Bonjour.

Oui, ça ressemble à de l'isolant soufflé en vrac. Si vous en trouvez dans "les pièces" desservies, ce n'est pas une pénétration d'isolant dans une gaine car il n'y en aurait que dans une pièce. Je verrais plutôt un mauvais ajustement au niveau de la gaine d'entrée dans l'unité intérieure, qui aspirerait l'isolant... Inspection à faire dans les combles... Ou alors c'est entré lors de l'installation, et il faut du temps pour l'évacuer...

Bonjour.

Le pont de diodes est une pièce assez robuste, il y a peu de chances qu'il soit impliqué ; de plus on peut le tester facilement avec un multimètre en position test de diodes.

Qu'appelez-vous carte de régulation? La petite noire ou la grande verte? Cette dernière présente par ailleurs des signes de corrosion (pistes brunies). Il serait bon de faire une photo bien nette de l'ensemble de la carte en écartant les câbles pour la voir intégralement.

Bonjour.

Peut-être que ce modèle n'existe pas, tout simplement... J'ai la doc pour les "PB", pas de 18QPB...

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Bonjour.

Si la panne est due à ce bouton, le micro contacteur derrière lui se change, voire même se nettoie. Une photo de la commande?

Savez-vous comment quitter le mode verrouillé? Il faut appuyer sur + pour cela?

Bonjour.

A priori il y a un problème au niveau du volet de la console, qui ne va pas à sa position normale, ou dont le contacteur "fin de course" ne fonctionne pas/plus... Cherchez dans cette direction.

OK, cela dit c'était un test pour s'assurer que le secteur arrivait bien redressé et filtré à cet endroit. Maintenant, il faut extraire la carte comme je le disais en réponses 7 et 11 et en faire une photo recto verso bien nette. Sachant que vous pourrez éventuellement la tester sur table en amenant le secteur sur les fils verts.

L'alim serait la 1ère. Le secteur arriverait par les 2 fils verts, et la carte donne 0V/5V/12V sur le connecteur en bas à gauche.
2ème photo : je ne sais pas ce que c'est + module wifi
3ème photo : récepteur infra-rouge, bippeur (rond et noir) et affichage de voyants.
4ème photo : quelle pagaille!! Et ça arrive à marcher, ce machin?... ;-)

Bonjour.

Et merci pour le mot sympa. Quand l'internaute est venu chez moi avec la carte, le transfo et la télécommande, celle-ci avait un comportement erratique avant le changement de condensateur. Après changement, elle bootait en quelques secondes (au lieu de beaucoup plus) et affichait des choses normales et cohérentes avec ce que la personne connaissait avant la panne. Donc oui, un problème de carte peut induire des choses bizarres dans la télécommande.

D'ailleurs ce mode "froid seul" est apparu de manière incompréhensible, car votre PAC a fonctionné en chaud pendant de nombreuses années, donc clairement la TC a perdu la boule suite à la panne. Tout comme dans l'autre question.

La TC est alimentée par 2 fils parce que l'alimentation et les data sont "multiplexées". Quand aux 16V que vous mesurez, c'est comme dans l'autre question avant changement du condo. Après changement, je n'avais pas mesuré, on ne pense jamais à tout... ;-)

Il y a de grandes chances, de toute façon capacité et tension sont marquées dessus. Et oui, il est probable qu'il faille extraire la carte pour investiguer dessus.

Bonjour.

J'ai fait ça chez moi pour mes clims, et ça marche beaucoup mieux que lorsque la sonde est dans l'UI. Mais chez Daikin c'est pas super facile, car la sonde est -à priori- soudée sur une petite carte. Voir les questions 2322 et 2323.

Bonjour.

Le toubib nous dit que l'installation essaie de mettre en service les résistances d'appoint (ce qui correspondrait à un temps froid), mais que ça ne chauffe pas plus pour autant... C'est du moins mon interprétation. Voir si un fusible ou autre dispositif de protection ne serait pas HS...

Site du toubib : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Ça ressemble à une bride pour maintenir solidaires les différentes parties de l'échangeur ; personnellement, je n'ai jamais vu ce genre de truc. Je pense que ça peut rester comme ça. Pour les ailettes pliées, vous pouvez les redresser en les prenant en sandwich entre 2 lames de couteau.

