Bonjour dbression et à toutes et tous.
Il est normal que rien ne saute lorsque vous débranchez les UIs.
D'une, le problème ne vient pas d'elles, de deux le groupe est en défaut communication dès lors que vous les débranchez donc aucune commande sur les organes qui peuvent faire sauter le disjoncteur (compresseur, ventilateurs, V4V etc. ne sont plus alimentés).
Une chose est quasiment certaine c'est que ce ne sont pas les détendeurs, ce ne sont pas les cartes non plus (je me base sur le temps entre la demande et la disjonction) car cela sauterait dès la remise sous tension.
En une minute de fonctionnement après demande, cela, correspond à la mise en service du compresseur.
Le ventilateur démarre en premier durant plus au moins 30 secondes puis le compresseur démarre.
Soit vous demandez à quelqu'un d'autre de faire de la demande pendant que vous regardez le groupe puis vous nous dites si le ventilateur démarre ou pas et si ensuite la coupure coïncide avec le compresseur ?
Soit vous ouvrez le groupe puis HORS TENSION vous débranchez les 3 fils d’alimentation du compresseur sur la carte inverter.
S'ils sont soudés sur la carte, vous les enlevez directement sur le compresseur qui se trouvera en face de vous, caché par de l'isolation thermique / phonique.
Un cache en plastique se trouvera soit au-dessus du compresseur soit à 2/3 verticalement en partant du bas du compresseur (cela dépend de la puissance du compresseur).
Vous faites le test dans le compresseur, si cela ne saute plus, alors c'est le compresseur, si cela continue à faire sauter le disjoncteur alors débranchez le(s) ventilateur(s).
N. B. : faites une photo de l'emplacement des 3 fils avant de les débrancher (il se peut que votre modèle ait 4 fils donc respectez scrupuleusement l'ordre du câblage).
Cordialement.

Bonjour.
Avez-vous un code défaut qui s'affiche ?
Lorsqu'elle fait du froid, l'air est-il bien frais (froid qui tend vers le glacial ou froid tiède ?).
Si l'air est bien froid alors c'est autre chose.
Peut-être sécurité HP avec les températures actuelles et si en plus le compresseur est sale...
Bref quel type de froid produit-elle ?
Cordialement.

Bonjour,
Pourriez-vous voir sur le groupe le code défaut indiqué par les led ?
Cordialement.

Re,
S'ils ont l'intention de réparer la clim, il faut absolument mettre en place des solutions sans lesquelles le prochain compresseur ne tiendra pas longtemps.
Déjà savoir pourquoi le compresseur a lâché.
Par manque de gaz (l'historique de l'installation devra le dire s'il y a eu des maintenances et des dépannages).
Par introduction d'air ?
Par oubli de braser / débraser avec un filet d'azote ?
Par sur/sous tension à répétition ?
Si pas de maintenance ni dépannage, donc aucun compte rendu par un quelconque professionnel, il faut partir sur le cas le plus défavorable.
Donc bien que le compresseur est à la masse, il faudra l'utiliser avant de le remplacer.
Dans un premier temps le forcer à fond (demande très forte). Pour ramener l'huile au compresseur, finir par un pumpdown.
Ensuite c'est une question de moyens financiers.
Soit on met un déshydrateur antiacide plus une solution antiacide et hop on fait repartir toujours avec le compresseur d'origine, on laisse tourner quelques heures.
Le but étant d'éliminer le maximum d'acidité avant emplacements.
Soit on passe directement aux remplacements.
Dans ce cas, après avoir enlevé le compresseur d'origine, l'intervenant devra faire un test d'acidité d'huile.
Même si le résultat n'indique qu'une infime présence acidité, le déshydrateur antiacide sera une obligation.
Avant de souder le nouveau compresseur une chasse d'huile à l'azote est impérative.
Les phases soudage / dessoudage doivent être effectuées sous un léger filet d'azote.
Ensuite épreuve d'azote en fonction de la pression maximale admise par le constructeur (ça dépend du type de gaz).
Si OK, tirage à vide avec casse du vide par 3 fois minimum.
Un dernier tirage à vide puis remise en service avec un relevé complet de fonctionnement.
N. B. : on ne sait pas depuis quand le compresseur est en défaut d'isolement, ni même si la partie des enroulements à la masse a été ou est en contact avec l'huile c'est pourquoi le test d'acidité d'huile est obligatoire.
Si acidité confirmée alors l'installation d'un déshydrateur antiacide est un élément à impérativement mettre en place.
Il sera remplacé autant de fois que nécessaire.
Si le coût total avoisine la moitié du prix du groupe alors un changement total est plus judicieux.
Mais ne pas jeter le groupe actuel car pas mal de pièces pourraient re-servir un jour.
N. B. 2 : faites faire au moins 3 devis différents pour être éclairé sur les prix pratiqués pour ce type d'intervention.
N. B. 3 : ça va de soi que pour utiliser l'ancien compresseur il faudra supprimer la terre et donc ATTENTION À NE PAS LAISSER QUELQU'UN S'APPROCHER DU GROUPE sous peine d'une électrisation ou plus grave.
Cordialement.

Bonjour.
PL, c'est un calfeutrage rigide prévu à cet effet.
Si votre rideau de ferme totalement (pas de petits trous qui laisseraient rentrer la lumière) alors pas d'inconvénient à cette configuration.
Il faut juste raccourcir au maximum la longueur du tuyau d'évacuation d'air chaud.
Plus il est déplié plus il dissipera de chaleur à l'intérieur.
Cordialement.

Bonjour.
Chercher sur le net calfeutrage fenêtre climatisation.
Ainsi en fonction de vos fenêtres vous trouverez ce qu'il faut pour mieux profiter de votre clim.
Cordialement.

