Bonjour.

Une simple copie d'écran ne donnerait rien, ce serait illisible. Il faudrait faire découper le schéma en 4x4 copies d'écran et les assembler pour obtenir un ensemble exploitable.

Vous ne répondez pas à ma question : que mesurez-vous sur les connecteurs (qui envoient les sorties de la carte d'alims sur la grande carte)?

Bonsoir.

Si c'est le système décrit dans la question 2820 : Problème de connexion climatiseur Alpatec pap, alors vous avez droit à 5 ou 6 démontages avant de devoir remettre du gaz (de mémoire). Attention, une fois les éléments séparés, l'étanchéité n'est pas géniale au niveau de la prise reliée à l'UI, faites la migration rapidement (quelques heures).

Cordialement, Dom.

J'ai évidemment le fichier, d'où proviendrait l'extrait, sinon?

Que donnent les 2 connecteurs, au niveau tensions? La carte switch (abréviation de switching mode power supply) est autonome. On lui fournit la HT, et les 2 alims jumelles présentes dessus donnent les 4 tensions voulues.

Si vous avez bien les tensions sur les connecteurs mais rien sur les borniers qui vont aux UI, soit vous avez des pistes attaquées par la corrosion, soit le 12V n'arrive pas sur les relais qui pourraient couper le 35V.

Bonjour PL.

Merci pour la proposition. En tant qu'électronicien, c'est le schéma au niveau composants qui m'intéresse, comme l'extrait ci-dessus. Pour cela, Hitachi a de très bonnes docs, sauf que le filon semble tari, au moins pour le moment. Je n'avais pas téléchargé tous les modèles, uniquement ceux pour lesquels des internautes avaient des besoins.

Cordialement, Dom.

Répondu en question 3192 : Schéma cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5

Bonjour.

Dur dur. Le site sur lequel je faisais mon marché (hitachiklima.ch) n'existe plus et aiguille sur un autre qui ne met plus de docs à disposition. Je ne peux pas envoyer un tel document, trop lourd, et je n'ai pas le soft pour extraire une page d'un pdf...

Je vous mets un montage de captures d'écran pour info. Vous pouvez aussi essayer de trouver un autre site plus généreux...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Comme dit précédemment, les communicants sont les mini cartes HYICx. Elles ont 8 broches dont les 3 dernières sont espacées (6-8). Entre les lignes 6 et 7, vous devez avoir le secteur. Est-ce le cas? Si non, le secteur arrive-t-il sur le connecteur jaune CN34? Si oui, voir le fusible à côté. Si non, l'autre carte (filtrage) pourrait ne pas envoyer ce secteur...

Autre possibilité : inversion de phase secteur (permutation de cosses...). La comm a besoin d'une bonne cohérence de phase.

Les HY doivent aussi avoir 5V DC entre les broches 3 et 5. Sinon voir l'alim qui doit donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100

Bonne chasse. Dom.

J'ai installé la 1ère en 2008, une DéLonghi de 2.7 kW. Puis un an après une Carrera de 3.5 kW. Les raccordements UE/UI se faisaient alors en VRAI prêt à poser, très simplement : une grosse manette insérait 2 tuyaux mâles dans 2 femelles. Et ça tourne toujours.

Pour mémoire, un radiateur de 1500W à fond sur 24H consomme environ 5.40€ d'électricité.

Bonjour.

Désolé pour les espoirs déçus. Effectivement, si le compresseur a un problème électrique, on ne peut pas faire grand chose (de pas trop cher).

Si l'achat et les réparations ne vous ont coûté "que" 1200€, le bilan pourrait être légèrement positif. Car une clim doit vous faire économiser au moins 400€ par an pour une résidence principale. Personnellement ma 1ère clim (payée 900€) m'a fait économiser au moins 500€ la 1ère année. Au point que j'en ai acheté une 2ème l'année suivante (payée 450€). Les 2 sont des tout-ou-rien, sans électronique compliquée, donc très fiables.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que les splits soient proches ou non, si on demande une consigne élevée sur les 2, ils doivent chauffer tous les 2! Si ce n'est pas le cas, il faut fouiller dans le mode d'emploi, il doit y avoir une option réglage de priorité, cela a déjà été vu sur ce forum (question 2335, par ex).

