.
La sonde de refoulement détecte une température trop élevée due au peu de fluide qui traverse l’évaporateur.
Le bouchon en mode clim se forme dans un capillaire sur l'évaporateur.
Pour confirmer cette piste ouvrez le capot de L'UI puis faites une photos du côté des collecteurs/ distributeurs de fluide .
Bien que le détendeur soit dans le groupe il y a aussi un petit capillaire juste avant de rentrer dans le distributeur de l'ui .
En tout cas sur certains modèles.
Repérez le puis faite une photo pour voir ce qui se passe ou un vidéo.
Au début du cycle pendant et juste avant que cela ne se produise.
Autre chose: lorsque le sifflement est assez fort,passer en mode chaud puis mode froid et dites nous ce qui se passe .
Cordialement.

Re.
La vitesse du fluide dans une installation est de minimum 3m/s à maximum 8m/s donc oui la ligne d'aspiration reste identique entre la sortie de l’évaporateur et entrée compresseur.
Sauf si =
- Grande longueur entre UE et UI. Le gaz aura une température supérieure à l'entrée compresseur qu'en sortie évaporateur.
Y aura ici la notion de SC totale.
- Tuyauterie qui traverse un local très chaud. C'est le cas de certaines usines boulangerie briqueterie etc. là la SC totale sera plus importante.
- Manque de gaz dans l’évaporateur. Là la SC totale sera plus grande que la SC à l’évaporateur.
- Trop de gaz à l’évaporateur. Là la SC à l’évaporateur et la SC totale seront nulles et du coup la température entrée compresseur sera plus basse qu'en sortie évaporateur.
Par exemple T entrée compresseur à moins 5 et sortie évaporateur à moins 2c.
Cordialement.

Re.
Lagass,
L'EVI ne sert pas à éviter le givre mais à protéger le compresseur contre une BP trop basse.
Le fait que ça dégivre et qu'il n'y a plus de givre c'est la conséquence de la réinjection.
Pour moi la carte alimente l'EVI à cause des informations erronées du transducteur.

D'ailleurs avec 0,8 VCC il est a 0,3VCC du seuil de l'un des 2 défauts suivants =
1 plus de gaz du tout à 0,5 VCC.
2 transducteurs HS à 0,5 VCC.
Vu qu'il y a un bon échange et qu'en regroupant les diverses informations on peut écarter la piste N 1.
Cordialement.

Re.
Les détendeurs électroniques sont conçus pour maintenir une surchauffe entre 2 et 5 k maxi.
Donc si la BP est à 0c l'aspiration devra être entre 2 et 5 c.
On imagine une clim qui vient d'être mise en service dans les conditions suivantes :
Consigne 24c /température ambiante 30c / température extérieure 35c.
NB : c'est de la théorie simplifiée pour comprendre la relation étroite entre BP et aspiration. Je ne prends pas compte de certains paramètres.
On se base sur une SC à 2k. C'est la plupart du temps la SC qu'on trouve en clim.
On choisit un delta T total de 20k (en théorie entre 16 et 20).
On part sur l'idée que le CP est stabilisé à 75 Hz et que le détendeur est ouvert à 200 impulsions.
Une fois stabilisé, les valeurs BP est surchauffe évolueront en quasi droite parallèles.
Donc la BP à 30c intérieur serait de 10 c et du coup l'aspiration serait de 12c (SC de 2k).
L'air ambiant est maintenant à 29c donc BP à 9c et aspiration à 11c.
On arrive à 28c en ambiant = BP à 8c et aspi à 10c.
Air ambiant à 27 c = BP à 7c et aspiration à 9c.
Air ambiant à 26 c = BP à 6c et aspiration à 8c.
Ainsi de suite la BP et l'aspiration vont évoluer en parallèle jusqu'à atteindre la consigne.
Ce qui va changer en cours de route c'est la fréquence du CP et l'ouverture du détendeur.
Pour répondre à votre question : oui la température d'aspiration suit la BP en lui étant supérieure d'au moins 2k.
Lorsqu'il n'y a pas de SC les deux s'inversent.
C'est à dire que la température BP c'est elle qui sera supérieure à la température d'aspiration.
Par exemple BP à 0c mais aspiration à moins 3c.
Cordialement.

Bonjour lagass ainsi qu'à toutes et à tous.