Bonjour Chris.
Je rajouterais aux propos de PL :
1) il faut bien lire la notice d'utilisation ne serait-ce que pour savoir régler la pression atmosphérique en fonction de l'altitude.
2) ne faites aucun trou ni déformation sous peine de devoir en racheter un autre n'oubliez pas que vous avez un contrôle annuel à faire faire par une société agréée et donc il sera déclaré inutilisable et inapproprié.
3) êtes-vous débutant ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si le compresseur démarre et qu'aucune calorie n'est rejetée par le tuyau (ou que peu) c'est hélas un manque de gaz.
Arrêtez la clim avant de flinguer le compresseur car a priori il n'y a plus de gaz ou juste un tout petit peu pour empêcher les sécurités d'agir.
Cordialement.

Re,
Je voulais vous dire d'en commander deux mais ne connaissant pas les prix je me suis abstenu de le faire.
Je suis très surpris du coût total !!!!! Ça ne me paraît pas cher du tout pour 4 bobines !!!!
En effet Daikin et d'autres ne vendent pas aux particuliers, en tout cas pas directement.
Eh bien voilà une affaire bien menée sans l'aide de personne, bravo.

Bonne soirée toute la communauté Bricovidéo.

Êtes-vous sûr du laps de temps (1 min), si oui il y a de forte chance que ce soit le compresseur.
Si moins d'une minute c'est, ou le ventilateur ou la carte inverter qui est en CC (Court-Circuit).
Cordialement.

Bonjour ,
C'est le prix de l'ensemble compresseur carte et MO ?
Si oui je bien c'est pas chère du tout !
Si uniquement MO c'est exorbitant !!!! Trop chère.

Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Attention lorsque vous remettez les filtres à bien les replacer car LG sur la majorité de ces UIs met des fin de courses "filtres absent"
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Dans un premier temps savez-vous pour quel régime d'eau vos VC ont été sélectionnés ?
Régime 7/12 c ou 13/17 c ?
C'est cette info qui déterminera si votre PAC est bien en adéquation avec les besoins de vos VC et donc vos besoins.
La température liquide condenseur dont vous parlez est en réalité la température des gaz évaporateurs.
Cette température vous ne pouvez pas la régler.
Elle est fonction de la température d'entrée d'eau à l'évaporateur, du détendeur, du débit d'eau, de l'état de l'échangeur.
Si les 3 derniers points sont corrects alors vous procédez ainsi pour savoir si votre BP est bonne ou pas = température entrée d'eau moins 10k ou température sortie d'eau moins 5k.
Exemple : entrée d'eau à 12c -10k = BP à 2c ou sortie d'eau à 7c -5k = BP à 2 c.
Si vous diminuez le débit (chose à ne surtout pas faire) cette BP va chuter, la température d'eau sera plus basse mais le rendement sera médiocre sans oublier les risques de gel etc.
Puisque votre PAC ne peut descendre en consigne en-dessous de 10 c et s'ils ont fait leur job correctement, ils ont dû sélectionner des VC pour un régime de 12/17 - 13/17.
Donc pas besoin de baisser la consigne car ça ne servira à rien.
Le fait qu'elle tournait au ralenti c'est signé qu'elle fait son job.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat ce sont les VC eux-mêmes qu'il faut incriminer.
Soit l'installation a été prévue pour du rafraichissement et là pas moyen d'avoir plus de fraîcheur.
Soit le débit sur les VC n'est pas suffisant.
Soit présence d'air dans le circuit hydraulique ou saletés sur les échangeurs etc.
Ce n'est pas l'abaissement de la consigne qui résoudra le problème que vous avez (si toutefois il y a un problème ... on en sait rien à part que vous souhaiteriez une température évaporation inférieure...).
Ça ne changera rien.
Même avec une eau à 2c vous ne résoudrez à rien car ce qui compte c'est la surface d'échange est la constance du débit.
Sinon une bouteille glacée bien placée abaisserait la température d'un local ou une flamme d'un chalumeau ferait grimper la température de ce même local.
En revanche les deux peuvent changer la température d'un verre d'eau (surface d'échange plus petite donc possibilité de transfert de chaleurs accrues).
Cordialement.

Bonne nuit à toutes et à tous.
Pour les liaisons frigorifiques, vous pouvez indifféremment les passer par en haut, en bas, à gauche, à droite, les passer dans le grenier ou dans un faux plafond et même les encastrer dans le mur, c'est fonction de la configuration des locaux.
Ce qui importe :
- Laisser le cuivre des UIs dans l'état d'origine et venir se raccorder dessus (donc côté gauche). C'est une précaution en cas de futurs travaux : peinture, réfection papier peint ou autre.
Ça laisse la possibilité de décrocher l'UI à quasiment 90°du mur.
- Respecter les longueurs mini et maxi.
- Si les travaux devaient dépasser quelques heures, il faut penser à fermer hermétiquement les liaisons frigorifiques.
Du scotch électricien fait l'affaire.
- Bien préparer et travailler le cuivre pour éviter des pincements ou déchirure de l'isolant.
- Laisser faire la mise en service par un professionnel.
Pour les deux modèles avez-vous la documentation des puissances ?
Vous dites que le second a un meilleur rendement, mais, à quelle température extérieure ? +7 ou -5 c° ?
Oui un appareil qui absorbe moins d'intensité à condition de fonctionnement égale est plus performant qu'un autre.
Mais il faut comparer toutes les conditions des deux modèles.
Cordialement.