Les télécommandes sont-elles totalement interchangeables, ou chaque split a sa TC dédiée? Si oui, commandez-vous chaque split avec SA TC?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même! Il vous faut en fait migrer le gaz dans une bouteille de récupération avant de mettre à l'air libre le pressostat. Lequel demandera à priori une soudure spéciale, pas une brasure (je pense).

Maître Adel a apparemment la solution à votre problème... Peut-être que la partie coupure électrique du pressostat est dissociable de la partie sous pression...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis 2 jours, la Marne a perdu 5°, il est donc tout à fait normal de consommer plus pour son chauffage... Gainable et air/eau ayant des performances comparables (= 3 à 4 fois plus efficaces que des convecteurs), passer de l'un à l'autre (voire mettre les 2 ensemble) ne change pas trop le COP global.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La production d'eau à l'extérieur dépend fortement de l'hygrométrie relative de votre région. En dessous de 70-75%, ça ne condense plus. Il y a 2 jours, ma région a eu 70% pendant 24H, aucun dégivrage malgré des températures entre -2 et +2. Site pour visualiser ce paramètre crucial pour les PAC :
alertes-meteo.com carte de l'humidité sur la France

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mes clims sont des tout-ou-rien, DéLonghi et Carrera, dont je suis très satisfait. Pour déporter une sonde, il faut couper son câble et lui mettre une allonge. Chez moi, un de ces câbles fait environ 6 m et traverse 3 murs pour que la sonde débouche finalement comme sur la photo, à l'abri du souffle de l'UI, à 2m30 de haut. J'avais fait cela pour éviter les cycles courts. Le moins qu'on puisse dire et que cela marche!

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

31° de sortie d'air chaud par -1° extérieur n'a rien d'extraordinaire. Mes clims bas de gamme donnent 40/44 dans ces conditions. Votre machine doit pouvoir donner 55 si vous lui demandez. 31, c'est parce qu'elle est en régime de croisière et que votre pièce a peu de déperditions.

J'ai personnellement déporté mes sondes, qui d'origine sont clipsées au dessus de l'échangeur de l'UI, sur les ailettes. Elles sont alors en 1ère ligne du flux d'air entrant, donc ce sont bien des sondes d'ambiance. Les sondes de fluide sont logées dans un fourreau de cuivre soudé sur les tuyaux des échangeurs.

Sinon en fin de post 3 vous parliez de transformer le split en gainable. Sans rien toucher au split, on pourrait imaginer en effet un bloc genre VMC dans les combles qui prélève de l'air chaud à proximité du split et qui le répartit dans les chambres...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre votre histoire. On suppose que vous avez tout rebranché correctement?... Essayez de couper le secteur sur tous les éléments (UIs et UE,s'ils ont leur ligne attitrée), pour les resetter.

Sur la carte, s'il y a des microswitches de personnalisation, ils doivent être positionnés pareil.

J'espère que la nouvelle carte est populée de manière identique, en particulier aux niveau des HYICx, qui sont à priori les communicants. De toutes façons, le problème vient de l'UE, puisque toutes les UI ont le même comportement.

Cordialement, Dom.

Ruojnob..

Tout se passe comme si quelque chose appuyait intempestivement sur le bouton d'urgence du split... :-)

Cordialement, Mod.

Bonjour.

Le fait que votre clim, qui n'avait pas fonctionné depuis un certain temps, marche à fond pendant une heure et demie n'a rien d'étonnant dans la mesure où vous aviez un déficit de température, en particulier au grenier. L'écart étant assez important, l'UE fait en sorte que la montée soit la plus rapide possible, donc va à fond. Si vous aviez attendu une ou deux heures de plus, ça se serait surement calmé. La partie gauche du 1er graphe montre que la maison était chaude le 12 janvier, donc allure de croisière.

Cordialement, Dom.

Bonjour Maître Adel.

Merci pour le petit cours sur les pressostats! Je vous laisse continuer sur cette question, car rien ne remplace l'expérience, la vôtre en l'occurrence. Donc apparemment, les pressostats ne "changent" que pour des pressions anormales annonciatrices de pannes imminentes. Insensibles aux dégivrages, par ex.

Cordialement, l'élève Dom.

Bonjour.