D'après ce que je vois sur le bouquin d'un autre modèle (AR09HSFSJWKNCV), il se peut que cette erreur puisse se résoudre en entrant un code "option" (en rose ci dessous). Le tout est de trouver le code!! Samsung est la SEULE marque à avoir un système absolument délirant de code de ce style. Un beau jour votre machine ne marche plus parce que le code s'est envolé, et il faut galérer pour résoudre le problème.

La question 5112 pourrait vous aider à entrer ce code une fois qu'on le connaît, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être vous faudra-t-il contacter le SAV de la marque pour qu'ils vous le donnent... Il est peut-être possible de le lire sur votre autre UI, mais c'est risqué, vous pourriez vous retrouver avec 2 UI en grève au lieu d'une...


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Bonjour.

Je crois qu'une photo s'impose... Assez souvent une sonde est clipsée sur les ailettes, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose.

Si le volet ne bouge pas à la remise sous tension (peut-être votre "aucune réaction"), alors c'est l'alim. Oui, la carte est à droite, parallèle au côté, en principe. Faites en une photo recto verso, et je vous dirai quoi tester. Je suppose que vous avez un multimètre et savez vous en servir. Déjà vous verrez un gros condensateur 400V, mesurez la tension à ses bornes, vous devez lire environ 330V continus. Attention, tension dangereuse, soyez précautionneux.

Vos réponses sont validées par un modérateur, cela peut prendre quelques heures suivant ses occupations.

Bonjour.

Donc du 09 avec du 09, il n'y a aucune raison que la carte trouve une telle erreur. Souvent, sur les machines assez vieilles, les condensateurs chimiques commencent à fatiguer, ce qui pollue les lignes d'alimentations 5V et 12V et font perdre la tête au microP qui gère la carte, au point qu'il vous sorte des âneries de ce type. Si j'étais vous je changerais ces quelques condos (3 à 5 en général).

Bonjour.

J'imagine que vous avez essayé avec la TC de l'autre unité, au cas où ce serait un problème de TC. Donc pas de bip à chaque sollicitation.

En coupant le jus puis en le remettant après une minute, le volet doit faire un aller/retour. Si rien, alors l'alimentation basse tension de l'UI ne fonctionne plus. Rechercher des points de test 5V ou 12V sur la carte pour vous en assurer.

Bonjour.

Quelles sont les références des 2 unités (si c'est un monosplit) ou de toutes les unités (si multiplit)?

Est-ce une nouvelle installation ou l'ensemble a déjà marché correctement? Dans ce cas, son âge?

Quel code erreur ou autre vous a amené à "capacity mismatch"?

Bonjour.

Votre dernière photo, ci-dessus, a fait "tilt" dans mon esprit.
Pourtant tout en haut vous aviez posté à peu près la même ; mais à l'époque je m'étais polarisé sur le code erreur (1ère photo) et les photos d'UE.

Tilt parce que je connais cette carte, je l'ai eue entre les mains fin 2017!! L'internaute en panne me l'avait amenée chez moi et j'avais trouvé un condensateur HS. Son changement avait rendu la vie à sa PAC, en gros la télécommande faisait un peu n'importe quoi... comme la vôtre. Un mois plus tard, autre panne chez lui, du coup il change tous les condos, et là c'est terminé pour les problèmes : j'ai eu un échange de mail avec lui l'année dernière, sa PAC fonctionnait toujours.

Donc dans un 1er temps, changez le 2200µF au centre de la carte. Si pas d'amélioration, changez tous les condos chimiques, et ça devrait repartir.

Question 4289.

Bonjour.

La "liane" est probablement une pousse de liseron, qu'on appelle parfois "vrille" vu sa propension à entourer en hélice ce sur quoi il grimpe. Dans ce cas, aucun risque d'abîmer un roulement, le moteur est juste bloqué, son couple de démarrage n'est pas violent, pas assez pour casser le liseron. Pour abîmer un roulement, il faut soit un choc genre marteau, ou alors des milliers d'heures de rotation.

Machine en standby, est-ce que la rotation de l'hélice (à la main) est douce et sans à-coup ou point dur? Avez-vous coupé le courant 5 minutes pour purger les codes erreur?

Bonjour.

Déjà essayez de couper le jus, attendre 5mn et le remettre, et ce plusieurs fois, pour voir si le fonctionnement son et lumière est désormais répétitif et "stable". Eventuellement, mesurez les 2 tensions qui étaient à 5.73V et 4.68V, pour voir leurs valeurs maintenant. Le 3 pattes 05CC0 est censé donner entre 4.95V et 5.05V.

