Carte extérieure : NON

Plutôt moteur de l'UI, qui fonctionne probablement sur le secteur redressé (comme sur la LG dont je parlais).

Bonsoir.

"Mon ancienne télécommande est morte à cause d'humidité" : il y avait donc erreur de diagnostic, elle semble bonne.

On a eu quelques cas où le récepteur infrarouge était HS, c'est donc une piste à creuser. C'est un composant avec 3 pattes : 0V, 5V et signal de sortie quand des infra-rouges arrivent dessus. Son fonctionnement peut être vérifié avec un multimètre basique.

C'est probablement le hacheur de l'alim à découpage qui a dégagé et s'est mis en court-circuit (ou le pont de diodes). Pour plus d'assistance il faudra poster une photo bien nette de la carte, recto et verso. Mais je ne pourrai pas traiter ce sujet dans l'immédiat, je m'absente demain à l'aube pour plusieurs jours.

Bonjour.

"Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé." Les posts des internautes sont validés par un modérateur, et cela peut prendre parfois quelques heures si personne n'est disponible à l'instant t.

Une UI doit réagir à la télécommande, en particulier à une remise sous tension, le volet bouge, production d'un bip, etc. L'UE n'a rien à voir avec ce processus.

Dans votre cas, il est probable que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, les 5V et 12V ne sont plus disponibles pour faire marcher l'UI. Comme vous le dites, en permutant avec une carte bonne, il est probable que cette UI reviendra à la vie. A savoir : l'alim fonctionne H24 tant que le secteur arrive sur l'UI. Si l'installation a peu marché mais a toujours été sous tension, la carte a quand même vieilli.

Bonjour.

Je ne suis pas juriste, mais pour ceux qui ont des notions, une photo des 2 toits ne serait pas de trop pour bien comprendre votre problème...

Qui a fait faire le devis, le voisin ou votre artisan?

Bonjour.

Vous n'avez pas un ou des voyants qui clignotent ou un code erreur?

Je suis déjà intervenu sur une UI LG, il fallait déposer le volet inférieur, puis enlever 3 ou 4 vis cachées par des trappes d'1 ou 2 cm², et la face avant se déposait en la pivotant vers le haut. Mais attention, c'était un autre modèle (AMNH07...)

Bonjour.

Un élément de réponse : si vous avez un compteur avec heures pleines et creuses, essayez de ne pas remettre la machine plein pot alors que vous êtes en heures pleines.

Et faire fonctionner la nuit expose à des dégivrages nocturnes évitables, vu qu'il fait plus froid la nuit.

Bonjour.

Testez les tensions aux bornes des condos proches du transfo. Celui donné pour 400V doit porter 330VDC, il est au primaire. Les autres aux secondaires doivent porter 5V, 12V, voire d'autres tensions. Si rien sur ces derniers, l'alim ne marche pas.

A noter que je ne connais ni votre machine ni cette carte.

En général, il y a plein de choses pas chères mais neuves chez Aliexpress. Il faut impérativement chercher la référence qui est indiquée sur le moteur.

Ah oui, quand je disais "vous auriez dû demander si le moteur sélectionné convenait", il fallait comprendre ME demander... ;-)

Bonjour.

Le principe du forum est de mettre à la disposition de tous nos échanges pour que cela serve à d'autres. Pour le moment, je ne vois pas trop l'utilité d'un coup de fil.

J'avoue que je ne comprends plus trop. Vous avez changé le pont de diodes ou pas? Et le TOP? Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'ils étaient HS? Comment est arrivée la panne, et avec quels symptômes?

Le DB(pas BB)107S est un 1000V/1A, donc c'est bon.

Vérifiez les diodes aux secondaires de l'alim, si l'une d'elles est en court-circuit, ça pourrait avoir fait lâcher le TOP puis le pont. Cas encore pire : le transfo qui aurait un problème...

Bonjour.

Je n'ai pas de référence à vous suggérer. A votre place, je mettrais 4 diodes 1N4007 câblées adéquatement, s'il vous faut de l'aide pour cela, dites le. Mais attention, le pont a pu dégager à cause d'un autre composant qui aurait lâché...

