Bonsoir,
Comme dit par mes confrères précédemment, l’écoulement gravitaire est la meilleure solution.
Mais ce n'est pas toujours possible.
Lorsqu'une pompe de relevage s'impose, il est bigrement plus judicieux de prendre une UI dotée d'origine d'une pompe de relevage.
Mais dans ce cas, ce sont soit des cassettes (plafonniers) soit des consoles (semblable à un ventilateur convecteur) en configuration plafonnier et/ou au sol.
Le choix de ces modèles est plus judicieux car les pompes internes sont bigrement plus costaudes "mécaniquement" et ont une longévité supérieure. Elles sont semblables à celles de votre lave linge, peuvent fonctionner 24H/24.
Pour faire un comparatif, une pompe de relevage d'origine qui fonctionnera H24, et les modèles additionnels qui fonctionneront qu'occasionnellement, durant la vie de votre UI vous changerez 2 x plus les modèles additionnels que les originaux.
A savoir aussi que le remplacement d'une pompe de relevage peut s’avérer extrêmement onéreux.
Dans certains cas, avec main d’œuvre, cela peut atteindre les 2/3 du prix d'une UI.
Donc c'est un aspect à prendre en considération avant d'acheter quoi que ce soit.
En conclusion, faites le maximum pour éviter les pompes de relevage, quitte à revoir l'emplacement des UI, ou le type d'UI.
Si pas possible, alors bien entretenir sa pompe soi-même. L'amorcer au moins une fois l'hiver, et une deuxième fois avant la période d’été. Nettoyer la crépine du flotteur, mettre une pastille javel dans le bac à condensat.
Profiter d'une remise pour s'approvisionner au moins une pompe pour le stock, car tôt ou tard elle lâchera.
Les additionnels n'ont pas une longue vie de part leur technologie et matériaux.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Le module de puissance a un souci.
Puisque le ventilateur tourne durant 3 à 4 minutes on pourrait raisonnablement écarter la partie de puissance dédiée au ventilateur (si le ventilateur est un inverter aussi) et là c'est la partie compresseur qui rencontre des difficultés.
La séquence de démarrage est, démarrage ventilateur (pour une clim inverter) puis une trentaine de secondes après le compresseur démarre.
Dans votre cas la carte tente certainement plusieurs fois de démarrer le compresseur (d’où les 3 ou 4 minutes) avant coupure.
Hors tension vérifiez l’état du câblage, l’état du circuit imprimé du module de puissance, si rien de choquant visuellement.
Vérifiez les enroulements du compresseur, pour un inverter vous devez trouver la même valeur ohmique sur les 3 enroulements (sur ces petites puissances c'est de 0,8 à 2,2 ohms selon la T° lors de la prise des valeurs).
Si cela semble correct.
Alors remettre le courant faire de la demande, puis contrôler la tension en sortie du module de puissance.
Si vous n’êtes pas à l'aise ne faites pas le test car cela pourrait être dangereux.
Donc attention sur tout le courant continu.
Si les 3 tensions sont équilibrées et ne dépasse pas les 110V alors certainement un blocage du compresseur.
Si non faites des photos du module et des schémas électriques, maitre DOM vous sera certainement d'un grand secours.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,

Ce n'est absolument pas alarmant que vous n'ayez pas de production de condensats, pour les raisons expliquées plus haut.
J'ai aussi une clim mobile, et cela fait plus de 48H qu'elle tourne en continue sans que je n'ai besoin de vider le bac.
Vous avez bien fait de remonter la consigne car cela ne sert à rien de faire une demande aussi basse.
Votre clim fonctionnera en permanence, l'air qui n'est pas tellement humide ces derniers jours sera encore plus sec, vous aurez le nez qui séchera, des démangeaisons au niveau de la peau, surtout si vous dormez avec la clim en fonctionnement.
Cela contribuera à raccourcir la vie du compresseur, mais également à une hausse sur la facture d’électricité.
Sans oublier les chocs thermiques si vous sortez et rentrez fréquemment.
D'autant plus avec les canicules actuelles.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
D’après ce que vous décrivez, il pourrait s’agir aussi du contacteur de puissance du compresseur qui soit collé et/ou du relais de commande qui reste bloqué.
Votre clim est une TOR ou inverter ?? je pense que c'est une tout ou rien, le confirmez-vous ?
Pour vous en assurer, coupez le courant, puis remettez sans faire de la demande, si le compresseur démarre aussitôt alors c'est le contacteur de puissance et/ou relais bloqué.
Si il ne redémarre pas tant que vous ne faites pas de demande, alors soit sonde de l'UI en dérive, soit manque de gaz, et vue que la consigne n'est jamais atteinte alors le compresseur bourine en continu.
Pour les bruits, c'est dû au fait que le ventilateur frotte contre le givre.
Attention la partie apparente peut être complétement dégivrée mais pas l'arrière.
Laissez hors tension suffisamment pour faire fondre le givre.
Faites le test puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir AAC :

Citation :
Quant aux âneries je cite lors d'un précédent d'un de vos posts "TOP : tout ou peu "alors que le vrai terme est le TOR tout ou rien".

Non, le terme TOR est tout ou rien, et TOP tout ou peu.
Il ne désignent pas du tout la même chose.

C'est le principe de régulation qui s’intercale entre le TOR et la régulation proportionnelle.
Hé oui, il y a bel et bien un principe de régulation qui s’appelle TOP.
Je concède volontiers le fait qu'on parle souvent de TOR / de Proportionnelle / de Proportionnelle Intégrale / de Proportionnelle Intégrale. Dérivée, et très rarement de TOP voire pas du tout.

Si non un moteur / compresseur /etc., étagé à deux voire trois vitesses appelez-vous cela un TOR ???
Ou une proportionnelle ??
Je ne parle pas d'inverter mais d’étagement de puissance (en ne jouant ni sur la fréquence ni sur la tension) sur un élément pouvant offrir la possibilité de tout, peu (donc une partie de sa puissance) ou rien.

S'il se met à 100 % quelque soit les conditions c'est un TOR.
S'il peut étager sa puissance (sans qu'il soit inverter) c'est un TOP. Car il vous offre une possibilité intermédiaire.
Beaucoup dans ce cas parleront de proportionnelle, mais dans ce cas précis c'est un terme galvaudé et inapproprié.

Pour faire plus clair j’espère, si entre 0% et 100% vous avez un autre choix, disons 50%, cet élément vous offre la possibilité de tout à 100%, peu à 50% rien à 0%.
Il est bien évident que je ne parle pas d'inverter qui est régulé par de la PI. Voili voilou.
Mieux que tout le blabla, si quelqu'un peut m'expliquer comment joindre une doc, je vous mettrai à disposition un extrait qui aborde la régulation TOP.
La frontière est infime entre le TOP et la proportionnelle si ce n'est que la proportionnelle est plus souple et offre plus de palier de régulation.

Quant à la gamme Daikin qui soit alimentée en 230V sur l'UI et l'UE simultanément, bravo, vous m'apprenez quelque chose.
Ce n'est pas ironique.
Je n'en ai jamais rencontré et j'ai bien fait de ne pas fermer la porte à un savoir que vous pourriez m'apporter.
Donc chapeau bas.
Par curiosité, à quoi servent alors le 1-2-plus la com ? l'UI ayant sa propre alim / l'UE idem, il n'y a pas lieu d'envoyer encore du 230, y a lieu juste d'envoyer la com.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.
AAC, il va falloir peut-être être constructif, au lieu de dire n'importe quoi.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il a un des rares modèles "de chez Daikin" qui est alimenté en 230 via l'UI.
Hé oui je ne parle ici que de Daikin puisque l’intéressé a du Daikin.
D'autre part si je devais faire des remarques sur vos commentaires, c'est tous les jours que je devrai vous reprendre.
Mais comme je vous l'ai dit sur un autre post, je ne polémique plus avec vous. Même quand vous dites des âneries techniquement parlant, je ne relève pas. Rien de constructif venant de vous et vous semblez croire avoir une sacrée connaissance (pour un électricien qui s'est mis à la clim et qui se permet de rappeler aux gens ici qu'il faut faire dans les règles de l’art... qu'ils ne sont pas frigoristes.... blablabla. Votre attestation payée ne fera jamais de vous un frigoriste et ça je n'ai pas besoin de quiconque pour le savoir).
Donc en clair soit vous êtes là pour aider les gens, soit tracez votre chemin car en clim je n'ai vraiment pas grand chose à apprendre de vous, pour ne pas dire rien du tout, et laisser la porte ouverte à un savoir que vous avez et que je n'aurais peut-être pas.
Elle est où votre contribution à ce post ??? Bref, je n'attends aucune réponse et même s'il y en a, je n'y répondrai pas.
Espérons que vous avez compris que je ne polémiquerai plus et que vous ferez de même.

Quant à alaurendt :
Je vous ai dit là :

Citation :
...Si oui, alors vous avez un des cas rare où l'on alimente l'UI en 230V, qui à son tour alimente le groupe via le bornier 1-2-3.