Je suppose que l'UI réagit à la TC en donnant un bip. Essayez un démarrage en mode froid. Si c'est OK, problème potentiel de sonde de l'UI... Sous réserves.

Bonjour.

J'imagine que vos 4 splits ont le même comportement. Si oui, c'est un problème de conception. Le moteur est un 230AC dont la vitesse est commandée par le microP via un triac qui va doser le 230 sur le moteur. Au lancement du ventilateur, le microP envoie une impulsion à chaque alternance de secteur, mais positionnée trop tôt dans la sinusoïde, du coup le moteur démarre fort. Quand le tachymètre intégré au moteur renseigne la carte sur la vitesse du moteur, la régulation entre en jeu en retardant l'apparition de l'impulsion, mais manque de bol vous êtes réveillé...

Il y aurait une solution à la Mc Gyver, c'est d'insérer une résistance dans le commun des 2 enroulements du moteur, mais l'inconvénient sera que les vitesse plus élevées ne seront plus accessibles, à moins de court-circuiter à la demande la résistance additionnelle avec un interrupteur. A vous de voir si vous avez la fibre du bricoleur. Une telle résistance a déjà été implantée avec succès dans ce forum, la personne voulait avoir une vitesse plus lente que la mini proposée par le constructeur. Voir pour cela en question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton

Bonjour.

Sur cette machine disons bas de gamme, le ventilateur est probablement du type 230VAC, et dans ce cas le relais qui l'alimente en 230V doit être charbonné. Mettez une photo de la carte pour plus d'aide.

"les hélices ne fonctionnent plus"... Il y en a plus d'une?...

Sans ventilo, le groupe va givrer en 5mn, et le fonctionnement sera complètement dégradé. Eh oui, si on met un ventilo, il y a une raison... :-)

Bonjour.

Essayez de comparer votre inductance et celle chez vos beaux-parents. Peut-être qu'elles sont très différentes et que du coup le PFC travaille avec une fréquence différente. Pris d'un doute, j'ai recherché une ancienne question où un internaute avait mis un oscilloscope sur le PFC, et en fait on était au delà de 60 kHz. Donc là totalement inaudible. Pour investiguer plus avant sur votre problème, c'est ce qu'il faudrait faire, mais cela dépasse probablement vos compétences et le matériel à votre disposition (oscilloscope). Question 2471, post 62.

Donc oui, probable problème de conception... A confirmer néanmoins. Au fait, vous n'avez pas dit si ce bruit est d'origine ou s'il est arrivé un beau jour après x années de fonctionnement...

Bonjour.

Déjà, il serait intéressant de savoir la panne qu'a ce split.

Effectivement, entre 2007 et 2024, fort peu de chances que les générations soient compatibles. Récupérer l'électronique de l'ancienne pourrait être une bonne idée, mais cela suppose que les cartes aient des encombrements identiques, que les sondes soient identiques, et que la techno du moteur soit la même (moteur DC ou AC), ou que les moteurs aient le même encombrement... et j'en oublie surement. Pas gagné.

Vous pouvez aussi tenter de trouver une occasion (LBC ou autre, frigoriste qui garde des UI issues de remplacements...)

Bonjour.

Oui, bien sûr, vous pouvez la débrancher. Et si vous oubliez de la remettre en été, les inondations vont vous le rappeler... :-)

Bonjour.

A la réflexion, je pense que le son à 4 kHz est dû au couple IPM/compresseur (dont la consommation est constante sur une seconde), et celui à 16 kHz aux circuits PFC (power factor correction), qui s'estompe à chaque centième de seconde. Le PFC fait en sorte que les condensateurs haute tension soient toujours en charge quand la sinusoïde secteur passe bien au dessous de la tension des condos. Mais plus on se rapproche de 0V dans la sinusoïde, moins le PFC peut agir, d'où cette pulsation du signal 16 kHz.

Ce qui est paradoxal dans mon explication, c'est que le PFC n'est pas directement "en contact" avec les tuyaux et le gaz, alors que le compresseur l'est...