Si vous n'en avez pas, les 4 diodes peuvent être récupérées sur un appareil HS ou obsolète. Sinon, vous pouvez aussi chercher "pont de diodes cms" sur gougueule. 600V mini.

Bonjour.

J'ignore comment vous êtes tombé sur cette pièce, mais vous n'êtes pas plus avancé. Sa techno est différente. Vous avez acheté un moteur brushless à haute tension continue (BLDC), alors qu'il vous faut un moteur 230V AC avec câble de tachymètre... Il ne faut pas se fier à l'encombrement, c'est trompeur. Avant d'acheter, vous auriez dû demander si le moteur sélectionné convenait.

Sur ce forum, je diagnostique des pannes, je ne m'occupe pas les pièces détachées. Un conseil, accédez au moteur pour trouver sa référence exacte, c'est plus prudent.

D'autre part, c'est la plaque de l'UI qui est intéressante, pas celle de l'UE.

Ça c'est l'arrivée secteur + fil de communication. Le câble du moteur se branche sur la carte électronique, il faut la rendre visible pour voir son connecteur, et le cas échéant son condensateur. Cela dit, je suis déjà intervenu sur une UI LG, c'était un moteur à haute tension continue (avec une carte électronique dans le moteur), il se pourrait fort que ce soit le cas pour vous aussi, et dans ce cas, le moteur est probablement défaillant...

C'est bien interprété. En guise de test, faites bouillir un peu d'eau dans une casserole avec couvercle et amenez celle-ci en contact avec une gaine. Vous verrez s'il y a des déformations ou autres... encore que c'est l'isolant interne qui est censé résister à 90°, pas forcément le film extérieur (qui, par définition, est à la température "extérieure").

Bonjour.

D'abord, je suppose que l'ancienne et la nouvelle sont strictement identiques. Ou alors, c'est une télécommande universelle?
Pour diagnostiquer le problème, faites les choses suivantes :
1/ Prenez une TC de télé ou autre qui fonctionne, et "filmez" sa diode émettrice avec un appareil photo numérique ou un téléphone portable (sous réserves pour ce dernier). Quand vous appuyez sur une touche, des éclairs roses doivent se voir sur l'écran.
2/ Si c'est bon, faites le test avec la nouvelle TC. Si pas d'éclairs, alors sa diode est HS... Si des éclairs et que c'est une TC universelle, il faut trouver le code avec le mode d'emploi. Et là c'est à vous de jouer. Si des éclairs avec une télécommande strictement identique, alors le récepteur dans l'UI serait HS ou avec un problème de connectique ou d'oxydation de câbles...

Bois et contreplaqué sont de bons isolants. A la limite, du carton alvéolé genre "à ma zone" fera aussi l'affaire. Mais c'est juste pour votre tranquillité d'esprit, vous ne verrez guère la différence avec / sans.

Quand j'ai répondu à 9H52, vos 3 réponses n'étaient pas encore validées.

Ben si, vous AVEZ un "problème de combinaison des UI". Il vous faut 25 AU MINIMUM. Au RDC vous avez 26, donc c'est bon. Mais pas à l'étage, vous êtes sous le seuil.

Bonjour.

Il faut tout de même garder les pieds sur terre.

1/ L'isolant des tuyaux est prévu pour un fluide pouvant monter jusqu'à 90°, l'eau du chauffage central dépasse rarement 60°.
2/ Ce n'est pas parce que les tuyaux vont se longer sur 30 cm que cela va perturber la clim, d'autant qu'il y a l'isolant en question.
3/ Si vraiment vous avez des doutes, insérez une plaque isolante de 5 mm d'épaisseur derrière les tuyaux de chauffage central, il semblerait qu'il y ait un peu de place pour elle.

Bonjour.

Effectivement, la puissance mini totale semble être 25000 BTU. Mais dans ce cas, le problème a dû exister depuis le début, or votre prose initiale semblait sous-entendre que la panne était arrivée récemment. Pouvez-vous éclaircir ce point? Normalement, l'installateur doit s'en aller machines fonctionnelles...