Bonne soirée Julien.
Oui c'est ma crainte.
Pourquoi ?
Le rinçage à l'azote (c'est plutôt pousser les particules à l'azote) ne supprimera pas totalement l'huile restante dans les liaisons frigorifiques. D'autant plus que cela dépend de la façon dont ils devront le faire (circuit ouvert/partiellement ouvert/ou circuit fermé).
S"il devait en rester que quelques micro-gouttes cela contaminera la nouvelle huile et comme c'est à effet retardé, personne ne détectera rien ... d'ici 3 ou 5 ans le compresseur lâchera.
Les procédures que je vous préconise sont éprouvées et donnent satisfaction.
D'ailleurs si les installateurs avaient respecté la procédure (celle que je vous avais décrite ici ou sur un autre forum) il n'y aurait pas eu besoin de tout remplacer.
Nous arrivons à redonner vie à des compresseurs qui étaient totalement noyés suite à éclatement des échangeurs à plaques.
Le risque existe c'est pourquoi la nouvelle société se décharge de toute responsabilité.
Un déshydrateur n'est pas un luxe dans ce cas de figure.
Pour la partie administrative, le constat est là, vous aurez gain de cause, il faut du temps et ne surtout pas lâcher l'affaire.
Les échanges que vous avez eus ici et ailleurs peuvent conforter les expertises.
Le grand architecte de l'univers n'est nullement injuste.
Cordialement.

Bonjour à toutes et à tous.
Rassurez-vous c'est juste une précaution supplémentaire.
Sur les groupes inverter lorsque la bobine est HS, il n'y a aucun code défaut.
La carte envoie de la tension mais ne sait pas si le détendeur est ouvert/fermé à la bonne position, c'est pourquoi elle réinitialise tous les détendeurs. D'où le tactactac tictictic.
En revanche lorsque la carte est défaillante, en fonction des marques et des séries, un défaut détendeur apparaîtra ou bout de quelques tentatives.
C'est juste une précaution c'est tout.
Cordialement.

Bonne journée.
Vous supprimez l'ipsotherme du compresseur c'est pourquoi rien ne saute.
Étant un contact normalement fermé, en l'enlevant vous ouvrez une chaîne de sécurité "CP" donc celui-ci ne sera pas en demande et par conséquent le module de puissance non plus, c'est pourquoi rien ne saute.
Cela se joue entre le module de puissance et le compresseur.
Pour savoir lequel des deux est défaillant, laissez l'ipsotherme c49 et débranchez le compresseur, mettez le jus, si cela saute alors c'est le module de puissance qu'il faudra contrôler car c'est lui qui aurait un court-circuit. Sinon c'est le compresseur.
Cordialement.

Bonjour.
Est-ce qu'il y a de l'air qui s’évacue par le tuyau ou pas.
Si pas d'air alors c'est le ventilateur qui ne tourne plus.
Si il y a de l'air qui sort à température ambiante ou à peine au-dessus c'est un manque de gaz probablement.
Le fait que le carénage plastique soit chaud en 5 minutes cela rend vers la piste du ventilateur.
Pas d'évacuation de chaleur, donc le carénage chauffe et simultanément le compresseur coupe en sécurité ou HP ou surintensité.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Avez-vous pris la précaution de les inverser aussi électriquement ? Histoire d'être certain que c'est bien les bobines qui sont HS, car la carte peut aussi ne pas alimenter le détendeur.
Pour le reste, il vous suffit de leur communiquer les références de votre groupe, cela, leur permettra de vous proposer la bonne bobine.
N.B. : bravo pour le bon sens que vous avez eu.
Cordialement.

Bonjour.
Si en nettoyant cela aide à tenir, alors, peut-être une vétusté prématurée du disjoncteur.
Votre clim a besoin d'un disjoncteur 20A, combien d'Ampère fait le disjoncteur qui lui a été sélectionné ?
Cordialement.

Bonjour Julien.

Je suis incapable de vous dire la quantité d'eau que cela représente.
Les PPMV (volume) bien que ce soit une donnée courante dans le génie climatique, je ne l'ai jamais pratiqué sur un circuit frigo ayant un mélange de gaz et d'humidité.
Plutôt sur des réseaux hydrauliques ou aérauliques.
Dans les deux cas les analyses de laboratoire viennent confirmer les données enregistrées par nos appareils de mesure.
En gros je sais que pour telle centrale de traitement d'air le cahier de charge m'indique un tel seuil à ne pas dépasser pour du pharmaceutique donc je surveille le taux.
Quant à dire que cela représente telle quantité ou une autre : je suis incapable.
Néanmoins par des formules mathématiques il est possible de déduire la quantité de particule dans un volume donné.

Bien qu'ils ne gardent que les liaisons frigorifiques, je vous conseille fortement d'exiger la mise en place d'un déshydrateur biflow anti-acide.
Tout professionnel qui sait que l'huile précédente a été en contact de l'air et/ou a commencé son processus d'acidification, sait qu'il se doit de faire le nécessaire pour que cela ne se répercute plus sur la nouvelle installation.

Je vous parle en connaissance de cause.
Pour anecdote : j'avais travaillé en Auvergne pour une société qui m'avait chargé de déterminer les causes qui induisaient le remplacement systématique des compresseurs.
Soit un remplacement total de 12 compresseurs sur 24 chez le même client.
Un magasin de vêtements qui avait 6 Roof-top avec 4 compresseur chacun.
Tous les compresseurs ont lâché pour exactement la même raison.
Les surchauffes à répétition occasionnées par 1 un manque de gaz 2 des surintensités eurent raison des premiers compresseurs.
Les techniciens par manque de temps peut-être, manque de sérieux peut-être n'avaient pas pris le temps de vérifier pourquoi les compresseurs avaient lâché... donc ils changeaient les compresseurs sans résoudre les causes.
L'huile étant acide, à peine ils changeaient un compresseur, qu'il fallait revenir pour changer son jumeau (deux compresseurs par circuit deux circuits par Roof-top).
L'effet boule de neige ne s'arrêtait pas.
Lorsque je dis 12 compresseurs /24 je ne comptabilise pas les fois où un même circuit s'est vu remplacer 2 ou 3 fois des compresseurs (ceux qui étaient en binôme).
J'insiste fortement sur l'utilité du déshydrateur même si cela doit coûter quelques 100 ou 150 Euros.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Si il n'y a aucun code défaut alors.
Vous devez avoir deux UI qui sont probablement inversées au niveau du câblage (sur le groupe).
Mettez en route une seule UI puis les deux autres à l'arrêt, vous ouvrez les caches et enlevez les filtres.
Celle (des deux à l'arrêt )qui se met à givrée c'est celle-ci qu'il faudra inversé avec celle qui a été mise en route.
Mais attention, il faut les tester une par une et les repérer car je crains que les 3 ne soit inversées.
En mode chaud cela peut être trompeur car toutes les UIs reçoivent du fluide chaud, donc même si inversion y a il est difficilement décelable par un œil non avertis.
Cordialement.