Dans ce cas vous ramenez bien un 3G 2,5 du disjoncteur vers l'UI ensuite vous repartez avec un 4G 1,5 (du bornier 1-2-3 de l'UI) vers le bornier 1-2-3 du groupe extérieur.
Branchez comme décrit là-haut et tout rentrera dans l'ordre.
Comme je vous le disais : vous avez un des rares cas (chez Daikin pour ne pas que certains la ramènent, puisque tout le monde sait que chez les autres constructeurs c'est courant), donc suivez les indications puis ça fonctionnera.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Heuuu, je crains de ne pas vous avoir bien compris.
En clair vous avez phase + neutre et 1-2-3 sur l'UI.
Parallèlement à cela vous avez 1-2-3 sur le groupe à l’extérieur.
Si oui, alors vous avez un des cas rare où l'on alimente l'UI en 230V, qui à son tour alimente le groupe via le bornier 1-2-3.
Dans ce cas vous ramenez bien un 3G 2,5 du disjoncteur vers l'UI ensuite vous repartez avec un 4G 1,5 (du bornier 1-2-3 de l'UI) vers le bornier 1-2-3 du groupe.
Toujours en respectant l'ordre du câblage.
Si maintenant vous me dites que vous avez L+N + 1-2-3 à la fois sur l'UI et l'UE alors y a un souci.
On vous a fourni un ensemble qui n'est pas sensé fonctionner en binôme.
On alimente en 230V ou l'un ou l'autre mais pas les deux séparément et à la fois.
En tout cas pour du mono ou multi split.
Pour les VRV "qui ne vous concerne pas" les alimentations du VRV et des UI sont séparés.
Faites-nous des photos des schémas on saura mieux vous aider.
Est-ce de la récupération ou du neuf ???
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
OK pour les 230V, mais avez-vous une tension sur le bus de communication ?
Si je ne me trompe pas c'est de l'ordre de 30 V.
Si rien alors il faudra le schéma électrique pour que l'on puisse vous aider.
Aucun code erreur ? Avez-vous déjà essayé de couper le courant 5 bonnes minutes et remettre en route ?
PL : aurais-tu le schéma de ce modèle à tout hasard ?
C'est du Mitsu heavy n'est-ce pas ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Dites-nous si le compresseur tourne ou pas ?
Avez-vous bien remis les caches filtres à leur place ?
Il y a des fins de courses qui interdisent le fonctionnement du cp s'ils ne sont pas bien enclenchés.
Donnez-nous plus d'info pour que l'on puisse vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir.
Avez-vous accès à la partie du tuyau percé ? Si oui, ne vous embêtez pas avec pâte ou ceci ou cela, vous allez à n'importe quel magasin de bricolage, vous cherchez (comme on vous l'a conseillé) un manchon mâle/mâle prévu à cet effet.
Vous coupez en deux vous y insérez le manchon. Le mieux c'est du tube cuivre de diamètre légèrement inférieur, ainsi vous pourriez bien serrer pour qu'il ne s'en aille pas.
Ensuite vous rajoutez une couche de chatterton. Vous remettez bien droit le tuyau et vous faites des tests, en mettant à l'aide d'une bouteille 2 ou 3 litres d'eau dans le bac à condensat.
Si le tuyau n'est pas accessible, il faudra penser peut-être à retirer un nouveau tuyau. Mais cela risque de s'avérer assez pénible.
Vous scotchez fortement le bout du nouveau tuyau sur le bout de l'ancien à l’extérieur.
Vous tirez de l’intérieur délicatement jusqu’à ce qu'il arrive à l'UI. Mais je répète que cela risque d'être fastidieux, pénible, très ardu à réaliser.
La première solution est de loin la plus facile, à condition d'avoir un minimum d'accessibilité.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Comme AAC, vous avez soit un problème d'isolement, soit un serrage mécanique du compresseur.
Il arrive que lorsque le compresseur est bloqué mécaniquement que ce soit le 30mA qui réagit en premier.
Lorsque vous mettez uniquement le ventilateur, et si vous le laissez fonctionner cela saute t-il ou pas ?
Si oui, il y a de forte chance que ce soit la résistance de carter qui soit en contact avec la carcasse du compresseur.
Cas rare mais cela arrive.
Si le 30mA dégage après démarrage du compresseur alors, c'est le compresseur qui a soit un souci de fuite à la terre, soit un blocage mécanique.
Si ça saute dès lors que le ventilateur extérieur démarre, alors c'est le ventilo.
Procédez par élimination. Vous débranchez "hors tension le compresseur" vous remettez le jus, en ayant bien pris soin que les câbles ne se touchent pas, ou ne touchent rien, ensuite vous faites de la demande si cela ne disjoncte plus, alors hélas c'est bien le cp qui est HS.
Si ça disjoncte, alors continuer à procéder par élimination en enlevant les câblages du ventilo, vanne 4 voies s'il y en a, résistance de carter, détendeur, électrovanne etc. jusqu’à ce qu'il n'y ait plus disjonction, à ce moment vous aurez trouvé l’élément à la masse.
Si non si vous avez un multimètre, vérifiez si vous avez une fuite à la terre sur les différents éléments cités plus haut.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Merci à vous ROMANA et à tous les modérateurs du site.
Je comprends tout à fait et en effet j’avais remarqué que pas mal de mes réponses n'arrivent pas toujours à destination.
Je m'en étais inquiété et un de vos collègues m'avait en effet expliqué que certaines réponses sont parfois considérées comme des SPAMS.
Je devrai retenter une réinscription au forum cela réglera surement le problème en partie.

shmft, le deuxième raisonnement est le seul valable pour que ça puisse fonctionner, c'est certain.
Le cp est à 99,99% dans l'UI et le détendeur est dans l'UE autrement ça ne tiendrait pas la route.
Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de schéma, on arrive à en déduire le raisonnement du circuit frigo malgré tout.
Ça fonctionne c'est le plus important.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
C'est quoi "...1//2 SIGN ..." j'avoue que je ne comprends pas ???
En principe voici comment vous devriez brancher électriquement votre ensemble : vous partez d'un disjoncteur qui sera dédié à la clim (3G 2,5).
La courbe doit être en relation avec la nature des éléments derrière et l'intensité de coupure est inscrite sur la plaque du groupe.
Le top étant d'avoir un interdiff dédié aussi à cette clim.
De ce disjoncteur vous ramenez la PHASE sur L et le NEUTRE sur N puis la terre sur la vis à même la carcasse.
De ce groupe vous avez un second bornier en règle générale 1-2-3 vous y raccordez un 4G 1,5 puis vous allez sur l'UI pour vous raccorder sur les mêmes borniers 1-2-3 puis la terre.
Attention respectez scrupuleusement l'ordre de câblage. A savoir si sur 1 du groupe vous mettez le fil brun, sur le 1 de l'UI il doit impérativement y avoir ce même fil brun. Idem pour les autres borniers 2 et 3.
En espérant que vous n'ayez pas flingué la carte de l'UI, car ça dépend sur quoi vous avez envoyé les 230V.
Si le branchement que vous avez fait envoie les 230 V sur l’entrée dédiée à la communication.
J’espère que non.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Je vois deux explications possibles :
1 : le IN et le OUT sont une erreur d'usine (très peu probable).
2 : le compresseur est bien dans l'UI mais le détendeur est dans l'UE.
Je privilégie la deuxième proposition.
Le compresseur refoule vers l'extérieur les gaz chauds, qui se condensent puis passent via le détendeur (dans l'UE) pour continuer l’évaporation dans l'UI.
Bref l’essentiel c'est que ça tourne bien. C’était juste pour ma curiosité personnelle.
Les deux dernières réponses "les miennes" ne sont pas dans l'ordre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Tout à fait en accord avec PL, à savoir quel type d’évacuation avez-vous ?
Gravitaire ou par pompe d’évacuation ?
Si gravitaire, comme vous le suggère PL, il est fort probable que la sortie soit bouchée.

En revanche, il ne faut pas souffler de l’extérieur vers l’intérieur, mais dans le sens inverse pour ne pas perdre son temps.
Vous ouvrez les caches de votre UI, vous enlevez les filtres, puis vous regardez déjà si le bac n'est pas sale.
Il arrive que le reste d'eau de l’été précédent se transforme en une sorte de mollusque, il sèche, durcit et puis empêche le passage des condensats (cas très fréquent lorsque pas ou peu de maintenance).

Ensuite vous cherchez le côté où le tuyau de condensat est raccordé (il peut aussi bien être à droite qu’à gauche), vous y plongez soit un tuyau équivalent, soit de diamètre inférieur, ensuite vous soufflez fort.

Si bouchon quelque part, vous sentirez une résistance au soufflage, donc insister jusqu’à élimination.
Si en revanche cela circule bien alors à tous les coups c'est la position du tuyau à l’extérieur qui provoque un bouchon.
Je ne saurai comment expliquer le phénomène de façon scientifique. Mais j'ai eu le cas à deux reprises, l'eau ne s’écoulait pas du tout, en revanche lorsque je soufflait dedans cela circulait librement.

J'ai pensé à la position du tuyau à l’extérieur. Et en effet lorsque j’exerçais une légère pression sur le tuyau (avec le doigt) l'eau s’écoulait immédiatement et dés lors que j’arrêtai d'appuyer c’était mort.
Pour les deux cas il m'a suffit de raccourcir le tuyau en sortie pour que l’écoulement se fasse tout seul.
En gros c'est comme si la pression de l'eau descendante était inférieure à la pression de l'air remontant le tuyau.
Cette pression d'air était fonction du positionnement du tuyau.
Si vous avez une pompe de relevage, alors il faut s'assurer que celle-ci amorce bien. Attention le fait qu’elle vibre ou fasse du bruit n'est pas synonyme de fonctionnement.