Bonjour. Quelques questions.

1/ Quelles sont les références des autres composantes de l'installation?
2/ 3A et 5A ont été changés... mais étaient-ils fondus? Testés à l'ohmmètre?
3/ Normalement, les TC filaires fonctionnent avec une tension continue, souvent entre 15 et 25V. Combien avez-vous entre les 2 petits fils P1/P2 qui partent vers elle?

CC : constant current, CV : constant voltage. Ici, il faut mettre sur CV.

En fonctionnement normal, la consommation est à 95% celle du moteur, je dirais 1.5 A grand maximum. Mais pour juste voir si le tac-tac subsiste, on a besoin de peu de courant, genre 100 mA. Pour ce qui est des 35V, on n'est pas obligé d'avoir une alim qui dépasse 30V.

Attention, alimenter la console complète avec cette alim ne la fera pas fonctionner avec le groupe extérieur, car les data de communication seront absentes de votre 35V "artificiel".

Bonjour.

Si cette clim est une tout-ou-rien, donc pas inverter, alors il y a surement le relais qui envoie le 230V sur le compresseur qui reste collé (contacts "soudés"), ou alors le composant qui pilote ce relais qui s'est mis en court-circuit.

Bonjour.

Il y a plein de types de moteurs différents, si vous ne donnez pas la marque et le modèle du groupe, on ne pourra pas vous aider.

"le ventilateur à l’extérieur ne s'enclenche pas du tout pendant ce laps de temps". Et le compresseur?

Bonjour.

Malheureusement pour vous, votre raisonnement souffre d'une énorme erreur. La chaleur massique du gaz, on s'en tape royalement. Sinon on utiliserait de l'eau, bien meilleure : 4.18 au lieu de 2.49 et 1.52 (je n'ai pas vérifié vos chiffres, je les suppose bons).

Le secret d'une clim, c'est le passage de liquide à vapeur, qui demande une énergie considérable, et de vapeur à liquide, qui restitue une énergie considérable. Principe de la chaleur latente (voir WikiP).

Pour vous en convaincre, calculez le nombre de Wh nécessaire pour passer un litre d'eau de 20° à 98°, puis celui nécessaire pour passer le même litre d'eau de 98° à 102°, qui sera alors devenue vapeur. Vous ne regarderez plus votre centrale vapeur de la même façon! EDF se frotte les mains qu'il y en ait autant en France! :-)

Le problème de l'eau, c'est justement sa température de passage en vapeur bien trop élevée, raison pour laquelle on utilise des gaz plus adaptés, et en travaillant à la pression adéquate.

Bref, dans le document de la réponse 7, page 20, vous devez tenir compte de la dernière colonne, et non de la 5ème. Elle explique pourquoi il faut peu de R290 par rapport au 410A.

Bonjour.

Effectivement, ma recherche avec 00779ef fonctionnait il y a 3 jours, mais plus ce matin... Donc un lien plus direct (le "download" demande plusieurs clics, mais on y arrive) :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

Ce genre de capa n'a jamais de marquage. Mais si je retourne sur votre photo en question 8946, cette capa apparaît impeccable... Je soupçonne de la saleté. Et ce genre de composant n'est pas testable avec un multimètre standard. Et il ne laisse pas passer le courant continu, comme tout condensateur.

Cordialement, Dom.

Vous aurez vos réponses sur les composants dans le service manual.

C'est le microP qui active le buzzer. Si vous soupçonnez le 35V, alors amenez un 35V extérieur sur la carte (ailm de labo), qui pourra être moins élevé (24V par ex). Ou alors, 35V enlevé, vous amenez du 12V sur les points de test 0V/12V. Ou alors vous amenez du 5V sur les points de test 0V/5V. Bien respecter la polarité à chaque fois, évidemment.

Si le microP est alimenté par un 5V qui présente des microcoupure peu visibles à l'ohmmètre (un oscillo serait idéal), alors il pourrait booter en permanence et provoquer ce bip récurrent. Si vous avez une grosse capa disponible (1000µF ou plus), soudez la en parallèle sur le 5V, pour voir si cela améliore les choses.