Salut Julien et bonne journée à toutes et à tous.
Enfin de bonnes nouvelles.
Désolé pour le retard je m'étais absenté quasiment deux mois et donc je n'avais plus suivi les forums.
Cela est lamentable, déplorable, et agaçant qu'ils ne viennent pas assister aux tests d'une part, d'autre part une telle présence d'humidité est décelable rien qu'au mano comme dit plusieurs fois ici et ailleurs.
Ce qui met définitivement les intervenants précédents dans la catégorie des PANNEURS car c'était un dépannage à portée d'un stagiaire à peine sortie de formation.

Attention, s'il gardent les tuyaux existants et / ou les tuyaux plus l'UI, il faut absolument qu'ils rincent, purgent, nettoient le tout, puis installer impérativement un déshydratation anti-acide biflow sur la ligne liquide.
Oui, l'expert a raison, même si l'huile n'est que peu acide, le processus de détérioration est désormais enclenché.
L'effet est bien entendu à retardement.
Donc d'ici 1 ou 2 ans maxi les enroulements du compresseur seront à la masse.
Donc exigez la mise en place d'un déshydratation démontable et monter en parallèle de la ligne liquide avec 3 vannes 1/4 de tour.
Ceci permettra de l'isoler dès lors qu'il faille le remplacer (à remplacer autant de fois que nécessaire), mais aussi et surtout de le condamner lorsque le circuit serait sain.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Comme ça sans plus de précisions, cela pourrait être lié à un détendeur qui ne s'ouvre que partiellement.
Ou éventuellement un bouchon, pincement important des liaisons qui desservent l'UI défectueuse.
Faites de la demande uniquement sur celle qui ne produit plus de froid, vous relevez le comportement de celle-ci et éventuellement les températures des liaisons.
Essayez d'inverser les bobines des détendeurs des 2 UI.
Les bobines elles-mêmes mais également au niveau de leur branchement électrique sur la carte.
Si le défaut se déplace c'est la bobine, si rien, alors les valeurs que vous nous communiquerez nous aideront à vous orienter.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Ce que vous avez pris en photos n'est pas un code défaut.
Ça serait plutôt les caractéristiques de vos UE/UI (cela dépend de combien de fois vous avez appuyé sur le bouton test).
En tout cas vous n'êtes pas dans la mémoire défaut.
Appuyez une fois sur test relevez ce que cela indique, puis une 2éme fois, puis 3x et une 4éme fois pour avoir le dernier défaut que l'installation a rencontré.
N. B. : à chaque appui relevez les indications.
Le 5éme appui vous basculera dans le mode sitting ou le mode 40 d'où l'on peut aussi voir le dernier code défaut.
Cordialement.

Bonjour gagnon,
En effet nous utilisons une carotteuse pour du travail propre et soigné.
Cependant, la location de cette dernière peut faire grimper les frais d'au moins 100 €, si l'artisan n'en possède pas une.
Le perforateur pour un mono c'est envisageable mais cela dépend du mur et du diamètre des liaisons.
Avec le perforateur la finition n'y est pas et risque de blesser l'isolant lors du passage des liaisons frigorifiques.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
C'est du r434a de la famille des fluides 400.
Il est utilisé comme d'autres fluides en substitution du r22.
Cependant à l'horizon 2022 sera aussi interdit.
Personnellement je ne l'utilise pas car les installations que je maintiens sont d'une certaine puissance qui m'obligent à passer sur d'autres fluides de substitution.
J'ai eu récemment un échange avec un confrère qui utilise le r434a, il en est satisfait.
Quant au r22a c'est juste un gaz naturel comme d'autres et est potentiellement explosif, donc faire très attention à la manipulation.
Cordialement.

Re,
Par curiosité, pourriez-vous svp refaire une photo du condensateur "anti parasite" j'aimerai voir les références et le schéma électrique.
J'aime assez comprendre les choses que je ne connais pas ou que je n'ai jamais rencontrées.
Merci.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Voilà c'est plus clair.
Il est fort probable que vous ayez un condo permanent et un autre de démarrage. D'où la présence des deux.
Mais en principe les condo permanents sont très majoritairement intégrés au moteur.
Les valeurs micro-farads permettront de savoir qui est qui, votre moteur est bien à un seul sens de rotation ?
De toutes manières c'est celui de démarrage qui est HS.
Cordialement.

Bonjour invité ainsi qu'à toute la communauté de bricovideo.
À partir du moment que l'on est sur un moteur monophasé, et qu'en lui donnant un coup de pouce il démarre, il ne peut s'agir que de deux choses en considérant que les tensions sont bien présentes et que les asservissement côté commande sont OK.
1) l'artifice d'aide au démarrage n'est plus opérationnel (condo, CTP, relais de démarrage etc.).
2) l'enroulement auxiliaire est coupé.
Pourriez-vous refaire une photo du condensateur car elle est trop petite, lorsque j'agrandis l'image, les références et le schéma deviennent illisibles.
Si en plus vous pouvez joindre le schéma électrique de la climatisation ce sera parfait.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Si l'on doit se contenter uniquement des valeurs que vous nous avez communiquées (sans connaître la consigne, la vitesse de ventilation) en supposant que vous avez fait une forte demande, que la ventilation était à fond, et que le compresseur était à un régime élevé, il s'agit clairement d'un manque de gaz.
Comme cela a été dit par mes confrères.