Donc enlevez le tuyau d’évacuation en sortie pompe et s'assurer que celle-ci évacue bien.
Si c'est le cas, suivre le tuyau d’évacuation (si celui-ci transparent c'est simple à vérifier) et voir si pas de traces de saleté ou autre qui provoqueraient un bouchon.
Voir aussi si le tuyau ne forme pas quelque part un siphon et contre siphon.
En règle générale lorsque les pompes sont encore fonctionnelles, le problème est souvent lié au tuyau d’évacuation qu’il vous faudra inspecter, et au flotteur qui a une crépine très fine, donc se bouche facilement.
Dernier cas de figure, votre appareil produit trop de condensats par rapport aux capacités d’évacuation de la pompe (entre nous c'est très rare, de l'ordre de l'anecdotique), et si le flotteur a perdu son petit tuyau de trop plein alors les condensats sortent par là.
C'est un petit tuyau transparent qui fait entre 5 et 10 cm, il se trouve directement sur le flotteur pour justement palier à une surproduction de condensats.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Avant de commencer à démonter tout, démontez d’abord le tuyau d’évacuation de l'air chaud.
Vous faites de la demande puis assurez-vous que d'une part le ventilateur du condenseur tourne, et que le cp tourne aussi.
En effet si vous prolongez le tuyau d’évacuation des calories, vous créez des pertes de charges aérauliques.
Cela s’apparenterait à quelqu'un qui colmate une partie de l’échangeur donc le compresseur monte en pression, puis en intensité, ensuite soit coupe par sécurité hp, soit par sécurité intensité, soit par klixon.
Si après ce test les choses rentrent dans l'ordre, alors le problème est la conséquence du tuyau d’évacuation.
Si cela ne change rien (et que le condenseur est propre) alors il y a un autre problème qu'il faudra déterminer.
Pour cela nous avons besoin du maximum d'info.
C'est à dire ce qui se passe précisément dés lors que vous mettez en route. Le moindre détail a son importance.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Je viens de poster avant votre dernière réponse. Visiblement cela fonctionne, mais je reste intrigué et perplexe que cela puisse fonctionner.
Juste pour satisfaire ma curiosité, vous est-il possible de nous fournir les schémas fluidiques et/ou des photos du circuit frigorifique.
Je suis intrigué par l'inversion des IN/OUT et que cela puisse marcher.
J'ai beau imaginer le circuit, rien ne vaut un schéma ou des photos. Alors SVP ne nous oubliez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Tout d'abord je voudrai rectifier une erreur, je parle bien de dé-surchauffe au niveau du condenseur et non pas de surchauffe.
Dé-surchauffe = abaissement de température du fluide sans changer sa pression dans le condenseur.
Surchauffe = augmentation de la T° du fluide dans l'évaporateur sans changement de pression non plus.
Ensuite vous dites ceci = ...gros tube en cuivre sur le IN de l'UI et petit tube en cuivre sur le OUT de l'UI.
Hmmmmm..... ça semble fantaisiste comme montage.
Si le cp est bien dans le groupe extérieur = vous devez impérativement mettre le petit tuyau en entrée de l'UI et le plus gros en sortie. Comme je vous l'expliquais plus haut, la même quantité de fluide en état vapeur a besoin de plus d'espace que si elle était en état liquide (les cours sont un peu lointain... il me semble que c'est fois 15 ou 20 x l'espace occupé en liquide. Il faudra que je remette les mains sur mes vieux cours).
Toujours en partant du postulat que le cp est à l’extérieur que se passerait-il ?
Le cp refoulera les vapeurs surchauffées à une pression plus élevée, dans un tuyau de diamètre x (d’où la nécessité de photos ou/et de schéma) ensuite elles traverseront le condenseur, duquel, elles ressortiront en état liquide, dans un tuyau plus petit (le liquide a besoin de moins d'espace souvenons-nous), en sortie du condenseur, "et d’après le montage qu'il vous recommande), on ira sur un tuyau qui a un diamètre bigrement plus élevé.
Aie, aie aie le liquide ayant un espace plus gros, il commencera déjà à amorcer une première détente (vous aurez ce que nous appelons une pré-détente et c'est problématique).
Continuons le cheminement, arrivé à l’évaporateur, le fluide ayant déjà amorcé une pré-détente, l'évaporateur verra sa puissance diminuer, il sera bigrement moins alimenté en liquide que sa puissance nécessite.
Donc il se comportera comme s'il était surpuissant, mais ce n'est pas fini.
Car en sortie (puisque nous sommes en état vapeur) il va rencontrer un diamètre bigrement plus petit, du coup le cp recevra moins de vapeurs qu'il n'est potentiellement capable d'aspirer.
Résultat des courses : manque de puissance assez important, risque accru de casser le cp, soit par surchauffe de celui-ci, soit par serrage mécanique. Dans tous les cas c'est catastrophique.
Maintenant partons du postulat que le cp est dans l'UI, en quoi cela me semble fantaisiste ?
Toujours pour les mêmes raisons = adéquation des diamètres en fonction de l’état du fluide qui les traverse.
Dans cette configuration (cp à l'intérieur ) cela revient à dire que l'on envoie des vapeurs comprimées et surchauffées vers le condenseur (UE) pour ressortir en état liquide et revenir vers l'UI. Voyez-vous le problème ou pas ?
Le problème c'est que le plus gros tuyau est en entrée de l'UI. Or on a besoin de lui en sortie de cette unité, pour qu'il puisse contenir les vapeurs comprimées par le compresseur et on a besoin du plus petit pour ramener le liquide en entrée de l'UI.
Pour moi, il y a mauvaise compréhension soit de votre part, soit de ma part (ce n'est pas à exclure ).
Êtes-vous certain que c'est ce qui vous a été recommandé ?
En tout cas ça ne me convient pas tel quel. C'est illogique et du gros n'importe quoi.
Et pour répondre à votre question : peu importe où se situe le cp avec un tel montage ça ne marchera pas.
Dites-nous où se situe le cp nous vous dirons comment réaliser les liaisons correctement.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Pas de cp dans l'UE... hmmmm... en soit ce n'est pas alarmant, car le cp est certainement dans l'UI.
Dans ce cas il faudra absolument des précisions sur votre ensemble UE/UI.
Car dans le cas où effectivement le cp serait dans l'UI alors les IN/OUT devraient être inversés.

En sortie du cp, ce n'est pas du liquide qui sort, mais du fluide en état gazeux.
Il est comprimé et chaud, ensuite il passe via le condenseur où il cède de la chaleur à l'air traversant le condenseur.
On parle de surchauffe, ensuite le fluide continue son cheminement dans le condenseur puis change d’état.
Il passe d’état gazeux à liquide en se refroidissant. On parle de sous refroidissement, c'est qu'après cette étape qu'il va rejoindre l’évaporateur en passant via un détendeur, le fluide perd une partie de sa pression.
Cela lui permet d'amorcer une première phase de détente. Cette phase de détente continue le long de l’évaporateur.
En gros après les 2/3 de l'evape le fluide est sensé être évaporé en quasi totalité.
Le dernier tiers sert à ce que nous appelons la surchauffe. Le fluide en s’évaporant a besoin de chaleur, donc il la prend sur l'air ambiant et sa température en sortie échangeur est plus élevée qu'en entrée.
Le cp aspire ces vapeurs, les comprime à nouveau puis le cycle recommence.
Si vous deviez avoir le cp dans l'UI, il y a un gros problème de liaisons frigo.
Les vapeurs ayant besoin de plus d'espace que la même quantité de fluide en état liquide, donc, le gros tuyau devrait être sur OUT et le petit sur IN. Après il faut voir les diamètres et les cuivres après les raccords de l'UI.
En clair le branchement exact et correct dépend de l'emplacement du cp. UI ? ou UE ?
Il faut que vous nous communiquiez un schéma fluidique de vos 2 éléments.
Ou des photos à défaut de schéma.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Puisque ce sont les IN/OUT de l'UI, alors procédez comme dit par PL.
A savoir le plus petit tuyau sur IN, et le plus gros sur OUT.
Peu importe l'ordre de connexion, cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement.
Assurez-vous ensuite que l'ensemble soit étanche.
Pendant le fonctionnement mettez de l'eau savonneuse sur les raccords, si des bulles se forment alors vous devriez resserrer plus les écrous.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Merci pour le retour d'info et pour la confiance que vous avez accordé à nos conseils.
C'est honnête ce qu'il a proposé.
Cela vous aurait coûté plus cher si vous deviez le faire vous-même en achetant l'outillage.
Sans oublier la garantie.
De plus pour la maintenance annuelle c'est du quasi gratuit.
C'est un artisan à mettre dans son carnet d'adresse et certainement à recommander.
Bon vent pour la suite. Content que vous soyez satisfait.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,

Logiquement vous ne pouvez pas vous tromper.
Les 2 tuyaux ayant un diamètre différent (du simple au double voire plus), donc en toute logique les raccords ont aussi des diamètres différents.
Il arrive que les deux raccords soient du même diamètre malgré la différence de leurs tuyaux respectifs.
Dans ce cas, le IN c'est le tuyau le plus gros, le OUT c'est le plus fin.
Si non une photo nous permettra de savoir exactement.
Car moi je pars du principe que les IN/OUT sont ceux du groupe extérieur.
Si ce sont ceux de l’unité intérieure alors c'est l'inverse. Le In sera le plus fin et le OUT sera le plus gros diamètre.

Sont-ce les modèles à condenseur à eau ? Si oui, en effet les raccords sont rigoureusement identiques et on peut se tromper de sens.
Cela n'aura pas de grande conséquence, si ce n'est un léger mauvais échange sur le condenseur.
Le principe étant que l'eau circulera à contre-courant du fluide frigorigène.
Si elle circule à contre-courant alors la HP va être légèrement plus élevée.
Donc dans le cas d'un échangeur à eau, faites-nous une photo pour vous guider de la meilleure façon.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,

Pour la garantie, c'est la raison principale pour laquelle nous insistons ici et sur d'autres forums, afin que au moins la mise en service soit faite par un pro.

J'ai déjà dit ici, que faire tout soi-même, permet au(x) constructeur(s) de se dérober à son obligation légale de prise sous garantie.
Et je répète que même si votre installation tombe en panne dans les deux heures qui suivent la mise en service.
Ils se réfugient derrière le fait que l'installation ayant été réalisée par une personne non qualifiée cela a été la cause du dysfonctionnement.
Et je répète encore que même si cela n'a absolument rien avoir.
Mais il ne faut pas se laisser faire.
Du cuivre qui fuit n'a rien avoir avec la façon dont on a procédé à l'installation ni à la mise en service.
C'est lié au fait que les constructeurs font la course aux économies.
Et hélas l’épaisseur du cuivre d'aujourd'hui n'est pas celle du cuivre d'hier. Donc plus fragile.

Faites des photos de la fissure pour leur montrer que cela ne peut être en lien avec autre chose que la qualité du cintrage et du cuivre.
Pour le brasage, vous trouverez bien un pro qui vous le fera.
Mais vu le coût de la totalité de l'intervention cela risque de s’avérer élevée pour le prix d'achat.
Quant au fait d'avoir pris français, hé bien si il y a un domaine dans lequel les marques françaises ne valent rien, c'est précisément le domaine de la thermodynamique on est à la traine et qualité médiocre.

Pour l'invité, nous sommes sur un forum de partage, donc les idées sont bienvenues.
Bien que ce soit mon métier, je ne suis pas de ceux qui préconisent à tout va les ballons thermodynamiques, ni même les PAC pour les particuliers.

Dans bien des cas, les installations sont des pompes à fric.
Le résultat n'est pas directement imputable aux PAC ou aux constructeurs. Souvent les installateurs en sont la cause principale.
Mais là c'est un débat trop long à développer ici.

Moi quand on me demande mon avis. J'insiste sur 2 choses avez-vous les moyens pour une PAC eau/eau ?
Avez-vous une bonne isolation ?
Hé oui, l'isolation est l’élément qui vous fera faire des économies (peu importe le mode de chauffage).
Lorsque je vois des devis allant de 15 à 25000 euros pour une PAC. Et j'ai même vu des 35 à 45 K euros.