Si vous ouvrez l'UE, vous devez voir une inductance, qui se présente soit sous forme d'un tore avec du gros fil de cuivre bobiné dessus, soit sous forme d'un transfo classique avec ses tôles rectangulaires, mais avec un seul enroulement de gros fil. Les 2 font entre 500 g et 2 kg suivant les versions... C'est certainement la source d'un des 2 sons. Ne refaites pas d'enregistrement pour autant.

Quel est le son qui vous gêne le plus? Le 4 kHz, voisin de la note la plus haute d'un piano, ou le 16 kHz suraigu, que personnellement je n'entends pas dans le mp3 (mais je ne suis plus jeune, ah ah ah)?

Je vous mets un extrait de la bande son. Je m'étais polarisé sur l'oscillation à 4 kHz (8 périodes dans la zone grisée de 2 mS), mais il y en a une autre plutôt vers les 16 kHz, que l'on voit peu après, il y a 4 périodes rapides par période de signal à 4 kHz. Par contre la 16 est plutôt "pulsée", il y a des moments où elle disparaît.

J'avoue être dubitatif. Normalement ni PFC ni IPM ne travaillent à une fréquence aussi haute (16), ou alors ce serait un harmonique?... Et la transmission se fait par le gaz ou par le cuivre?... J'avoue ne pas trop comprendre.

En tous cas, si ce sont bien ces 16 kHz qui vous dérangent, on est effectivement près des ultra-sons, qui commencent à 20 kHz. Rappel, le balayage ligne des téléviseurs était de 15625 Hz, et pas mal de gens pouvaient l'entendre, surtout les jeunes...

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Bonjour.

Votre sifflement est vers les 4 kHz, il est dû au hachage d'une tension, soit au niveau de l'IPM (qui envoie non pas des sinusoïdes triphasées sur le compresseur, mais des signaux très complexes à base d'allers/retours entre le 0V et la haute tension, 340V continus), soit au niveau du PFC qui hache la tension secteur pour qu'elle soit plus stable sur les gros condensateurs 400V... A chaque fois des bobinages vibrent, ceux du compresseur ou l'inductance PFC.

Le PFC travaille en proportion de la consommation : celle-ci est plus forte au début d'un cycle, ou quand la demande est forte, ou quand il fait très froid dehors. Il est donc normal d'avoir plus de bruit à ces moments là.

Ce bruit peut aussi s'entendre dans le tableau électrique, le disjoncteur qui alimente la PAC a sa bobine qui vibre au rythme des appels de courant (donc à 4 kHz). Je suis surpris qu'il se transmette par la liaison entre UE et UI (ce que vous appelez "gaine"?)... Dans la buanderie, le son vient de la bouche de soufflage?

En complément de ma réponse : j'utilise cette technique, mais manuellement (avec un petit interrupteur), pour arrêter 2 de mes clims dans le but de les dégivrer de manière écologique quand les circonstances le permettent. Cette technique fonctionnera aussi chez vous. Et il n'y a aucun inconvénient à ce que l'installation reste en standby (comme si la consigne était atteinte) des heures ou des jours durant.

Votre appareil en 2ème photo transmet ou non le secteur. Il est hors de question d'envoyer directement les 2 fils quelque part dans la TC, qui fonctionne en 24V continu ; il faudra de toutes façons passer par un relais 230V.

Bonjour.

Notre ami nous dit "j'entends le système démarrer", donc pour moi la TC fonctionne.

Il aurait judicieux de décrire l'installation avec les références des diverses unités. Cela dit, PL mentionne avec justesse que la ventilation ne démarre qu'après une montée en température du gaz, donc on pourrait avoir là un manque de gaz qui empêche une montée en température. Non?

Tâter les tuyaux en sortie du groupe : froids, chauds, brûlants?...

Bonjour.

Si vous coupez brutalement le secteur à votre UI, cela va interrompre la communication y compris quand le compresseur est à bon régime, et ça risque de créer des dommages à l'UE...

Un système plus "gentil" serait de modifier la sonde de température d'ambiance avec votre appareil en 2ème photo. Celui-ci commanderait un relais tout simple 230VAC, dont les contacts modifieraient nettement la valeur de la sonde, faisant croire tout à coup qu'il y a 40° dans votre maison ; la clim va alors s'arrêter dans les règles, et reprendra du service quand le relais se désactivera suite à une nouvelle action wifi.

Bonjour.