Vous avez en mode chaud une HP faible soit 24 bars au lieu de 29,9 bar avec un delta T sur le condenseur plutôt faible soit 16k au lieu de 20k minimum et 30 maxi.
Un Delta T sur l'air sur son seuil le plus bas 6k sur l'air au lieu de 10 côté évaporateur (toujours dans l'hypothèse que c'est à fond).
Donc on est plutôt face à un manque de puissance calorifique.
Un manque de gaz expliquerait cela.
Mais attention, tout le raisonnement tombe à l'eau dès lors que la consigne n'était pas à fond ou que le compresseur était en régulation.

Le test en mode climatisation non seulement il confirme les soupçons de manque de gaz, mais il est accentué.
Peut-être que vous avez deux pannes.
Le fait que l'UI souffle de l'air ambiant sans lui prendre la moindre calorie, cela indique que vous avez clairement deux pannes.

Si vous confirmez qu'en mode chaud tout était à fond, alors circulez y'a rien à voir d'autre que le manque de gaz comme seul et unique responsable.

La piste d'un éventuel bouchon / obstruction sur la ligne liquide ne tient pas la route.
Si tel était le cas, vous auriez en effet presque les mêmes symptômes sauf qu'en mode chaud vous aurez une HP plutôt élevée.
Quant au sous-refroidissement de 1 il n'est pas interprétable sur de l'inverter sans prendre en compte d'autres paramètres de fonctionnement.
De 2, ne pas appliquer les fourchettes du SR tirées du kotza qui sont juste théoriques et propres à la réfrigération lorsqu'on intervient sur de l'inverter.
C'est le meilleur moyen de passer à côté de la vraie panne.
Chaque application, chaque technologie et même chaque constructeur ont leurs propres références en matière de SR et SC.
Vous débutez en dépannage prenez l'habitude de faire des mesures sur des installations inverter dont vous venez de faire la mise en service.
Vous faites au minimum 3 contrôles avec une demande faible, moyenne puis forte demande.
Vous verrez que la notion de SR avec une installation à variation de puissance qui peut être inverter, n'est pas donné à tout le monde pour en tirer des conclusions solides.
Quant à dire qu'on ne peut pas mesurer le SR ???? C'est... Pas vrai.
C'est l'interprétation que l'on en fait qui est et sera totalement hasardeuse sans d'autres paramètres de fonctionnement.
Vous avez une installation avec 4 compresseurs en TOR, la réduction de puissance de fait par arrêt des compresseurs un après l'autre en fonction des besoins, on met en route, cette installation n'a aucun problème fluidique, ni aucun autre problème d'ailleurs.
Pensez-vous que le SR sera le même avec un seul compresseur, qu'avec 2, qu'avec 3 ou 4 compresseurs en route ?
Si vous répondez à cette question, vous n'aurez aucun mal à comprendre le lien entre inverter et SR variable.
Est-ce qu'on peut mesurer un SR sur un inverter ?
Incontestablement OUI.
Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ?
Incontestablement OUI à CONDITION de connaître la fréquence du compresseur, la vitesse des ventilateurs, l'ouverture du détenteur, le SR ciblé par la régulation, et d'autres paramètres qui seraient long à énumérer.
Est-ce que c'est à la portée de tous les techniciens ???
J'en doute fortement.
Je pourrais vous donner des relevés où le SR n'est que de 2 mais ce n'est absolument pas un manque de gaz, d'autres où le SR est de 12 et ce n'est absolument pas une surcharge en fluide frigorigène, d'autres qui sont de 8k certains se diront j'ai un excellent SR et pourtant l'installation manque de plus de 50% de sa charge initiale.
Bref, chaque application et chaque technologie ont leurs propres références en matière de SR et SC et cela s'acquiert avec le temps, beaucoup de curiosité, infiniment de remise en question, un zeste de documentation, et un brin d'autoformation.
Cordialement.

Bonsoir à toute la communauté de BricoVidéo.

Jérémy,
Les températures de soufflage à elles seules ne permettent absolument pas d'émettre un diagnostic.
Cela reviendrait à juger la distance, la grandeur, l'emplacement dans l'espace, la hauteur, les caractéristiques etc. d'un tout petit objet en fermant un œil et en étant à une distance assez éloignée.
40c en mode chaud et 8c en mode climatisation, en fonction de la consigne, de la température de reprise, de la vitesse de ventilation, de la température extérieure, du palier de fréquence compresseur etc, cela peut-être parfaitement convenable pour certaines conditions mais absolument pas pour d'autres conditions.
Il faut impérativement nous communiquer :
- La consigne sélectionnée lors des tests (à fond cela va de soi).
- La consigne de ventilation (toujours à fond pour les tests).
- La température de soufflage MAIS de reprise également (de préférence la mesurer à droite, à gauche puis au milieu de la grille de soufflage).
- Attendre maximum 15 minutes grand maximum avant de prendre les relevés définitifs, et non 25- 30 minutes comme on peut le lire ici et là.
Sachant que rien ne vous empêche de faire des relevés primaires après les 5 premières minutes.
Il servent à apprécier la montée en régime et à avoir déjà une idée avant les relevés définitifs.
- Lorsqu'il s'agit d'une hyper heating, 8 à 10 minutes maximum suffisent pour faire un relevé définitif.
Au-delà le compresseur commence déjà à descendre en régime (surtout en intersaison ou lorsque le groupe est surpuissant).