Désolé pour le retard, j'ai repris le boulot immédiatement après les examens. Grosse erreur, car depuis je suis éclaté physiquement et mentalement.
Pourriez-vous me dire qu'elles sont exactement les annotations qui se trouvent en haut de chaque relevé ?
En agrandissant les images tout devient flou et du coup par déduction j'arrive à peine à déchiffrer l entrée d'air et la sortie d'air.
Pour les transducteurs (capteur de pression) les asiatiques ne se fournissent pas chez Danfoss, ils ont leur propre marque.
Du coup il faut avoir le tableau de chez LG.
Si LG garde plus au moins les mêmes valeurs que Daikin, Mitsubishi, Toshiba et Hitachi on serait en effet sur une BP trop basse.
Mais pour moi c'est le transducteur qui envoie une info erronée.
Car avec une BP aussi basse il n'y aurait quasiment plus d'échange sur l'air, or vous avez un delta de plus ou moins 15k.
Un manque de gaz aussi important (valeur du transducteur) ne permettra jamais un aussi bon delta sur l'air.
Par ailleurs le givre apparaîtra déjà en sortie du groupe sur le petit tuyau.
Jima le refoulement bas et la hp basse résultent tous les deux du fait que du liquide revient au compresseur.
Un compresseur qui se mange du liquide ne peut pas refouler très haut.
Pour les scroll, on peut même (par intermittence) avoir un refoulement frais.
La HP étant dépendante de la BP (et inversement) elle ne peut pas être plus élevée.
Lagass, la température d'aspiration sur une installation fonctionnelle présente une parallèle avec la courbe BP.

Bonjour.
Oui tout à fait. L'UI dont la ligne vapeur givre sans qu'elle soit en demande a forcément son détendeur qui reste partiellement ouvert.
Pour le reste je vous répondrai ce soir.
Cordialement.

Bonsoir vinc150.
Tout dépend du laps de temps que met le défaut à apparaitre.
Si au bout de quelques secondes alors c'est la sonde évaporateur qui est HS.
Si c'est au bout de quelques minutes alors y a un problème fluidique.
J'ai déjà eu le cas et c'était la sonde de l’évaporateur.
Les sondes sont une des faiblesses de LG.
Cordialement.

Bonsoir Ramo.
Le problème n'est pas tout à fait insoluble.
Il vous faudrait mettre un plénum avec 3 sortie sur le soufflage du gainable qui se trouve dans la plus petite pièce.
Mettre 2 bouche dans le faux plafond de la grande pièce.
Ensuite en fonction de l'utilisation des deux espaces on pourrait proposer un système de régulation adéquat.
Par contre bien que le 2ème gainable soit pas assez puissant.
L'air en sortie doit être frais.
Il continuera à avoir un bon delta sur l'air sauf qu'il n'arrivera pas à climatiser le volume.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème supplémentaire à résoudre.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Jima, PL vous vous trompez dans le diagnostic car vous réagissez par rapport au givre sur la ligne d'aspiration "ligne vapeurs" et par sûrement la valeur BP estimée par l'intéressé.
La présence de givre n'est pas systématiquement synonyme de manque de gaz.
Personnellement j'ai essayé de lire entre les lignes aussi bien celle écrites que celles de la clim (ligne vapeur et ligne liquide pré-détendu).

Le raisonnement et le cheminement de mon diagnostic sont les suivants :
J'ai écarté la valeur BP estimée à 3,5 bars car elle rime à rien et du coup elle est fausse pour moi (je l'ai jugé erronée).
D'ailleurs une BP aussi basse avec du r410a, il n'y aurait pas la moindre goutte de givre sur la ligne vapeur.
Si elle était vrai ce sont d'autres symptômes que nous aurions.

Puisque le détendeur est dans le groupe extérieur, s'il y avait un manque de gaz, le givre commencerait déjà sur la ligne liquide pré-détendu (petit tuyau). Ou au minimum cela suinterait.
Ce n'est pas le cas.
Avec une telle BP basse il n'y aurait pas le moindre échange sur l'air. Le compresseur s'arrêterait au minimum par sécurité surchauffe.

La ligne vapeur, sur une climatisation, lorsqu'elle se prend en glace toute seule (que le gros tuyau mais pas le petit) cela résulte soit d'une pré-détente avant l'UI soit d'un manque de débit d'air ou évaporateur colmaté.
On est plus sur une surchauffe nulle que sur une grande surchauffe comme vous le pensez.