Soit le microP ne lance pas le dégivrage parce qu'il ne se rend pas compte que l'UE est givrée, ce pourrait être un problème de sonde, soit il lance le dégivrage, mais le relais qui active la vanne 4 voies reste collé.

Pour mémoire, un dégivrage s'effectue avec les ventilateurs UI/UE off, avec à priori un signe distinctif sur l'UI genre 'DEF' ou voyant qui clignote... Est-ce le cas? Si oui, allez vite vérifier sur l'UE si son ventilo tourne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention aux mesures de COP tributaires des débits d'air. Ceux-ci ont été fournis par le constructeur et difficilement vérifiables. Et de plus les débits dépendent aussi de la propreté des filtres! Je le vérifie chez moi : après un nettoyage, l'air chaud est moins chaud parce qu'il y a plus de débit!

Cordialement, Dom.

Re : j'avais répondu ci-dessus avant que votre post de 10:50 soit visible.

A la réflexion, un shuntage doit être possible si la carte n'attend pas un changement d'état en début de fonctionnement (autrement dit si la carte ne vérifie pas qu'il est ouvert au repos ET fermé dès que le compresseur tourne). Si la panne est bien limitée au pressostat, il est peu probable que vous ayez un problème de perte de gaz qui lui fasse jouer son rôle entre aujourd'hui et la venue du technicien.

Attention, il se peut que pendant les dégivrages le pressostat change d'état, et si la carte ne voit plus cet évènement, cela pourrait générer une erreur... Je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour être 100% affirmatif.

Bonjour.

Voir ci-dessous la description du 26 par LG. Ils parlent de compresseur grippé, mais bizarrement oublient l'hypothèse DÉTECTION de compresseur grippé. Autrement dit la partie de l'électronique qui détecte la rotation du compresseur. Le remplacement du compresseur a peut-être été fait à la légère... Si vos 2 UE sont strictement identiques, vous pouvez tenter de permuter leur carte principale (si tout est dessus), ou la carte de puissance (si cartes séparées), sachant que c'est une opération qui n'est pas sans risque si un câble est oublié ou mal rebranché.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Pour moi, il est très probable que le pressostat ait ses contacts encrassés, d'où la sensibilité aux pichenettes. J'ai eu sur ma voiture un problème analogue il y a quelques années. Le voyant d'huile s'allumait après quelques minutes de trajet, et c'était un peu stressant : on ne sait pas trop s'il faut s'arrêter immédiatement (comme c'est écrit dans la notice) et appeler un dépanneur... En fait, c'était le "manocontact" qui ne fonctionnait plus bien. Après remplacement, plus aucun problème.

Je ne sais pas comment se comporte le vôtre, est-ce qu'il ouvre un contact en pression ou est-ce qu'il le ferme. S'il l'ouvre, enlevez une cosse. S'il le ferme, alors enlevez les cosses et reliez-les ensemble. Si la machine fonctionne alors correctement, c'est bien le pressostat à changer. Attention, ne faites pas cet essai plus de quelques minutes. S'il s'avérait qu'il y ait un vrai problème de pression (manque de fluide), cette manip pourrait faire surchauffer le compresseur à la longue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai bien l'impression que ce système est un tout-ou-rien (non inverter). Dans ce cas, un condensateur de démarrage dégradé pourrait faire que le compresseur ne se lance pas à chaque fois et du coup consomme un courant prohibitif quand il ne tourne pas. D'où les fils qui n'en peuvent plus.

Testez le condensateur du compresseur, et si sa valeur est nettement diminuée, remplacez le.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.

Cordialement, Dom.

Pas du tout! Vous avez un don d'interprétation hors du commun! :-) Pour combler des coupures alors que le compresseur tourne, il faudrait un onduleur de grande puissance. Mon dispositif transformerait plutôt une micro-coupure ou une baisse de tension potentiellement fatale en maxi coupure (genre 10-30 secondes), pour que la machine puisse s'arrêter complètement pour redémarrer calmement après. Pendant la maxi coupure provoquée par le dispositif, l'IGBT ne risque pas de claquer puisqu'il hache le secteur brut et que le secteur est coupé.

A bien y réfléchir, rien ne permet de relier l'incident du village avec votre panne. Je pense plus à une coïncidence, qui est d'ailleurs assez peu flagrante puisque plusieurs semaines séparent les 2 évènements.