Pour moi vous faites un amalgame entre le fonctionnement de votre PAC "actuel" qui n'est pour le moment en rien d'alarmant, avec un fonctionnement supposé bon d'après je ne sais qui... ???
Les valeurs de soufflage que vous prenez comme base de référence sont toutes les deux, signe d'un dysfonctionnement.
1) 12c en mode clim, c'est loin d'être signe d'une clim qui fonctionne correctement.
C'est même inquiétant. Sauf si l'air ambiant du local à climatiser est largement supérieur à 27c.
2) 60c en mode chaud, c'est loin d'être synonyme de PAC qui se porte bien.
Sauf si on est en petite - petite vitesse (LL : Low Low) et que le local à chauffer est déjà 30c.
Tout ce qui se dit ici et là n'est pas paroles d'évangile.
Vos échangeurs sont conçus pour des delta T sur l'air précis et pour une ventilation maximale.
Sur de la détente directe ils sont compris entre : 8 à 15k en clim et 20 à 30k en mode chaud.
Sortie de ces Deltas votre appareil à un problème sans le moindre doute.
Exemple vous avez une reprise à 25c et un soufflage à 5c.
On pourrait se dire waouh c'est nickel un soufflage à 5c.
En réalité pas du tout et votre facture sera plus importante que les étés précédents où le soufflage n'était que de 10 pour une reprise à 25c.
Le même exemple mais en mode chaud :
Reprise à 25c et soufflage à 60c voire 65c (On a eu ici qui pense qu'un soufflage à 69 et reprise à 19 était signe de bonne santé ).
Certains seraient tentés de dire superbe l'ensemble fonctionne bien.
La réalité est que cette installation manque de débit d'air aussi bien en mode chaud qu'en mode climatisation.
Donc pensez à faire un relevé détaillé avec les mesures et informations demandées précédemment.
En dehors de ces détails, tout diagnostic ne sera que conjoncture et infondé.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Puisque on est certain que c'est bien la PAC qui fait disjoncter, et que cela se produit même lorsqu'elle est à l'arrêt, c'est très certainement la résistance du carter qui en est responsable.
Après une remise sous tension, s'il n'y a pas de demande, les seuls éléments qui reçoivent de la tension (très basse tension).
Sur le groupe sont : les cartes (pour la communication), les détendeurs (pour les réinitialiser et connaître leur positions) puis la résistance du carter (pour préchauffer l'huile).
Chez certains constructeurs et en absence de résistance de carter, ils envoient une tension sur uniquement deux enroulements pour préchauffer l'huile (principe retenu par Mitsubishi Daikin etc.).
Sur les UIs : les cartes les moteurs volets reçoivent une tension.

Dans le cas d'un court-circuit qui se produit après quelques minutes et sans demande, cela coïncide avec la période de préchauffage d'huile.
Soit vous avez une résistance de carter, donc il suffit de la débrancher pour savoir si c'est elle ou pas.
Soit vous avez un préchauffage par envoi de tension résiduelle sur les enroulements et là c'est hélas le compresseur qui aurait un défaut d'isolement.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec un multimètre, procédez par élimination.
En débranchant successivement : résistance de carter, compresseur, détendeurs, V4V, ventilateurs électrovannes dès lors que cela cesse de disjoncter ce sera le dernier élément débranché qui serait à incriminer.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Mono-split = un seul groupe et une seule UI.
Ne sachant pas si vous aviez une seule ou plusieurs UIs, je ne pouvais pas vous dire avec certitude de quelle série est votre groupe.
Maintenant que l'on sait qu'il s'agit d'un mono-split (vous n'avez qu'un seul gainable) de taille 35, on peut en déduire sans se tromper que votre gainable est accouplé à un groupe de la série RXS (certainement RXS35...).
Et en effet vous vous êtes bien fait avoir là-dessus.
Les prix ne sont pas les mêmes pour un 35 et /ou un 50.
Quelques centaines d'euros les ont engraissés mais pas pour longtemps.
La série RZQ ne commence qu'à partir de la taille 70 (si les choses n'ont pas évolué depuis).

Pour votre compresseur, avez-vous vérifié les points cités plus haut ?
C'est quasiment 2/3 l'unique raison des défauts L5, L8 et L9.
Ça serait dommage de tout changer pour une cosse, une broche, une soudure, un fil qui a mal vieilli.
Comment justifient-ils la défectuosité du compresseur ?
HS, soit, mais quoi comment ? Électriquement, mécaniquement ?
En principe, si c'est un technicien rigoureux, il a dû noter un minimum de relevé et justifier sa conclusion par des arguments clairs et précis.
Si ce n'est pas le cas et bien il faut se méfier d'un bon d'intervention ou on se contente juste de noter compresseur HS.
Vous ne seriez pas le premier ni le dernier à qui on changera un compresseur voire toute l'installation pour en réalité juste une réparation de quelques dizaines d'euros.
Attention, je ne mets pas en doute la véracité de leurs diagnostics respectifs, je dis qu'il faut que cela soit étayé par des relevés précis et suivi d'un minimum de pédagogie afin que le client, "vous", comprenne parfaitement les tenants et aboutissants.
Cordialement.