A moins d'avoir un manoir avec 12 chambres, cette conso est effectivement indigne d'une PAC. Il nous manque des éléments pour mieux juger :
- La surface chauffée en additionnant les niveaux si plus d'un
- La nature et la qualité de l'isolation, l'âge de la maison
- L'âge de l'installation et son historique de pannes
- La température demandée à l'intérieur, la région en France
- La présence ou non d'une VMC

45000 kWh donne une moyenne de 123 kWh par jour, c'est énorme, on doit dépasser les 240 en hiver. Je soupçonne que votre PAC ait une panne et fonctionne la plupart du temps sur les résistances d'appoint, qui ont évidemment un COP de 0.9 au lieu des 3.5-4 quand la PAC fonctionne normalement. Les 45000 regroupent toutes les consos de la maison, je suppose, et ne sont pas uniquement la conso de la PAC. Confirmez.

Passer de 34 à 45 n'est pas vraiment révélateur d'un problème, cela peut être dû aux variations de température extérieure. Ces 2 consos ont été relevées avec quelles températures? Notez qu'on est là 3 fois au dessous des 123... Vous êtes sûr des 45000?

Sur une télécommande moderne, le signal est multiplexé avec l'alimentation (24V souvent). Ce n'est certainement pas prévu sur votre gainable, qui utilise à priori 5 fils pour cela (cf mon schéma plus haut). A moins qu'il n'y ait que 2 positions d'utilisées sur CN21...

Dans ma manip, on ne teste pas le TH02, qui est à priori bon. On fait en sorte que l'alim puisse démarrer s'il n'y a pas de court-jus sur la HT.

Pour tester sur table, il faut amener le secteur et l'inductance (au bout des fils L1/L2). Ne surtout pas relier ces fils, vous claqueriez immédiatement l'IGBT.

Bonjour.

Effectivement, il y a des points communs entre votre panne et la 6739. Le démarrage de l'alim est hésitant dans les 2 cas, et dans la mesure où c'est la même carte, le condensateur le plus suspect gagnerait à être changé (réponse 1 de la 6739), éventuellement avec les autres aux secondaires de l'alim, mais ce n'est pas "obligé" dans un 1er temps. Un démarrage de l'alim s'accompagne d'un clac de relais et du reset des EV, et apparemment ça ne se produit pas à tous les coup sur votre carte. Donc explorez cette piste en priorité.

Bonjour.

Si les 2 machines ont le même nombre d'UI rattachées, pourquoi pas ; sinon on pourrait avoir un code erreur. D'un autre côté, supposez qu'un élément extérieur à la carte l'endommage, vous allez avoir 2 cartes HS... donc pas forcément productif...

Si la power lamp était éteinte, court-circuit probable sur la haute tension, revoir ma réponse 14.

Test possible : souder 2 fils aux bornes de la PTC "TH02" entre les 2 bobines de filtrage, et y brancher une lampe à filament d'au moins 40W. Si la lampe s'éclaire en continu, CtCt manifeste sur la HT. Normalement, elle devrait s'éclairer brièvement puis on devrait entendre un clac de relais, lui aussi entre les bobines.

Bonjour.

???... S26 connecte la carte principale au display... C'est plutôt S21 qui devrait vous intéresser, je pense.

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Il est très facile pour un gars qui a devant lui une machine de 15 ans de dire qu'elle est morte, surtout quand le client n'y connaît rien. Il est vrai que c'est un bel âge, mais quand une voiture a le joint de culasse HS, on répare, on ne change pas de voiture.

Ben non, 10 mesures : 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45, autrement dit 4+3+2+1. Et merci pour le forum.

Bonjour.

SRC, pas ZRC. Effectivement, le bouquin dit que vous avez un courant compresseur trop important. Essayez, hors tension, de débrancher les fils du compresseur (repérez le positionnement), et voyez si le code erreur change.

Il se peut qu'un des 6 transistors de l'IPM soit en court-circuit. Compresseur débranché et hors tension cherchez un court-circuit entre 2 broches de l'IPM parmi P, U, V, W et N (10 mesures en tout). Si vous ne savez pas où mesurer, postez une photo de la carte d'où partent les fils du compresseur.

Bonjour.

Une micro-fuite a pu être rendue plus cata avec les cycles thermiques dus aux dégivrages qui sont intervenus depuis que les températures sont autour de 0°.

Si manque de gaz, alors le gros tuyau en sortie du groupe doit être très chaud, donc à vérifier. Sachant que dans ce cas la température du gaz diminue au fil des mètres parcourus et ne donne plus grand chose une fois le split atteint...