L'idée est séduisante... sauf que je ne connais pas de composant qui soit sensible à une micro coupure ou à une sous-consommation en général. Un fusible claque quand il y a une sur-consommation. Lors d'une chute de tension, une lampe éclaire moins et consomme moins. Comme je l'ai dit, une chute de tension pourra aussi être mortelle pour un IGBT, or une clim inverter consomme moins quand elle arrive à la consigne. En fait, je ne vois guère qu'un dispositif comme celui que j'ai imaginé pour vraiment protéger.

Pour votre histoire de village qui clignote, il est étonnant que ce soit l'alim de la carte qui se soit arrêtée et non l'IGBT qui ait claqué. Coïncidence?...

BMS : voir question 3089 Recherche carte électronique HITACHI !!

Voir question 2612, posts 67 et suivants (jusqu'au bout) : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Attention, c'est assez technique! :-)

Cordialement, Dom.

Pour l'instant on ne peut pas se prononcer sur la santé de l'UE vu que son coeur est à l'arrêt. Une fois qu'il rebattra, vous verrez bien s'il y a d'autres pathologies! Mais je suis assez confiant.

Des varistances?... il y en a déjà plusieurs sur la carte! (VAxx)

"vue les faiblesses de la carte"... quelles faiblesses? Hormis vos coupures de pattes, mais une fois réparées, cela devrait aller. Les Sanyo sont effectivement mal protégées vis à vis des microcoupures d'une certaine durée, mais vous y avec échappé jusqu'à présent. Et les dégâts se limitent alors souvent à l'IGBT. Je devais "pondre" un dispositif de protection pour un internaute, mais je manque cruellement de temps, ou alors il faudrait que j'arrête de fréquenter le forum...

Bonjour Manu.

Eh bien le gestionnaire d'alim a son électrocardiogramme tout plat... Son petit nom est TNY267. Il comporte une petite alimentation intégrée qui dégrade le 330V pour donner normalement 6V. Cette partie du TNY semble morte, du coup il n'y a plus rien à espérer de lui. Il vous faut le changer. Vous avez 2 chances sur 3 pour que la clim reparte après son remplacement. Car il se peut qu'il soit mort à cause d'un problème sur les circuits qu'il alimente.

Vous pouvez acheter un TNY267PN ou un TNY268PN, mais pas un GN, qui n'a pas la même forme. Comme il ne coûte presque rien, achetez en 2 ou 3...

Cordialement, Dom.

Essayez de mesurer les diverses tensions de sortie de l'alim de la carte concernée (en fait vous avez quasiment tout en double dans votre UE), éventuellement en comparant avec la carte saine. Il est courant que les points de test soient sérigraphiés pour aider le novice.

Sinon, vous pouvez aussi tenter mon test du post 7, ça ne coûte rien.

Pour répondre à votre question post 8, il faut savoir qu'en mode ohmmètre l'appareil fournit un courant pour mesurer le composant. Si vous mesurez un condensateur, soit directement, soit par des pistes de cuivre qui vont y mener, l'appareil va au début pouvoir fournir son courant, car le condo, initialement non chargé, se fait charger par ce courant. Plus la tension monte sur le condo, moins le courant de charge va être important, voila pourquoi la mesure montre une résistance qui augmente jusqu'à dépasser la valeur maximale. Quand il n'y a pas de condo relié aux endroits où vous mettez vos pointes, la mesure est stable tout de suite.

La power lamp est allumée par une tension fournie par l'alimentation. Laquelle n'est pas le secteur comme vous semblez le croire, mais un ensemble de composants autour du petit transfo jaune. Cette alim dite à découpage utilise la HT pour la hacher dans le petit transfo. Les secondaires de ce transfo donnent au moins du 5V et du 15V.

Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer une panne d'alim. La photo suivante vous donne quelques mesures de tensions continues à faire sous tension.
1/ Mesurez entre 0V et HT, vous devez lire 330V (à priori vous l'avez déjà fait)
2/ Mesurez entre 0V et A, vous devez lire au moins 300V
3/ Mesurez entre 0V et B, vous devez lire 6V.
4/ Mesurez entre 0V et C, vous devez lire au moins 18V
5/ Mesurez entre 0V et D, vous devez lire 15,00V
On avisera pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

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Bonjour et bonne année aussi. Qui ne commence pas super bien en ce qui vous concerne.