Je me dis que si cette personne injecte cette somme pour rendre sa maison plus performante que ce quelle n'est déjà au niveau de l'isolation, hé bien elle y sera bigrement plus gagnante.
Mais ça l'installateur ne vous le dira pas. Il va pas se tirer une balle dans le pied, il a une société à faire tourner, blablabla.
Hé bien moi, je vous le dis si j'avais les moyens de construire, je me passerais d'une pompe à chaleur.

Même si je sais que je suis en mesure d'en sélectionner la plus performante possible, que je réaliserai une installation aux petits oignons, que je la bichonnerai à souhait. Hé bien ce n'est pas l'option première que je choisirai.
La somme qui sera attribuée à la PAC, je l'injecterais dans le perfectionnement de mon isolation.
Si j'ai une maison RT2012 et bien je ciblerai une maison passive, je ferais la chasse au déperditions et aux ponts thermiques.
Ainsi ma maison étant rendue moins énergivore, ses besoins seront bigrement moins importants.

De ce fait je pourrai m’offrir le luxe de mettre des grille-pains ici et là, et ma consommation sera bigrement moins importante que quelqu'un qui a une RT2012 avec la PAC la plus performante du moment.
Je n'aurais pas de frais de maintenance annuelle.
Pas de problème de panne ni ceci ni cela. Une fois l'isolation faite elle vous fera jouir de ses bienfaits sans attention particulière à lui apporter (pas d'entretien ni dépannage en vue).

Pour climatiser, un puits canadien ou provençale fera l'affaire.
D'autant plus qu'il vous apportera un air à plus au moins 15C toute l'année.
Bon c'est du rafraichissement pas de la climatisation, mais bigrement opérationnel et moins énergivore.
Au fait comment font les gens dans les pays à forte chaleur et les autres dans les pays à hiver très rude ??

Pour en finir avec l'importance de l'isolation, je vous donne mon vécu personnel afin d'illustrer la chose.
Je viens d'un pays où l'hiver c'est : il pleut et 15C° à l’extérieur, en gros ce qui s'apparentera au printemps ici.
Je suis arrivé en France, il y a 23 ans. Les 7 ou 8 premiers hivers, je soufrai énormément du froid. J'avais beau mettre des pulls, des doudounes etc. j'avais toujours froid. Il y a eu même une année où je me suis offert des pulls et vestes de marques, mais rien à y faire.
C'est en discutant avec mon frère qui vit au Maroc qui m'a conseillé des sous vêtements. C'est bête vous me direz, mais je n'y ai jamais pensé.
J'en ai pris quelques uns et l’hiver d’après je me sentais plus protégé par les sous-vêtements.
Le parallèle avec votre maison est rigoureusement identique.

En gros un homme mal ou peu habillé souffrira plus du froid qu'un autre bien équipé. L'homme mal habillé devra faire plus d'effort pour maintenir la chaleur de son corps (donc le corps aura besoin de plus d’énergie).

Pour le chauffage c'est rigoureusement identique. Plus la maison est bien isolée, moins elle a besoin d'apport externe pour maintenir sa chaleur.
Des solution y en a mais pas forcé de passer par les PAC ni les ballons thermodynamiques.
Il y a une grande zone d'incompréhension vis à vis de ces technologies.
Elles sont performantes c'est certain, elles permettent des économies oui mais pas à tout les coups.
Pour qu'il y ait économie, il faut un bilan thermique, pas les calculs à la louche qui vous disent votre maison est construite entre 19.. et 2015 donc coefficient de x donc puissance z, ça c'est du prêt à poser.

Or il vous faut du sur-mesure. Donc bilan thermique détaillé prenant en compte toutes les spécificités de votre logement.
Bref, je ne suis pas pour vendre et installer les PAC et compagnie à tout va, mais pour une prise en charge vous permettant d'avoir du sur-mesure, là oui vous ferez des économies défiant tout autres systèmes.
Nous avons un métier "frigoristes" qui englobent tout un tas d'aspects différents y compris le devoir de conseils.
Lorsque ce n'est pas rentable, ou lorsque il est possible d'optimiser eh bien il faut le dire et conseiller son client.
Un ballon thermodynamique si vous êtes 2 ou 3 personnes en combien de temps vous allez le rentabiliser par rapport à un ballon traditionnel ?
Faut-il une PAC qui fait de l'ECS aussi ou plutôt une PAC chauffage seul avec possibilité de récupération de chaleur pour ECS ?
La solution qui s'impose pour un cas est tout simplement obsolète pour un autre cas de figure.
Quoi qu'il en soit, ne lâchez pas le constructeur, envoyez une lettre avec AR pour lui signaler un défaut de qualité de cintrage et de cuivre.
Des refus et baratin, ils vous en serviront mais ne lâchez rien.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Comme le pense l'ami PL, vous avez certainement enclenché la programmation horaire sans y prêter attention.
Sur votre télécommande vous avez un tout petit trou, à l'aide d'un trombone appuyez dessus, cela restera la télécommande et ensuite faites un essai de fonctionnement.
Sinon si vous avez une deuxième télécommande, vous coupez le jus puis vous remettez le jus et ensuite vous mettez en route à l'aide de la deuxième télécommande.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
C'est le type de fuite devenue typique de nos jours sur nombreuses installations et marques.
Les coudes étant réalisés par une cintreuse robotisée, il se passe ceci :
La partie interne du coude (la course la plus courte ) se rétracte sur elle-même est forme des vaguelette ou dos d’âne.
La partie externe du coude (la course la plus longue) s’étire plus. Donc le cuivre est fragilisé à cet endroit.
Un cintrage réalisé à la main est de meilleure qualité.
Je vous déconseille d'installer ce type de raccord, surtout si c'est sur le refoulement.
L'installation ayant été étudiée pour avoir une certaine vitesse mini et maxi "pour optimiser le retour d'huile" l'ajout d'un élément supplémentairement provoquera une perte de charge "c'est négligeable" mais perte de charge plus importante sur le refoulement.
Personnellement, je vous conseille de soit couper la partie où il y a la fissure puis braser un manchon F/F.
Soit couper plus long et y braser un antivibratil.
Soit vous ne coupez rien du tout puis vous réparez par brasage sur la fissure.
La dernière solution, je l'utilise fréquemment et les installations dont j'ai refait le brasage sur fissure(s) sont encore fonctionnelles.
Pour certaines ça fait plus de 4 ans et cela tient toujours.

Si votre clim a des détendeurs électroniques, il est fortement conseillé de braser sous un léger filet d'azote.
Pour éviter la formation de la calamine en interne.
Cette calamine ira boucher les tamis et ensuite perte de puissance et compagnie.
Si vous êtes aguerris à l’exercice du brasage, c'est fastoche à faire.
Bien nettoyer la surface à braser, laisser filer un léger débit de fuite d'azote (car sinon vous n'arriverez pas à totalement fermer la brasure), mettre la buse adéquate en fonction du diamètre du tuyau à braser (160 c'est amplement suffisant).
Bien régler le chalumeau, et y a plus qu'à.
Il faut obtenir la flamme la plus douce possible, car le cuivre a une épaisseur réduite, et risque d'agrandissement de la fissure.
Dans votre cas une baguette phosphore suffira, mais si vous n’êtes pas à l'aise passez sur une baguette argent.
Plus le % d'argent est important, moins vous avez besoin de chauffer, mais c'est plus cher à l'achat.
Toutefois je dois vous rappeler qu'il vous est interdit d'intervenir sur un circuit frigo si vous n’êtes pas habilité.
D'autant plus que vous devriez remettre du fluide et sans cette attestation vous ne pourrez pas vous fournir en fluide.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir kouka et à tous.
Pour que la garantie Daikin puisse rentrer en jeu, il vous faut :
1 facture d'achat faisant preuve de la date d'achat (et surtout que l'appareil a bien été fourni dans les circuits traditionnels de distribution, pas tombé d'un camion, ni provenant d'un de ces fameux lots à fort potentiel à em...des)
2 fiche(s) d’intervention(s) fournies par l'artisan et/ou société qui a procédé à la mise en service.
Je marque au pluriel le terme fiche(s), car cela dépend des artisans / boites. Y'en a qui ont un formulaire qui fait tout en un, d'autres qui ont 3 fiches distinctes :
a) fiche de conformité de l'installation (cela indique que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art).
b) fiche d’épreuve d’étanchéité stipulant les pressions d’épreuve d'azote et le résultat de cette épreuve.
c) fiche de mise en service reprenant les diverses informations telles que les pressions les T° les intensités de fonctionnement etc. sur ces fiches il doit y figurer vos Nom/Prénom, adresse, les références de l'appareil, la nature du fluide et son volume, la raison sociale de la société, son numéro d'attestation de capacité, le numéro du détecteur de fuite (là je vous donne les infos obligatoires après libre à chaque intervenant de faire un roman précis de son intervention ou justa notté "fonctionnelle RAS".