En mode ventilation, le ventilateur exécute ce que vous lui demandez. En revanche, en mode chaud, la carte interdira une forte vitesse s'il n'y a pas assez de calories disponibles.

Bonjour.

Quand vous avez un fil blessé qui touche + ou - la carcasse, ce peut être lors de vibrations que le contact apparaît. La température peut aussi jouer, les fils se dilatent imperceptiblement et boum.

Si votre différentiel 63A déclenche, il est probable que c'est par courant anormal à la terre, car 63A est un courant très élevé qui aura du mal à être atteint avec un court-circuit de type fil qui touche.. Comme les fils du compresseur sont référencés au secteur et non à la terre, vous pouvez à la fois avoir un déclenchement différentiel et un déclenchement du 16A de la PAC.

Bonjour.

On ne sait rien de votre maison ou presque. Si elle a des murs épais et que vous venez de remettre le chauffage, il faudra plusieurs jours pour que les murs soient bien chauds. Pareil si l'isolation est peu performante, ou si vous avez une VMC qui vous avale 40% de la chaleur. D'autre part, 2.5 kW n'est pas une forte puissance, surtout si la température extérieure titille les 0°. Car la puissance disponible baisse avec la température extérieure.

"Si je mets la clim à 24-25 degrés, y aura-t-il une différence ?". Ben essayez, ça ne coûte rien.

Bonjour.

Pour la durée de vie d'une clim, ça va de quelques jours à 20 ans, suivant votre chance... Disons que 12-15 ans ne sera pas si mal. J'en ai une de 17 ans, qui marche 15 heures par jour pendant 5 mois chaque année, mais c'est une tout-ou-rien, avec très peu d'électronique et des moteurs 230VAC très fiables (compresseur et ventilos).

Comme je le dis souvent, on peut avoir des problèmes dus à des condensateurs chimiques au bout de 10 ans, et votre clim en a 15. Donc un changement des condos serait une opération qui a des chances d'aboutir, et peu chère si vous faites le travail vous-même.

Mais attendons vos mesures quand le ventilo ne tourne pas puis quand il tourne.

Bonjour.

A ma connaissance, Zenith ne met pas ses schémas à disposition, et je ne les ai pas.

Non, il n'y a qu'un relais pour le ventilo, c'est le microP qui le commande en chaud et en froid via un buffer genre ULN2003. Peut-être que sur cette clim qui ne date pas d'hier un condensateur aurait perdu une partie de ses propriétés, ce qui induirait des effets indésirables sur le microP.

Bonjour.

La consommation peut se vérifier avec votre compteur Linky (puissance instantanée soutirée), mais dans votre cas vous ne verrez sans doute pas grand chose, car une résistance CTP empêche justement de faire disjoncter quand il y a un CtCt sur la HT (et du coup elle chauffe) : TH02 entre les 2 bobines en cuivre.

Bonjour.

Tout d'abord, quelles sont les specs de votre différentiel? Je suppose que c'est un bloc à gauche d'une rangée sur votre tableau? Combien d'A en surintensité et de mA en différentiel?

On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui mènent au compresseur qui s'étaient usés contre une arête métallique et avaient du coup provoqué ce genre de symptômes. A vérifier, donc, et pas seulement les fils du compresseur.

Bonjour.

Pour resetter la machine, coupez lui le courant 5 mn, et tout va se réinitialiser à la remise sous tension. Si le ventilo tourne en permanence dès que le courant est remis, donc sans demande, alors le problème peut se trouver dans le moteur lui-même (son électronique intégrée), ou sur la carte, qui envoie la commande de vitesse (comme l'accélérateur d'une voiture : ici, il serait enfoncé à fond).

Ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez son électronique. Sur ce connecteur il y a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. Mesurez la tension entre 4 et 6, normalement environ 0 à l'arrêt, jusqu'à 6V à fond. Si vous lisez 6V, la carte a un problème, si vous lisez 0V (et que le moteur tourne), alors c'est le moteur qui a un souci.

J'ai déjà changé des roulements sur du LG, parce que c'était possible. Les roulements étaient des 608Z ou 608ZZ (équivalents). Mais je ne peux garantir que ce soit les mêmes dans votre moteur.

Voir par ex questions 632, et 9328 post 13.