Salut Jérémy et bonne matinée à toutes et à tous.
Étant au Maroc depuis samedi dernier donc je ne sais plus quel temps on a actuellement en France ??
Pourriez-vous nous rappeler les conditions lors de vos tests ?
Températures intérieure et extérieure, consignes chaud et ventilation ?
On est en intersaison ce qui pourrait expliquer les courts cycles.
Quant à la température de soufflage sans son contexte, on ne peut pas vraiment en déduire quoi que ce soit de réaliste.
D'autant plus qu'un manque de charge permettant un soufflage à plus de 40c ne se traduirait pas par des courts cycles, au contraire il se manifestera par des longs cycles.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Il ne faut pas couper le jus sans avoir au préalable relevé le code défaut.
C'est normal que vous n'ayez aucun code défaut actif après disjonction et ré-enclenchement.
La mémoire des pré-défauts et défauts est remise à zéro.
Lorsqu'elle se décide à chauffer, souffle-t-elle suffisamment chaud ?
Lorsque le dégivrage est enclenché qu'indique votre télécommande si filaire ? Ou votre UI si télécommande IR ?
En fin de dégivrage, les volets changent-ils de position ou pas ?
Le signe dégivrage/préchauffage disparaît-il ou pas du tout ?
Le ventilateur change de vitesses ou pas ?
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Mesurez les tensions sur les trois fils en sortie du groupe vers l'UI.
Mesurez ohmiquement chacun des 3 fils vis à vis de la terre.
Mesurez si défaut d'isolement sur compresseur, ventilateur, détendeur, ou CC sur résistance de carter v4v, détendeur etc.
Vérifiez visuellement l'état de la carte de commande + carte inverter + carte anti parasites.
Nous communiquer les résultats des recherches puis nous avancerons plus loin dans le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour clapasol ainsi qu'à toutes et à tous.
En l'absence de givre sur l'échangeur de l'UI, vérifiez les sondes, particulièrement la sonde antigel de l'UI.
Si vous faîtes un test en mode chaud et qu'elle fonctionne sans problème ni défaut alors il s'agirait bien de la sonde antigel.
Cordialement.

Bonne soirée à toute la communauté de Bricovidéo.

Désolé pour le retard, j'ai profité du beau week-end que nous avons eu en Alsace pour passer un bon moment en famille.
Si la consigne reste au-dessus de la température ambiante c'est que donc c'est bien un dysfonctionnement.
Mais ce n'est pas lié à un manque de gaz, comme le pense notre ami PL.
C'est plutôt un souci d'ordre électronique (régulation, dans le sens de mauvaises informations, discordance dans les ordres ou informations transmises, etc.) qui perturbe l'appareil et donc se met en mode attente.
Le mode standby apparaît à chaque changement de consigne.
Par contre la temporisation est vraie lors des changements des modes que dans un sens c'est à dire lors du basculement du chaud vers le froid.
Dans ce cas oui, une temporisation est obligatoirement nécessaire.
L'échangeur intérieur étant soumis à une forte température, il est déconseillé de faire subir cette condition au compresseur.
Pouvez-vous faire une photo de la télécommande à l'arrêt puis une autre lorsque l'UI fonctionne normalement et une dernière avec le standby enclenché ?
Ensuite mettre à l'arrêt sur la télécommande, couper 5 bonnes minutes et remettre le jus.
Faire une demande excessivement élevée -30 ou 32c, ventilation maximum.
Au bout de 15 minutes (10 minutes si c'est une hyper heating) relever la température au soufflage et reprise, puis laisser vivre encore un bon 1/4h et procéder à un deuxième relevé.
Attendre que le standby apparaît, noter au bout de combien de temps apparaît-il et relever les températures au soufflage /reprise.
Si le défaut n'apparaît pas et que l'UI atteint la consigne cela confirme les soupçons que j'émets plus haut.
Si le défaut apparaît il faudra la doc de la télécommande pour rentrer dans le mode maintenance.
Cordialement.
Pouvez-vous aussi faire un fonctionnement en mode test.

Bonne journée à toutes et à tous.
Lorsque la totalité affiche stand-by y a t-il autre chose qui accompagne ce terme ou rien du tout ?
Si rien du tout ne s'affiche en même temps, c'est que le gainable est en attente de demande.
Càd que la consigne est atteinte et donc il est en attente de demande via la sonde de reprise.
Vous avez un gainable, donc possibilité que la sonde soit influencée par exemple par un air chaud dû à la stratification de l'air.
Que la sonde soit en dérive positive (indique une température supérieure à la réalité).
Il faut investiguer dans ce sens là.
Lorsque elle est en attente, quelle est la température ambiante dans les locaux ?
Qu'indique les sondes du gainable ?
Cordialement.

Re.
Hé bien c'est super que vous ayez quelqu'un qui puisse braser les tubes.
Si c'est quelqu'un de pro (pas forcément frigoriste, mais, bon soudeur) pas besoin d'argent, une baguette phosphore ira très bien.
Après tout c'est du cuivre/cuivre il faut juste bien nettoyer à la toile émeri, lorsque les tubes sont enfoncés les uns dans les autres il faut que les tubes à gros diamètre (donc femelle) soient doucement pincés sur un côté jusqu'à ce qu'ils épousent parfaitement le diamètre des tubes plus petits (mâle).
Sans cela il va falloir en mettre de la baguette et c'est cher.
Un paquet de baguette argent à 40% c'est pas loin de deux cent balles.
En gros le tube femelle aura un arrondi de 95% puis le reste sera plat parfaitement plat et les deux bords joints.
Une multiprise est conseillée pour ça.
Toujours si c'est un peu, il n'aura pas besoin de démonter.
Il suffit qu'il mette un pare-flammes et soit du gel stop chaud soit un chiffon imbibée d'eau.
L'UI reste toujours accrochée sur son support par en haut.
En bas il met ou une selle ou un tournevis entre le support et L'UI.
Comme ça il brase avec la flamme dirigée vers le bas.
Si je peux je vous ferai une photo de comment faire épouser à un gros tube la forme d'un petit tube.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui cela est certainement dû à une programmation horaire.
Pouvez-vous nous dire ce qu'indique votre télécommande lorsque le phénomène se déclare ?
Une photo serait la bienvenue.
Est-ce une télécommande filaire ou IR afin de vous indiquer comment procéder à la RAZ.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
FBQ, OK, mais quel modèle pour le groupe ?
Votre gainable est-il accouplé à un groupe de la série RXS ou à la RZQ ?
Vue la petite puissance et si c'est un mono split c'est certainement la RXS.
Étant donné les modèles et l'année de construction 2004, vous êtes parmi les rare chanceux dont la PAC atteint une telle longévité sans pannes.
Cependant dans le cas d'une RZQ, vous avez 75 % de chance que ce soit lié à la broche d'alimentation du compresseur.
Elle a été mal conçue et est à l'origine de ce défaut 3/4 du temps. Vérifiez sont état, l'état des cosses sur le compresseur lui même.
L'état de la carte visuellement. Si vous avez un multimètre et que vous êtes à l'aise avec, quelques mesures seraient les bienvenues.
Si c'est un mono split, optez plutôt pour un changement car le prix des réparations peut dépasser le prix du neuf.
Si le compresseur est HS électriquement, la solution pérenne augmentera sensiblement le prix total.