A savoir que ce n'est pas la date d'achat qui est prise en compte pour la garantie, mais la date de mise en service.
La première année dès lors que votre installation ait été installée par un pro détenteur de la fameuse attestation de capacité vous bénéficiez d'office de la garantie.
Ensuite ce que l'on vous précise pas forcement, c'est que bien que sur le papier votre clim est garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur, si vous ne souscrivez pas à un contrat de maintenance annuel, certains constructeurs se cachent derrière pour se soustraire à leurs obligations, car ils arguent que l’absence de maintenance est peut-être la cause de la panne même si ce n'est pas vrai.
Par ailleurs, si vous faites faire la MES par le constructeur, ou une station technique (société x ou y mais agréée par le constructeur), vous bénéficierez aussi de la MO gratuite en plus de la gratuité de la pièce.
Je tiens à rappeler ceci, car j'en ai marre des margoulins qui font payer la MO alors même que le client a pris l'option mise en service constructeur. Voire qui payent la pièce alors même qu'elle est prise par la garantie.
Dernier conseil : lavez fréquemment -1 fois tous les 3 mois- les filtres de votre UI, l’échangeur de celle-ci aussi.
Achetez des pastilles javel ou des pastilles à destination des climatiseurs, que vous déposerez dans le bac à condensat de votre UI. Pour le condenseur c'est pareil un bon lavage tous les 3 ou 4 mois. Ainsi vous contribuerez à la longévité de votre installation et à ce qu'elle garde ses performances assez longtemps.
Ne faites pas de demandes trop importantes. Du genre il fait 27 ou 28 dedans vous demandez 21 ou 20.
En gros veillez toujours à garder un écart entre consigne et T° réelle de maxi 4C°. Un air à 24 C° est bigrement plus frais qu'à 27 ou 28C°.
Gardez dans la mesure du possible une consigne constante et ne pas faire faire le yoyo. C'est le meilleur moyen de faire souffrir l'ensemble et de surconsommer.
Le plus gros effort que votre compresseur devra fournir sera celui d'arriver la première fois à consigne, ensuite il gère pépère, tranquille. Donc consommera moins.
Un gars qui fait Paris / Marseille à allure stable et continue, consommera moins que celui qui s’arrête toutes les deux secondes puis tente de rattraper le retard en donnant des coups d’accélération.
Par conséquent il est inutile de couper complétement la clim en pensant faire des économies, préférez augmenter la consigne à une coupure totale. Sauf absence prolongée.
De temps à autre faites appel à la fonction powerfull, cela permettra de forcer le cp à une fréquence plus élevée et par conséquent un meilleur retour d'huile.
Votre appareil est intelligent et est programmé pour les forçages de retour d'huile, mais le faire une fois par mois c'est un conseil que je donne à mes clients.
Qui veut voyager loin ménage sa monture, vous avez là quelques conseils pour ménager la vôtre et bonne route.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.
Là ça me va bigrement mieux allez-y c'est plus qu’honnête ce qu'il vous a proposé comme devis.
Il fournit le cuivre, fait les liaisons, l’épreuve d'azote, tirage au vide etc. rien à redire en ce qui me concerne, d'autant plus qu'il revoit son devis à la baisse, s’il met moins de temps, affaire conclue.
Je vous dirais même gardez ses coordonnés et si votre installation fait 2 kg au plus de fluide vous avez obligation de procéder à un contrôle d'étanchéité annuel.
Donc demandez-lui quel prix il pratique pour une maintenance annuelle.
Tenez-nous au courant de la suite des évènements.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,

C'est-à-dire que vous faites le montage, vous tirez les liaisons frigorifiques et électriques, ensuite lui il fait les dudgeons, l’épreuve d'azote, le tirage au vide ainsi que la mise en route. C'est cela ?
Précise t-il le temps d'intervention ?
C'est en fonction de ce temps précisément que l'on pourra vous dire si cher ou pas.
A moins que ce soit un forfait.
Après franchement, les prix sont assez différents d'une région à l'autre ils sont fonction de la nature de l'intervention.
Mon patron me facture au client du simple ou double, selon que je fasse une maintenance, une mise en service ou un dépannage.
Lorsque c'est une panne ardue le prix de mon intervention peut tripler, car cela demande des compétences et connaissance assez pointues.
Le mieux est que vous essayez de faire faire d'autres devis histoire d'avoir un comparatif des tarifs pratiqués par chez vous.
C'est le seul moyen de vous assurer que les tarifs énoncés sont corrects ou fantaisistes.
De quelle région êtes-vous ?
Pourquoi vous ne demandez vous pas à votre vendeur de vous communiquer les coordonnées des artisans qui travaillent éventuellement en partenariat avec lui.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour,
C'est normal que vous essuyez une phase de refus, mais vous trouverez certainement un pro qui vous fera la mise en service.
En fait la raison du refus des pro pour intervenir, c'est en bon parti dû au fait que l'artisan fait sa marge sur le matériel et pas vraiment sur la main d’œuvre.
En clair ce n'est pas rentable pour lui d'envoyer un de ses techniciens sur une mise en service alors qu'il pourrait l'envoyer sur une intervention de dépannage potentiellement "bigrement" plus rentable.

Mais ce n'est pas l'aspect primordial ; en réalité ce qui bloque c'est surtout le fait que cet artisan, dés lors qu'il mettra ses mains dans votre installation, il a obligation de résultat.
En clair, il se débrouille pour vous restituer une installation fonctionnelle quoi qu'il arrive.
Il engage sa responsabilité sur une clim qu'il n a pas vendu, ni installé.
Lorsqu'on sait en tant que pro, il y a des sites qui vous proposent des clim à des prix défiant toute concurrence.
Je ne parle pas de clim bas de gamme, mais bel et bien de Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba etc.
Même mon fournisseur ne les achetait pas à ce prix.
La raison du prix si bas c'est que ce sont souvent des lots "reconnus par le constructeur" à très fort potentiel à problème.
Au lieu de benner le tout, le constructeur brade le lot à des margoulins qui les proposent à des prix attractifs, mais ne vous précisent pas le pourquoi.
D'ailleurs, leur garantie ne dépasse guère les 6 mois.
Rien ne dit à l'artisan que votre clim ne provient pas d'un tel lot.
Donc il n'a pas trop envie de s'engager dans une situation qui risque de lui faire perdre son temps, et surtout sa réputation.
Vous trouverez votre bonheur, ne baissez pas les bras.
Si ce n'est pas le cas, alors songez à acheter des manos, une pompe à vide ensuite on vous guidera pour la mise en service.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Du jus arrive jusqu'au bornier de l'UI = OK, parfait.
Mais après le bornier a-t-il été vérifié ??
Y a-t-il des led qui sont allumées sur la carte de l'UI ? Si oui, alors la cause la plus probable c'est le flotteur de la pompe de relevage qui reste en position haute comme le suggère PL.
Si c'est le cas, en effet la clim ne fonctionnera pas.
Si aucune led allumée sur la carte de l'UI, alors il faudra vérifier les fusibles sur la carte.
Attention : il y a de tout petits fusibles qui peuvent être cachés derrière les borniers.
Donc prenez et envoyez une photo du schéma électrique et l'on vous aidera à chercher.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Rassurez-vous, vous finirez par trouver quelqu'un.
Je vous avais prévenu que cela risque de ne pas être aisé.
C'est comme les garagistes, en majorité ils ne veulent rien savoir si vous leur ramenez les pièces, mais y'en a d'autres qui acceptent de le faire. Donc persévérez et vous trouverez certainement.
Dites-nous où vous habitez, il est probable que l'un des pro qui vient sur le forum soit pas loin de chez vous.

Après je me pose sérieusement des questions sur la provenance des infos que vous avez trouvé.
C'est à se taper la tête contre les murs lorsqu'on lit ceci :

Citation :
L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.

wahoooo c'est un incompétent BAC + 20 je vous le certifie.
Pour faire simple, vous n'échapperez pas à la phase du tirage au vide ça c'est clair.
Maintenant je vais tenter de vous en expliquer la (les) raison(s).
Je pense que vous avez trouvé un morceau de notice explicative de certains tuyaux à raccord rapide qui a été modifié pour rester dans la légalité.
Il fut un temps, ou en effet, les tuyaux préchargés, et/ou les tuyaux à accouplements rapides, permettaient à monsieur tout le monde de réaliser son installation lui-même.
Mais à cette époque on pouvait laisser s’échapper délibérément du gaz à l'air libre, c'est ainsi qu'on chassait l'air de l’unité intérieure.

Une fois le montage fait, on ouvrait une des deux vannes, le fluide passe dans la tuyauterie, traverse l'UI (au passage il embarque avec lui l'air, l'humidité) puis vient se bloquer contre l'autre vanne de service.
A ce moment ils préconisaient de faire une chasse du fluide alors cela permettait de chasser l'air aussi.
De nos jours cette méthode étant strictement interdite, ils ont dû garder la notice telle quelle et ont juste supprimer le paragraphe où il est question de chasser l'air en chassant le fluide.
Ils ne sont pas fous car ils risquent de fortes amendes et des poursuites judiciaires.
En fait je survole car sinon c'est un petit livre qu'il faudra écrire.
Pour cette affirmation : L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
Jusqu’à la première virgule c'est juste, à condition que ce soit de l'azote U c'est à dire 100% sec.
Ensuite, après la virgule c'est une suite d’erreurs monumentales.
Comme ils le disent si bien, l'UI, chez la quasi totalité des constructeurs est livrée sous pression d'azote et bouchonnée.
Le but étant d’éviter que de l'air pénètre dedans et /ou de la poussière etc. (comprenez que l'air, l'humidité sont les ennemis public N°1 d'un circuit frigorifique).
Donc que vous ayez des coupleurs rapides ou que vous fassiez des dudgeons = obligatoirement de l'air pénétrera dans l'UI.
Et ce dés que vous auriez commencer a deviser le premier bouchon l'azote s’échappera et immédiatement l'air prendra ça place. Donc OBLIGATION de tirer au vide.


Deuxième cas = on imagine que par un procéder magique on arrive a mettre les coupleur rapides sans que l'azote s’échappe de l'UI.
D’après eux pas besoin de tirer au vide erreur impardonnable.
Voici ce qui se passera dans votre circuit : étant donné que de l'azote reste dans le circuit (c'est la même chose si c'est de l'air) à la mise en service immédiatement, tout de suite, à l'instant même que le compresseur démarrera, les pressions HP et BP seront plus élevées que la normale.
L'azote et l'eau étant incompressibles, leur pressions respectives appelleront les pressions partielles x, s’additionnera à la pression du fluide que nous appellerons pression partielle Y.
Une clim saine aura une pression partielle Y disons de 7 bars en BP et 24 bars en HP avec du R410a.
Dans votre cas vous aurez 7 Bars et 24 bars plus la pression partielle x. On va dire que vous aurez une clim qui fonctionnera à 9 ou 10 bars en BP et 30 bars en HP (en réalité cela dépendra de la quantité d'azote/air dans le circuit) cela peut monter même à 50 bars.
Conséquence immédiate = rendement médiocre, surconsommation électrique faramineuse.
Conséquence à court et moyen terme = casse assurée du compresseur. Huile dénaturée etc.
Donc, la notice, en tout cas celui qui l'a rédigé a dû louper tout un chapitre sur le B à Ba du métier.
Dans le meilleur des cas, les pressions seront élevées et votre compresseur se mettra en défaut sécurité HP.
Vous devrez enlever tout le gaz, faire un tirage au vide, mettre un deshydrateur antiacide puis remettre une charge neuve.
Au final vous perdrez plus que le coût d'une installation réalisée par des pros.
Dans le pire des cas, les pressions seront élevées, mais pas de coupure en sécurité et là hélas c'est la casse assurée et prématurée du compresseur.

Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous passer de la phase tirage au vide.
Zapper toutes les phases que vous voudrez mais ne faites pas l'impasse sur l’épreuve d'azote et le tirage au vide.
PL a 30 ans de métier et pour ma part 8 ans, croyez notre expérience.
D’autant plus que nous n'avons rien à gagner si ce n'est le sentiment de vous avoir été utiles.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Oui, si vous devez acheter l'outillage nécessaire au montage cela vous reviendra plus cher que de faire faire l'installation par des pro.
Paulmarie donne un prix d'achat d'outillage qui me laisse perplexe, à moins que ça ne soit de l'outillage d'occasion et acheté à des connaissances peut-être ?
Disons que le meilleur compromis est que vous puissiez trouver un pro qui fasse l’épreuve d'azote, le tirage au vide puis la mise en service (ça ne sera pas facile à trouver mais ils y en a qui acceptent).
Le montage en lui-même est à la portée de n'importe qui ; qui sait lire une notice et qui n’a pas deux mains gauches.
Respectez scrupuleusement les données constructeur pour le montage et laissez faire le reste par un pro.
D'ailleurs votre vendeur, si c'est une GSB genre Leroy, Brico etc. a certainement ce qu'ils appellent des artisans partenaires.
Le magasin vend puis vous propose un des artisans pour le montage, essayez de voir avec lui pour les coordonnées d'un artisan partenaire.
Si non, vous faites l'installation vous-même, mais vous demandez une mise en service à Daikin.
C'est le top du top pour vous.
Le seul point négatif, c'est que Daikin ou la station technique qui interviendra, exigera que le circuit ait été éprouvé au moins 24H à 40 bars, puis tiré au vide 24H si non il refusera la mise en service pour non conformité.
En tout cas faites faire des devis puis tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
J'ai posté avant de voir les dernières réponses de PL et AAC.
Tout à fait AAC, je n'ai pas de particuliers dans ma boite actuelle, mais avant j'en avais et en effet beaucoup de dépannages sont liés à des installations faites par le propriétaire ou par des sociétés dont ce n'était pas le métier.
Ça assure un taux de dépannage assez conséquent pour les boites du métier au point que certaines s'offrent le luxe de refuser d'intervenir sur des installations non faites par des boites reconnues dans le domaine.
Attention, il y a des installations faites par des particuliers qui n'ont rien à envier à celles faites par des pro. Il faut juste être attentif à toutes les étapes du montage et faire faire la mise en service par un pro.
Après quelqu'un qui a décidé de faire par lui-même, hé bien il le fera point barre.
En tout cas il est averti et sait dans quoi il s'engage.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Si vous êtes résolu et décidé à faire l'installation par vous-même, eh bien quoi que l'on vous dise on ne vous fera pas changer d'avis.
Vous avez pris une Daikin, autant faire bien dès le premier coup faites l'installation vous-même, mais faites faire le reste par un pro.
Je vous dis pourquoi je vous conseille de passer par un pro pour au moins la partie tirage au vide et mise en service : Daikin pour le résidentiel n'est plus aussi qualitatif qu'avant, ils sont rentrés dans une phase de quantitatif et le qualitatif est passé au second plan.
Vous allez avoir des pannes "connues et reconnues sur les Daikin résidentiel" si pas de mise en service par un pro, Daikin ne vous connaitra pas, votre vendeur, si grande surface, n'a pas de service après vente, il ne s'en occupe plus une fois vendue.
Au mieux il fera l'effort de vous communiquer la hotline Daikin et vous laissera vous débrouiller avec eux.
Daikin, la première des choses qu'ils vous demanderont c'est la facture d'achat, et vous demanderont de passer par votre installateur, lorsque vous leur direz que vous avez fait tout vous-même, hé bien vous leur tendrez la perche et aussitôt ils vous diront qu'il y a peu de chance qu'ils prennent sous garantie.
Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à faire appel à un pro, mais un homme averti en vaut 2, parait-il.
En réalité à partir du moment que vous respectez les données constructeur, que vous faites correctement les choses, il n'y a pas lieu de refuser la prise en charge, mais hélas les constructeurs se réfugient souvent derrière le fait que la panne résulte d'une mauvaise installation même si ce n'est absolument pas le cas.
Après si vous voulez faire tout de vous-même, il faut absolument passer par une épreuve d'azote, un tirage au vide en se basant sur un vaccum et non pas sur XH de tirage au vide.
Ceux qui parlent de tirage au vide en terme de temps c'est la preuve absolue d'une méconnaissance certaine du métier.
En gros ce n'est pas parce-que vous avez atteint les moins 1 bar au bout d'une heure que votre tirage au vide est bon.
Il faut atteindre les moins 1 bar mais y rester suffisamment longtemps pour éliminer l'humidité et ensuite peaufiner avec le vaccum. Donc cela pourrait aussi bien être une histoire d'une demi heure que de 2h et plus "selon le taux d’hygrométrie du jour et le temps d'exposition des tuyaux et de l'UI à l'air libre".
Une épreuve d'azote a 38 bars mini, qui conclue à la parfaite étanchéité du circuit avec un tirage au vide sérieux sont la garantie d'une longévité supérieure de votre installation.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Si vous êtes décidé à réaliser l'installation vous-même, je déconseille de faire une spire (un cercle) avec le surplus du cuivre.
Si vous le faites cela risque d'endommager votre cp.
Sur une installation de réfrigération classique, c'est plutôt recommandé, ça permet l’élimination des vibrations dans le circuit, ça joue le rôle de piège à huile si en verticale.
Mais sur une clim inverter, c'est complétement déconseillé justement pour ne pas piéger l'huile dans la partie basse du cercle.
Vous achetez une clim de bonne qualité, faite faire l'installation ou au moins la mise en service par un pro.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
En effet, lorsque la consigne est importante (trop grand écart entre la consigne et la T° ambiante) et en plus par forte chaleur extérieure, la clim se prendra en glace sans même qu'il n'y ait le moindre manque de gaz.
C'est un cas de panne d’école, il est fréquemment rencontré lorsque les utilisateurs font de forte de demande.
Sur des clim bien dimensionnées cela arrive mais rarement.
Comme vous l'a expliqué PL, votre clim en temps normal évapore à une T° qui reste au dessus de 0 C°, mais au fur à mesure que la T° ambiante descend, cette T° d’évaporation fait de même. Lorsqu'elle descend en dessous de zéro C°, l'humidité contenue dans l'air se piège dans l’échangeur et givre. Ce givre diminue encore la capacité d’échange et par conséquent la puissance de votre clim, de ce fait elle évapore encore plus bas et n'arrive plus à descendre en T° etc.
L'intitulé du défaut, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas les condensats qui ne s’écoulent plus via le tuyau d’évacuation des condensats, mais lire et en déduire que les condensats ne s’écoulent plus sur la surface de l’échangeur.
Donc il faut que vous limitez votre demande à 24C comme vous l'a suggéré PL ou procéder à une descente par palier de 28 à 26, une fois le groupe arrêté vous passez de 26 à 25 ainsi de suite jusqu’à atteindre la consigne qui vous va. Par exemple 22C°. Une fois atteint cette consigne de 22 vous n'y touchez plus et surtout n’arrêtez pas votre clim. On pense à tort faire des économies en arrêtant sa clim ou son chauffage, mais la réalité est tout le contraire.
Une personne qui donne une consigne fixe puis laisse vivre sa clim consommera bigrement moins que quelqu'un qui change de consigne et/ou arrête sa clim pour faire des soi-disantes économies.
Après si il fait 30C° ou plus à l’extérieur et 28 à l’intérieur, il n'y a rien d’étonnant que la clim rame, même si elle est bien dimensionnée.
Allez y mollo sur la consigne, nettoyez abondamment l’échangeur intérieur et extérieur les filtres cela permettra à votre clim de fonctionner plus sereinement.
Ce n'est pas parce-que sur le compteur kilométrique d'une voiture il y a une vitesse maximale de 260 km/H que cela veut dire que cette voiture est conçue pour fonctionner à toute allure, c’est pareil pour la clim, il ne faut pas aller chercher la consigne la plus basse en clim ni la plus haute en chaud.
Nous le faisons lors de nos interventions sur un laps de temps raisonnable pour pousser l'installation à fond afin de déceler des éventuels dysfonctionnements, sinon pas d'utilité d'aller plus loin que 7C d’écart par rapport à l’extérieur.
Hé oui 27C à l’intérieur est bigrement frais par rapport à 34C extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Êtes-vous sûr que la demande est en mode climatisation ?
Il n'y a pas le mode deshu d'enclenché ou mode aléatoire "je crois qu'ils appellent cela comme ça" d'enclenché.
Il faut que je retrouve la doc LG, il me semble qu'il y a un mode du genre aléatoire, ce n'est pas le terme exact mais cela veut dire grosso modo la même chose.
Le ventilateur extérieur tourne bien à fond ???
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.
La charge étant bonne que se passe t-il exactement ??
Vous faites de la demande à combien ?? 19/18C° ? Si oui, rien d’étonnant que votre clim ne s’arrête pas.
Elle rame à atteindre la consigne, le compresseur force comme un taureau dans une cage d'écureuil, il finit par se fatiguer puis coupure en sécurité par klicson comme l'a suggéré PL ou sonde quelconque.
Lorsque vous faites de la demande, votre clim fournit-elle du froid (si vous avez un thermomètre mesurez l'air en sortie et l'air ambiant).

Si oui, la température chute-t-elle dans le local ? Et à combien ?? Car si la température atteint la consigne voire descend soit d'un demi C° ou 1 degré en dessous, votre clim devrait s’arrêter.
Si elle ne s’arrête pas, soit la consigne n'est jamais atteinte (par exemple vous demandez 19/18 alors que c'est la canicule dehors), soit la sonde de reprise est ou décalée ou influencée par un air plus chaud.
Reste la piste de la carte de commande qui aurait le relais de commande qui reste bloqué.
Coupez le jus, remettez le jus sans faire de la demande, si votre compresseur démarre dans les 3 minutes alors relais bloqué.

Pour confirmer, laissez tourner puis montez la consigne progressivement, si il ne coupe jamais alors c'est bien le relais qui est HS. S’il coupe alors la sonde est en dérive.