Oui, sous réserve que ce soit un moteur 230V AC. Si c'est un moteur haute tension DC, pas de condo dans ce cas, et le câble du moteur a 5 fils dont un séparé des autres.

Sur un 230AC, il y a souvent 2 câbles de 3 fils, un pour l'excitation, l'autre pour le tachymètre (qui marche en 5 ou 12V DC).

Bonjour.

De quel ventilo parlez-vous? Groupe extérieur ou turbine intérieure? Pour les ventilateurs, il est assez rare que ce soit un cylindre métallique, plutôt un "énorme morceau de sucre" noir, valeur écrite dessus, entre 1 et 3 µF.

Bonjour.

Le moteur du compresseur est de type asynchrone (son rotor est uniquement fait de ferraille), et il est sujet au glissement, phénomène normal. Autrement dit on l'excite à 50Hz et il tourne à 48Hz, du coup on entend 2Hz.

Si la clim fonctionne toujours normalement, il se peut que des fixations se soient un peu relâchées avec le temps et qu'une vibration (normale) s'entende plus. A priori rien de bien grave.

Bonjour.

Dans votre UE, l'alimentation est du type à découpage : primaire à haute tension continue 340V, mini-transfo, hacheur, redressement par une diode, et tout ça travaille à non pas 50 Hz mais plutôt 40 à 100 kHz.

Le 35V ne doit pas être hyper filtré, car il porte en plus les data de communication, qui sont injectées et récupérées au moyen de petits transfos.

Il faudrait savoir quel composant fait tac tac dans l'UI... (moteur de volet?...)

Vous pouvez trouver les schémas (service manual) en tapant "hitachi 0779ef" dans un moteur.

Pour la demi-machine (DM) qui ne marche pas du tout, je soupçonne une inversion de branchement pour une UI. Comme on est en continu, il y a un sens. Débranchez toutes les UI de cette DM, est-ce que le clic s'arrête? Car il pourrait être dû non pas aux électrovannes comme je le disais mais à une "relaxation" de l'alim qui verrait un court-jus sur le 35V.

Combien d'UI sont branchées (normalement) sur la DM du haut, et sur la DM du bas? (on voit que la 6 n'est pas branchée).

Sur la DM qui marchotte, les LEDs clignotent par salves de combien d'éclats?

"en arrivée 232 240V environ et sur chaque sortie de split branché, rien ne sort". Attention, j'insiste : le secteur se mesure en volts alternatifs, mais les sorties en volts continus. Avez-vous commuté entre les mesures?

Une photo panoramique des cartes du dessus serait bien.

Bonjour.

Les séries de clics correspondent aux électrovannes qui s'initialisent. Normal.

Sur les 6 couples de fils qui partent vers les UI, vous devez trouver une tension continue de 35V. Est-ce le cas?

Apparemment votre problème est assez étrange mais déjà vu. Il n'y a pas de composant à l'origine du problème, juste un petit défaut dans la masse du circuit imprimé, qui s'est dégradé et a empiré sous l'effet d'un champ électrique intense, par exemple quand 2 pistes qui portent le secteur sont à proximité l'une de l'autre.

Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.

Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.

La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale

Bonjour.

Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...

A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.

Bonjour.

J'allais vous dire de tester l'alim basse tension de la carte, mais dans la mesure où l'affichage fonctionne (SB), je ne vois pas de problème de ce type. Perso, je ne peux guère vous aider plus.

Ce qui ne coûte rien, cependant : courant coupé depuis 5 mn, enlevez et remettez 2 ou 3 fois tous les câbles qui arrivent aux cartes. Avec les années, un film d'oxyde pourrait rendre des connexions défaillantes.

Bonjour.

Cette machine (UE) permet de connecter jusqu'à 5 UI. Vous n'en avez bien que 3?

1/ Essayez de mettre le mode chaud sur la 3ème UI. Normalement toutes doivent être dans le même mode.
2/ Essayez une coupure du jus 5 mn, il arrive que tout rentre dans l'ordre.
3/ Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez si des LEDs de diagnostic sont allumées ou clignotent.
4/ Mesurez les tensions continues sur les couples de fils qui partent aux UI. Normalement 35V DC.