Votre description est très claire maintenant. Pour un 80QH5, je confirme la traduction de mon post précédent, power module et problème de communication. Souvent un pb de communication est dû à une alimentation qui ne fonctionne pas, mais dans votre cas elle marche au moins en partie puisque des LED s'éclairent.

Chez Hitachi, il y a souvent des problèmes dus à un moteur de ventilateur qui claque (en fait l'électronique intégrée dans le moteur). Repérez le ventilateur qui ne tourne pas. Coupez le courant, attendez 5mn, déconnectez le ventilateur en question et remettez le courant. Si le pb de communication disparaît, il pourrait y avoir un lien avec le moteur.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
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Bonjour.

D7 est une double diode utilisée en simple diode, c'est la raison pour laquelle les broches extérieures sont reliées par le circuit imprimé, ce n'est donc ni un IGBT ni un défaut. Le fait que vous ayez de la HT sur les condos exclut de toutes façons que l'IGBT soit en court-circuit et que les ponts de diodes soient touchés. Le défaut vient d'ailleurs. Vous pouvez réparer les 2 pattes que vous avez coupées!

Attention quand vous touchez au connecteur du ventilo, que ce soit pour l'enlever ou pour le remettre : il faut impérativement que l'UE soit coupée au disjoncteur et que la TH soit descendue à moins de 30V. Sinon vous risquez de claquer le moteur. 330V, c'est TRES méchant.

Clim sous tension et les UI clignotantes, est-ce que vous avez des LED d'erreur qui s'allument (photo 4)? Si aucune, c'est peut-être parce que l'alim de la carte s'est mise en grève illimitée. A proximité de ces 4 LED, il y en a une 5ème repérée "power lamp". Elle DOIT être allumée en fixe (dans le trou). Si elle clignote ou est éteinte, il ne faut pas chercher plus loin. Enfin, façon de parler.

Dans ce cas, coupez le jus, attendez que la HT soit descendue, enlevez le câble du ventilo, remettez le jus et voyez si la "lamp" s'éclaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un premier commentaire concernant les échanges aigres-doux récents. Ceux qui répondent sur le forum sont des êtres humains comme les autres, et ont à ce titre le droit d'avoir un moral au beau fixe ou dans les chaussettes suivant les jours, et cela peut se répercuter dans leurs interventions. N'oubliez pas que tout cela est fait bénévolement, et imaginez le nombre de centaines d'heures que peuvent représenter les milliers de réponses de certains contributeurs de Bricovidéo (tous forums confondus). Il m'arrive personnellement de passer 2 heures voire plus pour une seule réponse quand celle-ci me demande une analyse de photos, une élaboration de plan de manip et la rédaction d'un texte compréhensible par un novice. Bref, il faut essayer de ne pas sur-réagir à des phrases écrites de façon parfois maladroite.

Concernant votre problème de vibration, je le constate un peu chez moi sur ma clim Carrera qui est de la même classe qu'Airton. Sur mon split, le moteur est un 230V AC à 2 enroulements, un principal et un dit de démarrage, qui intervient pour créer une 2ème phase et imposer un sens de rotation. Le moteur contient aussi un détecteur qui envoie une impulsion à chaque tour, comme pour un allumage électronique de voiture. Si on applique du 230 sur les enroulements, il va tourner à une vitesse impressionnante. Pour tourner à des vitesses (bien) plus faibles, on utilise un triac qui va n'envoyer sur le moteur que des fins d'alternances (une alternance est une demi-sinusoïde). Quand le triac est déclenché, alors la tension monte violemment sur le moteur, et quand cela se répète 100 fois par seconde, cela peut générer une vibration, particulièrement si le déclenchement intervient dans le tiers central de l'alternance.

Tout ceci est symbolisé dans la figure jointe : elle représente une sinusoïde secteur complète (2 alternances) avec des déclenchements de triac pour 4 vitesses : grande (en rose), moyenne (en bleu), faible (en vert) et brassage doux (en noir). Les traits horizontaux correspondent aux laps de temps pendant lesquels le moteur reçoit le secteur. On voit que ces laps de temps sont très courts pour le brassage doux.