Cordialement. Adelclimatisation

Bonjour,
Etes-vous sûr de votre code défaut ??? Ne serait-ce pas plutôt le 46 ?
64 je ne trouve pas (j'ai 3 docs mais aucune ne comporte le code 64) on passe du 62 directement au 65.
Si vous nous décriviez ce qui ce passe exactement, on pourrait faire des suppositions .
Mettre hors tension 5 minutes (vraiment minimum 5 minutes).
Remettre le jus puis un qui fait de la demande, l'autre qui est déjà à l’extérieur pour noter ce qui se passe.
Si rien ne se passe ni sur le groupe ni sur l'UI : cause la plus probable, fin de cours dans l'UI non enclenché.
Cela arrive lorsqu'on enlève les filtres pour les nettoyer, en les remettant, on ne fait pas attention, et le cache est mal fermé.
Dans ce cas un des fins de cours n'est pas fermé, alors la clim ne démarre pas.
Ou sonde sur le groupe HS.
Si l'UI ouvre les volets, ventile, et continue à ventiler, mais le groupe rien : La cause la plus probable est que vous ayez une sonde HS.
Si le ventilateur extérieur démarre, puis quelques dizaines de secondes après le tout s’arrête : vous avez un problème sur le compresseur.
Sur intensité au démarrage. L'origine peut-être aussi bien électrique que fluidique.
Si inverter et triphasé (alimentation du groupe en tri, car on peut avoir un compresseur inverter tout en étant alimenté en monophasé sur le groupe) y a t-il eu des travaux électriques récemment ? Dans ce cas l'ordre des phases est-il encore le même ??
Si non , si vous avez un multimètre, pendant la phase de coupure électrique, vérifiez les valeurs ohmiques des sondes du groupe.
Notez les et donnez les nous avec la température du moment.
Ensuite après remise de tension vérifier la tension envoyée par chaque sonde, ce n'est pas grand chose, c'est de l'ordre de 2,5V à plus ou moins 24C°.

PL : vous avez une doc qui comporte le code 64 et celle-ci vous renvoie sur le code 7 c'est cela ?

Cordialement. Adelclimatisation

Bonsoir,
Peut-être que le ventilateur ou le compresseur rencontre des difficultés c'est pour cela qu'il s’arrête.
Reste à savoir quoi ??? Avez-vous un code défaut ???
Si oui lequel ? Si non, pourriez-vous demander à une tierce personne de vous assister.
Elle au niveau de l'UI et vous au niveau du groupe.
De préférence, coupez le jus (après avoir relevé un éventuel code défaut), décarrosser le groupe, vérifiez visuellement si rien de choquant au niveau de l'aspect des câblages, cartes, condensateurs et contacteurs si pas inverter, vérifier le câblage compresseur (tout cela que du visuel).
Ensuite si vous avez un multimètre, vérifier les enroulements du cp.
Si inverter alors c'est un cp triphasé, alors vous devez avoir 3 valeurs ohmiques identiques (en gros de 0,9 à 2,2 ohms) si pas inverter et cp monophasé vous aurez une valeur entre 2 bornes du cp, puis une autre valeur entre 2 autres bornes, ensuite vous aurez la somme des deux premières valeurs sur les bornes restantes (entre UV/UW/VW) ou (CS/CR/RS) profitez en pour vérifier si le cp ne présente pas un défaut de masse.
Si visuellement rien de choquant, alors vous profitez pour débrancher rebrancher les broches au niveau des cartes (un faux contact peut causer des pannes inattendues).
Et enfin vous remettez le jus, vous attendez 5 bonnes minutes puis vous demandez à votre binôme de faire de la demande, pince ampèremétrique sur le cp puis vous scrutez l'intensité du moteur lorsqu'il démarre.
En même temps vous tendez l'oreille histoire de desceller un bruit anormal etc.
Si le ventilateur démarre tranquillement puis continue son job, alors ce n'est pas lui.
Si le cp démarre puis monte très haut en intensité, alors c'est lui la cause. Reste à savoir pourquoi il monte en intensité ??
Blocage mécanique, manque de phase si triphasé, condensateur HS si mono, bouchon fluidique etc. les pistes sont nombreuses à ce stade.
Faites déjà ce qui est demandé, ensuite on avisera en fonction de vos retours d’expérience.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir,
Votre groupe est-il un quadri split ?
Si non, assurez-vous qu'il n'y ait pas eu d’inversion de câblage entre les 2 UI.
A savoir que lorsque vous faites de la demande sur l'UI X c'est l'UI Z qui reçoit le fluide tandis que la X ne fait que brasser l'air.
Faites de la demande sur une des 2 UI, ensuite vous contrôler que cette UI en question démarre la ventilation si OK, vous allez sur l'autre UI (qui doit être à l’arrêt) vous levez le cache, vous enlevez les filtres.
Ensuite soit vous touchez à la main l’échangeur soit vous regardez si il commande à givrer.
Si frais voire très frais au toucher ou si il givre = câblage inversé.
Dans ce cas vous cherchez la doc constructeur puis vous cherchez dans cette doc les manipulations à faire afin que l’appareil auto-diagnostique l’inversion et ainsi il rectifiera le tir tout seul.
Soit vous coupez le jus puis sur le bornier du groupe (là où arrive les câbles de chaque UI), vous notez l'ordre des câbles, ensuite vous inversez les câbles entre eux.
En gros les fils de l'UI X devront aller sur l'UI Y et inversement.
Faites très attention à l'ordre de câblage de chaque UI. Si vous avez des doutes reportez-vous aux borniers des UI (dans chaque UI) afin de mettre les mêmes fils au bon endroit.
Par exemple si fil brun est câblé sur 1 ou 2 ou PH ou N au niveau de l'UI alors au niveau du groupe il doit être raccordé au même endroit. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas.
Si non avant de décâbler sur le groupe, prenez un stylo et une feuille puis noter l'emplacement de chaque fil, ensuite vous n'aurez qu'à les placer aux mêmes endroits sur l'emplacement de l'autre UI.
Bon je crois que ce n'est pas très clair, alors n’hésitez pas à le faire savoir au cas où.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Oui, il perdra de son efficacité dès lors que le débit d'air sur le condenseur n'est plus assuré de façon optimale.
Si il a été gainé la perte est minimale par rapport à un groupe qui rejette en vrac dans les combles ou faux plafond.
Il perdra de son efficacité si seulement le rejet est gainé (c'est le cas de quasiment 99% des groupes dans les faux plafonds et combles).
Une partie de l'air brassé étant déjà chaude alors la HP monte, donc compresseur tire plus d’intensité, donc perte de puissance et d'efficacité.
Si on ajoute à cela les T° actuelles, l'efficacité n'y sera plus.
La solution est de gainer au moins le rejet jusqu’à la grille de rejet, mais aussi de créer une ouverture pour ramener de l'air neuf.
L’idéale est d'avoir une amenée d'air neuf gainée et un rejet gainé aussi.
Ainsi le groupe fonctionnera comme s'il était à l’extérieur.
L’inconvénient, c'est pour la maintenance.
Il faut dégainer pour accéder aux différentes parties du groupe.
Par ailleurs le groupe a été conçu pour une T° extérieure maximale (voir notice constructeur) à vous de faire en sorte que l'air qui pénètre le condenseur soit inférieur à cette T° maximale. Si cette T° extérieure atteinte, l'efficacité sera amoindrie.
Mais quand il y a canicule ou T° extérieures exceptionnelles "cela nous n'y pouvons rien", il arrive que pour des sites sensibles, nous mettions en place un système d'arrosage (on évite le maximum d'y avoir recours car l'eau formera une fine pellicule de calcaire par la suite), de mettre de ventilateurs additionnels, de passer sur un échangeur à eau, des solutions il y en a en fonction du besoin, de la spécificité de l'installation, des moyens du client, mais surtout de la configuration des lieux.
Dans votre cas on oublie l'arrosage piloté.
Assurez-vous que l'air (au moins celui du rejet) soit gainé ça permettra au groupe de fonctionner plus paisiblement.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à tous.

La réparation peut s’avérer assez chère. Tout dépend de celui qui vous la fera.
Si c'est juste brasure, épreuve d'azote, tirage au vide, recharge neuve puis mise en service le gars mettra une demie journée pour faire tout cela (y en a bien qui vous le feront en 2H00 à tout casser) sachant que le prix d'un frigoriste va de 45 à 75 euros de l'heure "selon région, artisan, grosse boite, nature de l'intervention..."
Étant donné que votre clim est à l'air libre depuis.... X jours, la seule et unique façon de réparer cette clim pour qu'elle tienne encore quelques années, c'est celle-ci :
- Enlèvement du compresseur.
- Vidange totale de l'huile de celui-ci.
- Rinçage des tuyaux (si vous n'optez pas pour leur remplacement).
- Rinçage de l'UI.
- Remise en place du cp (compresseur).
- Remplacement et/ou réparation de la tuyauterie.
- Mise en place d'un deshy antiacide avec vannes 1/4 de tour.
- Mise en place d'une solution antiacide (compatible avec les huiles POE).
- Épreuve d'azote.
- Tirage au vide si plus de fuite.
- Casse du vide.
- Alterner casse du vide et tirage au vide 2-3 autant de fois que nécessaire pour obtenir une qualité de vide maximale.
- Recharge neuve.
- Mise en service et contrôle du fonctionnement.
Une semaine plus tard, retirer le deshy pour le remplacer par un autre.
Encore une semaine plus tard, remplacement du deshy, laisser tourner quelques jours puis enlever le deshy définitivement.
Sans cela votre compresseur lâchera très très rapidement à cause de l'acidité de l'huile actuelle.
Le coût de cette opération sera élevé, donc faire faire des devis de réparation et remplacement pour voir ce qui est le plus rentable pour vous.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Vous dites qu'en mode climatisation ça fonctionne.
Fait-elle vraiment du froid ou vous avez la sensation de fraicheur qui vous fait croire qu'elle fait du froid ???
Car plus loin vous dites aussi que en mode chauffage l'UI s’arrête et que le compresseur continue à tourner.
Cet état est normal. En effet l'UI attend de détecter une température de plus au moins 39C avant de commencer à ventiler.
Si juste une sensation de fraicheur alors manque de gaz.
Si non, le jour où vous avez essayé de la mettre en chaud quelle température faisait-il dehors ??
Certains constructeurs interdisent le fonctionnement en chauffage au delà de 15C° extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut paulmarie et bonne journée à tous.