Lagass, si votre mesure BP est bonne par rapport au tableau de correspondance VCC/ pression cela expliquerait le problème que vous aviez en mode chaud.
Vanne de réinjection qui s'ouvrait intempestivement.
Par ailleurs c'est loin d'être proportionnel. Ce n'est pas une droite ni une courbe du coup il faut vraiment le tableau constructeur.

Vous dites qu'une autre UI givre sans demande, cela implique que la position de son détendeur n'est pas bonne.
Il reste partiellement ouvert.

Je n'ai pas le temps de développer plus.
Cordialement.

Bonsoir LGXYZ.

Il ne peut pas s'agir d'un manque de gaz dans l'installation, par contre il est clair que l'UI concernée ne reçoit pas suffisamment de fluide.
Il faut trouver la cause qui fait chuter le débit de cette UI.
Le détendeur étant (dans le groupe) juste avant les vannes de service, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le passage.
Si le givre commence en sortie détendeur = soit bobine soit corps du détendeur.
Si le givre commence avant détendeur = filtre/tamis bouché.
Ouvrez le groupe pour voir où commence le givre.
Ce n'est pas la peine de faire venir un pro pour le moment.
Cordialement.

Re.
En gros le dernier tiers de l’évaporateur qui ne contient en temps normal que des vapeurs et dont le rôle est de surchauffer ces vapeurs, chez vous cette zone de surchauffe n'existe plus.
Comme si l’évaporateur était devenu subitement petit.
Du coup le gaz sort en état mélange vapeur liquide.
Les gouttes de liquide continuent à s'évaporer tout le long de l'aspiration en prenant la chaleur sur le tuyau d'aspiration.
Cela peut aller jusqu'au carter du compresseur.
Et c'est très dangereux pour le compresseur d'autant plus que chez vous c'est un rotatif.
Seul le scroll admet du liquide de temps à autre car sa technologie fait que dès lors qu'il y a du liquide il arrête de comprimer.
Votre compresseur lui continue de comprimer et du coup y a de gros risque de casse mécanique.
Cordialement.

Bonsoir.
Alors non, le dégivrage n'est pas la conséquence d'une v4v fuyarde mais d'une BP qui remonte progressivement.
La prise en glace n'est pas normale, c'est signe que le fluide quitte l’évaporateur en état partiellement liquide (il doit sortir à 100% vapeur) ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surchauffe.
C'est très problématique car les compresseurs n'aiment pas les retours liquides.
Heureusement pour vous votre compresseur a sûrement une bouteille anti-coup liquide (c'est celle qu'on voit givrer à 80%).
C'est soit un manque de débit d'air. Filtres encrassés. Évaporateur colmaté ou détendeur trop ouvert.

Si si c'est très risqué pour votre compresseur.
Contrôlez l'état des filtres, de l'évaporateur, des ailettes de la turbine ventilateur, que le débit d'air est correct.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez un problème de communication entre le groupe et les UIs.
Quel modèle avez-vous ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez gainer l'entrée d'air du condenseur mais vous aurez à gérer :
L'esthétique qui va être bof.
Le bruit supplémentaire engendré par le gainage.
La surconsommation qui sera induite par le gainage.
Surconsommation au niveau ventilateur car vous lui rajoutez des pertes de charge qui ne sont pas prévues.
Surconsommation au niveau du compresseur car comme signalé par PL la température extérieure est forcément plus élevée. Donc il fonctionnera avec une HP plus haute.

D'autres part même si le gainage ne représentait que peu d'inconvénients et beaucoup d'avantages vous ne résoudrez pas le problème d'entrée d'air chaud.
En effet à moins que vous n'ayez une VMC double flux vous aurez toujours de l'air chaud qui rentrera dans le logement.
Sinon il existe des monoblocs qui nécessitent un seul et unique carottage, peut-être que ça répondra à vos attentes.
Cordialement.

Bonjour.
Vos deux télécommandes ont une touche cancel, vous appuyez dessus durant 5 secondes.
00 apparaitra à ce moment vous appuyez à nouveau sur cancel pour faire défiler (un appui bref comme pour changer de chaîne TV) les codes défauts défileront dès lors que vous avez un bip long c'est le code défaut actuel.
Cordialement.