Bonjour.

De mémoire, il y a des problèmes de démarrage compresseur dus à une carte spécifique. Peut-être est-ce votre cas. Tapez "vitocal démarrage" dans le champ "rechercher dans le forum" en haut de cette page. Vous trouverez 3 cas.

Bonjour.

Commencez par couper le jus 5 mn, il arrive que ça remette tout d'aplomb.

Sinon, comment voulez-vous qu'on aille plus loin si vous ne donnez pas les références UI et UE?...

Bonjour.

Un fusible se teste normalement courant coupé, et en mode ohmmètre (moins d'un ohm) ou test de diode (ça doit bipper). Aux bornes d'un fusible sain, on a forcément 0V, par définition, puisque c'est un bout de fil.

Donc tout semble OK au niveau alims. On a déjà eu des volets dont le contacteur fin de course ne fonctionnait plus, il faudrait peut-être chercher dans cette direction ( ou son micromoteur).

Apparemment le ventilateur tourne, ce serait dont une cause de panne à exclure, à moins que son retour tachymétrique soit défaillant (il doit donner des impulsions à chaque tour pour que la carte estime sa vitesse). Si vous tournez lentement à la main la turbine, vous devez avoir une tension qui passe de 0V à 5V et recommence entre les broches 1 et 4 du câble (la broche 5 est libre).

Après, je n'ai pas trop d'idées, ce type de symptômes n'est pas encore arrivé chez Hitachi sur ce forum.

Ouh là... apparemment vous ne connaissez pas le terme CMS, composant monté en surface, donc sans pattes qui traversent la carte. De l'UI en l'occurrence.

Ils sont sur l'autre face...

Bonjour.

Tout d'abord, il y a 2 fusibles CMS à vérifier, ICP1 (0.8A) et ICP2 (2A).

S'ils sont bons, il faut savoir que le système d'alimentation de la console est en 2 parties. Une 1ère qui dégrade le 35V en 12V, elle utilise le transistor Q111 et le 8-pattes IC111, et une 2ème qui crée du 5V à partir du 12V. La 1ère partie pourrait être HS. Pour vous en assurer, reconnectez le 35V et voyez ce qui arrive sur le régulateur 5V.

Vous pouvez tenter le coup, avec une chance sur deux pour qu'il y ait des dommages ailleurs, je pense surtout à ce qui est relié à la patte 8. Si vous connaissez un électronicien, demandez-lui de regarder ce point.

Il n'y a pas de fils dans le rotor de ce type de moteur. On l'alimente en triphasé à fréquence et amplitude variables, uniquement au niveau du stator.

Machine hors tension, débranchez le câble du moteur et mesurez la résistance entre les 3 fils pris 2 à 2, donc 3 mesures. Elles doivent être strictement égales, par ex 100, 101 et 99.5 ohms. Si pour cet exemple une fait 82, alors le moteur présente un court-circuit entre spires, et va vous faire claquer l'IPM après un certain nombre d'heures de fonctionnement.

Oui, c'est bon. Au moins aujourd'hui, car il a pu y avoir une tension plus forte le jour du drame.

J'insiste à nouveau sur l'intérêt de vérifier les enroulements du moteur de ventilo... (fin de réponse 16). Au moins sur cette clim là, les autres ont pu tomber en panne pour d'autres raisons.

1/ J'espère que vous aviez positionné en volts alternatifs. Car vos symptômes ressemblent à un positionnement volts continus.

2/ Si c'était bon, il arrive que les prises murales soient oxydées, et il n'est pas facile d'obtenir les 2 contacts en même temps. Dans ce cas, enfoncez 2 tournevis dans les 2 trous, et mesurez sur les tournevis, en faisant attention aux court-circuits, bien entendu.

Vous aviez demandé "un lien internet pour télécharger le manuel de réparation pour ce modèle".

Désolé, mais ce pdf EST le manuel de réparation. Il y a plein d'infos de diag pages 88 et suivantes... Et les manuels de ce type en français sont rarissimes.