Bonjour mon ami cathars ainsi qu'à tout le monde et à l'équipe qui veille sur le forum. Vous dites :

Citation :
....je travaillais dehors l'hiver par de 0°C à - 5°C, arrivé à la maison le soir à 19 à 20 degrés intérieur cela me paraissait étouffant, maintenant que je suis plus souvent à l’intérieur je suis devenu plus frileux.

C'est tout à fait exact le différentiel entre 0c dehors et 19-20c dedans est largement suffisant pour alerter le corps et du coup se sentir étouffé par la température ambiante.
J'ai une anecdote à ce sujet.
Un client appel d'urgence pour une chambre négative (consigne de -26c) qui ne fonctionne plus correctement.
Contexte : en hiver, il devait faire entre moins 1 à moins 5 dehors, je ne me souviens plus vraiment, en tout cas c'était en dessous de 0c dehors. De timides éclaircies laissaient entrevoir le soleil de temps à autre.
L'évaporateur était enveloppé par une épaisse couche de glace de 15 à 30 cm de givre selon les endroits.
Dans ces conditions, il est impératif de dégivrer totalement avant de pouvoir faire un diagnostic.
Impossible de forcer le dégivrage par gaz chaud donc je me dois de le faire par décapeur thermique.
Malgré la combinaison anti froid, il est difficile de passer plus de 20 min dedans.
Après un certain temps passé à dégivrer, sortir 5 min, re-dégivrer, je décide de sortir dehors fumer une cigarette.
En sortant dehors, je me suis surpris à me dire : waouh, il fait super bon dehors. D'autant plus que le soleil était apparent.
Je me suis dis c'est vraiment une belle journée et il fait limite trop chaud.
Vous l'avez compris, c'est le fait de sortir d'un ambiant proche de -30 et se retrouver dans un autre entre -1 et -5c qui m'a fait croire à une chaleur étouffante.
Les petits rayons de soleil ont grandement participé à leurrer mon cerveau.
Cordialement.

Bonjour,
JIMA, ne vous dévalorisez pas non plus.
Certes notre ami maître DOM excelle dans son domaine, mais je trouve que vous avez des connaissances très enviables.
Perso, hélas, et à mon grand regret je n'y connais pas grand chose.
Je peux évidemment diagnostiquer une carte défaillante, mais pas aller jusqu'à dire quel composant est responsable (en dehors des restes de tensions traditionnels).
Si j'avais vos connaissances (que vous minorez par modestie sûrement) et celles de notre cher ami DOM, je serai plus comblé sur le plan d'accomplissement personnel.
Professionnellement hélas à moins de monter ma boîte, cela ne changera rien de savoir qu'un composant est HS, la règle étant malheureusement de changer toute la carte.
Cordialement.

Re,
Peut-être que je me suis trompé sur l'emplacement exact du meuble.
Il est à droite ou à gauche de l'UI peut-être ? J'ai bêtement cru qu'il était en-dessous.
Un petit croquis serait le bienvenu.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Oui, votre meuble va empêcher la circulation libre de l'air.
En plus une partie de l'air soufflé sera immédiatement reprise par l'UI, donc, courts cycles, inconfort, surconsommation.
Si c'est un mono split dégradation et usure prématurée des éléments (surtout le compresseur).
En gros votre meuble, il faut lui trouver une autre place que d'être juste en-dessous de l'UI.
Si ce n'est pas possible alors en fonction de l'emplacement de l'UI, du meuble, disposition de la pièce etc. il est conseillé de mettre en place un déflecteur.
Cordialement.

Re.
Pour la brasure de laiton/cuivre, cuivre/alliage ou cuivre/cuivre dessouder puis ressouder, il faut prendre des baguettes en argent.
Plus le % en argent est élevé plus la brasure nécessite moins de chaleur, donc facile à faire, mais plus cher.
Cependant si vous n'avez jamais soudé il vaut mieux laisser tomber.
Si PL ne peut pas vous aider, essayer de trouver quelqu'un qui vous fera la brasure.
Peut-être celui qui fera la mise en service ?
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Est-ce vous-même qui avez coupé les raccords mal de l'UI ?
Si ce n'est pas le cas il faut retourner l'UI en question pour un échange.
Si c'est de votre fait, alors souder directement sans passer par quoi que ce soit d'autre (plus il y aura d'éléments intermédiaires plus y aura de probabilités de fuites).
Comme expliqué par PL, des chiffons mouillés ou un gel stop chaleur, feront l'affaire.
Mais si PL peut vous donner un coup de pouce c'est encore mieux.
Si personne ne peut vous aider mais que l'on vous prête le nécessaire, alors, d'abord exercez-vous sur des chutes, histoire d'avoir la main, ensuite faites la brasure UI démontée.
Posée au sol puis braser directement la longueur nécessaire pour rejoindre l'UE.
Ce n'est qu'après que vous passerez les cuivres dans les trous et poserez l'UI.
Ceci pour éviter de cramer quoique ce soit un pro n'a pas besoin de démonter.
Cordialement.