Vous avez parlé de votre perceuse à variateur qui vibrait, c'est exactement le même phénomène. Si l'on faisait varier la vitesse du moteur en variant uniquement l'amplitude du secteur, il n'y aurait pas de vibration parce qu'il n'y aurait pas de transitions abruptes. Pour atténuer votre phénomène, il faudrait insérer une résistance de puissance en série avec le moteur pour que le triac déclenche plus à gauche pour compenser la perte d'énergie dans la résistance (car le microP va décaler le déclenchement vers la gauche pour atteindre la vitesse ciblée, dans la mesure où le microP sait à chaque instant la vitesse du moteur). Mais cela empêcherait probablement d'atteindre la ou les vitesses les plus rapides.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et bonne année.

Je me permets de mettre mon grain de sel dans la discussion, car je vous trouve bien injuste avec pbm.

D'abord, désolé de vous contredire, sonde et klixon n'ont rien à voir. Une sonde donne une info analogique et progressive à un microP, lequel va prendre la décision d'arrêter le compresseur si sa température excède une limite prédéfinie. Le klixon est un petit truc complètement autonome qui va couper le courant tout seul comme un grand lorsque sa température va dépasser une certaine limite. En revanche, je vous accorde que ce n'est effectivement pas un fusible car il est réversible.

Sinon, votre phrase "c'est exactement ce que j'ai dis, il faut lire ce que j'ai écrit" est à mourir de rire! En effet vous dites dans votre post 9 exactement ce que j'ai dit en post 2...

Bref, pour renseigner l'internaute, pbm parlait à juste titre de klixon pour du matériel Carrera, et en plus son hypothèse de ventilateur qui ne tourne plus est très pertinente. Personnellement, je n'y avais pas pensé, mais lui, si!

Pour pbm : GW35 est une référence incomplète qui ne permet pas de savoir si on est en TOR ou en inverter, car c'est la fin de la référence qui va le dire. Ma clim perso TOR est une CAR-35GW/AGX1cPAP, mais j'ai aussi une carcasse d'inverter CAR-35GW/X1DBPcPAP

Cordialement, Dom.

Bonjour Cédric.

Les fêtes se sont bien passées en famille, merci. De votre côté, j'espère que la 1ère bougie a bien réjoui la maisonnée!

On peut en effet considérer comme à peu près sûr qu'un moteur neuf résoudra votre problème. L'expérimentation que je vous proposais (mais il faut des photos pour que je détermine la modif à apporter) avait 2 buts : 1/ montrer que la PAC marchera durablement une fois le moteur changé, et 2/ vous assurer un peu de chauffage économique par températures clémentes, avec éventuellement l'adjonction temporaire d'un ventilateur d'été pour réchauffer un peu la zone de l'échangeur derrière le moteur HS. Ce provisoire pourrait durer jusqu'à l'installation du nouveau moteur.

C'est vous qui voyez. Cordialement, Dom.

Si la sonde est HS, on la change, quelques euros.

Si c'est une fuite, il faut récupérer le gaz qui reste, envoyer de l'azote pour rechercher la fuite, la réparer, tester à forte pression d'azote, enlever l'azote et remettre la quantité adéquate de gaz. Là, ce sera nettement plus cher, au moins 200 euros, je pense.

D'où l'intérêt du test de température pour être fixé.

C'est une sonde qui a sa valeur qui change en vieillissant, souvent à cause d'un défaut de fabrication. Mais il est plus probable que vous ayez une fuite ; le test de température vous le dira, essayez d'avoir un appareil précis, car le doigt ne pourra pas trop faire la différence entre 70° (normal) et 100° (anormal).

Bonjour.

P4 indique que la température du gaz en sortie de compresseur est trop haute. Vérifiez au niveau du gros tuyau qui sort de l'UE ; attention, il peut être vers les 100°. Si confirmé, vous avez un déficit de gaz, à cause d'une fuite qu'il faudra rechercher. Sinon, la sonde peut avoir dérivé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre photo ne permet pas vraiment de voir où arrivent ces fils sur la carte, mais je pense qu'ils portent du 230 alternatif et aboutissent sur les 2 broches centrales du pont de diodes en bas (il a 4 pattes dont une un peu "isolée", qui est le + de la HT).