Le 422 lequel ??? manque la lettre derrière " A - D ???.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas prévu pour de la climatisation à détente directe.
Bien que certains l'utilisent à cette fin, il est prévu pour des groupes à eau glacée ou pour de la réfrigération.
Pour la climatisation, le R417A est le meilleur compromis.
Il permet de réaliser un dropin (pas besoin de remplacer l'huile ni le détendeur) mais il est impératif de remplacer les joints.
Vu que c'est une clim split système, des joints y en a pas.
En revanche il faut remplacer les obus des valves.
Il faut s'attendre à une perte de puissance de l'ordre de 7% minimum.
En mode chaud les pertes seront plus importantes.
Il y a le R407C, mais lui, il nécessitera le remplacement total de l'huile.
Les 2 fluides 417A/407C sont très proches des pressions de fonctionnement du R22.
Le 417A améliore le COP du fait que la HP sera plus basse qu'avec du 22, le refoulement aussi, mais la perte de puissance sera là quoi qu'il arrive.
Par ailleurs, il faudra remplacer les pressostats de sécurité (ceux d'origine ne peuvent être réglés, ils sont tarés d'origine).
Il est peut-être temps de passer sur autre chose.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.

PL, en règle générale « la plupart des constructeurs » mettent une seule et unique vanne de service car les UI ont un collecteur commun dans le groupe.
Cependant Hitachi et le modèle de notre ami ont une vanne pour chaque UI.
A mes débuts, j'ai eu affaire à du dépannage sur du Hitachi tout neuf, et qui avaient tous le même problème :
Coupure en hp et ou hp trop élevée.

La personne qui avait fait le montage et la MES ne savait pas qu’il fallait tirer au vide chacune des UI.
Par ailleurs, je comprends mieux lorsque vous parlez d'un pschitt malgré les connecteurs rapides, si vous utilisez les mêmes que sur votre avatar, il n’y a aucun doute qu'un pschitt aura lieu après chaque intervention.

Je ne les utilise plus car ils sont souvent fuyards (mauvaise conception), trop chers.
Je leur préfère le modèle de chez Refco, avec ceux-là vous n'auriez aucune molécule de fluide qui s'échappera.
bil58,
Le pumpdown, c'est pour vider le fluide contenu dans votre mano, après mise en service.
Pour l'instant, vous n’y êtes pas encore.
Vous avez un tri split, la meilleure solution serait de rajouter un Té, ainsi vous pourriez tirer au vide les 3 UI en même temps.
Si non vous utilisez les connecteurs de chez Refco, lorsque vous avez fini de tirer au vide une UI, vous fermez le connecteur (tout en laissant la pompe tourner), ensuite vous le branchez sur l'UI suivante.
Perso, je mettrai un Té soit sur une des sorties de mon mano, soit sur la pompe directement.
Comme ça toutes les UI seront tirées au vide en même temps.
Je répète que si vous n'avez pas besoin de faire un complément de charge, il est inutile de laisser le mano pour la mise en service, en procédant ainsi vous n'auriez pas à vous préoccuper ni de l'air, ni du fluide.
Cordialement.
adelclimatisation

Salut et bonne matinée à toutes et tous.

Alors non, les connecteurs en question ne vous dispensent pas d'un pump down.
Ils permettent de ne pas faire entrer l'air dans un circuit (par exemple on vient de tirer au vide un circuit et on a besoin de déplacer le mano sur un autre circuit).
Et ils permettent de ne pas faire échapper le fluide vers l’extérieur (par exemple après mise en service, ou pose des mano pour relever les pressions).
En gros ils jouent le rôle d'un sas "hermétique" entre le circuit et l’extérieur.
Donc les connecteurs rapides permettent juste de ne pas laisser entrer l'air dans un circuit et ne pas laisser le fluide s'en échapper c'est tout.
La quantité de fluide contenu dans le mano, vous devriez la réintégrer dans le circuit, soit, en appuyant sur la touche pump down, soit, en simulant un pump down.

Si c'est un inverter dépourvu de pump down, vous faites ce que vous voulez vous n'arriverez jamais à vider le mano.
Certes, il ne restera plus de fluide en état liquide dans le mano, mais vous aurez toujours du fluide en état vapeur.
En fonction du fluide, vous ne descendrez pas plus bas que la pression d'aspiration du compresseur.
Pour du 410, disons que le compresseur aspire à 7 bars, hé bien vous aurez dans votre mano de la vapeur à 7 bars que vous ne pourrez pas faire aspirer par le compresseur.
Sur un tout ou rien vous pourrez même tirer au vide votre mano, mais pas sur un inverter qui n'a pas de pump down de prévu.

Je ne suis pas sûr que vous soyez obligé de tirer au vide chaque UI.
Fujitsu a un collecteur commun pour ses UI.
Donc vous n'avez que 2 vannes de service (la partie la plus basse au niveau des raccordements).

Pourriez-vous confirmer ou infirmer l'info.
Puisque vous réalisez tout vous-même, alors je vous conseille de faire bien du premier coup.
Vous procédez à une épreuve d'azote à 38 ou 41 Bars pendant 24H.
Si la pression ne chute pas, alors OK parfait.
Vous chassez l'azote, puis vous faites un tirage au vide préliminaire.
Vous remettez de l'azote 7 à 10 bars, vous laissez une dizaine de minutes puis vous refaites un tirage au vide.

Vous alternez tirage au vide / azote 3 ou 4 fois (cette manipulation a pour objectif d’éliminer toute trace d'humidité).
Ensuite vous procédez au tirage au vide définitif.
Le dernier tirage au vide laissez le pendant 24H aussi.
A ce stade, sachant que le circuit est parfaitement étanche, qu'il n'y a pas la moindre trace d'humidité, votre groupe est parti pour durer plus longtemps que si vous survoliez ces étapes.

NB : durant la phase du dernier tirage au vide et avant de remettre le courant, vous débranchez soit le bus de communication, soit une sonde afin de créer un défaut (le but étant d'alimenter les résistances du carter sans que le compresseur ne démarre).
Ensuite vous remettez sous tension pour que le carter soit chaud au démarrage.
S'il n'y a pas besoin de faire un complément de charge, et si vous n'avez pas la fonction pump down, vous fermez vos connecteurs rapides, la pompe toujours en fonctionnement, vous remettez les capuchons des valves, vous fermez les vannes des flexibles puis arrêtez la pompe.

Vous ouvrez à l'aide d'une clef six pans les vannes de service liquide vapeur, vous laissez une dizaine de minutes, stabiliser les pressions.
Vous remettez "hors tension" le bus de communication ou la sonde, vous remettez sous tension puis faites de la demande selon vos envies.
Si vous procédez comme je vous ai dit, et dans le cas d’absence de pump down, vous n'aurez pas à vous casser la tête, à savoir comment réintégrer le fluide contenu dans le mano.
Vous l'aurez enlevé avant d'ouvrir les vannes. Ainsi aucune molécule d'air ne pénétrera votre circuit mais aussi aucune molécule de fluide ne s’échappera de votre circuit.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Combien d'UI avez-vous ? Et êtes-vous sûr qu'il faille tirer au vide chacune d'entre elle ??
A ma connaissance seul Hitachi (sur certains modèles) n'a pas de collecteur en commun, donc tirage au vide obligatoire de toutes les UI.
Si vous avez une vanne de service vapeur et une autre liquide sur chaque UI, cela implique en effet le tirage au vide de chaque UI.
La meilleure solution est d'avoir les vannes de services rapides. Si vous ne les avez pas tant pis.
Si vous avez un bi split : alors c'est simple, vous utilisez chaque flexible du mano pour une UI.
Ainsi vous allez tirer au vide simultanément les 2 UI.
Si vous avez un tri ou un quadri, alors cherchez des Tés que vous utiliserez pour raccorder 2 flexibles supplémentaires.
En gros votre mano a 3 voies, vous aurez une voie pour la pompe, une qui sera doublée par le Té donc 2 UI et la dernière pareil, avec le Té elle sera branchée sur les 2 autres UI. En final votre mano sera artificiellement un 5 voies.
Si non si vous êtes bricoleur et que vous avez les moyens, fabriquez un collecteur vous-mêmes.
D'un côté il aura une valve ou 2 valves Schrader, de l'autre 4 valves Schrader.
Vous branchez le mano sur la pompe, ensuite les 2 flexibles du mano sur le côté du collecteur où il y a les 2 valves.
Ensuite il n'y a plus qu'à brancher vos UI sur les 4 autres voies du collecteur.
Le tirage au vide ne se mesure pas en terme de temps, mais en terme de qualité de vide obtenu.
Il ne suffit pas d'atteindre les moins 1 Bar, mais il faut y rester suffisamment longtemps pour évacuer l'humidité.
Cordialement.
adelclimatisation

Bonjour,

Avez-vous un schéma électrique de l'UE ? Ce sera plus clair pour tous ceux qui voudront vous aider.
Je suppose que votre groupe est un TOR si oui, alors vous laissez le commun sur la fiche d'alimentation du moteur (je crois que c'est le blanc).
Vous enlevez les autres (3 autres fils si c'est un mono et tri vitesses).
Vous mettez le câble de la deuxième vitesse sur le contacteur du compresseur.
Ainsi le ventilo démarrera dès que le compresseur sera en demande.
Si l'ensemble démarre bien, c'est bien la carte d'alimentation qui est défectueuse.

Si le ventilateur ne démarre toujours pas, alors vérifiez le condensateur du ventilateur.
Sur les séries RZQ, R..., MX, lorsque c'est du TOR la carte de commande a tendance à ne plus alimenter le ventilateur.
Pour 2 causes principales :
La première c'est la carte elle-même, la deuxième ce sont les relais des vitesses qui lâchent.
C'est récurrent et connu sur ces séries de Daikin.
Dans votre cas je crains que ce ne soit la carte, car si une des vitesses ne s'enclenche pas, la carte passe à la vitesse supérieure (suivant les pressions et températures détectées).

La solution d'alimentation en direct c'est celle que nous mettons en œuvre généralement en attente de la nouvelle carte.
A savoir aussi, que si vous changez de carte il faudra impérativement commander la résistance de configuration de puissance.
Sans elle votre carte ne sera pas sur quel groupe elle est montée ni la puissance de celui-ci.
Donc défaut de puissance inadéquate.
Essayez de nous joindre la photo du schéma électrique du groupe extérieur.

Cordialement.
adelclimatisation