La sortie de la carte, ce sont les 3 fils U/V/W qui vont au compresseur. Ils doivent être en haut, vers la grosse coulure de pâte blanche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai déjà vu ce phénomène sur le forum, c'est un dysfonctionnement. Le fluide qui revient de la maison à l'état liquide est détendu (= évaporé = se refroidit considérablement) puis admis dans l'échangeur par quelques arrivées. Chaque arrivée alimente quelques allers et retours de serpentins. L'une de ces arrivées doit être plus ou moins obstruée, du coup il passe moins de gaz glacial dans la zone concernée, le ventilateur réchauffe plus facilement la zone, donc elle givre moins.

Comme vous l'avez noté, cela n'empêche pas la machine de marcher, mais elle a moins de puissance calorifique que prévu. Peut-être est-ce un cas de retour en garantie? Qu'en pensent les pros?

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je profite de votre intervention pour vous souhaiter une très bonne année, et SURTOUT une meilleure santé que celle de la fin 2015. J'espère que vous vous rétablissez selon le plan prévu et que vous allez repartir pour de nouvelles aventures climatiques, si ce n'est déjà fait (mais le fait que vous utilisiez toujours une tablette ne m'en rend pas sûr)!

Par éthique je me maintiens sur le forum clim, mais je dois dire que j'ai de moins en moins de temps à lui consacrer, c'est pourquoi je ne cherche pas spécialement à intervenir sur d'autres forums, y compris ceux de Brico. Car, scoop de la soirée, je n'ai qu'une vie! :-(

Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer un avis venant d'ailleurs. J'avais d'ailleurs employé à dessein un ton humoristique, mais il est vrai que j'avais oublié de terminer ma phrase par un smiley! :-)

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel de la RAK18NH6A, par contre j'ai le RAM65QH5. Bizarre d'ailleurs que vous ayez mis cette ref dans votre intitulé de question...

Bref, sur le RAM65, votre code correspond à la thermistance de dégivrage qui serait HS. MAIS sous réserve que cela s'applique aussi à votre machine. Voir mon extrait.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Merci pour les voeux et les compliments! Bonne année climatisée à vous aussi.

Sur beaucoup de machines, il y a une temporisation à la mise sous tension. Supposez qu' EDF se coupe quelques secondes alors que le compresseur tourne. Le gaz est alors à haute pression après le compresseur. Si le courant revient et que le compresseur redémarre, il ne pourra pas se lancer et vaincre la pression contraire. On a le même problème sur les frigos : pour le contourner, les concepteurs ont mis en place un "klixon". Son rôle est de couper le courant au bout de 5 s si le courant absorbé est très fort (compresseur n'arrivant pas à tourner). Par analogie, une voiture bien chargée et lancée peut monter en 1ère une pente de 25%, mais elle ne pourra pas démarrer.

Ou alors, il fallait un essai pour rien pour que le code erreur se purge de lui-même?... En tous cas, pour votre panne d'aujourd'hui, ne vous plaignez pas, c'est une toute toute toute petite panne! :-)

Cordialement, Dom.

Encore un pour qui le champagne du réveillon a laissé des séquelles! Il confond IPM et IGBT. Il y a 6 IGBT dans l'IPM, mais là on parle bel et bien de celui qui est actif dans la fonction PFC.

Le pont de diode ne convertit rien, il redresse l'alternatif. Si on charge des condos juste avec un pont et qu'on tire du courant pour une utilisation quelconque, la tension devient perturbée à 100 Hz. Un des rôles de la fonction PFC est de mieux lisser cette tension.

Les suffixes des références d'IGBT dénotent des packagings différents (dos métal ou plastique), et autres détails. Par ex, PBF veut dire qu'il n'y a pas de plomb utilisé lors de la fabrication.

Bonjour.

Concernant le compresseur "qui avalerait de l'huile" je ne peux pas trop vous dire, j'interviens dans ce forum en tant qu'électronicien et non en tant que frigoriste. Peut-être un pro pourrait donner un avis...

Pour mémoire, on parlait de court-circuit entre un dos de composant et la terre, et non entre les 2 composants. Vérifiez à la loupe que le mica n'ait pas de fissure ou de débris métallique fiché dedans.

Essayez de faire la mesure préconisée ci-dessus, fonctionner sans IGBT n'est pas "normal", et certaines cartes ne l'acceptent peut-être pas.

Cordialement, Dom.